Как профнастилом перекрыть старую крышу. Как заменить самостоятельно шиферную кровлю на профнастил Профнастил на старый шифер

Такой материал, как профнастил, уже давно известен всем и применяется в строительстве в самых разных «амплуа» - из него устанавливают заборы, строят гаражи и навесы, а также покрывают крыши хозяйственных построек, маленьких домиков и даже больших особняков. Профнастил производится в разнообразных расцветках, поэтому можно увидеть дома, покрытые не только листами одного цвета, но и с комбинированием оттенков. что смотрится весьма оригинально.

Чтобы знать, как правильно крыть крышу профнастилом, необходимо внимательно изучить инструкцию, а затем приобрести качественный кровельный и расходный материал, подготовить все необходимые инструменты .

Очень важно то, что не нужно обладать особыми профессиональными навыками, чтобы произвести покрытие крыши этим материалом. Главное — соблюдать технологическую последовательность работ и не совершать ошибок, которые могут привести к протеканию крыши, что потребует доведение покрытия «до ума».

Достоинства и недостатки профнастила, как к ровельного материала

Как и любой кровельный материал, профнастил имеет свои плюсы и минусы, которые необходимо знать перед тем, как его приобретать.

К положительным качествам этого материала можно отнести следующее:

Небольшой вес профнастила позволяет без труда поднимать его на высоту и, при необходимости, выравнивать на месте укладки.
Оптимальное соотношение стоимости и срока эксплуатации материала. При качественном монтаже производитель устанавливает минимальный эксплуатационный срок 12 ÷ 15 лет.
Простота монтажа — материал легко укладывается внахлест и прикручивается специальными саморезами.
Эстетичность покрытия – профнастил, благодаря разнообразию расцветок, делает внешность дома аккуратной, придает ему индивидуальность.
В рельефе большинства моделей листов предусмотрены специальные капиллярные канавки, которые предназначены для эффективного отвода воды при укладке полотен материала внахлест .

Отрицательными качествами профнастила можно назвать:

Высокая теплопроводность металла. Поэтому профнастил не защитит чердачное помещение от перегрева или низких температур. Если выбрано это покрытие, потребуется хорошее , так и чердачного перекрытия, что предполагает дополнительные затраты на термоизоляционный материал и его монтаж.
При ветреной погоде, когда скорость ветра составляет 15 м /с и выше, любое металлическое покрытие издает ультразвуковые колебания, отрицательно влияющую на психику человека. Поэтому в регионах с постоянной ветреной погодой лучше отдать предпочтение кровельным покрытиям, которые не вибрируют на ветру.
Низкая звукоизоляция. Если крыша не будет снабжена тепло— и звукоизолирующим материалом, в доме будет хорошо слышны звуки падающих на покрытие капель или градин.

Выбор профнастила для кровли

Профнастил может производиться из оцинкованных металлических листов, не имеющих цветового покрытия. Такие листы чаще всего используются для создания временных или постоянных навесов, или же для покрытия хозяйственных построек. Его также часто используют для ограждения строительных площадок. Неокрашенный профнастил имеет достаточно низкую стоимость, но мало подходит для покрытия жилых строений, так как обладает невысокими эксплуатационными характеристиками и не слишком привлекательным с точки зрения эстетики внешним видом.

Большой популярностью пользуется , который имеет декоративное защитное покрытие из полимерных составов. Этот материал более долговечен и способен выдержать достаточно серьезные нагрузки. Безусловно, это — при правильном монтаже, который во многом зависит от угла уклона скатов крыши.

Производится несколько типов профнастила, имеющих защитно-декоративное полимерное покрытие:

Несущий (Н) - предназначенный для покрытия крыши, перекрытий и навесов.
Стеновой (С ) - используется для возведения забора, ангаров, гаражей.
Универсальный (НС) - подходит для кровли, установки ограждений, постройки гаражей, хозяйственных объектов и т.п .

Для покрытия крыши лучше использовать несущий , но в крайнем случае можно использовать любой из выше перечисленных типов.

Кроме этого, этот материал разнится по высоте и количеству волн. Высота волны (гофры) обозначается цифрой, которая ставится рядом с маркировкой типа профнастила. Для примера – несколько моделей представлено в таблице:

Маркировка	Применение	Высота гофры в мм	Толщина металла в мм	Полезная ширина в мм
С10	Стеновой	10	0,5; 0,6; 0,7	1100
С18	Стеновой	18	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
С21	Стеновой	21	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
	Кровельный Стеновой	35	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
С44	Стеновой	44	0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0	1000
Н60	Кровельный	60	0,7; 0,8; 0,9; 1,0	845

Металлический лист пр офнастила может иметь одностороннее или двухстороннее покрытие, но для чего бы он ни приобретался, лучше выбирать материал, защищенный с двух сторон.

Покрытие состоит из многочисленных защитных слоев, на предлагаемой вниманию схеме хорошо видно, какие слои покрывают внешнюю и внутреннюю сторону.

Внешняя сторона кровельного материала:

Основой для профнастила является стальной лист.
Сталь покрывается слоем цинка.
Далее идет антикоррозийное покрытие.
На него наносится грунтовочный слой, который служит подготовкой для полимера.
Затем идет цветное полимерное покрытие.
На цветовое полимерное покрытие часто наносится защитная пленка (полиуретановая), которая сохранит его от выцветания и отслоения.
Для транспортировки и хранения профнастила он сверху может дополнительно покрываться пленочным покрытием, которое удаляется после монтажа.

Внутренняя сторона профнастила покрывается в той же последовательности точно такими же материалами, но на одних моделях цветная полимерная пленка изнутри отсутствует, а на других лист покрывается одинаково с двух сторон. Последние, безусловно, имеют более высокую стоимость, но и срок эксплуатации у них значительно больше.

Цветовая гамма профнастила достаточно разнообразна. По самым скромным подсчетам цветовой диапазон представлен не менее, чем 30-ю оттенками, поэтому выбрать нужный не составит т руда. Цветовой слой на поверхность может быть нанесен порошковым способом или же с применением специальной технологии полимерного покрытия.

Если обобщить критерии выбора, то можно перечислить следующее:

Чтобы убедиться в том, что материал качественный и произведен в профессиональных условиях, следует попросить у продавца сертификат на продукцию. Если он отсутствует, то лучше обратиться в другой магазин.
Проверяется маркировка материала, говорящая о его назначении, толщине и высоте волны.
Оценивается внешний вид материала. Необходимо обратить внимание на ровность листа, отсутствие дефектов окрашивающего и защитного слоя, одинаковый оттенок всех листов, равномерность покрытия. Внешний вид может много рассказать о качестве профнастила — если при осмотре обнаружатся отслоение окрашивающего слоя или заусенцы на срезах, то от покупки лучше отказаться.
Еще одним критерием является проверка профнастила на сгиб — качественный материал должен быть упругим, и если его попробовать согнуть, то он стремится вернуться в прежнее положение. При этом на покрытии не должно проявиться следа сгиба.
Тип внешнего декоративного покрытия — полимерный или порошковый. Самыми качественными покрытиями профнастила являются матовый и обычный полиэстер и пластизоль . Данные о покрытии также должны быть указаны в сертификате на продукцию.
Цена материала. Нужно помнить, что не стоит выбирать самый дешевый материал — вряд ли он будет качественным. Тем более что весь профнастил имеет вполне доступную цену.

Когда материал приобретен , необходимо правильно его доставить на место стройки, а также аккуратно, без повреждений, разгрузить и поднять на высоту.

Цены на различные виды профнастила

Профнастил

Как избежать повреждений при транспортировке и монтаже материала?

Этот вопрос важно осветить потому, что повреждение профнастила при его доставке, разгрузке и монтаже значительно снизит срок эксплуатации будущей кровли.

Этот материал производится из стального листа, которому придают рельефность с помощью холодного проката в специальном оборудовании.

Такой материал, настеленный в качестве кровли, способен выдержать высокие ветровые и снеговые нагрузки, но при его транспортировке, погрузке и выгрузке, покрытие листов может быть подвергнуто ненужным механическим нагрузкам, что повлечет за собой его повреждения. Чтобы этого не произошло, следует соблюдать определенные правила транспортировки, хранения, переноски и поднятия листов.

Перевозка профнастила производится на грузовых автомобилях. Листы должны быть уложены стопками на жесткое основание кузова или же на специальную металлическую раму, которая закреплена в кузове под углом.

После укладки кровельного материала в машину, его необходимо надежно закрепить стропами, чтобы избежать трения листов друг об друга при движении автомобиля, так как именно это может привести к повреждению защитного покрытия.
Автомобиль, перевозимый профнастил, должен двигаться со скоростью не более 80 км/ч.
Очень важно проследить, чтобы разгрузка кровельного покрытия проходила с максимальной осторожностью. Если разгрузка будет производиться вручную, желательно, чтобы каждый из листов снимался со стопки отдельно, переносился и укладывался на подготовленное для них место. Лучше всего – подготовить настил из досок и фанеры, застеленный сверху полиэтиленом.
Требуется следить за тем, чтобы ни один из листов не перегибался при переноске, так как вернуть его в первоначальное состояние не удастся, а это значит, что при покрытии, между листами образуются зазоры, которые будут нарушать ровность и цельность кровли.
Чтобы поднять профнастил на крышу, не причинив ему вреда, нужно тоже делать это правильно:

— для аккуратного подъема материала потребуются лаги, которые устанавливаются под наклоном к крыше — это будет своеобразные «рельсы» для удобства подъема листов;

— листы поднимаются на высоту только по одной штуке;

— сама укладка профнастила на крышу может быть выполнена двумя мастерами, а вот подъем кровельного материала на высоту лучше проводить втроем — это дополнительная страховка целостности материала и безопасности работ.

Теперь сразу несколько слов о том, как не повредить профнастил при монтаже.

Максимальный риск повреждения материала складывается в том случае, если покрывается большая площадь крыши, так как в процессе укладки и крепления придется ходить по уже уложенной кровле. Поэтому , необходимо правильно подобрать обувь для работы — она должна быть не только удобной, но и иметь мягкую эластичную подошву, которая не сможет повредить защитный слой и не будет скользить на поверхности крыши. Наступать на закрепленный кровельный материал можно только между ребер и лишь в тех местах, где проходят направляющие , особенно если между ними большой шаг.

Чтобы монтаж проходил аккуратно, без лишних повреждений кровельного материала, нужно использовать только качественные инструменты. Для работы потребуются:

Шуруповерт.
Рулетка.
Ножницы для резки металла толщиной до 0,6 мм.
Маркер для отметок.
Уровень.
Электродрель.
Резиновый молоток.
Электролобзик или электроножницы.
Мягкая щетка для сметания металлической стружки.

Запрещено резать профнастил «болгаркой». Оптимальный инструмент для этого — электроножницы

Особенности монтажа профнастила в качестве кровли

Чтобы монтаж кровельного материала прошел успешно, необходимо учитывать некоторые особенности проведения работ.

Влияние уклона крыши на монтаж

Многое в процессе покрытия кровельным материалом зависит от уклона крыши. Очень важно правильно расположить доски или бруски обрешетки , а также соблюсти необходимую величину нахлеста листов профнастила.

Если уклон ската составляет 5 ÷ 10 градусов, то обрешетку делают сплошной или же рейки прибиваются на расстоянии не более 5 ÷ 7 мм друг от друга.

Нахлест листов в этом случае должен составлять по горизонтали в две волны, а верхнего на нижний ряд — не менее чем на 300 мм. Причем при таком маленьком уклоне ската, щели между листами профнастила чаще всего заполнить герметиком, так как все равно остается риск затекания воды между ними, особенно в ветреную погоду.

При уклоне ската крыши в 10 ÷ 15 градусов расстояние между брусьями обрешетки составляет 400 ÷ 450 мм, а рядом расположенные листы укладываются внахлест на одну волну. Верхний ряд должен перекрывать нижний на 200 ÷ 220 мм.
При уклоне крыши более, чем в 15 градусов бруски обрешетки закрепляются на стропила на расстоянии в 550 ÷ 600 мм. Нахлест укладываемых рядом листов производится в одну волну, а верхний на нижний ряд накладывается на 170 ÷ 200 мм.

Чтобы удобно было делать разметку и крепление обрешетки , вырезается нужного размера, например, в 600 мм, который поможет намного быстрее провести монтаж каркаса под кровельное покрытие.

Порядок закрепления листов

Очень важно соблюдать последовательность укладки листов, если покрытие будет состоять из двух или более горизонтальных рядов профнастила.

Укладка кровельного материала начинается от карниза. Крайний лист выставляется строго по строительному уровню, так как от его ровности будет зависеть правильность укладки всех остальных элементов кровли. Кроме этого, укладываемые листы выравниваются по нижнему краю свеса — если исключить этот способ выравнивания, то нижний край кровли будет неровным.

По окончании монтажа первого ряда , закрепление второго начинается с той же стороны крыши, с которой монтировался первый . Впрочем, некоторые мастера практикуют и иной подход – с последовательной укладкой нижнего, а затем верхнего листа , или с укладкой «лесенкой» — например, два листа снизу – один сверху, то есть верхний ряд постоянно «отстаёт» на 1 лист .

Оптимальный вариант — если длины листа достаточно на весь скат крыши

Если есть возможность приобрести листы, равные длине ската, то нужно отдать предпочтение именно этому варианту — это сократит время на монтаж, и крыша будет более надежно защищена от протекания, так как горизонтальных нахлестов листов попросту не будет.

Правила крепления профнастила

Осуществляется с помощью специальных саморезов, оснащенных пресс-шайбой и резиновой прокладкой. Чтобы крыша смотрелась эстетично, саморезы обычно подбираются под цвет основного материала.

Если крыша кроется цельными по длине ската полотнами, то первый лист вр еменно закрепляется вверху ниже конька крыши на 50 мм и внизу, на свесе. Лист должен выступать за край свеса на 40 ÷ 50 мм. Верхнее оставленное открытым расстояние, станет вентиляционным зазором и сверху позднее накроется коньковым элементом.
Второй лист укладывается внахлест с первым на одну или две волны, в зависимости от уклона, выравнивается по свесу первого листа и прикручивается саморезом.

Последующие полотна укладываются и выравниваются также по свесу и скрепляются между собой на гребне волны. Их скрепление происходит от карниза к коньку с шагом вкручивания саморезов в 500 мм.

Когда будет уложено 3÷5 листов профнастила, и они будут выровнены по краю свеса, осуществляется капитальное их закрепление к обрешетке . К обрешетке полотна крепятся в нижней части волны, сразу после нахлеста листов, а затем, пропуская одну волну, по низу второй.
Если укладывается два или более горизонтальных рядов, то в полосе их нахлеста между собой они закрепляются саморезами по низу каждой волны.

Если монтируется профнастил с полимерным покрытием, то после вкручивания саморезов рекомендовано удалять образовавшуюся металлическую стружку, во избежание повреждения ею защитного покрытия кровельного материала. Ее сметают с покрытия полностью с помощью мягкой щетки .

Нужно оговорить и то требование, что профнастил ни в коем случае нельзя закреплять на обрешетке гвоздями или заклепками , так как такой крепеж не удержит полотна при возникновении высокой ветровой нагрузки. Ветер может запросто сорвать кровельное покрытие, причем гвозди останутся в брусках обрешетки .

Монтаж доборных элементов

Кроме полотен профнастила, в конструкции кровельного покрытия присутствуют и другие элементы, которые помогают защитить строение от проникновения осадков в чердачное помещение. Нужно отметь, что наличие даже одного образовавшегося или незакрытого зазора в кровле способно серьезно испортить перекрытие, а также стены и потолок дома.

К дополнительным элементам кровли относятся конек , ендовы, облицовка проходящих через кровлю труб, карнизные доски и другие.

Крепление конька

После завершения монтажа листов профнастила, в самой высокой точке крыши его края накрываются коньком.

Конек закрепляется теми же саморезами, через вершину волн пр офнастила, с шагом в 200 ÷ 300 мм. Чтобы крепление стало надежным , необходимо при монтаже обрешетки заранее предусмотреть по двум сторонам конька две продольные доски.

Устанавливая конек , его нельзя вплотную прижимать к высшей точке кровли — между ней и внутренней поверхностью конькового элемента должен оставаться вентиляционный зазор.

Если устанавливается полукруглый тип конька, то с его торцевых сторон устанавливаются и закрепляются специальные заглушки.

Так как конек собирается из отдельных элементов, их тоже укладывают внахлест . Простые коньки, имеющие форму угла, должны иметь нахлест в 120 ÷ 150 мм, а полукруглые (черепичные) — в 100 ÷ 120 мм, с совмещением их по ребрам жесткости .

Воспользуйтесь, в нашей статье.

Отделка фронтонной части кровли из профнастила

Чтобы исключить вероятность того, что профнастил будет сорван ветром с торцевой стороны, просвет между листами и обрешёткой закрывают ветровыми углами или планками, которые накладываются одной стороной на профнастил, другой — на первое стропило, выходящее на торец строения. Планка закрепляется также саморезами с шагом 400 ÷ 500 мм.

Облицовка торцевой части кровли. 1 — ветровая планка, 2 — саморезы

Так как планки тоже составляются из отдельных элементов, они укладываются внахлест в 70 ÷ 100 мм.

Крепление карниза

Карниз устанавливается до настила основного материала кровли. Он исполняет и декоративную роль, закрывая боковые соединения стропильной системы, и функциональную, не давая брызгам при стекании воды с крыши в сток попадать на деревянные части. Кроме того, под карниз или поверх него крепятся кронштейны для укладки желоба водостока.

Чаще всего сначала к обрешетке закрепляются саморезами кронштейны водостока на расстоянии в 500 ÷ 600 мм друг от друга. Их опускают ниже обрешетки на 100 ÷ 150 мм.
Затем на кронштейны устанавливается желоб .
После этого устанавливается карнизная планка и прибивается или прикручивается к нижней доске обрешетки .

Полотна профнастила укладываются сверху карнизной планки, и должны быть выровнены таким образом, чтобы вода, стекая с них, напрямую попадала в закрепленный желоб водостока

Установка ендовы

Установка ендовы требуется не для каждой крыши, а только там, где она имеет сложную конфигурацию с переломами профиля. Если есть сопряжение двух плоскостей, обращённое углом вниз, то без монтажа этого элемента не обойтись.

Ендова состоит из двух частей — внутренней и наружной.

Внутренняя часть ендовы укладывается еще до настила кровли. Она закрепляется на стык двух плоскостей крыши и фиксируется к обрешетке кровельными саморезами с шагом в 350÷500 мм. Отдельные детали длинной ендовы укладываются, начиная от карниза и поднимаясь до конька, внахлест на 150 ÷ 200 мм.

После того как листы профнастила будут настелены (со сдвигом на внутреннюю часть ендовы на 80 ÷ 100 мм), между ними и внутренней частью ендова укладывается слой пористого уплотнителя. Этот материал предотвратит протекание во время дождя. Затем профнастил через низ волн с шагом в 400 ÷ 500 мм вместе с нижней частью ендовы прикручиваются к обрешетке саморезами.
После этого на края полотен профнастила наносится силиконовый герметик, а на него укладывается внешняя часть ендовы.Так же, как и внутренняя, она является составной, поэтому ее детали укладывают внахлест на 100 мм, начиная монтаж от карниза и помазывая стыки герметиком.

После этого наружная часть ендовы прикручивается саморезами к профнастилу.

Крепление снегозадержателя

Снегозадержатель — это элемент, который не допустит резкого схода снега с крыши в весенний период, задерживая его и давая время растаять и стечь водой или испариться.

Снегозадержатели бывают двух видов — это своеобразные планки в виде уголков, прокручивающиеся в шахматном порядке, или горизонтальный трубчатые преграды, устанавливаемые в специальных кронштейнах.

Кронштейны крепятся к поверхности профнастила на расстоянии 900 ÷ 1000 мм. Затем в имеющиеся в них отверстия вставляются специальные трубки с резьбой по краям, на которую, после их монтажа, закручиваются металлические заглушки.

И кронштейны, и планки снегозадержателей крепятся через профнастил к обрешетке . При закреплении планок, они прикручиваются через верх волны, поэтому между планкой и профнастилом образуются зазоры, через которые и будет уходить талая вода.

Пристенный профиль, закрывающая стык между стеной и профнастилом

Если крыша из профнастила примыкает к стене, то стык между ними необходимо закрыть, во избежание протекания. Для этого существует специальная фигурная планка – пристенный профиль, которая монтируется на стену с помощью анкерных креплений, а на металлопрофиль — саморезами, вкручиваемыми в гребень волны.

Для уплотнения стыка планки со стеной может применяться силиконовый герметик. Целесообразно, кроме того, в стене проделать штробу , чтобы спрятать в нее верхний изогнутый край этого профиля. После установки штробу можно заделать, к примеру, цементным раствором или плиточным клеем для наружных работ.

Уплотнители для профнастила

Уплотнители применяются в кровельных работах для закрытия зазоров на стыках покрытия со стеной, в местах «переломов» шатровых крыш и под коньком.

Уплотнители обычно имеют с одной из сторон клеящий слой, закрытый пергаментом, который перед монтажом снимается, и материал наклеивается в нужном месте.

Оформление прохода трубы через профнастил

Если через покрытие из профнастила проходит дымоходная труба печи или камина, или вентиляционный канал, то придется поработать над . Но прежде чем проводить работы по внешней отделке стыков, необходимо установить вокруг дымохода внутренний фартук, который монтируется до укладки на обрешетку профнастила.

Вокруг трубы из отдельных металлических примыкающих профилей устанавливается фартук. На стенах дымохода с помощью маркера отмечается линия, по которой будет пробита штроба для загиба в нее верхнего края примыкающих профилей. Затем ее нужно тщательно очистить от пыли и промыть водой.

После этого под нижний край фартука подводится так называемый галстук — полоса металлического листа, имеющего отбортовки, которую монтируют от т рубы до карниза. Галстук необходим для отвода скапливающейся за трубой воды во время дождя.

После этого нижнюю часть фартука необходимо закрепить на герметик , на обрешетку и настеленный по бокам трубы галстук, а верхний край установить в штробу , также на герметик . При установке деталей примыкающей планки нужно соблюдать нахлест их друг на друга в 150 мм.

После того как внутренние работы будут закончены, осуществляется монтаж профнастила. Когда кровельный материал будет уложен вокруг дымоходной трубы, монтируется наружные планки фартука, которые закрепляются на трубе и на гребни профнастила на крыше.

Общая последовательность покрытия крыши профнастилом

Итак, зная, как производится монтаж всех доборных элементов и самого профнастила, можно рассмотреть последовательность работ по по крытию крыши этим кровельным материалом.

Первым шагом стропильная система застилается . Она настилается от карниза, по горизонтали ската внахлест на 100 ÷ 150 мм. Закрепляется пленка с помощью степлера скобами на стропильных ногах.
Сверху пленки к стропилам прибиваются бруски контробрешетки , которые создадут необходимый вентиляционный зазор между пленкой и кровельным материалом. Размер брусков должен составлять 400 × 500 мм, то есть вентиляционный зазор будет составлять 400 мм.
Перпендикулярно контробрешетке устраивается обрешетка скатов. Здесь нужно предусмотреть дополнительные коньковые доски — их располагают с двух сторон конька крыши. Также дополнительные доски или бруски монтируют вокруг дымоходной трубы и на стыках плоскостей крыши для закрепления ендовы (угол внутрь) или конькового элемента (угол наружу).
Далее, на фронтонных сторонах крыши закрепляются ветровые доски.
Затем на нижнюю доску обрешетки закрепляются кронштейны для сливного желоба , и укладывается сам желоб .
Прибивается к крайней доске обрешетки карнизная планка.
Следующим этапом идет закрепление внутренней части ендовы, если она необходима в конструкции крыши.
Затем можно переходить к обустройству гидроизоляции дымоходной трубы. По ее краям настилается галстук, идущий к карнизу — его крепят поверх карнизной планки. Далее, устанавливаются и герметизируются примыкающие к трубе элементы внутреннего фартука.
Разобравшись с внутренними доборными элементами, которые должны находиться под кровельным материалом, переходят к монтажу полотен профнастила. Для прохождения трубы в одном или двух листах вымеряется и вырезается с помощью электроножниц проем нужного размера. Края профнастила должны закрывать части фартука, закрепленного на обрешетке и вплотную подходить к трубе. Возможно оставление зазора в 50 ÷ 70 мм.
Далее, на стыках двух отделов крыш, закрепляется внешняя часть ендовы.
После этого на высшей точке крыши закрепляются металлические элементы конька.
Последним этапом с фронтонной стороны на профнастил и ветровую доску закрепляется ветровозащитный уголок.

Итак, как видите, ничего сверхъестественного в укладке такой кровли нет. Изучив последовательность работ и технологию их исполнения, заручившись содействием надежных помощников , приобретя необходимый материал, подготовив инструменты, можно смело начинать покрытие крыши профнастилом своими силами.

И в завершение публикации — полезное видео с тонкостями процесса устройства кровли из профнастила.

Видео: важные нюансы при укладке профнастила в качестве кровли

Как правильно перекрыть крышу с шифера на профнастил?

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. У нас старый дом покрыт шифером, и мы хотим перекрыть его профнастилом. Обязательно ли снимать имеющийся под шифером пергамин перед укладкой гидроизоляции (хотели его оставить для звукоизоляции) или можно изоляцию уложить поверх него? Заранее спасибо за ответ.

Профнастил – металлический лист, обработанный холоднокатаным способом на специальном станке, покрытый слоем цинка, лакокрасочным слоем или другой смесью. Это самый популярный полиэстер, который имеет множество различных оттенков. Более качественным и надежным покрытием считается пурал, пластизол. Профилированный лист не имитирует черепичное покрытие, это гофра в виде волнообразных, трапециевидных выступов, что дополнительно придает ему прочность и жесткость.

В чём преимущества профнастила?

Выпускаются несколько видов профнастила:

Кровельный или несущий профнастил, применяется для разных целей: для кровли и ограждений большой высоты
Стеновой профнастил для облицовки стен
Листы для опалубки.

Лист может быть разной ширины, в основном ее диапазон от 980 до 1850 миллиметров. Лист толщиной 0, 5 мм используют чаще всего для замены кровли, однако бывают листы толщиной до одного миллиметра. Толщину выбирают, отталкиваясь от климатических условий.

Заменяя шифер на профнастил, лучше всего приобрести лист толщиной в восемь десятых миллиметра. Высота гофры разная, в диапазоне от 15-ти до 130-ти мм. Главные преимущества профнастила перед шифером или любым другим кровельным материалом:

Лист профнастила имеет небольшой вес: это позволяет быстро и легко доставить его на стройплощадку и поднять наверх, и не нужно дополнительно выполнять работу по усилению стропильной системы.
Лист профнастила имеет двойную защиту от климатических действий.
Довольно трудно пробить или повредить материал.
Большой срок службы – до 50-ти лет.
В отличие от шифера, профнастил на солнце не выгорает, его цвет сохраняется на многие годы, нет необходимости в частом окрашивании или каких-либо ремонтных работах.
Профнастил можно уложить самостоятельно, сэкономив на услугах специалистов, которые стоят недёшево. Даже укладывая своими руками, не имея опыта, можно сделать крышу теплой и защитить ее от протечек.
Невысокая стоимость профнастила.

Что необходимо для укладки профнастила

Для замены шиферного покрытия на профнастил понадобятся некоторые материалы и комплектующие. Вам могут потребоваться:

Коньки для самых верхних горизонтально лежащих краев ската крыши в местах переломов под наклоном
Торцевые планки для перекрытия торцевой части кровли
Ендовы для оформления внутренних стыков кровли
Планки внутренних и наружных углов для обеспечения защиты кровли от излишней влаги.

Помимо всего этого, необходимы будут саморезы (на квадратный метр примерно 8 штук), утеплитель, гидроизоляционная мембрана.

Нужно ли удалять старый шифер?

О перекрытии крыши профнастилом рассказано в:

Есть два варианта покрытия профнастила на старый шифер: оставляя старое покрытие на месте и удаляя его. Порядок действий, когда кровля из шифера остается на прежнем месте:

1. Слой шифера не удаляется
2. Укрепляются и устанавливаются поверх шифера вертикальные стропила, их длина обязательно должна быть равной длине профиля на обрешетке
3. Осуществляется установка новой кровли, размещаются по секциям профлисты
4. К стропилам крепятся листы профнастила
5. Все необходимые кровельные аксессуары устанавливаются на отведенные для этого места (водосточная система, планки, и т. д.).
6. Устанавливаются заключительные детали – отводы и водостоки.

Профнастил на кровлю уложить очень просто, для этого будет достаточно двух человек. Работа займёт один день.

Второй вариант – замена шифера:

Сначала полностью демонтируем старый шифер с крыши, стараясь не повредить стропильную систему. После осматриваем внимательно кровлю, находим места, которые необходимо отремонтировать или заменить. Элементы из дерева сразу пропитываем антисептиками, треснувшие или сгнившие заменяем на новые.
Гидроизоляционную пленку внахлест крепим к стропилам. При этом нужно следить, чтобы пленка была цельной.
Теперь укладываем теплоизоляционный материал. Обычно используется минеральная вата и пенополистирол.
Крепление профнастила начинают с торцов, нахлест составляет 1-2 волны – это зависит от угла ската крыши. В местах нахлеста листы тщательно скрепляются между собой, для плоских листов применяют дополнительно специальные герметики для защиты от влаги.

Крепится профнастил только на саморезы, имеющие резиновые прокладки (кроме ендовы), это защитит конструкцию и материал от коррозии, влаги и других повреждений. Не рекомендуется использовать саморезы с цветными головками, чтобы они не были заметны на фоне крыши. Перед началом замены кровельного материала необходимо тщательным образом произвести расчет кровельного покрытия, чтобы дом без кровли не находился на открытом воздухе длительное время.

Перед тем, как перекрыть крышу профнастилом, необходимо демонтировать предыдущее покрытие. Важно начать это делать в дни, когда не предвидятся дожди. Не менее важно делать это в практически безветренную погоду. Но даже если прогнозы синоптиков обещают сухую безветренную погоду, лучше запастись пленкой, которой вы сможете на всякий случай закрыть чердачное пространство.

При снятии покрытия из шифера вам понадобятся следующие материала и инструменты:

гвоздодер;
несколько деревянных брусков;
веревки;
пара прочных крюков.

Все эти материалы понадобятся вам для эффективной и безопасной работы по демонтажу и спуску с крыши старого покрытия. Работы ведем в последовательности обратной монтажу, то есть демонтировать покрытие нужно начинать с конька. Далее приступают к удалению верхних рядов шифера. Так последовательно снимают все ряды, доходя до карнизного свеса. Кровельные гвозди удаляют гвоздодером, под который подкладывают деревянный брусок или отрезок доски для удобства выполнения работ. Когда обрешетка будет полностью оголена, ее осматривают и при необходимости проводят замену вышедших и сгнивших участков конструкции.

Для спуска шифера своими руками с крыши используют отверстия в материале, которые остались после кровельных гвоздей. В эти отверстия вставляют крюки, а под них для облегчения скольжения подкладывают деревянные бруски.

Внимание! Спускать листы шифера на одних веревках без использования крюков намного опасней.

Менять шифер на профнастил лучше не сразу на всей крыше, а отдельными участками. Например, можно сначала демонтировать шифер с одного ската и настелить на него профилированный настил, а после этого выполнять работу на другом скате. Так вы будете застрахованы от погодных неожиданностей.

Ремонт стропильной системы

Если производится замена кровли, то перед этим необходимо проверить целостность и состояние старой стропильной системы. Важно, чтобы система стропил соответствовала требованиям надежности и безопасности. Необходимо осмотреть все стропильные ноги. На них не должно быть следов порчи насекомыми, трещин и трухлых участков.

Если выявлены изношенные стропила, их нужно заменить новыми элементами, которые обработаны антисептическими пропитками и антипиренами. Прежде чем заменить шифер новым покрытием, нужно проверить ровность скатов. Для этого делают следующее:

В углах ската вкручивают шурупы так, чтобы их шляпки были выше стропил на пару сантиметров.
Натягиваем шнуры по диагонали скатов. Также можно при помощи уровня проверить ровность поверхности и выявить наличие выступов и выемок.
Если в точке пересечения шнуры едва касаются друг друга, то скаты идеально ровные.
В противном случае нужно провести мероприятия по выравниванию скатов крыши. Для этого используют обрезную доску, которая крепится к брусу посредством болтов.
После выравнивания крайних стропил их можно использовать в качестве маяков и провести проверку ровности остальной части стропильной системы.

Небольшие неровности крыши можно нивелировать при помощи обрезной доски. А те элементы, которые полностью износились, заменяют новыми, обработанными специальными составами. Ревизию и ремонт стропильной системы крыши можно выполнить самостоятельно при наличии у вас минимального опыта в сфере строительства и ремонта.

Установка обрешетки

Полностью демонтировать обрешетку нужно в том случае, если старая гидроизоляция пришла в негодность. Гидроизоляционный ковер крепится прямо к стропильной системе при помощи степлера. Полосы гидроизоляционного материала раскатываются и укладываются поперек направления стропил и крепятся с нахлестом в 10-15 см.

Совет: чтобы обеспечить хорошую вентиляцию подкровельного пространства, нужно укладывать гидроизоляционный ковер не внатяжку, а с небольшим провисанием.

Сначала поверх гидроизоляции к стропилам прибивают контррейку. Для этого используют брус высотой 30-40 мм. Он обеспечит необходимый вентиляционный зазор под кровельным покрытием.
Далее поперек контррейки и направления стропил набивают обрешетку. Для этого можно использовать доску, которая крепится с шагом 30-40 см. Работу начинают вести от карнизного свеса, продвигаясь в сторону конька. Над коньком и по краям карнизного свеса лучше выполнить сплошную обрешетку.
Коньковая часть накрывается дополнительным слоем гидроизоляции.
После этого устанавливают ветровые доски.

Монтаж профилированных листов

Крышу перекрывают профлистом, поднимая его по специально уложенным доскам или брускам. Для облегчения подъема во внешней волне можно просверлить пару отверстия для веревки. Важно выбирать такое место для отверстий, которое потом будет перекрыто волной верхнего листа.

Важно: во время транспортировки профлиста старайтесь не повредить полимерный слой, поскольку это будет способствовать коррозии покрытия.

Монтаж выполняют с соблюдением следующих правил:

Монтировать листы начинают от карнизного свеса, предварительно установив капельник.
Следующий ряд листов должен перекрывать предыдущий на 20 см при уклоне крыши в пределах 15-45°. А при уклоне менее 15 градусов делается нахлест в 30 см. Перекрывание соседних в ряду листов составляет 1-2 волны.
Для удобства фиксации металлопрофиля на обрешетке можно выполнить разметку рядов.
Профнастил крепим саморезами с резиновой герметизирующей шайбой.
После установки профлистов на скаты крепится коньковый элемент. Для обеспечения вентиляции подкровельного пространства под края конькового доборного элемента укладывается пористая герметизирующая лента. Она плотно заполняет гофру профнастила, защищая от попадания мусора и насекомых в вентиляционный зазор, но не препятствует прохождению воздуха.

Требования к кровельному покрытию

Подавляющее большинство застройщиков выбирает материал по определенным критериям, а именно: по цене и долговечности. В некоторой степени это верно, но далеко не эффективно. Чтобы правильно выбрать кровельное покрытие для конкретного случая, нужно изучить сначала требования, предъявляемые к таким продуктам.

Влагостойкость. Данный показатель будет говорить о том, как продукт справляется с отталкиванием влаги. Некоторые материалы не имеют высоких значений, поэтому их преимущественно используют в засушливых регионах.
Долговечность. Чем дольше срок службы материала, тем лучше, это и так понятно. Но стоит отметить, что на этот параметр влияет очень много факторов, поэтому лучше смотреть на среднее значение и опираться на устойчивость.
Устойчивость. Этот параметр показывает насколько эффективно материал справляется с негативным воздействием на него окружающей среды. Здесь имеется ввиду атмосферные осадки, ветер и прочие внешние нагрузки.
Прочность. Покрытие может обладать хорошей жесткостью, но при этом иметь низкую прочность. Для эффективного использования нужно искать что-то среднее между этими качествами.
Герметичность. Всем известно, что на кровлю попадает очень много атмосферных осадков. Чтобы они не проникали во внутрь кровельного пирога очень важно создать герметичную плоскость.

Если у вас имеется доступ к нормативным документам, то более подробный список требований вы сможете найти там, но и этого вполне достаточно, чтобы подобрать качественные продукты для кровли.

Теперь, давайте перейдем к самим материалам.

Асбестовый волновой шифер

Если вы ищите чем покрыть крышу дома недорого, то этот продукт именно для вас. Впрочем, у него имеются некоторые недостатки, но давайте обо всем по порядку.

Асбестовый шифер производится из асбестовых волокон и связующей смеси. На выходе получается качественный продукт, с хорошей жесткостью, которая задается волнами. Их количество может быть от 6 до 8. Конечно, можно встретить и другие виды шифера, но они вряд ли будут отвечать запрашиваемым требованиям. Помимо всего этого, полотно может иметь стандартные габариты и уменьшенные.

Не так давно крыши всех частных домов покрывались шиферными листами, но собственно, что привело данный продукт к столь высокой популярности? Давайте разберем плюсы асбестового шифера.

Дешевизна. Это первое, на что смотрят застройщики пытаясь найти чем дешевле покрыть крышу. Цена действительно на данный материал не большая. Дело в том, что все компоненты для его производства берутся из природных ресурсов, следовательно, такого материала можно сделать очень много.
Прочность. Как уже было сказано, за счет волн полотну задается оптимальная жесткость. Помимо этого, асбестовый лист имеет хорошие показатели прочности, но очень хрупкий.
Долговечность. Шиферное покрытие может пролежать на крыше порядка 30-40 лет без ухода и более этого срока, если периодически проводить очистку поверхности от наростов и окраску полотна. Использование краски не только защитит материал от пагубного воздействия окружающей среды, но и уменьшит выброс асбестовой пыли.
Устойчив к солнечным лучам и не горит. За счет вхождения в состав негорючих компонентов, материал полностью устойчив к открытому огню и ультрафиолету.
Хорошие показатели звукоизоляции. На поверхности листа находятся специальные полоски, которые отражают поступающий извне шум и не пропускают его в чердачное помещение.

Читая вышеописанные пункты, наверное, вы подумали, что это идеальный материал для покрытия кровли. Это действительно так, но смотря под какое здание им покрывать. Многочисленные исследования показали, что при эксплуатации асбестового шифера выделяются некоторое количество вредных веществ, которые негативно воздействуют на организм человека. Решить данную проблему можно окрашиванием поверхности. Помимо этого, можно выделить простой вид кровли, а это зачастую отпугивает многих застройщиков.

Ондулин

Данный материал начал производиться во Франции в 1945х годах, но широкое распространение он получил лишь через несколько десятилетий, так как обычным людям после войны было не до подбора кровельного материала. В странах Европы ондулин прижился очень хорошо, и многие застройщики отказались от шифера и без раздумий перешли на него. Но подавляющее большинство Россиян с уверенностью отказались от битумного шифера, ссылаясь на большую стоимость товара.

Материал производится из натуральной целлюлозной массы, которую смешивают с битумным веществом и добавляют ко всему специальные загустители. На выходе получается волнистый материал с небольшими габаритами и массой. Цвет задается путем добавления примеси пигментов. По своему внешнему виду он отдаленно напоминает асбестовый шифер, поэтому некоторые кровельщики называют данный продукт еврошифером.

На сегодняшний день ондулин потерпел ряд значительных изменений по составу и качеству и представляет практически новый материал, но в старой оболочке. В число преимуществ входят такие свойства как:

Влагостойкость. За счет большого содержания битума в составе продукта этот параметр находится на очень высоком уровне. Поступающая сверху влага не имеет ни единого шанса попасть в кровельный пирог. Конечно, если при монтаже были допущены серьезные ошибки, тогда вода все же сможет проникнуть внутрь.
Экологическая чистота. Так как в составе листа не содержится вредных токсинов, то для окружающей среды еврошифер безопасен.
Небольшая масса. За счет использования натуральной целлюлозы тонкий лист практически ничего не весит, поэтому полотно не может создавать серьезные нагрузки на основания, а это уже отличный повод для экономии.
Простота монтажа. Укладывать небольшой по величине и массе прямоугольник куда проще, нежели тяжелый лист металла.
Покрытие можно использовать в качестве дополнительного. Для этого на старое покрытие укладывается деревянный каркас, по сути обрешетка. На нее монтируются листы еврошифера и крыша готова.

Ну и естественно нельзя пройти мимо минусов.

Деформация полотна. Если в качестве основания используется разряженная обрешетка, то уже через несколько сезонов можно будет заметить некоторую деформацию листов. В местах, где они не поддерживаются досками будут углубления.
Горючесть. За счет большого количества битума, входящего в состав материала он прекрасно горит. В связи с этой особенностью данный продукт категорически запрещается использовать на общественных зданиях и сооружениях.

Низкая продолжительность эксплуатации. Если приобретать продукцию от известных и качественных производителей, то средняя продолжительность использования такого полотна будет находиться в переделах от 15 до 25 лет. Что касается подделок, то полотно не прослужит и 10 лет.
Потеря насыщенности пигментов. Изменение цвета происходит всего через пару лет и это естественно не хорошо.
Ограничение в монтаже. Для устройства такой крыши очень важно подобрать оптимальную температуру. Дело в том, что на морозе битум становится хрупким, а при сильной жаре он практически течет. Оптимальные условия для монтажа ондулина это 10-20 градусов выше нуля.

В целом материал хорош, но его крайне нежелательно использовать в регионах с повышенным количеством осадков.

Профнастил

На сегодняшний день профилированные листы можно сравнить по цене с асбестовым шифером, поэтому я поставил их на второе место самых дешевых покрытий. Если шифер вы сразу отвергли и все ищите чем покрыть крышу дома недорого, то профнастил – лучшее решение.

Профилированный лист производится из прокатной стали на высококачественном европейском оборудовании. В состав одного листа входит несколько слоев. Именно от их количества зависит ценовой диапазон продукта. Например, если лист покрывается защитным слоем и его больше ничего не украшает, то он будет максимально дешевым. А если к нему еще добавляются полимерные слои, то цена естественно растет.

Стоит отметить, что далеко не все полимерные слои могут задать хорошее качество покрытия. Некоторые из них низкокачественные, они слезут с металла уже через пару сезонов. Кроме этого, при монтажных работах вероятность нарушения целостности данного слоя существенно выше, по сравнению с использованием качественных полимеров. Как вы понимаете, цена на высококачественные продукты существенно выше, следовательно, придется выбирать: для каких целей использовать данное покрытие.

Профилированные металлические листы сначала их производства не сильно привлекали частных застройщиков в силу своего низкого качества. Но со временем, когда производство стало использовать новые технологии, все поменялось в лучшую сторону. На сегодняшний день данный материал можно с уверенностью назвать универсальным. Его используют не только в кровельной сфере, но и во всей строительной отрасли.

Не буду отходить далеко от темы и перейду непосредственно к преимуществам профилированного листа.

Прочность. При прокате стального листа на нем остаются полосы, их называют волнами. Чем выше будет волна, тем большей жесткостью будет обладать лист металла. Помимо высоты волны важно обращать внимание на толщину самого металла.
Не горит. Как вы знаете из законов физики: металл не является горючим материалам, следовательно, такое покрытие можно использовать в качестве кровли на общественных зданиях и сооружениях.
Относительная дешевизна. Об скачках цен я уже говорил чуть выше. По сути, чем меньше слоев включает в себя лист, тем дешевле он стоит. Ну и естественно на цену влияет еще их качество.
Продолжительная эксплуатация. Хоть металл сам по себе и не выдерживает длительное воздействие влаги, его защищают дополнительные слои. В первую очередь добавление цинка в состав металла сразу понижает вероятность образования коррозии. В качестве дополнительной защиты на металл наносятся полимерные слои.

Малый вес листа. Кровельные марки профлиста имеют очень малый вес, поэтому нет нужды создавать усиленный стропильный каркас, вполне можно обойтись чем-нибудь простым.
Большая длинна листа. Благодаря такому факту можно спокойно приобрести лист металла, который будет подходить под ваш скат. Минимальное количество стыков обеспечит хорошую герметичность крыши и, как правило, продолжительную эксплуатацию.

Сама по себе металлическая кровля вещь хорошая, но не стоит забывать про недостатки.

Кровельный профнастил имеет гладкую поверхность. Конечно, это неплохо в некотором смысле, ведь удаление осадков в зимнее время года будет происходить естественным образом, но все именно это и будет являться недостатком. Если вы проживаете в заснеженных регионах страны, то вам придется устанавливать снегозадержатели, дабы снег не сходил лавинообразно.
Высокая теплопроводность. Тонкий лист не способен задерживать тепло, уходящие из кровельного помещения, следовательно, на обогрев помещений придется тратить большое количество энергии.
Низкая звукоизоляция. Шум, исходящий извне будет прокатываться эхом по чердачному пространству. Вы будете слышать даже птиц, которые садятся на крышу, не говоря уже об дожде.

Последние два недостатка можно устранить путем укладки толстого утеплителя, но тогда итоговая стоимость всей кровельной системы значительно вырастет.

Металлочерепица

Металлочерепицу можно отнести к уже среднему классу строительных материалов. Она хорошо смотрится на абсолютно любых домах. Кроме этого, имитация натуральной черепицы позволяет жильцам подняться в глазах соседей или гостей.

Производится данный продукт все так же из прокатной стали, но уже по другой технологии нежели профнастил. Данный лист металла имеет больше приятный внешний вид, а в остальном я разницы не вижу. Все те же защитные компоненты из полимеров и цинк. Единственное, что металлочерепицу можно делать из цветных металлов, например, алюминия или меди. Впрочем, таких энтузиастов мало.

Хочется отметить, что на сегодняшний день данного покрытия очень много на строительных рынках. Если вы не знаете, чем покрыть крышу дома, то выбирайте металлочерепицу из следующих вариантов:

Андалузия
Шанхай
Монтеррей
Каскад
Валенсия

Все вышеперечисленные виды имеют хорошие отзывы от разных по классам застройщиков. Но не стоит слепо опираться на советы, изучите материал самостоятельно и лишь потом решайте, покупать его или нет. Если вы не знаете каким материалом покрыть крышу дома, то лучше обратитесь за помощью к специалистам. Данный продукт очень схож с профнастилом, поэтому я не буду рассматривать его положительные и отрицательные стороны, если что-то не понятно, то смотрите предыдущий пункт.

Прежде, чем рассматривать следующие покрытие хотелось бы рассказать немного про конденсирующуюся влагу, ведь это основной враг металлических кровель.

Конденсат появляется за счет чрезмерного увлажнения воздуха в определенном помещении. Так как стропильная система является скелетом всей кровельной системы, то в первую очередь мы будем защищать именно ее. Чердачное пространство должно хорошо вентилироваться, в противном случае все элементы будут гнить и выходить из строя. То же самое относится и кровельному пирогу. Здесь материалы не будут гнить, но потеряют все свои полезные качества.

Чтобы естественная вентиляция справлялась со своими обязанностями нужно рассчитать продухи и обеспечить беспрепятственный выход воздуха. Продухи должны находиться под карнизными свесами. Их высота, как правило, находится в переделах от 5 до 8 сантиметров. Обеспечив приток воздушных масс, нужно позаботиться об выводе увлажненных. Для этого устанавливается перфорированный конек. Он способствует выводу пара изнутри помещения и кроме этого блокирует доступ в чердачное пространство различным вредителям.

Если вы рассматриваете именно этот материал в качестве покрытия, то учтите, что лучше крыть крышу в теплую и сухую погоду. Тогда древесины не сможет пропитаться влагой и будет оставаться сухой длительное время. В противном случае вы начнете эксплуатацию крыши сразу с большого количества влаги, а это может серьезно подорвать качество стропильной системы.

Многие застройщики не понимают одной детали. Вроде выбрали материал, но все равное не знают, чем лучше покрыть крышу дома. Ответ здесь один – что больше вам подходит. Опирайтесь на индивидуальные предпочтения и создавайте индивидуальный дом своей мечты.

Битумная черепица

Дешевле покрыть крышу дома можно битумной черепицей, но при этом стоит позаботиться об создании качественного основания.

Как вы поняли, битумная черепица производится в основном из битумного компонента. Но в ее составе находится множество примесей, которые защищают материал от внешнего воздействия. Хочется отметить минеральную посыпку, которая не позволяет солнечным лучам воздействовать на битумные части материала.

Разновидностей мягкой черепицы довольно много, но отличая не в составе продукта, а лишь в его внешнем виде. Например, некоторые производители выпускают материал по 1 метру, а у других максимальная длина всего 0,8 метра. За счет используемых пигментов производители добиваются красивых рисунков на поверхности гонта, что существенно повышает эстетические свойства данного продукта.

Плюсы битумной черепицы:

Гонт имеет небольшие габариты и незначительный вес, поэтому монтажный процесс может проводиться одним человеком.
Шероховатая поверхность отталкивает посторонние шумы, следовательно, если задумали жилую мансарду, то в дополнительной звукоизоляции нет нужды.
За счет невысокой плотности материала тепло не быстро выходит через крышу.
Битумные продукты не подвержены гниению и коррозии, поэтому без проблем прослужат свой заявленный срок.
Продолжительность эксплуатации составляет порядка 30-50 лет. Все будет зависеть от качества самого материала и его производителя.
Большой ассортимент цветовых решений.

Чтобы посмотреть на полную картину нужно изучить обе стороны монеты, поэтому давайте рассмотрим недостатки мягкой черепицы.

В состав входит битум. Из предыдущих пунктов вы уже знаете, как ведет себя битум на морозе и жаре, поэтому придется тщательно выбирать момент для монтажа такой кровли.
Кровельные системы, уклон которых составляет 12-18 градусов должны оснащаться дополнительным гидроизоляционным полотном, особенно в серьезных узлах типа ендовы или карнизных свесов.

Перемещаться по крыше в летнее время года вряд ли получится, так как вы просто повредите полотно.
За счет шероховатой поверхности на кровле будет скапливаться довольно большое количество осадков и для их устранения вам придется браться за лопату.
Горючесть. Это уже упоминалось, поэтому нет нужды повторяться.

Как видите, здесь есть над чем подумать. Многие застройщики кроют крышу дома и не такими материалами, но эффективно ли это?

Другие покрытия

Остались такие кровли как фальцевая кровля и черепица. Я не стану рассказывать о них сильно много так как их настилают крайне редко.

Фальцевая кровля представляет собой крышу из обыкновенных прямых листов стали. Ее привозят на объект в рулонах, а уже потом раскатывают и подгоняют под размеры. Помимо стали может использовать и любой другой металл, который не будет сильно отягощать кровельную систему своим весом. Вся суть данного покрытия кроется в его укладке, а точнее создания фальцев. Фальцами называют стыки между полосами металла.

По внешнему виду такая крыша получается не сильно привлекательной, хотя первые годы смотрится солидно. Использование дешевого металла губит все полотно и со временем оно покрывается коррозией. А смотреть на ржавый металл, да еще у себя на крыше, малоприятная вещь, не так ли?

Теперь давайте перейдем к черепице. Если вы решились на такую покупку, но все же хотите сэкономить, то лучше покрыть крышу не глиняной, а цементной. По внешнему виду отличий никаких не будет, разве что по цвету. Стоит отметить, что для устройства данных кровель придется собирать серьезную стропильную систему, иначе все просто рухнет.

Если делать вывод по всему вышеописанному, то точно сказать, чем лучше крыть крышу в частном доме не получится. Для одних жильцов асбестового шифера будет вполне достаточно, а для других и натуральной черепицы мало. Впрочем, если вы не стремитесь к изыскам, то можете рассматривать шифер, профнастил или ондулин. В остальных случаях приобретайте битумную черепицу или металлочерепицу.

Покрытия для плоской кровли

Итак, я вам рассказал про покрытия для скатных крыш, а сейчас переходим к плоским.

Многие застройщики возводя здание с плоской крышей сразу бегут советоваться с кровельщиками или обращаются в проектное бюро. Практически все люди задают один и тот же вопрос: «каким материалом лучше покрыть крышу дома?» Здесь ровно такой же случай, как и со скатными, благо материалов меньше.

Битумные рулонные материалы

Ярким представителем рулонных материалов можно назвать рубероид. К сегодняшнему дню он потерпел серьезные изменения состава, это привело к увеличению срока его службы. Ранее, продолжительность эксплуатации составляла порядка 5-7 лет, а современный продукт может пролежать на крыше более 15.

Битумные рулонные материалы укладываются методом наплавления. Для этого используется газовый баллон и специальная горелка. Эта работа небезопасная, поэтому если вы планируете проводить ее самостоятельно и в первый раз, то лучше пригласите опытного напарника.

Структура материала тонкая, поэтому приходится укладывать его в несколько слоев, идеально если их количество будет 3-4. Все слои укладываются перпендикулярно друг к другу, дабы снизить вероятность затекания влаги в швы. Верхний слой кровли должен укладываться специальным рубероидом с минеральной посыпкой. Она будет защищать полотно от пагубного воздействия УФ лучей и механических воздействий.

Наливные, мастичные и напыляемые материалы

Если кровельная поверхность неэксплуатируемая, то в качестве покрытия можно использовать наливные, мастичные или напыляемые продукты.

Данные покрытия придают поверхность стопроцентную гидроизоляцию и хорошо соединяются с поверхностью. При устройстве таких материалов очень важно сделать качественную разуклонку, иначе на крыше будут образовываться лужи, создавая дополнительную нагрузку на нижележащие элементы.

Мастичные материалы наносятся при помощи валика или других ручных инструментов. При укладке такой кровли можно уложить армирующую сетку, дабы вещество распределялось по поверхности более равномерно. В итоге получается эффективная, но далеко не привлекательная кровельная поверхность, да еще и с серьезным недостатком: по ней нельзя перемещаться. Впрочем, для временных сооружений вполне подойдет.

К напыляемым материалам можно отнести такое покрытие как жидкая резина. Осуществить самостоятельную укладку данного вещества на поверхность кровли вам вряд ли удастся, так как здесь понадобиться дорогостоящее оборудование и умение распределять количество резины по плоскости.

Мембраны

Мембраны до сих пор считаются современными продуктами, хотя их изобрели уже достаточно давно. Данные продукты производятся на основе полимеров, которые отлично сопротивляются влаге и не пропускают ее через свою толщу. Стоит отметить, что использовать такое покрытие на небольших площадях не эффективно, поэтому большую популярность мембраны нашли в промышленном строительстве.

Мембранная кровля делится на три вида:

ТПО. В основу входят термопластичные олефины с примесями антиоксидантов, пластификаторов и синтетического каучука. На выходе получается прочный и долговечный материал с повышенной огнестойкостью.

ЭПДМ. Дорогостоящее покрытие с армированным телом. Данный материал оправдывает свою стоимость за счет продолжительной эксплуатации.
ПВХ. В современном мире из поливинилхлорида делают практически все. Данное соединение делает кровельный материал дешевле подобных аналогов, что сильно привлекает застройщиков.

Если вы пытаетесь понять, чем лучше покрыть плоскую крышу дома, да и сделать это дешевле остальных, то обратите внимание на рубероид или мастику. Ну а если вам важна эстетика, то естественно выбирайте полимеры.

Техника безопасности при демонтаже шифера с крыши

Разборку кровли следует осуществлять, соблюдая определенные меры безопасности:

Демонтаж старого шифера с крыши

Проще всего убрать старое шиферное покрытие своими руками, если материал уже непригоден к дальнейшему использованию. Традиционно такую кровлю монтировали при помощи обычных или ершенных гвоздей, поэтому для работ потребуется только гвоздодер, молоток, нож для срезания гидроизоляции, трап и длинная лестница.

В первую очередь необходимо добраться до конька крыши и с помощью гвоздодера вынуть крепеж, на котором держится коньковый элемент из деревянных досок или брусков, рубероида или листового металла. Это позволит освободить верхнюю часть верхнего ряда шифера. Затем листы кровельного материала снимаются, начиная с того, который был последним при укладке – его легко определить по нахлесту на соседний элемент.

Поскольку целостность старого шифера сохранять не требуется, чтобы освободить лист достаточно сильно ударить молотком по шляпкам гвоздей, утапливая их в древесину. В местах крепления образуются пробоины и лист целиком либо частями можно сбросить вниз. Далее оставшийся в обрешетке крепеж выдергивается при помощи гвоздодера.

Демонтаж шифера без повреждения листов

Если старый листовой материал пригоден для повторного использования, разбирать кровлю следует предельно аккуратно. В этом случае работы также начинаются с удаления конькового элемента. Затем листы шифера снимаются в порядке, противоположном укладке кровельного покрытия. Принцип простой: осторожно, не повредив листа, удаляются крепежные элементы, и снятый элемент кровельного покрытия аккуратно спускается на землю.

Без особых проблем можно удалить крепёж, если кровля смонтирована на саморезах. Они откручиваются при помощи гайковерта (если крепеж имеет шестигранную головку) или шуруповерта с подходящей насадкой (под прямой или крестообразный шлиц). Но такой вариант возможен только при разборке достаточно новой крыши.

Гладкие гвозди выдергиваются с помощью гвоздодера, под пяту которого необходимо подкладывать дощечку – это предотвратит раскалывание листа под точечной нагрузкой. Если гвоздь проходит обрешетку насквозь и его кончик загнут, то убрать его можно двумя способами:

удалить слои пароизоляции, утеплителя и гидроизоляции с внутренней стороны стропильной системы, разогнуть свободную часть гвоздя и подбить его снизу вверх, после чего выдернуть гвоздодером с внешней стороны;
откусить шляпку гвоздя подходящим инструментом (рычажными клещами, мини-болторезом и т.п.) либо спилить болгаркой.

Ершённые кровельные гвозди (на их теле имеются специальные угловые насечки) по своей сути являются несъёмным крепежом – при помощи гвоздодёра их невозможно выдернуть, не сломав сам гвоздь или не повредив шиферный материал и обрешетку. Поэтому их шляпки откусываются или срезаются.

Как не повредить шифер при снятии на землю

Удобнее и быстрее всего выполнять демонтаж втроём:

один человек стоит на лестнице или на обрешетке той части крыши, где покрытие уже снято, и демонтирует крепежные элементы;
второй человек сидит на коньке или находится рядом, придерживая лист, помогает его обвязать веревкой и снять, аккуратно спустить на землю;
третий помощник находится на земле, он отвязывает верёвку от снятого листа и уносит его в сторону, аккуратно складирует.

При работе в одиночку демонтаж кровельного покрытия своими руками удобнее начать с крайнего элемента нижнего ряда. Сняв с него крепления, лист необходимо пошевелить и подергать, высвобождая. Не забудьте сразу же срезать гидроизоляционный материал, чтобы без труда перемещаться по обрешетке, используя ее как лестницу.

Для спуска листов веревку использовать нецелесообразно – в одиночку сложно управляться с листом шифера, вес которого превышает 20 кг. Кроме того, придется постоянно спускаться по лестнице, чтобы отвязывать веревку.

В этом случае необходимо взять две – три длинные доски и установить их под углом около 40-60 градусов, уперев одним концом в землю и, положив второй на карниз. По этим параллельным направляющим листы легко спустить на землю, «накапливая» по три элемента один за другим – листы шифера будут упираться в торец друг друга. В результате придётся реже спускаться на землю, что сохранит силы и сократит время работы.

Чтобы шифер не раскалывался, следует обеспечить листам «мягкую посадку» — уложить в основании спуска мешки, ветошь или другой мягкий материал!

При строительстве крыши в качестве кровли используются разные материалы: это и шифер, и черепица, и многие другие. Но наиболее востребованным остается покрытие крыши железом. При наличии материала можно самому произвести кровельные работы.

Подготовительный этап

Покрытие крыши железом своими руками начинается с подготовки листовой стали. При транспортировке нужно быть предельно аккуратным, чтобы не было царапин и сколов.

С металлического листа убирают слой смазки.
Сверху наносят олифу, которая обогащена красителями.
После того как олифа просохнет, нужно выявить недокрашенные места и закрасить.
По кромке листа стали нужно загнуть фальц – технологический скрепляющий элемент, который еще называют замком.

Фальц бывает двух видов: стоячий и лежачий. Соединяться листы могут как продольно, так и поперечно. И только в металлочерепице листы укладываются внахлест.

Изготовление фальца

Чтобы изготовить фальц самостоятельно, понадобятся инструменты:

штангенциркуль;
гребнегиб;
киянка из дерева;
ножницы по металлу;
верстак со стальным уголком, молоток из металла с плоским боком;
линейка.

С этим набором инструментов можно сделать лежачий фальц.

Положить лист железа на край верстака.
Разметить линию кромки, придерживая лист, чтобы линия шла ровно и не сместилась.
При помощи киянки загнуть углы кромки ровно по линии, должен получиться маячный отгиб. Он позволит дальнейшую работу произвести более точно.
После того как сделан отгиб по всей длине кромки, нужно перевернуть лист железа и загнуть кромку до конца.
Так же обработать и другой лист, тогда будет возможность соединить их между собой.
Места соединения нужно зафиксировать молотком.
Продольная кромка дает необходимый рубец.

Стоячий фальц изготавливается по этой же технологии на крыше. Чтобы изготовить замок для рядовых листов нужно воспользоваться гребнегибом.

Технология покрытия крыши

Подготовить листы железа к кровельным работам можно и в мастерской, но монтировать их нужно на самой крыше. Перед тем, как начать работу на высоте, нужно непосредственно на участке изготовить из листов стали сборные элементы. Так легче потом будет монтировать.

Что произвести правильное покрытие крыши железом нужно придерживаться инструкции:

При помощи готовых лежачих фальцев листы железа соединяются между собой с одной стороны. Сборный элемент должен как минимум состоять из двух листов по короткой стороне, а как максимум – на всю высоту ската кровли.
Закрепить отгиб между листами, соблюдая одно направление.
Проверить правильно ли располагаются листы относительно вертикали.
При помощи стальной полосы и молотка укрепить соединения.
Перегиб через конек нужно делать так, чтобы кромка на одном скате перегибалась на 6 см, а на втором на 3 см.
Зафиксировать железо нужно, сначала скрепив отгиб у конька, а затем выполнив крепление всей полосы.
Листы фиксируются кляммерами, которые крепятся к обрешетке крыши, к брусьям.
Если листы профильные, то их крепить к крыше нужно специальными гвоздями с резиновыми уплотнителями.

Кровлю из материалов с полимерным покрытием не нужно будет ничем покрывать сверху за все годы эксплуатации. А вот обычную сталь нужно будет грунтовать и покрасить. Это нужно сделать сразу после завершения кровельных работ. Красить стальные листы нужно два раза. Как выглядит покрытие крыши железом можно посмотреть на фото.

Качественная крыша является важным элементом любого здания, будь то многоэтажка или небольшой загородный дом. Большинство домов, построенных несколько десятилетий назад и имеющих шиферную кровлю, уже не соответствуют современным требованиям - шифер уже не является самым практичным материалом для кровли, а, кроме того, он имеет свойство достаточно быстро изнашиваться.

В данном случае целесообразно перекрыть крышу из шифера профнастилом. Данный материал отвечает всем современным требованиям по тепло- и гидроизоляции, имеет высокую прочность, и, при этом, долговечен, а также отличается презентабельным внешним видом и удобством монтажа.

Преимущества профнастила

Перекрытие крыши является не самой простой операцией и некоторые строители предпочитают не менять технологии в течение длительного времени. Однако перекрытие крыши листами профнастила имеет ряд преимуществ перед шифером, благодаря которым использование именно его будет более выгодным вариантом при замене кровельного покрытия.

Профнастил, известный также, как профлист, имеет следующие преимущества по сравнению с традиционным кровельным покрытием:

небольшая толщина и, как следствие, меньший вес;
высокая прочность и долговечность;
качественная защита от осадков;
простота монтажа.

Профнастил изготавливается из металла методом холодного проката и имеет толщину не более 1 мм, соответственно его вес будет меньше, чем у шифера равной площади листа. Кроме того, за счет материала и волнообразной формы он имеет высокую прочность, большее время службы и отлично справляется даже с большим количеством осадков.

Также на сроки эксплуатации листов влияет наличие специального покрытия - оцинкованного или цветного полимерного. За счёт возможности окрашивания в практически любой цвет данный материал имеет гораздо большую эстетическую привлекательность по сравнению с шифером, и при этом, его гораздо легче монтировать, так как металл хорошо сверлится.

Разновидности листов профнастила

Для того, чтобы качественно перекрыть крышу профлистом, необходимо правильно подобрать его разновидность. Существует три вида данного материала:

С - самый тонкий;
НС - средней толщины;
Н - самый толстый.

Профлист типа «С» имеет небольшую толщину и невысокий профиль волны, не превышающий 44 мм. В силу своих характеристик используется в качестве материала для декоративной обшивки ограждений и строений, а также для укладки в качестве покрытия для кровли на беседки и другие небольшие сооружения.

Профлист типа «НС» имеет средние по сравнению с другими типами данного материала характеристики: его толщина листа составляет до 0,8 мм, а размер волны - от 35 до 33 мм, что позволяет производить с его помощью перекрытие крыши жилых строений небольшого размера, которыми чаще всего являются частные дома и коттеджи.

Профлист типа «Н» отличается наибольшими из возможных толщиной листа и высотой волны: они составляют от 1 до 2 мм и от 57 до 114 мм соответственно. Основной областью его применения являются перекрытие крыши больших зданий, использование в качестве перекрытия для кровли на объектах промышленного назначения, а также в качестве опалубки при строительстве фундамента.

Способ укладки листа

После того, как произведен выбор типа профлиста и его покупка, им перекрывают крышу. Основной способ проведения данной процедуры подразумевает произведение укладки листов с нахлестом.

В данном случае важно учитывать крутизну ската крыши, так как от него зависит величина нахлеста - чем он меньше, тем больше должен быть нахлест, и тем больше, как следствие, может понадобиться материала.

При стандартном скате в частном доме перекрывать крышу следует с нахлестом в 15-20 см, а при устройстве кровли на даче, которая чаще всего имеет более крутой скат, нахлест может составлять 10-15 см.

Порядок работ

Чтобы качественно перекрыть крышу профнастилом, рекомендуется производить процедуру в два этапа:

обустройство обрешетки;
укладка листов.

Выбор способа устройства обрешетки зависит от типа чердака: если предполагается, что он будет неотапливаемым и, как следствие, не жилым, то для устройства обрешетки достаточно укладки рубероида. Важно помнить, что при монтаже листов рубероид должен быть надежно закреплен на стропилах во избежание его скатывания вниз со склонов кровли. Для этого его необходимо надежно закрепить - сделать это можно, например, степлером.

Если же чердак планируется сделать жилым помещением, то следует утеплить кровлю посредством обустройства обрешетки с тепло- и гидроизоляцией. Для этого используются современные материалы специального назначения - утеплители и мембранные пленки, позволяющие создать в чердачном помещении благоприятные условия и обеспечивающие надежную защиту от образования конденсата. В крайнем случае, можно использовать тот же рубероид, однако его эффективность ниже в разы.

Укладка листов

Перекрыть крышу профлистом достаточно легко, и как это делается, можно догадаться без лишних инструкций, однако следует учитывать некоторые нюансы. Во-первых, для закрепления листов лучше использовать специальные кровельные саморезы с резиновой шайбой, обеспечивающие гидроизоляцию покрытия.

Во-вторых, необходимо проследить, чтобы край листа был на впадине, а не на гребне волны. Это существенно повысит прочность конструкции, а также облегчит ее монтаж.

Также важно отметить, что если стена достаточно высока, наиболее удобным способом транспортировки листов на крышу будет использование лаг. Также, если крыша двускатная, можно использовать длинную веревку, которую протягивают через оба ската и с ее помощью затаскивают листы наверх.

Создание кровли всегда сопряжено с массой различных нюансов, требующих внимания. Допущенные при проектировании и монтаже ошибки всегда становятся причиной преждевременного разрушения крыши, поэтому их стоит избегать, заранее продумывая все этапы проведения строительных работ.

Одной из проблем является выбор и укладка кровельного материала. В последние годы для кровли крыши все активнее используется профнастил, важнейшим преимуществом которого по сравнению с другими кровельными покрытиями является простота монтажа, позволяющая выполнить все необходимые работы самостоятельно. О том, как самому перекрыть крышу профнастилом, и пойдет речь в этой статье.

Характеристики профнастила

Профнастил представляет собой листовой материал из стали с цинковым покрытием. Листы нередко имеют полимерное покрытие, придающие материалу дополнительную защиту от внешних факторов. Характерной особенностью профнастила является наличие профиля, за счет которого листы приобретают большую жесткость. Поскольку жесткость материала достигается без увеличения его веса, то в конечном итоге получается разгрузить всю кровельную конструкцию.

Перекрытие крыши профнастилом выполняется в несколько этапов, идущих в такой последовательности:

Выбор подходящего материала;
Проведение замеров;
Транспортировка;
Подготовка инструментов;
Подготовительные кровельные работы;
Непосредственный монтаж покрытия.

Выбор материала

Есть несколько параметров, которые необходимо внимательно изучить при выборе профилированных листов для кровли:

Маркировка . Существует несколько видов профильных листов, но для крыши лучше всего подходят изделия с маркировкой Н, которые изначально были разработаны как кровельное покрытие. Выбирая конкретную марку, нужно обязательно обращать внимание на высоту волны, которая должна быть не менее 20 мм, и полезную ширину листа. Можно воспользоваться общим правилом: при увеличенном наклоне крыши стоит подбирать более низкую марку профнастила. Не будет лишним при покупке материала изучить сертификат качества.
Наличие дефектов и повреждений . Разумеется, использовать поврежденный или деформированный профнастил для крыши не стоит. На поверхности профиля не должно быть трещин, шероховатостей или прочих изъянов, а покрытие должно быть целостным. Если лист слишком легко гнется или ломается при малейшем изгибе, то использовать его настоятельно не рекомендуется. Кроме того, действительно качественный профнастил после выгибания самостоятельно возвращается в исходное состояние.
Стоимость . Данный параметр особенно актуален при ограниченном бюджете, выделенном на строительство. На стоимость влияет толщина изделий и вид покрытия. У разных производителей может быть совершенно одинаковый профнастил, поэтому стоит изучить рынок и выбрать наиболее подходящий вариант.
Вид покрытия . Для защиты профнастила от коррозионного воздействия обычно используется цинковое покрытие. Толщина защитного слоя варьируется, поэтому нужно подбирать материал с учетом условий эксплуатации. Кроме того, большинство профилированных листов имеют еще и полимерное покрытие, обеспечивающее дополнительную защиту и повышающее визуальные качества материала. Стоит заметить, что профнастил используется не только для кровли. К примеру, достаточно часто делают межэтажное перекрытие по профлисту , что позволяет быстро выполнять такие работы.

Выполнение замеров своими руками

Перед тем, как перекрыть старую крышу профнастилом, необходимо провести ряд измерительных операций:

Нужно обязательно измерить все элементы кровельной конструкции и подогнать их до необходимых размеров;
Скатам крыши уделяется особое внимание, что связано с возможным изменением размеров конструкции при монтаже стропильного каркаса;
Расхождение длин диагоналей кровельных скатов не может превышать 2 см, иначе придется переделывать опорную конструкцию;
Скаты крыши не должны иметь высотных перепадов свыше 5 мм на 5 м длины.

Транспортировка профнастила

Профильные листы, несмотря на высокие показатели механической прочности, при неправильной транспортировке вполне могут деформироваться и прийти в негодность, поэтому необходимо следовать таким рекомендациям:

Для перевозки профнастила требуется твердое и прочное основание, длина которого превышает длину листов;
Листы необходимо жестко закрепить, чтобы они не терлись и не перемещались при транспортировке;
Погружать и выгружать материал нужно как минимум вдвоем, поскольку тащить или изгибать профлисты нельзя;
Поднимать листы непосредственно на крышу можно только по одному, используя протянутые деревянные лаги.

Инструменты для перекрытия крыши

Для того, чтобы осуществить перекрытие кровли профнастилом, требуется следующий набор инструментов:

Ножницы (для тонкого профлиста подойдут высечные или рычажные ножницы, а для изделий толщиной около 1 мм лучше всего взять устройство с электрическим приводом);
Дрель;
Инструмент для нанесения герметика;
Заклепочные клещи;
Нож для нарезки теплоизоляционного материала;
Строительный степлер;
Шаблон для монтажа обрешетки;
Кусачки;
Шуруповерт;
Маркер;
Рулетка и уровень;
Молоток;
Шнурок.

Подготовительные работы

Весь этап подготовки сводится к обустройству стропильного каркаса и обрешетки – обязательных элементов, входящих в состав любой кровельной конструкции. Помимо опорной функции, эти элементы равномерно распределяют вес крыши и позволяют ей выдерживать определенные условия эксплуатации.

Правильно спроектированная и собранная обрешетка существенно упрощает перекрытие кровли профлистом – он крепится непосредственно к ее элементам. Наличие полноценной обрешетки еще и обеспечивает вентиляцию кровельного пирога, что снижает воздействие влаги на конструкцию.

Технология монтажа профнастила - как самому перекрыть

Перед тем, как провести перекрытие крыши профнастилом своими руками, необходимо определить величину нахлеста листов, который определяется в зависимости от наклона скатов:

При наклоне скатов менее 15 градусов минимальная величина нахлеста составляет 20 см;
Если угол наклона находится в пределах 15-30 градусов, то нахлест должен составлять от 15 до 20 см;
При наклоне кровли свыше 30 градусов перекрытие листов профнастила можно уменьшить до 10-15 см.

Когда все этапы подготовки завершены, можно приступать к перекрытию крыши профнастилом, для чего используется следующий алгоритм:

При помощи шуруповерта и саморезов профнастил крепится к обрешетке. Крепления нужно выполнять в местах волнового изгиба. Чтобы крепление было надежным, нужно подбирать оцинкованные саморезы с резиновым уплотнением. Расход креплений обычно составляет около 6-8 единиц на квадратный метр.
В верхней и нижней части скатов саморезы вкручиваются в нижнюю волну листов, а все остальные листы крепятся к каждой доске обрешетки. Между собой листы профнастила соединяются в верхнем изгибе с шагом крепления около 50 см.
Последний лист, расположенный со стороны фронтона, обычно укладывается с большим нахлестом или подрезается до необходимой величины. Торцевая планка должна устанавливаться с нахлестом не менее 5 см, а ее крепления должны располагаться с шагом 30 см таким образом, чтобы элемент накрывал первую волну листа.
Также нужно заблаговременно установить доску карнизного свеса. Она устанавливается с нахлестом около 10 см. Шаг креплений карниза – 30 см.
Для обустройства внутренних стыков нужно использовать профнастил, имеющий гладкую поверхность. Кровля под стыком должна накрываться максимально прочным материалом. Пространство между краем листа профнастила и внутренним стыком обязательно заполняется уплотнителем. На вершине волны стык соединяется гвоздями, а на изгибах саморезами. Шаг крепления составляет 30 см. Торец профлиста укладывается под коньковую планку, а оставшиеся щели и зазоры тщательно уплотняются.
Последний этап работы – установка коньковой планки, элементы которой устанавливаются с 10-см нахлестом и фиксируются через каждые 30 см саморезами.

На этом монтаж кровельного покрытия завершен.

Заключение

В данной статье был рассмотрен вопрос о том, как перекрыть крышу профнастилом своими руками. Эта работа не отличается сложностью, если подойти к ней с умом и грамотно выполнить каждый этап обустройства крыши.