Как сделать абиссинский колодец – изготовление самодельного станка для бурения скважин. Скважина игла — что это? Абиссинская скважина своими руками изготовление

Подключить небольшую загородную усадьбу к центральному водоснабжению очень часто невозможно из-за отдаленности прохождения магистрали водопровода. Копать колодец или бурить скважину иногда не по карману, а для сооружения автономной системы нужен собственный источник воды.

В подобных случаях можно обустроить абиссинский колодец своими руками – технология организации такого источника водозабора достаточно проста. Согласитесь, перед началом реализации задумки, необходимо понять конструкцию и принцип работы системы.

Мы подскажем вам, как спланировать абиссинский колодец, какое оборудование понадобится и как самостоятельно сделать скважину-иглу. Особое внимание следует уделить типу грунта на участке.

Абиссинский колодец это упрощенный вариант скважины, позволяющий получать воду из залегающего сверху первого или второго водоносного горизонта. Конструкция его предельно проста. Представляет собой колонну соединенных между собой газоводопроводных стальных труб с примитивным фильтром и металлическим наконечником внизу.

Тонкий ствол выработки внешне напоминает древнейшее приспособление для шитья. Отсюда второе название: скважина игла.

Классический метод погружения абиссинского колодца в землю производится банальным забиванием – самым простым способом, активно применяемым в среде самостоятельных мастеров. Забивают до тех пор, пока нижняя труба с наконечником не вскроет водоносный слой.

Иногда колонну частично заглубляют посредством шнекового бурения, но аренда ручной или механической буровой установки существенно увеличивает бюджет работ.

Абиссинская скважина была изобретена и опробована на деле в период войны между колониальной Англией и Эфиопией в 1867-68 годах. Предложенная американским инженером Нортоном конструкция неутомимо обеспечивала английские войска водой во время их передвижений по пустыне.

Галерея изображений

В конструкции абиссинского колодца выделяют две основных составляющих:

Буровой снаряд , включающий разрезающий грунты наконечник и ствол, наращиваемый в процессе заглубления в грунт. Ствол заодно служит каналом для подъема воды с глубины. Потому собирается из отрезков трубы, а не из стального круга или прутка.
Копер , состоящий из металлического треножника и увесистой бабы, играющей роль молота. В вершине треножника имеется два блока, с протянутыми через них веревками, к которым привязана баба.

При натягивании веревок баба поднимается к вершине установки. При ослаблении стремительно падает на жестко зафиксированный на забиваемом отрезке ствола подбабок. Последний выполняет функцию наковальни, благодаря которой ствол последовательно погружается в грунт.

Альтернативный вариант адаптации водозаборной иглы к неподходящему уровню грунтовой воды заключается в устройстве приямка. Перед забивкой колонны в землю выкапывается шурф глубиной около метра, шириной удобной для работы лопатой в нем. Забивка штанг начинается тогда со дна шурфа. Насос в подобных ситуациях устанавливается в приямок.

Для тех, кто решил сделать абиссинский колодец с приямком, необходимы сведения о структуре и состоянии слоев грунта, залегающих на глубину шурфа. Если разрез сложен супесями, суглинками либо их чередующимися слоями, стенки приямка укреплять необязательно.

Рыхлые, неустойчивые стенки приямка следует укрепить, чтобы устье скважины иглы и насосное оборудование не засыпало несвязными грунтами

Если шурф капать в песках, стенки следует укрепить дощатыми щитами или бетоном. Песчаные борта неустойчивы, могут обрушиться и засыпать водозаборную точку вместе с насосным оборудованием.

Расспросы о верхних слоях грунта нужны еще и тем, кто планирует верхнюю часть выработки пройти шнеком. Шнековое бурение ощутимо ускорит процесс, но может не принести запланированного результата. Для работы используют нехитрое приспособление – покупной или .

При обваливающихся песчаных стенках потребуется установка , благодаря которой сократятся экономические приоритеты абиссинского колодца.

Установка и эксплуатация абиссинского колодца – самый простой и дешевый метод получения воды из верхних водоносных пластов. Для сооружения водозаборной выработки не потребуется техника, все этапы работ можно запросто выполнить своими руками.

Вложенные усилия и незначительные средства стремительно окупятся, прослужит абиссинский колодец не меньше, чем традиционные источники воды. Важно загореться и воплотить идею, вооружившись представленной нами информацией.

У вас есть практические навыки обустройства скважины-иглы на участке? Пожалуйста, делитесь накопленными знаниями или задавайте вопросы по теме в комментариях ниже.

Вопрос водоснабжения загородного участка должен быть решен, иначе даже о минимально комфорте говорить не приходится. Если вода нужна, а бюджет ограничен, пора вспомнить про малозатратное техническое сооружение, доступное для большинства дачников. Тем более что технология, с помощью которой можно установить абиссинский колодец своими руками, не отличается особой сложностью. Такой колодец или скважина игла, как его ещё называют, ещё в 19 веке был изобретен американцами, а своё экзотическое название получил после того, как англичане стали использовать его в Абиссинии (Эфиопии).

Изначально абиссинским колодцем называлась неглубокая скважина с ручным насосом, который качает воду из песчаного водоносного слоя. От обычного колодца этот отличается тем, что вода в нем очень чистая. Её не засоряет грязь, стоки, споры и верховодка. Впервые возникнув в России 19 века, это сооружение и поныне пользуется успехом.

Однако, прежде чем начать реализацию задуманного, нужно поинтересоваться геологией своего района. Как правило, соседи, которые уже давно владеют участками поблизости, в курсе расположения слоев грунта и глубины залегания водоносных слоев. Они уже сделали собственный выбор в пользу скважины или колодца.

Выбор сооружения, которое используется в качестве оптимального источника воды на участке, во многом зависит от геологии местности

Приступить к устройству абиссинского колодца можно только в том случае, если верхний водоносный слой расположен не глубже 8 м от поверхности грунта. С большей глубины подъём воды с помощью поверхностного насоса может оказаться проблематичным. Если водоносный слой залегает ниже, следует бурить скважину на песок большего диаметра или заглублять насос.

Водоносный слой, на который будет нацелен колодец, должны быть из среднезернистого песка или смеси щебенки и песка. Через такой грунт вода может протекать свободно, поэтому её нетрудно будет откачивать. Слои, расположенные выше водоноса, интересуют нас только в плане их проходимости. Да и инструмент, который будет использован в работе, не сможет пробить отложения из валунов и гальки или же твердые каменистые слои. Для проведения таких буровых работ необходимо специальное оборудование.

Также будет полезен материал о способах поиска воды на участке:

Преимущества этого типа водоснабжения

Вероятность того, что на вашем участке можно соорудить абиссинский колодец очень велика, если у соседей по даче подобные скважины уже есть.

Одним из существенных преимуществ абиссинского колодца является то, что он может быть сооружен как на участке, так и в доме

Преимущества такого сооружения трудно переоценить:

конструкция проста и обойдётся недорого;
для обустройства этого колодца не нужно много места: постройка не нарушает целостность ландшафта;
не нужна ни техника, ни подъездные пути для её прибытия;
насос можно смонтировать как на участке, так и в помещении;
на всю работу уйдет не более 10 часов: все зависит от глубины залегания водоноса и твердости грунта;
качественный фильтр предотвращает заиливание, что позволяет долго эксплуатировать сооружение;
в колодец не попадают загрязнения с поверхности земли;
по качеству вода из такого колодца сравнима с родниковой;
скважина игла обеспечивает непрерывную подачу объёма воды, которого хватает и на полив участка, и для домашних нужд: дебет среднего колодца составляет примерно 0,5-3 куб.м/час;
устройство может быть легко демонтировано и установлено в другом месте.

Абиссинские колодцы не так глубоки, как традиционные скважины на песок, поэтому вероятность попадания в них растворенного железа уменьшается. А это значит, что потребность в дорогостоящих фильтрах при их применении отсутствует.

Абиссинский колодец поднимает воду из водоносного слоя, который достаточно полноводен, чтобы обеспечить нормальную работу любой сантехники и полив участка

Как провести работы без специального оборудования?

Абиссинский колодец можно легко сделать с применением специального оборудования. Но покупать такие механизмы специально для единственной скважины нерентабельно, а приглашать специалистов – дорого. Сооружение скважины иглы можно произвести своими руками и с использованием только того инструмента, который уже есть в наличии или его можно недорого приобрести.

Подготовка необходимого инструмента и материала

В комплект для абиссинского колодца входят:

дрель и болгарка;
молоток и кувалда;
пара газовых ключей;
для забивания трубы нужны блины от штанги на 20-40 кг;
сварочный аппарат;
бур садовый 15 см в диаметре;
трубы: ½ дюймовая длиной 3-10 метров, ¾ дюйма – 1 метр;
труба 1 дюймовая для скважины, которая должна быть нарезана кусками по 1-1,5 м и иметь короткую резьбу с каждой из сторон;
гайки и болты на 10;
сетка нержавеющая галунного плетения П48 шириной 16 см и длиной 1 м;
хомуты автомобильные 32 размера;
муфты: чугунные 3-4 шт., чтобы забивать трубы, а также стальные, чтобы соединять трубы;
два метра проволоки 0,2-0,3 мм в диаметре;
обратный клапан, трубы ПНД и муфты, .

В любом городе найдется рынок или строительный магазин, где можно нарезать резьбу и приобрести все эти материалы и инструменты.

Самостоятельное изготовление фильтра

Для фильтра нужна дюймовая труба длиной примерно 110 см, к которой приваривается наконечник в виде конуса. Этот наконечник и называется иглой для абиссинского колодца. Если его нет, можно просто сплющить конец трубы кувалдой. При помощи болгарки на двух сторонах трубы прорезаем щели на протяжении 80 см через 1,5-2 см длиной где-то 2-2,5 см. Важно, чтобы общая прочность трубы при этом не была нарушена. На трубу накручиваем проволоку, после чего накладываем на неё сетку и фиксируем её хомутами примерно через 8-10 см. Сетку можно и припаять, если есть определенные навыки.

В Америке, например, фильтр для абиссинского колодца изготавливают с внутренней сеткой и проволокой, которая располагается выше и ниже сетки

Важно знать, что припои со свинцом не должны использоваться, чтобы в воду не поступали отравляющие вещества. Для работ применяются только специальный флюс и оловянный припой.

Технология бурения

Бурим грунт при помощи садового бура, наращивая его конструкцией из труб. Для этого метровые ½ дюйма трубы соединяются муфтами из труб диаметром ¾ дюйма и болтами на 10. В местах крепления должны быть предварительно просверлены отверстия. Процесс бурения идёт до появления влажного песка, который будет стекать в поверхности бура. Всё, дальнейшее бурение бессмысленно, потому что мокрый песок будет уходить обратно в скважину.

Забиваем трубу с фильтром

Отрезки трубы с фильтром соединяем при помощи муфт, не забывая наворачивать на резьбу ленту ФУМ. Получившаяся конструкция из труб с фильтром опускается до песка, а сверху на неё накручивается муфта из чугуна. На чугунную муфту укладываются блины от штанги. Через их центр пропускается ось, по которой блины будут скользить, забивая трубу. Ось состоит из 1,5-метрового куска трубы диаметром ½ дюйма и болтом на конце.

Готовая скважина игла не занимает много места и не портит внешний вид участка: при желании её можно декорировать навесом, очень желательно соорудить вокруг неё помост из бетона

С каждым ударом блина труба должна погружаться на несколько сантиметров. Когда полметра от уровня песка будут пройдены, можно попробовать налить в трубу немного воды. Если вода исчезнет, значит, песок её принял. Водоносный слой песка способен впитывать воду с такой же скоростью, как и отдавать её.

Прокачка готовой скважины

Устанавливаем обратный клапан, затем насосную станцию. Используем при этом ПНД трубы и следим, чтобы вся конструкция была герметичной. В наносную станцию заливаем воду, а кусок шланга подсоединяем к выходу. Можно запускать насос. Не пугайтесь, когда из скважины будет выходить воздух, а потом мутная вода. Так и должно быть. Скоро появиться чистая вода, в качестве которой можно убедиться, сделав анализ или просто вскипятив её.

Так выглядит абиссинский колодец, если его установили в саду и снабдили ручным насосом: дачник больше не зависит от установленного СНТ времени полива

Рядом с местом активного водозабора не должно располагаться сточных канав или навозных ям. Небольшая площадка из бетона, которая сооружена вокруг колодца и расположена чуть выше поверхности почвы, обеспечит отток дождевой воды.

Скважина является довольно дорогостоящим строением, которое при изготовлении требует наличия специальной техники и определенных навыков. При этом если уровень залегания водоносных слоев не глубже 15 метров, то можно использовать простейшую конструкцию, которая применялась еще в давние времена.

Именно поэтому многие владельцы садовых участков и частных домов интересуются тем, как изготавливается скважина игла своими руками.

Поэтапный процесс

Для начала следует сказать о том, что данный тип сооружений подходит не для каждой местности . Уровень расположения первого водоносного слоя должен быть не глубже 15 метров. При этом в почве не должно содержаться твердых пород или черной глины.

Подготовка

Прежде всего, изготавливается игла для скважины, из обычной дюймовой трубы.
На ее конце устанавливают своеобразную пику, как на копье, которую желательно хорошо заточить.
На расстоянии от пики в 20 см трубу перфорируют. При этом отверстия должны располагаться хаотично, чтобы не ослаблять изделие. Данная область должна занимать 20-30 см длины.
Стоит отметить, что 15 метровую трубу довольно сложно устанавливать. При этом такая длина может и не потребоваться. Поэтому обычно используют куски, которые соединяют друг с другом посредством сварки.
В последнее время для крепления сегментов друг к другу применяют резьбовые сгоны. Однако их следует устанавливать только через муфту.

Желательно, чтобы первый сегмент имел максимально доступную длину, поскольку именно на него будут приходиться основные нагрузки. Также стоит помнить и о том, что скважина на воду игла может иметь глубину всего в 7 метров и поэтому остальной материал может не понадобиться.
Отдельное внимание следует обратить на функциональную нагрузку трубы. В скважинах данного типа она является как обсадной, так и основной, а значит, не стоит выбирать тонкостенный материал.

Совет!
Некоторые мастера настоятельно рекомендуют устанавливать на дно такой трубы сетку, которая будет служить фильтром.
Однако этого делать не стоит, поскольку она быстро забьется, а произвести замену будет очень проблематично.
В данных конструкциях лучше использовать для скважины фильтр на помпе или насосе, хотя изделия с крупными ячейками или на основе проволоки можно и установить, но только снаружи.

Статьи по теме:

Изготовление

Стоит отметить, что вода на даче и земельном участке добываемая из скважин принадлежит государству, поскольку относится к разряду полезных ископаемых. Поэтому прежде чем приступать к работе, необходимо обзавестись соответствующей документацией.
Также желательно иметь специальную технику для бурения скважины. Если ее нет, то можно пригласить специалистов за соответствующую плату или взять подобный агрегат в аренду.

Необходимо сказать о том, что вполне можно обойтись и без специальной техники, но тогда нужно иметь определенный инструмент для ручной работы. Однако его использование считается очень трудоемким процессом, хотя цена таких самостоятельных работ окажется небольшой.
Сначала следует пробурить скважину диаметром немного меньше или такого же, как и труба. Профессиональные мастера утверждают, что обычно хватает глубины 5-8 метров. Однако не все себе могут позволить такое оборудование и поэтому ее делают максимально возможной, даже если это будет всего 3 метра.

На следующем этапе в отверстие вставляют подготовленную заранее трубу, острым концом вниз.
Когда она достигает дна скважины, то при помощи ударного инструмента ее начинают погружать в грунт, пока она не достигнет водоносного слоя. Это будет выражаться тем, что внутри начнет появляться вода.

После этого инструкция по монтажу рекомендует вырыть вокруг колодец глубиной в 1 метр, который бетонируют и оснащают крышкой. Данная конструкция послужит основой водозаборной скважины.
Затем в колодце устанавливают наружный насос, фильтр и гидроаккумулятор. При этом профессиональные мастера рекомендуют приобретать данные изделия в сборе, что будет намного практичнее и экономнее.

Также можно установить ручную помпу, которую использовали еще в позапрошлом веке. Она не нуждается в электрической энергии и может использоваться в экстремальных ситуациях.
Необходимо отметить, что вода из таких источников очень часто несет дождевые массы, которые пройдя через грунт очищаются. Однако для того, чтобы быть уверенным в ее качестве стоит сделать анализ. Дело в том, что источники подобного типа довольно специфические и нередко могут содержать воду не пригодную для питья.
Стоит помнить, что скважина является строением, которое нуждается в санитарной зоне. Лучше всего его оградить небольшим забором, чтобы предотвратить случайного загрязнения данной местности.

Совет!
Забивая трубу в грунт необходимо быть очень аккуратным, чтобы не согнуть ее или не повредить места соединения сегментов.
Поэтому рекомендуется использовать специальный ударный инструмент или изготовить деревянную подложку.

Фотоотчет о том как мы забивали «иглу» на даче.

Задача: обеспечить садовый участок водой. На участке с глубины 3.5 метра и вплоть до 10 метров (до голубой глины) идет плывун . У большинства соседей колодцы. Вода весной на уровне -3.5 -4 метра, осенью -5 -7 метров.

Колодцы заплывают песком-плывуном и нуждаются в ежегодном углублении. В результате за несколько лет вокруг колодца образуется ощутимый провал , который засыпают песком из самого колодца. Вот такой круговорот песка вокруг колодца.

Схема образования провала вокруг колодца

Такая перспектива не очень прельщала. Особенно после . Было решено попробовать забить скважину «иглу» на песок-плывун. По опыту одних соседей (они бурили скважину на 12 метров) было известно, что с глубины примерно 9 метров и вплоть до голубой глины (10-10.5 метров) песок уже не мелкий плывун, а крупный зернистый с фракцией 2-3 мм. Было решено не использовать сетку на конце «иглы» . А вместо нее использовать прорези «болгаркой» тонким диском (1 мм) и забить «иглу» на крупный песок.

Таким образом, мы избавимся по нашим расчетам от необходимости снова делать скважину через лет 5-7, когда сетка забьется мелким песком окончательно. Т.е. основное правило тут, чтобы ячейки на конце иглы были меньше фракции песка и в случае, если скважина делается на мелкий песок, то обязательно нужна мелкоячеистая сетка на конце «иглы», которая намертво забивается через несколько лет частичками глины. Мы же надеемся, что нам удастся эксплуатировать скважину лет 10 минимум. Поживем-увидим (обязательно буду делать отчет здесь 🙂). К сожалению фотографии наконечника «иглы» не сохранилось. Могу только сказать, что прорези делали вдоль трубы в шахматном порядке.

Трубы использовали «дюймовки» (25 мм).

Дюймовые трубы с резьбой для «иглы»

Для соединения труб использовали стальные муфты и смазывали старательно резьбу железным суриком для герметичности.

Соединения смазываются железным суриком

Стальная муфта смазанная суриком

Забивали 30 килограммовой «бабой». На верхний конец «иглы» накручивали плотно концевую муфту , чтобы не разбить конец трубы с резьбой.

«Баба» для забивки скважины «иглы»

Когда дошли до глубины 8 метров, начали проверять песок на зернистость каждые 30-50 см проходки!

Делается это так: прикладываем ухо к верхнему концу «иглы» и поворачиваем трубу газовым ключем. Запоминаем какой звук издает труба в мелком песке («шелестит «), когда дойдем до крупного песка, звук меняется («скребет «, «царапает «).

После того, как дошли до крупного песка, забиваем еще на глубину равную длине фильтра на конце «иглы» (той области, где прорези). Т.е. мы дошли до 8.5 метров, когда появился крупный песок, и забили еще на 1.5 метра (длина нашего фильтра). Таким образом, мы полностью погрузили фильтр в крупный песок .

Если часть фильтра оставить в мелком, то трубу засыпет , когда начнем качать воду. В случае, если вы не знаете примерно, где начинается в вашем случае крупный песок, нужно начинать слушать звук трубы как только прошли глину (это заметно по более легкому ходу трубы в песке по сравнению с проходкой глины).

Еще одним важным моментом является то, что в случае, когда слой крупного песка очень тонкий (бывает часто, что он не больше полуметра или даже 20 см), нужно использовать очень короткий фильтр , равный толщине слоя крупного песка (в нашем случае 1.5 метра) и еще постараться точно его установить в нужный слой. Это достаточно тяжело сделать по звуку при толщине слоя меньше метра. То есть ошибкой будет в этом случае или не дойти до нужной точки или слишком сильно забить «иглу» ниже нужного слоя. Неправильная установка на мелкий песок с таким фильтром как у нас будет видна по постоянному наличие большого количества песка в откачиваемой воде и постепенному забиванию скважины. А перебор по глубине обычно понятен по отсутствию воды или малому дебету, так как обычно под слоем крупного песка находится глина, которая герметично закрывает фильтр. Если вы слишком сильно забили «иглу» то ее можно вытащить аккуратно гидравлическим домкратом за специальный крюк-зацеп (обычно используется домкрат 10 тонник, но можно попробовать и 5 тонником — все зависит от грунта и длины трубы).

Еще чуть не забыл два важных момента:

Поворачивать трубу газовым ключем только по часовой стрелке (закручиваем гайку), т.к. в противном случае можно отвернуть одну из муфт соединения труб и получить не герметичную колонну, что абсолютно недопустимо для такого типа скважин.
В фильтр перед забивкой насыпаем крупную соль (мы насыпали около 2 метров по высоте), она позволит в меньшей степени забиться фильтру по мере прохождения через слой глины, а при попадании в воду соль просто растворится.

Крупная соль для засыпки в фильтр

Итак мы забили «иглу». Проверяем растворилась ли соль и свободен ли фильтр от песка и глины строительным отвесом подходящего диаметра . Просто опускаем его на надежной бечевке внутрь трубы и замеряем внутреннюю глубину скважины по звуку (отвес ударается в железный наконечник «иглы»). Длина опущенного отвеса, должна совпасть с той длиной, которая выходит по количеству забитых труб умноженных на длину каждой такой трубы. В нашем случае было забито 5 труб по 2 метра = 10 метров. Внутренняя глубина была такой же.

Теперь нужно прокачать скважину . Берется кусок метапола 16мм длиной чуть больше глубины скважины. Опускаем один конец метапола внутрь трубы до самого дна. К другому концу подключаем выход насоса через полуоборотный кран. Включаем насос на закачку воды в скважину (кран при этом еще закрыт). Ждем поднятия давления на выходе насоса и резко открываем кран. Вода быстро устремляется по метаполу ко дну скважины, где происходит гидроудар . При этом те частицы глины, которые все-таки забились в фильтр, выбиваются из него наружу. Процедуру можно повторить 2-3 раза. Так мы очистим фильтр.

Имейте ввиду, что при гидроударе со дна скважины в просвет между трубой и метаполом выбьет воду воду под давлением в виде фонтана (особенно, если в скважину еще вода не попала и она пустая). Можно ощутимо искупаться. 🙂

Труба метапола с краном для гидроудара

Опять опускаем в скважину отвес и по звуку всплеска засекаем, где находится уровень воды в вашей скважине . У нас уровень был на глубине 4 метра. То есть столб воды в скважине составил 6 метров.

Теперь подсоединяем к концу «иглы» самовсасывающий насос через специальный армированный шланг. И пробуем качать воду. Если вода пошла, качаем как минимум 30 минут. Лучше 1 час. Периодически отключаем насос на несколько секунд и снова включаем, чтобы вода ушла вниз и лучше промыла фильтр. После такого отключения, обычно первые секунды вода идет мутная . Несколько дней после этого наездами, прокачиваем скважину хотя бы по несколько минут.

Прокачиваем скважину

На данный момент скважине два года. Вода чистая идет сразу после включения насоса. Вокруг скважины сделан приямок, куда установлен насос и обратный клапан, дабы не наливать каждый раз в насос воды перед включением. Будут вопросы, с удовольствием отвечу. Продолжение .

По очистке воды от железа с помощью белизны.

Абиссинский колодец (абиссинская скважина, игла, скважина активного водозабора) – наиболее популярное решение для водоснабжения загородного участка. И не зря. У такого колодца – масса преимуществ: его можно своими руками сделать всего за один день, в любом месте участка или помещения, и для этого не нужна тяжелая техника.

Скважина Игла своими руками

Воду из подземного источника, за редкими исключениями, используют без предварительной подготовки: благодаря герметичности соединения исключается попадание бактерий с поверхности земли в воду. Этот способ добывания воды – недорогой, а производительность колодца – высока (20-40 литров в минуту). К «игле» легко подключить водонасосную станцию, срок службы скважины достаточно высок – от 8 до 30 лет (в среднем – 15-20 лет, зависит от грунта).

Однако для обустройства абиссинского колодца своими руками нужна высокая квалификация специалиста. Водоносный слой очень тонкий и важно его не «проскочить». Скважину можно бурить не везде – процессу бурения могут помещать геологические причины (слой глины идет вплоть до 15 м) или ограничения по глубине (до зеркала воды – не более 7-8 метров).

Нередко возникают проблемы с уже использующимися "абиссинками" - они заиливаются. В этой статье консультант форума «Дом и дача» nedrabur из Москвы рассказывает о специальных конструктивных особенностях скважин типа «Игла» , которые необходимо соблюдать, чтобы обеспечить длительную эксплуатацию и возможность регенерации фильтра без подъема всей колонны.

Классическая конструкция представляет собой трубу диаметром 1 дюйм (2,5 см) и длиной от 15 до 30 метров. На верхнем конце этой штанги устанавливают насос, в нижнем находится фильтр: перфорация (участок с отверстиями, сделанными в шахматном порядке) и мелкоячеистая сетка. Игла на скважину.

Фильтр является сердцем скважины: именно от него зависит количество отбираемой воды. Для этого необходима максимальная пористость, или скважность иглофильтра (20 – 30%). Скважность увеличивают, обматывая опорный каркас фильтра, представляющий собой металлическую трубу (дырчатую или щелевую), проволочной спиралью с шагом примерно 1 см. Это необходимо для того, чтобы вода свободно проходила к отверстиям каркаса.

Без такого устройства подмотки срок службы фильтра сократится в два-три раза. Это первый признак, по которому можно отличить некачественную «иглу».

Сверху фильтр хорошо оборачивают гладкой сеткой галунного сплетения (припаивая ее к телу фильтра оловянным припоем), которая фильтрует мелкие и пылеватые пески и защищает скважину от забивания и заиливания, или квадратного плетения – для крупнозернистых и разнозернистых песков.

Припой с добавлением свинца отравляет воду!

Иногда сетку обматывают снаружи (по всей длине фильтра) нержавеющей проволокой с шагом 5-10 мм – чтобы защитить от камней при посадке в водоносный слой.

Второе, на что следует обратить внимание – каркас, сетка фильтра и подмоточная спираль должны быть сделаны из нержавеющей стали .

При использовании разных металлов (меди или латуни на стальной трубе или оцинковке) фильтр разрушается за короткий срок под влиянием электрохимической коррозии. В результате скважину забивает, она заиливается.

Фильтр, изготовленный из нержавейки, имеет еще одно важное преимущество: ему не страшны многократные кислотные промывки и химические реагенты. Дело в том, что со временем в любом фильтре ячейки сетки и прифильтровой зоны покрываются осадками различного химического состава, которые образуют плотную цементную корку.

При эксплуатации скважины с железистыми и карбонатными водами производительность фильтров резко снижается – в 3-5 раз. Иногда лишь после первого года работы нужно ремонтировать фильтры или перебуривать скважину. Чтобы этого избежать и растворить осадки, и применяют кислотную промывку.

На фотографии показан иглофильтр со сцементированными осадками, очищенными ударом молотка. Это пример «заилившейся» скважины, которая не подлежит восстановлению с помощью химических средств.

В последнее время для водозаборных скважин широко используют трубы и фильтры из ПНД или нПВХ (жесткий, непластифицированный). Срок их службы большой – более 50 лет, на них не накапливаются осадки, и они не зарастают.

ИТОГИ:

Длина фильтрующей части должна быть не меньше одного метра;
Между сеткой и каркасом обязательно делают проволочную подмотку;
Все элементы фильтра должны быть из нержавеющей стали (конус возможен из обычной стали);
Диаметр труб – не меньше одного дюйма (34 мм по внешнему диаметру).

Nedrabur советует: скважина (игла, абиссинский колодец) должна рассматриваться, как долгосрочное вложение средств. Не жалейте денег на хорошее качество оборудования, материалов и работ, а перед установкой или даже на этапе переговоров лично все проверяйте.

По материалам участников форума "Дом и Дача"