Как делать полы по деревянным лагам. Как сделать деревянный пол по лагам своими руками

Существует большое количество разнообразных строительных методов, с помощью которых можно произвести устройство деревянного пола на лагах. Климатические, а также геологические особенности напрямую влияют на выбор того или другого способа. Также немалую роль играют финансовые возможности владельца дома.

Для того, чтобы правильно осуществить данный рабочий процесс, необходимо учитывать все особенности, а также предназначение самого здания. Но все равно, не зависимо от того, какой именно вариант ремонта вы выбрали, все действия будут осуществляться согласно классическим решениям, которые являются действенными и надежными.

Основные типы полов с лагами

– это довольно обширное понятие, поэтому брус из дерева с прямоугольным сечением – это далеко не основное объяснение этого предмета. Они обладают такими техническими особенностями:

• Минимальная толщина пластин должна составлять 160 мм;
• В разрезе параметры бревен должны составлять 15 см;
• При минимальных параметрах, размер шага при установке должен составлять 60 см.

Если вы хотите произвести , с железобетонным укреплением, то рекомендуется использовать швеллер из металла. Материал, из которого созданы лаги не имеет большого значения. В любом случае они будут выполнять одну функцию, которая заключается в том, чтобы быть надежным основанием для чистового полового покрытия. Для того, чтобы такая установка держалась надежно, для укрепления можно использовать утрамбованный грунт, деревянные брусья, плиты из бетона.

Подпол: нужен он или нет

Учитывая геологическую обстановку, вы должны определить, следует ли соблюдать пространственное расстояние между землей и лагами. Если этого делать не обязательно, то вы сможете сэкономить определенное количество сил, денег и материалов. Для того, чтобы узнать, необходим подпол или нет, требуется руководствоваться сезонными показаниями уровня подземных вод.

Если вода находится достаточно низко, тогда можно устроить простую и бюджетную установку пола по лагам. Главное проследить за тем, чтобы подобное половое покрытие не было чрезмерно холодным. Такой вариант отлично подходит для того, чтобы строить бани или дачи. В той местности, где преобладает теплый климат, такой пол можно устанавливать на зданиях с высоким цоколем.

Если грунтовые воды располагаются высоко это может негативно отразиться на древесине. Для того, чтобы не испортить конструкцию, ее обязательно следует разместить выше уровня грунта.

В качестве каркаса для укрепления и возведения можно использовать небольшие столбики, которые делаются из кирпичей. Также можно применять такие материалы, как монолитный бетон и пенобетон. Перед тем, как возводить баню или жилое здание, требуется обязательно посетить местную метеослужбу для того, чтобы узнать об уровне подземных вод.

Классические схемы

Если присутствует подпольное пространство, то все схемы, которые известны на сегодняшний момент можно поделить на два вида:

1. Деревянный пол на лагах с подпольем;
2. Половое покрытие без подполья.

Те конструкции, в которых нет подпола, являются более холодными, но с помощью определенных материалов их можно утеплить. Половое покрытие с подполом имеет более широкие разновидности. Оно может быть оснащено теплоизоляцией, которая располагается между лагами или опорными деталями.

Самый простой холодный пол

Такую конструкцию необходимо устанавливать на сухую землю. Для начала требуется полностью устранить слой почвы с растительностью. После основательной зачистки грунта, его требуется тщательно утрамбовать. Ту территорию, которая предназначена для пола по лагам, следует полностью засыпать песком, щебнем или строительным мусором. Засыпанный слой также необходимо тщательно утрамбовать. Сделать это можно с помощью тяжелой колоды, которую можно прибить к обычной палке в виде рукоятки.

После этого делается еще один слой из шлака или глины с повышенной плотностью. На этот слой будет монтироваться каркас для полового покрытия с лагами. Толщина слоя должна быть в несколько раз больше толщины бруса, который применяется для ремонтных работ.

Следует обратить внимание на одну очень важную вещь. Если для строительства вы используете шлак, то его необходимо доставить на место работы хотя бы за год до начала процесса. Согласно требованиям шлак должен лежать примерно такое количество времени.В последний засыпанный слой вы должны своими руками поместить лаги. Их верхняя линия должна быть на одном уровне с плоскостью основы.

Перед тем, как поместить в землю пиломатериалы, их обязательно следует обработать антисептическим веществом. Установку подобного вида следует проводить с соблюдением определенного шага. Он напрямую зависит от ширины половиц. Так как обычно для завершения этого ремонта используют шпунтованные доски, размером 37 миллиметров, то следует придерживаться дистанции в 60 сантиметров. Для строительства бани не уместно применять слишком толстые доски. При постоянном взаимодействии с водой, влагой и паром они будут деформироваться и портиться.

Таким образом можно увидеть, что для строительства очень важно, чтобы шаг лаг соблюдался для качественной установки пола. Годовые кольца на соседних половицах должны быть направлены в разные стороны. Таким образом эти элементы самостоятельно будут заботиться о своем техническом состоянии.

Утепленное покрытие

Для начала необходимо сделать котлован, который в дальнейшем засыпается теплоизоляцией. Слой теплоизоляционного материала следует накрыть вторым слоем, который состоит из мешков для извести или цемента. Эти мешки требуется укладывать в несколько рядов.

После этого укладывается слой щебня, толщина которого должна составлять около 8 сантиметров. Его следует утрамбовать и наполнить раствором извести. Сверху устанавливается покрытие из рубероида. На него монтируется лист ДВП, с толщиной около трех сантиметров. Наконец требуется сделать завершающий слой из мелкого или среднего керамзита.

Извините, ничего не найдено.

Всю эту основу, которая делается для пола по лагам, необходимо залить небольшим слоем бетонного раствора. Большая часть раствора должна содержать песок. После застывания раствора его следует засыпать песком и следовать всем инструкциям, которые описаны немного выше в данной статье.

Холодный пол с теплым подпольем

Для начала необходимо провести стандартные подготовительные работы. Процесс отличается тем, что если подготовить основание, тогда не обязательно делать насыпь из прокаленного песка. В таком случае достаточно сделать небольшие столбики, которые необходимы под лаги для пола. Для того, чтобы создать такую опору, следует использовать блоки из пенобетона. Каждый столбик – это отдельная и независимая деталь, которая устанавливается и заливается отдельно от остальных, согласно предварительным разметкам.

Следует обратить свое внимание на то, что доски для чистового покрытия необходимо устанавливать в крест по отношению к лагам. Если над лагами не будет устанавливаться дополнительная обрешетка, тогда их необходимо устанавливать поперек досок. Требуется четко распланировать установку, определить оптимальное расстояние и произвести прочие дополнительные расчеты.

Разметку следует делать на той части, на которую будет идти упор в конце всей конструкции. Первая лага должна располагаться таким образом, чтобы между стеной и боковой часть было расстояние около 15 сантиметров. Такая дистанция должна соблюдаться с обеих сторон.

Пример такой установки вы можете увидеть на фото. Строитель, который самостоятельно занимается подобным строительством и делает все по своему усмотрению, может немного перемещать столбики так, как ему будет более удобно. Фундамент для опорных деталей должен заливаться сплошным рядом или возле каждой опоры отдельно.

Следует обязательно учитывать ту особенность, что уровень фундамента должен выходить за контур опоры, хотя бы на пять сантиметров. Из этого следует, что опалубка для пола по лагам должна устанавливаться таким образом, чтобы полоса фундамента была больше по ширине и длине, чем сам ряд на размер около 10 сантиметров.

Такие же параметры для фундамента должны соблюдаться, когда устанавливаются опоры в отдельном порядке. Когда вы заливаете бетонную основу, то должны помнить, что все действия должны осуществлять по определенной инструкции. Для начала утрамбовывается земля. После этого монтируется опалубка, у которой высота бортов должна составлять 10 сантиметров. Для укрепления на дно крепится сетка из арматурных прутьев. Далее заливается само бетонное основание и сохнет в течении трех суток. После полного высыхания делается гидроизоляция и установка опор. Устройство деревянного пола по лагам с гидроизоляцией можно осуществить, применяя обыкновенную полиэтиленовую пленку.

Если необходимо выровнять поверхность опор, то используют раствор на основе цемента. Если необходимо наносить слой, толщина которого составляет более 5 сантиметров, тогда в цемент погружают сетку из арматурных прутьев. После того, как опора будет выровнена, на нее следует разместить слой гидроизоляции. После этого требуется поместить деревянное покрытие, толщиной 3 сантиметра, которое обработано антисептическим веществом. Такая укладка лаг просто необходима для пола. Даже сами лаги должны быть обработаны антисептиком, иначе вся работа ничего не стоит.

Подпольное пространство, которое характерно для холодного вида полового покрытия, полностью заполняют шлаком или керамзитом. Позволяется оставить только небольшой слой свободного пространства, размером 5 сантиметров. Также должен присутствовать небольшой технологический проем, для циркуляции воздуха в подполье.

Согласно современным строительным требованиям, которых обязательно стоит придерживаться, когда строишь деревянный пол на лагах, если площадь здания составляет 15 квадратных метров, тогда должно присутствовать два проема для циркуляции воздуха, которые должны размещаться в двух противоположных плинтусах. Общие параметры этих отверстий должны составлять около 20 квадратных сантиметров. Для того, чтобы эти отверстия не пострадали от острых зубов мышей, их следует закрыть, используя сеточку из прочного цветного металла.

Конструирование теплого полового покрытия с холодным

Если вы решили создать подобные полы по лагам, то в данном случае технология немного отличается от предыдущей тем, что утепление размещают не подполе, а в каркасе, который делается из лагов.

Для того, чтобы установить утеплитель, необходимо к брусу прикрепить две рейки с обеих сторон. Эти рейки будут удерживать черновое половое покрытие.

Черновой пол перекрывают полиэтиленовой пленкой, после чего устанавливают минеральную вату или слой керамзита. Между теплоизоляцией и верхним перекрытием лаги стоит оставить небольшое отверстие для вентиляции. После этого деревянный пол на лагах не может обойтись без монтажа пароизоляции. В завершении пароизоляционнный слой необходимо накрыть досками.

Также отличительная черта заключается в том, что немного изменен метод создания вентиляции теплого покрытия с неутепленным подполом. В данном случае для циркуляции воздуха используют проемы, которые размещаются непосредственно в цоколе. Отверстия должны размещаться через каждые 5 метров. В холодное зимнее время их необходимо закрывать.

Если вы тщательно изучили эту статью, то у вас должна получится отличная качественная и надежная конструкция деревянного пола, которая создается по лагам. Советы и практичные руководства, предоставленные в этом описании помогут вам создать свой собственный проект строительства. Методы строительства, которые вы здесь увидели – это основные способы, с помощью которых можно произвести устройство пола по лагам.

Если вам известны какие-то другие, более измененные способы, то это означает, что вы нашли модернизированный и разработанный по-новому классический вариант. Все детали и особенности могут добавляться или устраняться, в зависимости от того, в каких климатических условиях будет находиться половое покрытие, а также какие нагрузки на него будут возлагаться. Используйте наши советы и руководства, ведь только с правильной инструкцией мы стелим, устанавливаем и ремонтируем полы на лаги.

Без преувеличения можно сказать, что этот вариант напольного покрытия проверен веками. Технология укладки деревянного пола на лаги с незначительными изменениями применяется уже несколько столетий. Это наиболее экологически чистое решение для устройства пола, но в то же время у данного покрытия есть ряд недостатков и важных нюансов, которые нужно знать до начала работ.

В настоящее время главной областью применения деревянного пола является строительство небольших частных домов. Особенно часто пол на лагах устраивается в деревянных домах и срубах, в которых перекрытия между этажами выполнены из балок.

Гораздо реже деревянный пол настилают в городских квартирах с железобетонными перекрытиями. Тем не менее, технология до сих пор применяется, особенно в случаях, когда заливка полноценной выравнивающей стяжки по каким-либо причинами невозможна.

Иногда настил из досок является финишным покрытием и частью задумки дизайнера, создающего концепцию ремонта. В этом случае для устройства пола выбирают красивые породы древесины, такие как дуб, лиственница или сосна. Доски тщательно полируют, пропитывают антисептиком и покрывают лаком или воском. В итоге получается очень красивое и долговечное покрытие, радующее глаз натуральной текстурой древесины.

Деревянный пол можно применять даже при обустройстве влажных помещений, таких как бани и ванные комнаты. Однако, делается это нечасто, так как требует тщательного подбора древесины, надежной гидроизоляции и пропитки досок весьма дорогими растворами, предотвращающими впитывание влаги.

Особенности укладки деревянного пола на лаги

Главной особенностью такого типа пола, которую обязательно нужно учитывать, является то, что дерево может впитывать в себя влагу из окружающей среды, деформироваться при перепадах температур, а также подвержено гниению. Поэтому при настиле деревянного пола крайне важно позаботиться о надежной пароизоляции и пропитать лаги и доски антисептиком.

Крепить лаги к основанию и доски пола к лагам нужно максимально надежно, необходимо не допускать образование щелей, пустот и «провисаний» досок и лаг. При укладке досок финишного покрытия обязательно нужно использовать распирающие клинья, которые максимально плотно прижмут доски друг к другу.

Максимальную надежность крепления обеспечивают шурупы для дерева. Длина шурупа должна превышать толщину закрепляемой доски как минимум в 2,5 раза. Чтобы доска не раскололась, когда вы будете вкручивать саморез, необходимо предварительно просверлить в ней отверстие диаметром на 2-3 мм меньше, чем диаметр шурупа.

Если доски планируются в качестве финишного покрытия, то следует позаботиться о скрытии шляпок саморезов или гвоздей. Для этого используется либо специальная замазка, либо небольшие пробки из той же породы древесины, что и весь пол. Но наилучшим вариантом является вкручивание шурупа в фаску доски под углом к лаге. Минусом этого варианта является большая трудоемкость.

Следует также позаботиться, чтобы все доски финишного покрытия были из одной партии, потому что цвет древесины зависит от условий произрастания, и оттенок разных партий может отличаться.

К каким последствиям могут привести ошибки при укладке деревянного пола на лаги

Самой большой ошибкой, которую можно совершить при укладке деревянного пола является недостаточная пароизоляция. Обычно ее делают из плотного полиэтилена либо пенофола, который к тому же обеспечит дополнительную шумоизоляцию. Если этим шагом пренебречь либо допустить повреждение изоляционного покрытия, то пол очень скоро начнет подгнивать и на нем появится плесень. Это не только в разы сократит срок службы пола, но и может негативно сказаться на здоровье людей.

Второй по распространеннос ти ошибкой является использование недостаточно сухой древесины. Влажность досок и лаг должна быть не более 15%. Важно помнить, что в сырую погоду даже изначально сухие доски очень быстро впитывают в себя влажность из воздуха. Если за окном идут затяжные дожди, то лучше отказаться от укладки пола в эти дни. Если вы уложите пол из влажных досок, то по мере высыхания они начнут деформироваться. Это приведет к скрипу, появлению щелей и перепадов по высоте между соседними досками, что, в свою очередь, скажется на финишном покрытии.

Недостаточно точно выставленный уровень при укладке лаг приведет к скрипу пола и постепенному расшатыванию досок. Это сильно снизит срок службы покрытия и будет требовать периодических ремонтов.

Еще одной распространенной ошибкой является недостаточное расстояние от крайней доски до стены, оно должно быть не меньше 10 мм. Это расстояние необходимо для компенсации температурного расширения древесины. Если им пренебречь, то при сезонном изменении температуры пол будет испытывать весьма серьезные внутренние нагрузки, что приведет к растрескиванию некоторых досок и появлению скрипа.

Преимущества и недостатки деревянного пола на лагах

Плюсы данного покрытия

Минусы деревянного пола на лагах

Пошаговая инструкция по укладке деревянного пола на лаги

Ниже представлена пошаговая инструкция по укладке деревянного пола. Устройство такого пола в частном доме с грунтовым основанием несколько сложнее, чем в доме с железобетонным основанием, но в целом этапы работ в обоих случаях одинаковы.

Укладка лаг на грунтовое основание

Если вы настилаете деревянный пол прямо над грунтом, то его необходимо очистить от дерна и корней растений и снять слой толщиной не менее 20 см. После чего грунт засыпается мелким щебнем и тщательно утрамбовывается.

На этом основании строятся кирпичные столбики сечением 250 х 250 мм и высотой не менее, чем в два слоя кирпича. Вершины всех столбиков должны находиться на одном уровне, это исключит провисание лаг и досок пола.

Если в качества лаг используются брусья 100 х 50 мм и длиной до 3 метров, то достаточно двух столбиков по краям лаги. Расстояние между лагами, а следовательно, и между соседними столбиками, должно быть 600 мм. Если длина лаги более 3 метров, то одна укрепляется дополнительным столбиком посередине.

Вершина столбика выстилается жестким гидроизолирующим материалом, например, плотной полиэтиленовой пленкой. Поверх него устанавливаются деревянные прокладки или клинья, которые необходимы для финального регулирования лаг по горизонтали.

После этого можно приступать к укладке лаг. Первоначально по уровню укладываются две крайние лаги. Между ними натягивается леска, по которой выставляются все остальные лаги. Регулировка осуществляется с помощью прокладок или клиньев. Крепление лаг к столбикам осуществляется с помощью анкерных болтов.

В этом случае процедура намного упрощается, достаточно выстелить пол гидроизоляцией, например, из полиэтилена, поверх нее на расстоянии 400-600 мм на деревянные регулирующие прокладки укладываются лаги. Сначала по уровню укладываются две крайние лаги, после чего между ними натягивается леска, по которой регулируется высота всех остальных лаг.

Регулировка осуществляется с помощью добавления или, наоборот, убирания регулирующих прокладок.

В настоящее время иногда практикуется использование регулируемых лаг. Эти лаги имеют просверленные отверстия с резьбой в которые вкручивается специальная шпилька, крепящаяся к бетонному основанию при помощи дюбелей. Вращением шпильки регулируется высота лаги.

После того как все лаги будут выставлены по одному уровню, торчащие части шпилек срезаются при помощи болгарки. Этот способ значительно упрощает выставление лаг по горизонтали, но используется не очень широко из-за ощутимого удорожания конструкции.

Лаги на фиксаторах регулируемые

Важно помнить, что между краями лаг и стеной должно остаться расстояние как минимум 10 мм. Оно необходимо для компенсации температурного расширения древесины.

Подготовка к укладке пола

Перед тем как приступить к укладке досок, между лагами нужно уложить слой теплоизоляции. Это может быть минеральная вата или полистирол. На этом же этапе между лаг могут быть проложены провода в пластиковой гофре, если это необходимо. Стандартная ширина листов утеплителя чаще всего составляет 600 мм, что позволяет без труда уложить его между лаг.

После того как все необходимые коммуникации и утеплитель проложены, можно приступать к укладке чернового или чистового пола.

Укладка чернового деревянного покрытия

Если в качестве финишного покрытия предполагается использование ламината, ковролина или линолеума, то на лаги, как правило, укладывается черновое покрытие из необрезанной доски, фанеры или ДВП.

Листы фанеры или ДВП укладываются на лаги и фиксируются гвоздями или шурупами. Не стоит экономить на точках крепления, шурупы должны быть вкручены в каждую лагу с интервалом не более 30 см. Шляпка шурупа или гвоздя должна быть утоплена в плиту на 1-2 мм. Важно оставить между стеной и покрытием расстояние не менее 10 мм. Этот зазор будет обеспечивать и вентиляцию пространства под полом. Спустя 2-3 недели после окончания работ, его можно закрыть плинтусом.

При укладке чернового пола из досок, необходимо начинать работу от дальнего угла комнаты и двигаться в сторону входа. Длина досок подбирается таким образом, чтобы их стык приходился на середину лаги. Доски укладываются максимально плотно друг к другу и фиксируются при помощи шурупов. Для того чтобы доска не раскололась при вкручивании шурупа, необходимо предварительно просверлить для него отверстие сверлом, диаметром немного меньшим, чем диаметр шурупа. Сверлом чуть большего диаметра нужно сделать небольшое углубление, в которое спрячется шляпка шурупа.

Укладка чистового деревянного покрытия

В качестве финишного чистового покрытия обычно используется фальцованная доска или доска из клееного бруса. Эти доски обязательно должны быть пропитаны защитным антисептическим раствором. В укладке таких досок есть свои нюансы. Так как этот пол уже не будет ничем накрыт, крайне важно избежать малейших зазоров между досками, а также важно скрыть шляпки шурупов, чтобы они не портили внешний вид пола.

Укладка фальцованных досок производится по тому же принципу, что и укладка досок для чернового пола с той лишь разницей, что две соседние доски прижимаются друг к другу максимально плотно. Для этого в лагу на расстоянии 4-6 см от доски вбивается скоба, между которой и краем доски устанавливается клин, поджимающий доску. Когда прижатие доски будет максимальным, она фиксируется шурупами, после чего клин и скоба удаляются. Операцию нужно повторять для каждого ряда досок, это исключит образование щелей. Доска крепится к лаге с помощью шурупа, который вкручивается в фаску под углом, это позволяет скрыть его шляпку и улучшить внешний вид пола. Можно также использовать специальные декоративные гвозди для пола, вбивая их строго через равное расстояние, но это компромиссный вариант, отсутствие видимого крепления выглядит намного лучше.

Сравнительные характеристики половой доски

Половая доска. Цены

Видео - Укладка деревянного пола на лаги

Перед вами стоит задача выровнять, поднять или утеплить пол и вы не знаете, как это сделать? Тогда вы зашли по адресу, ведь сегодня мы разберем, как устраивается пол на лагах, и поговорим о его преимуществах и недостатках. Данная технология используется людьми уже очень давно, но она до сих пор не утратила своей актуальности. Конечно, есть ситуации, когда ее применить будет нельзя – о чем идет речь, вы поймете по прочтении всей статьи. Итак, поехали!

По большому счету, пол на лагах – это часть пустотелого деревянного перекрытия, которые устраивались в домах раньше, сейчас эта технология также активно применяется в малоэтажном строительстве. Идея очень проста и состоит в следующем. Основание перекрытия формируют балки, установленные с определенным шагом, поверх них делается черновой настил, который, по сути, уже и является полом.

Если в перекрытии используются мощные балки, способные выдерживать вес всей конструкции, а также мебели и людей в помещении, то при выравнивании или поднятии пола на лагах достаточно использовать брус небольшого сечения, так как под ним уже есть капитальное основание, на которое он будет надежно опираться.

Лаги выставляются в одну плоскость и при необходимости надежно фиксируются. Среднее сечение лага, укладываемого на бетонное основание, составляет 50*50 мм. Это означает, что такой пол будет выше, чем старый. С одной стороны это может быть недостатком, например, в помещении уже установлены двери, или пол станет банально выше входного порога. Бывает такое в основном в квартирах и домах, где изначально такие конструкции не планировались.

С другой стороны, такое строение сулит нам следующие возможности. Во-первых, под лагами или между ними мы можем пропустить различные коммуникационные линии, например, трубы отопления или водоснабжения. При этом не потребуется ничего штробить и маскировать. Во-вторых, появляется возможность разместить под полом слои тепло- и звукоизоляции (в основном речь идет про первый пункт). В-третьих, таким способом вы выровняете свои полы достаточно быстро и качественно, вам не понадобится возиться с мокрой и грязной стяжкой. И в-четвертых, есть возможность за короткие сроки поднять пол на нужный уровень.

На лаги укладывается черновое покрытие. Это могут быть деревянные доски или сделанные из древесно-полимерного композита (ДПК) – второй материал чаще используют для укладки на улице. Также популярны листовые материалы: фанера и ОСП. Ими обшивать лаги проще всего, так как размер одного листа в среднем составляет 1,5*1,5 м, однако в отличие от досок они в обязательном порядке отделываются чистовым материалом, тогда как те могут быть одновременно и финишным покрытием.

Отделка фанерного пола на лагах может быть любой: , ковролин и даже .

Интересно знать! Любое финишное напольное покрытие в идеале нуждается в хорошем прочном и ровном основании. Пол на лагах именно таковым и является. Он в значительной степени облегчит укладку любого из названных выше материалов и станет залогом их долгой службы, естественно, при соблюдении всех норм и правил монтажа.

Установка пола на лагах

Теперь давайте подробно рассмотрим, как происходит монтаж пола на лагах.

Подготовка к работе

Приготовления к работе, это не только закупка материалов. Сюда же стоит отнести и приобретение нужного инструмента, и обработку основания с материалами. Давайте обо всем подробно и по порядку.

Рабочий инструмент

Тут ничего особенного, практически все отыщется у любого домашнего мастера. Остальное можно докупить, взять в аренду или найти у друзей.

Таблица 1. Необходимые инструменты

Дополнительно вам могут понадобиться и другие инструменты, например: молоток, гвоздодер, стальной нож и прочее. Тут уже каждый смотрит сам, по ситуации.

Материалы

Таблица 2. Необходимые материалы

Опять же, мы назвали лишь основные расходники, возможно, вам понадобится что-то еще. Конкретно все решается прямо на объекте.

Подготовка основания

Итак, давайте уже приступим непосредственно к рабочему процессу. Начинаем мы с подготовки основания.

Начинаем мы с того, что осматриваем бетонный пол на наличие повреждений. Как видите, у нас в плите оказалось несколько вот таких дырок. Оставлять их ни в коем случае нельзя, заполняем все пеной.

Чтобы пена качественно сцепилась с бетонной поверхностью, ее необходимо предварительно смочить, что и делает мастер на фото. Вода из распылителя разбрызгивается внутрь отверстий и по краям сверху.

Зачем это делать? Дело в том, что полиуретановая пена застывает и набирает прочность, вступая в контакт с влагой, содержащейся в воздухе, то есть именно вода является катализатором процесса, а значит, мы таким образом усиливаем эффект и ускоряем его.

Сразу же после того как нанесли воду, заполняем отверстия пеной. Обратите внимание, что используется профессиональный материал. Он имеет низкое вторично расширение и расходуется намного экономнее. Так что если у вас большой объем работы, купите пистолет для пены и пользуйтесь им. Так и удобнее, и дешевле по итогу.

Совет! После использования пистолет необходимо продуть специальным очистителем, который накручивается на него вместо пены.

После всех описанных выше процедур пол стоит очистить от грязи и пыли. Используем для этого щетку, а лучше строительный пылесос. Уборка необходима для следующего этапа.

Теперь мастера укрепляют проложенные ранее трубы, по которым будет циркулировать теплоноситель от котла к радиаторам отопления. Трубы укладываются по периметру помещения, чтобы они не мешали установке лаг. Если такой возможности нет, то необходимо точно рассчитать положение каждого элемента, чтобы потом не было пересечений с коммуникациями.

Обратите внимание, что мастера фиксируют трубы при помощи специальных клипс. Под них они укладывают ленту теплоизолятора (пенофола), чтобы все тепло во время зимнего сезона отражалось наверх, и не грелся ненужный в этом случае бетон.

Мы уже писали о необходимости обработки лаг, чтобы предотвратить их преждевременную порчу микроорганизмами и насекомыми. Эта процедура выполняется на данном этапе. Все делается на улице, чтобы материал быстро просох, а мастер не надышался химией.

После обработки дереву нужно просохнуть. Точное время подскажет инструкция на упаковке от пропитки.

Делаем пол по лагам

Итак, вся подготовка у нас завершена. Переходим непосредственно к монтажу.

Начинаем с того, что все брусья нарезаем по размерам комнаты, в которой они будут установлены. Предварительно все размечаем.

Совет! Разметку лучше делать массовую, чтобы ускорить процесс. Для этого выровняйте в линию один край нескольких брусков. На крайних отложите размер по рулетке. Соедините метки при помощи красящей нити.

Имеющимся режущим инструментом нарезаем брусья по линиям. Готовый материал заносим в помещение.

По всему помещению раскладываем лаги. Мы помним, что расстояние между ними должно быть строго выверено. Для этого вы можете пользоваться красящей нитью, рулеткой и карандашом. Как вариант можно сделать из бруса шаблон, на котором на нужном расстоянии будут сделаны пазы, по которым положение лаг и выставляется. Происходит все очень быстро, главное, точно определить положение первого элемента.

Положение бруса должно быть строго горизонтальным. Чтобы задать его используем подкладки. Их можно наколоть из того же бруса, или задействовать специальные клинышки из пластика. Проверяемся при помощи строительного уровня.

Для фиксации элементов используем монтажную пену – наносим ее под лаг в небольшом количестве, чтобы при расширении брус не подняло.

Теперь лаги нужно зафиксировать капитально, чтобы никакие процессы впоследствии не могли их сместить с подпорок. Используем для этого шурупы по бетону, их еще называют турбо-винты. Для этого лаг, подкладка и бетон просверливаются перфоратором, после чего в отверстия заворачивается длинный винт.

Чтобы не выверять уровнем положение каждого элемента можно поступить так. Устанавливаем крайние лаги, проверяем их уровень относительно друг друга и фиксируем. Промежуточные бруски выставляются по приложенному сверху поперек правилу – быстро и удобно.

Затем пол нужно утеплить. Данный этап вы можете пропустить, но лишним он точно не будет. Энергоэффективный дом требует намного меньше тепла для прогрева. Вы будете существенно экономить на отоплении, и постепенно отобьете потраченные деньги.

Минеральная вата очень боится влаги, поэтому ее необходимо защитить от воды и пара. Делается это при помощи специальной мембранной пленки, которая растягивается прямо поверх лаг. Также этот материал не позволит попадать мельчайшим частичкам утеплителя в воздух.

На последнем этапе делается настил. В нашем случае мастера использовали ОСП панели. Материал отрезается по месту и прикручивается на саморезы.

Как видите, ничего сложного в такой работе нет, главное, соблюсти все нормы, не пропускать ни одного важного этапа и точно и прочно выставить лаги, так как они определят качество будущего пола.

Цены на доски для пола

доски для пола

Видео — Пол на лагах

Видео — Устройство пола на лагах

Дерево – один из самых популярных природных материалов. В наше время пользуется огромным спросом, как для жителей загородных коттеджей, так и городских квартир. Деревянный пол выглядит просто потрясающе, придаёт всему помещению изящный и изысканный вид.

Несмотря на то, что сооружение деревянного пола по лагам довольно трудоёмкий процесс, справиться с ним сможет любой желающий, имеющий некоторые знания технологий и обладающий определённым список инструментов. В этой статье мы расскажем об основных нюансах его установки своими руками. Дадим несколько дельных советов и рекомендаций, которые позволят создать невероятный уют в вашем жилище или же в бане.

Преимущества и недостатки

Деревянные полы получили свою бешеную популярность не просто так, ведь среди преимуществ:

• Натуральность. Дерево – наверное самый древний материал, который использовали ещё наши предки. В отличие от современных искусственных аналогов, дерево считается «дышащим» материалом.
• Полная экологичность. Данный материал даже при нагревании до высоких температур не выделяет в воздух вредных или даже опасных для здоровья человека или домашних обитателей веществ.
• Неприхотливость и простота ухода. Для очистки пиломатериала нет нужды использовать какие-нибудь сильные химсредства. Достаточно влажной и сухой уборки раз в неделю для квартиры и, в зависимости от того, как часто используется помещение, раз в месяц для бани.
• Высокие теплотехнические характеристики. Дерево способно быстро нагреваться и хорошо удерживать тепло внутри помещения.
• Благодаря наличию вентиляционного зазора и мягкого утеплителя, поглощается большое количество шума.
• Возможность укладки между лагами различных коммуникаций.
• Ремонт. При необходимости доски или даже сами лаги можно без особых затруднений демонтировать и заменить.

Но, как и любой другой материал, дерево имеет свои недостатки:

• Высокая цена. По сравнению с современными аналогами дерево довольно дорогое сырьё.
• Большие трудозатраты. Естественно, в отличие от настила того же линолеума, установить лаги и правильно их обработать, утеплить и гидроизолировать намного сложнее.
• Так как материал натуральный, ему свойственно рассыхаться, из-за чего со временем в половицах будут образовываться швы, трещины и другие дефекты.

Как выбрать качественный материал?

Деревянный пол прослужит Вам максимально долго, если подойти со всей серьёзностью к выбору качественного материала. Если брать во внимание жилые помещения, то тут лучше всего подойдёт хвойные породы, такие как кедр, ель, пихта, ведь они не только имеют внешний эстетичный вид, но и благодаря наличию в составе волокон древесную смолу, более устойчивы к влаге и более прочны.

Для бани, например, всё как раз таки наоборот. В парной, где наблюдается повышенная влажность и высокая температура, использовать хвойные породы вообще опасно. Так как смола помимо того, что при контакте с кожей может оставить ожог, так ещё она может самовоспламениться. Поэтому для парилки лучше подбирать лиственные породы, такие как липа, ольха, осина и другие.

В случае, когда предполагается, что напольное покрытие будет покрываться лаком , лучше выбирать светлые породы с красивыми природными орнаментами, например, орех или красное дерево, из более дешёвых – дуб.

При покупке важно узнать у продавца влажность древесины. Она не должна превышать 20%, так как сырой пиломатериал невозможно будет обработать, а также очень быстро такое покрытие начнёт трескаться и деформироваться, образуя щели и «мосты холода».

Непосредственно перед установкой всё сырьё в обязательном порядке необходимо обработать антисептиком, а также специалисты рекомендуют воспользоваться антикоррозийным составов, который предотвратит разрушение волокон дерева из-за контакта с металлическими креплениями (гвозди, саморезы и так далее).

Шаг монтажа лаг зависит в основном от габаритов напольного покрытия, то есть, если планируется использование тонких досок (толщина до 3см), то лаги можно расположить 30-40 см друг от друга, если же массивные доски (4-5 см в толщину) – расстояние следует увеличить до 80-100 см.

Так и сечение самих лаг зависит от расстояния между ними. Для бани очень часто используют балки сечением 15х10 или 10х5 см и располагают их н расстоянии 0,6-0,7, в зависимости от размеров блоков утеплителя.

Укладка деревянного пола

Технологию укладки на лаги мы разделим на несколько основных этапов:

Необходимые инструменты и дополнительные материалы

Подбирая основной стройматериал, не забудьте и про инструменты. Вам потребуется:

• Молоток;
• Дрель;
• Метизы;
• Гидроизоляционный материал;
• Теплоизоляционный материал;
• Метизы;
• Шуруповёрт;
• Ножовка;
• Рукавицы;
• И некоторые другие, в зависимости от предполагаемых работ.

Совет! Лучше всего начинать монтаж деревянного пола в квартире после отопительного периода, так как в данный период у дерева меньше шанса впитать излишнюю влагу, которая может испортить на внешний вид сырья.

Предварительная подготовка

Рассмотрим самый часто используемый вариант установки деревянного пола, а именно монтаж на бетонную стяжку , так как этот вариант возможно использовать как для квартиры или дома, так и для бани или сауны.

Начинать все манипуляции необходимо после того, как все остальные работы уже выполнены: установка дверных и оконных коробок, смонтирован потолок и произведена нижняя бетонная стяжка, все поверхности хорошенько просушены и оштукатурены.

Так как доскам придётся выдерживать немалые нагрузки, то их оптимальной толщиной будет 3-4 см, а учитывая толщину самих лаг и, возможно, контробрешётки, 7-10 см, высота потолка в помещении станет несколько меньше, поэтому лучше всего сооружать деревянный пол по лагам в комнатах с высокими потолками.

Непосредственно перед гидроизоляцией, которая является следующим шагом, важно проверить целостность бетонного основания. Для этого пол в нескольких местах простукивают и тщательно осматривают. В качественной стяжке не должно присутствовать никаких трещин или других дефектов. Если такие участки были найдены, их необходимо заменить, после чего важно подождать около 30 суток для того, чтобы основание полностью высохло, превратившись в монолит.

Работы по гидроизоляции

Основной задачей гидроизоляции является защита деревянных элементов пола от пагубного влияния влаги, которая может привести к гниению древесины, а это чревато негативными последствиями, как для кошелька, так и для здоровья человека, в особенности детей.

Самым надёжным вариантом считается оклеивание бетонной стяжки, которая может одновременно являться черновым полом (об этом чуть позже), рулонными полимерными материалами.

На бетонное основание наносят слой рулонной гидроизоляции (чаще всего рубероида) внахлёст или же стыкуется, тогда швы между полосами проклеиваются либо строительным клеем, либо специальной битумной мастикой, также подойдёт обычная смола. Важно, чтобы концы лент гидроизоляции выходили на стену на 5-10 см. В дальнейшем выступающие части можно будет обрезать.

Если требуется увеличить звукоизоляционные свойства деревянного пола – можно поверх гидроизоляции уложить слой резины или спрессованной пробки.

На сам же пиломатериал наносят слой 1-2 мм специальной мастики для более качественного скрепления дерева и рулонного материала.

Монтаж лаг

От качества выполнения данного этапа зависит срок эксплуатации всей конструкции пола, поэтому отнеситесь максимально серьёзно к этой задаче. Оптимальным сечением для балок является 5х10 см.

Как правильно укладывать брус? Не существует каких-то определённых правил. Зачастую это зависит от предполагаемых дизайнерских решений. Важно лишь придерживаться одного правила – доски должны располагаться строго под прямым углом относительно лаг. Профессионалы советуют производить монтаж лаг в направлении, куда падает свет в помещении.

Сами лаги монтируются ребром. Начинают монтаж с двух крайних лаг, которые располагают впритык к стене или на расстоянии нескольких сантиметров. После укладки этих брусков между ними натягивают нить, которая является ориентиром и поможет расположить все последующие балки на одной плоскости. В бетонном основании и самих лагах просверливаются отверстия под металлические дюбеля, которыми собственно и будут крепиться лаги к основанию. Ввинчивают саморезы и дюбеля с шагом в полметра-метр. Иногда под балки укладывают небольшие куски досок толщиной 4-6 см.

Если Вы не хотите тратить время на расчёты, монтаж, проверку на плоскостность, то можете приобрести специальные бруски, которые поставляются в комплекте со специальными регулируемыми подпорками. Так процесс монтажа станет намного проще и займёт в несколько раз меньше времени. После этого можно переходить к утеплению пола.

Монтаж чернового пола и утепление

В случае, когда у Вас есть бетонная стяжка, то её можно использовать в качестве чернового пола или же можно сделать следующее:

1. По обе стороны каждой балки крепиться черновой брус сечением около 2х2 см.
2. Эти маленькие бруски станут основание для чернового пола.
3. Сам черновик будет состоять из необрезной доски низшего сорта, так как это позволит сэкономить, а покупать более дорого материал нет смысла, так как со своими функция высший сорт и самый низший справляются одинаково, в видно всё равно черновик не будет. Важно, чтобы доски располагалась максимально близко друг к другу без швов и зазоров.
4. Поверх чернового пола прибивают строительным стиплером слой гидроизоляции. Лучше всего подойдёт геотекстиль или плотный полиэтилен.
5. Поверх гидроизоляции укладывают блоки утеплителя. Это может быть минвата, полиизол или какие-нибудь более натуральные материалы. Также можно использовать насыпной утеплитель типа керамзита. Для бани подойдут слой глины и древесных опилок, но тогда важно уложить ещё один слой гидро- и пароизоляции поверх утеплителя.

Не забудьте оставить небольшой зазор между утеплителем и чистовым полом для вентиляции.

Монтаж чистового пола

Для чистового настила используют качественную доску обрезную доску с соединение типа «шип-паз», а также с продольным вентиляционным зазором. Думаю не стоит говорить, что доски для чистового пола также должны быть обработаны антисептиком.

При укладке пола важно следить за тем, чтобы годичные кольца чередовались в направлении. Доски крепят к каждой лаге при помощи гвоздей так, чтобы шляпка была заглублена на 1-2 мм в толщь доски. Не волнуйтесь о том, что останутся отверстия. В дальнейшем их можно будет без проблем замазать корректирующим составом или восковым карандашом. Можно также воспользоваться длинными шурупами, правда установить их будет немного сложнее, так ка придётся под каждый заранее просверливать отверстия, а только после этого их ввинчивать.

При соединении между собой доски стоит пробивать молотком для их лучшего сцепления.

В случае, когда не планируется покраска пола можно воспользоваться двумя видами креплений:

• Открытые. По сути – обычно гвозди. Отличаются тем, что имеют декоративные шляпки, поэтому их важно вбивать на одинаковом расстоянии друг от друга.
• Скрытые. Это шляпки гвоздей или шурупов, которые вбиваются в специальные пазы, которые после закрываются специальными пробками.

Отделка

Между стенами и полом, дабы скрыть щели монтируют деревянные плинтуса, под которые между прочим можно спрятать телефонный или интернет кабель.

Для достижения идеально ровной поверхности пол необходимо дополнительно прошлифовать. Для этого используют специальную шлифмашинку с несколькими насадками. Насадка с крупными зёрнами используется для твёрдых сортов дерева, с более мелкими – для мягких. Шлифуют деревянный пол в несколько этапов, каждый раз меняя насадку на более мелку. Для шлифовки в углах и других труднодоступных местах используют специальную угловую машинку.

После того, как Вы закончили шлифовать пол, необходимо пройтись пылесосом, дабы собрать пыль, мелкие щепки и другой образовавшийся впоследствии мусор.

После окончательной отделки применяют специальный влагоустойчивый лак на основе полиуретана. Его важно нанести в несколько этапов. После полного засыхания одного слоя наноситься следующий, и так два-три раза. Под лак часто наносят различные составы, которые меняют цвет напольного покрытия.

Подытожим

Теперь, когда Вы знаете основные правила и нюансы монтажа деревянного пола по лагам, Вы в силах самостоятельно соорудить удобное напольное покрытие, которое прослужит Вам многие года.

Технологии строительства постоянно меняются. Современные способы часто более эффективные, но далеко не всегда дешевые. В частности, одна из самых доступных по цене технологий устройства пола — черновой пол по лагам. Да, он неидеален, но пока это самый дешевый способ сделать пол. Во всяком случае, в тех регионах, где цена на лес все еще невысока.

В конструкции пола черновой настил может выполнять две функции. Первая — служить основой для укладки тепло-, гидро-, звукоизоляционных материалов. Вторая функция — служить опорой для чистового настила или стяжки пола под напольное покрытие. Причем, также могут использоваться изоляционные материалы для улучшения характеристик.

Один из вариантов под теплый пол и плитку с использованием

Можно сделать чистовой пол без чернового? В основном, можно, но в таком случае сложнее добиться требуемых характеристик. Если требования не слишком высокие (дача, летний или гостевой дом, техническое здание) и важно получить лишь необходимый минимум, можно обойтись и без чернового пола.

Если же требования высокие (для жилого или отапливаемого здания), как правило, конструкция без чернового настила денег требует больше. Почему? Для чернового пола используют недорогие материалы. Основной критерий выбора — прочность. На внешний вид внимания не обращают и это позволяет использовать недорогие материалы. Например, необрезную доску (после соответствующей обработки), строительную фанеру, плиту из тощего бетона. На черновое основание укладывают другие материалы и к их прочности претензии минимальны. Основной упор делается на «защитные» характеристики. Ведь нагрузка приходится на конструкцию пола и черновой настил, а не на эти материалы. И как правило, стоят они относительно недорого.

Все черновые основания можно разделить на две большие группы: сухие и мокрые. К мокрым относят все виды или . Но речь тут не о них. Говорить будем о сухих, причем по лагам и балкам.

На сегодняшний день есть более современные технологии, но черновой пол по лагам остается самой дешевой. Это традиционный вариант, в который внесены изменения для того, чтобы подогнать его под современные требования комфорта и экономичности. Но даже с изменениями добиться тех параметров, которые сегодня считают нормой, сложно. В частности, звукоизоляция, да и теплоизоляция идеальной быть не может. Можно только приблизиться к нормам. Но решение будет не самым дешевым.

Перекрытия по деревянным балкам

Балки в конструкции пола — это деревянные или металлические элементы, которые опираются на фундамент и служат для передачи нагрузки. Так как у нас древесина все еще самый дешевый инструмент, чаще всего балки у нас деревянные. Делают их из бруса — цельного, клеенного или используют срощенные балки (из нескольких досок).

Балки могут опираться только на фундамент, могут иметь промежуточные опоры. В домах с подполом промежуточными опорами служат простенки, при отсутствии подпола складывают кирпичные столбики или делают столбики из армированного бетона. На эти опоры укладывается в два слоя гидроизоляция (рубероид или что-то типа него, но не пленка), а на гидроизоляцию опирают балки или лаги.

Балки и лаги — отличие

Чем балки отличаются от лаг? Если коротко, то балки — несущие конструкция, а лаги — нет.

Балка — линейный элемент несущих конструкций, опирающийся на оба конца (в отличие от консоли) и работающий преимущественно на изгиб. Как правило, сечение балки прямоугольное или квадратное. В деревянных домах делают еще из тесаного бревна. Шаг установки балок и их сечение считается при разработке проекта. Лаги, прописываются тоже, но они не столь критичны, так что их характеристики можно менять в процессе строительства.

Лаги не являются элементами несущей конструкции и их делают просто из толстой доски, которую часто ставят «стоя» — опирают на узкую часть. При такой установке между лагами удобно укладывать утеплитель — при выборе шага установки лаг, принимают во внимание еще и ширину утеплителя. Черновой пол по лагам может быть и с расположением утеплителя сверху. Такой тип называется плавающим полом, так как прямого контакта чистовое покрытие с основанием (в данном случае с черновым настилом) не имеет.

Есть два важных момента. Первый — при использовании в качестве утеплителя минеральной ваты, надо измерить реальную ширину рулона или плит. Она не всегда совпадает с заявленной. Второй — расстояние между лагами должно быть на 3-4 см меньше ширины утеплителя. Тогда его можно ставить в распор и держаться он будет за счет силы упругости. Это делает монтаж проще. Но есть и еще один плюс такого решения. Даже если утеплитель немного «примнется» или усохнет в процессе эксплуатации, щели между ватой и лагой не появятся, так как материал распрямится.

При использовании в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирола, пенополиуретана шаг лаг (и их сечение) также лучше подбирать. Но в данном случае «сжать» его не получится. Плиты режут на куски чуть меньшей ширины, чем расстояние между лагами, а щели заполняют монтажной пеной.

Шаг установки лаг

Шаг установки зависит от доски из которой делают лаги:

• для доски толщиной 40 мм расстояние между центрами опоры 80-90 см;
• 50 мм — расстояние 100-110 см;
• толщина доски 60 мм — 120-130 см.

Черновой пол является основанием для чистового, поэтому его надо выравнивать в горизонт. Чем ровнее будет основание, тем меньше проблем при укладке остальных материалов. Поэтому уже при установке лаг, их край выводят на одном уровне.

Если шаг балок небольшой — до 80 см, черновой настил можно стелить сразу, без лаг (доска 40 мм). При большом шаге балок поперек укладывают лаги, а на них настил чернового пола.

Пару комментариев насчет широкой доски. Если бюджет ограничен, можно сэкономить, делая сборные лаги. Две доски толщиной 25 мм стоят меньше чем одна доска такой же длины шириной 50 мм. Покупаем две доски, складываем их одна к другой, соединяем гвоздями или саморезами (предпочтительнее гвозди). Крепеж ставим с двух сторон в шахматном порядке. Ставят лаги «на ребро», так что по прочности они даже превосходят доску — меньше шансов на появление трещины по слою древесины. Есть еще один нюанс, который поможет избежать «кручения» сборной лаги: доски располагаем так, чтобы годовые кольца были расположены навстречу друг другу.

Конструкции перекрытия по деревянным балкам

При устройстве чернового пола чаще используют доску. В основном она служит лишь как основа для укладки утеплителя. Нагрузка от утеплителя невелика, так что можно не плотно сбивать настил, а оставлять зазор до 1 см. Но такая разреженная укладка подходит для материалов с достаточной плотностью. При использовании насыпной теплоизоляции, придется делать сплошную обрешетку.

Черновой пол по лагам под стяжку (плавающий пол)

При необходимости можно сделать . Вопрос только в том, чтобы балки выдержали нагрузку. Это просчитывается отдельно. Чем хороша такая конструкция? Тем что:

• Обычный «холодный» пол можно сделать теплым. Можно даже сделать его подогрев (если балки выдержат).
• Сверху бетонной плиты можно уложить плитку, настелить листовой материал и уложить требовательные к основанию покрытия — ламинат, ПВХ плитку, линолеум.

По тому же принципу можно сделать черновой пол по деревянным лагам без цемента. В качестве верхнего слоя можно уложить в два слоя фанеру, ОСБ и другие листовые материалы, которые вы посчитаете подходящими. На такое основание снова-таки можно класть плитку и любой другой тип финишного покрытия.

Какие использовать лаги и доску? Можно/нужно подбирать, так как толщина доски зависит от шага установки лаг:

• расстояние между лагами 80 см (допустимо до 100 см, но не под стяжку или плитку, под более легкие покрытия) — доска 40 мм;
• шаг установки лаг 50-60 см, доска 30-35 мм;
• для доски меньше 30 мм опора необходима с расстоянием 35-40 см (зависит от конкретной толщины).

Черновой пол в этом случае может быть не сплошным, а с зазорами. Под бетонную плиту лучше всего в качестве утеплителя брать экструдированный пенополистирол, пенополиуретан высокой плотности. Можно вспененное стекло (пеностекло), но это очень дорого. Эти материалы нормально выдерживают вес монолитной стяжки. Кстати, так как укладывается она на нестабильное основание.

Как обеспечить длительную эксплуатацию

При такой конструкции перекрытия по деревянным балкам, важно как можно лучше защитить доску чернового пола от гниения. Если снизу подпол, надо позаботиться о том, чтобы он был вентилируемым (продухи) и чтобы в подполе влажность была как можно ниже. Нужна отмостка вокруг дома (лучше утепленная), а также система водоотведения.

Как дополнительная мера используется пленка с песком. На грунт расстилают плотную ПВХ пленку в два слоя — проклеивают стыки скотчем, заводят на фундамент и там закрепляют. Наверх пленки насыпают слой песка (минимум 5 см, но лучше больше). Пленка большую часть влаги не пускает (если она целая и стыки хорошо проклеены), а песок адсорбирует излишки, а потом потихоньку высыхает. Этот же способ применяют и используя любой другой черновой пол по лагам.

Как уже говорили, доска чернового пола может быть обрезной или необрезной. Обязательное условие — рабочей влажности. Камерной сушки мало кто будет класть, но доска должна быть сухой — не менее 6-9 месяцев сушки. Если настилают перекрытие первого этажа, материал надо обработать защитными составами. Влажность в подполье будет повышенной, так что качество обработки должно быть хорошим. Лучше обработать несколько раз. Химии для древесины сегодня более чем достаточно. Выбрать можно по свойствам. Если нужны народные средства — это обработанное масло.

Первый этаж над вентилируемым подполом

Перекрытие первого этажа над неотапливаемым подполом отличается тем, что его необходимо хорошо утеплить. Если не собираетесь делать подогрев пола, надо позаботиться о том, чтобы было комфортно даже при рабочих продухах. Для этого лучше сделать два слоя утеплителя и расположить их в разных направлениях.

В данной конструкции черновой настил является лишь опорой для первого слоя утеплителя, поэтому брать сюда толстую доску не имеет смысла. Обычно берут 25 мм, обрабатывают ее и используют для подшивки. В представленной на рисунке конструкции к нижней части балок прибивается черепной брусок. Обычно его сечение 25*25 мм. На черепной брусок кладется доска чернового наката. Отрезки получаются короткими — длина равна шагу между лагами. На этот настил можно брать некондиционную длину, но меньше отходов, если длина кратна шагу лаг.

На доски наката укладывается гидроизоляция. Обратите внимание, что если в качестве утеплителя используется минеральная вата, материал должен быть паропроницаемым. Он должен давать возможность выводить из утеплителя влагу. Если утеплитель пенопласт, пенополистирол, вспененное стекло — они сами не проводят пар и эта прослойка вообще неактуальна.

Толщина утеплителя должна быть такой, чтобы его верхний край на 2-3 см был ниже края балки. Это нужно для обеспечения вентиляционного зазора. Древесина меняет влажность и необходимо давать такую возможность, оставляя вентзазор.

Поперек балок укладывается перекрестный каркас. Это лаги. Их высота зависит от требуемой толщины утеплителя, а шаг установки — от того, какой настил планируете сверху. Про зависимость толщины доски от шага лаг описано выше. Но это может быть не только доска, но и любой листовой материал.

Поверх утеплителя настилается паро-гидроизоляция. На этот раз материал должен задерживать и пар и жидкость. В случае с использованием минеральный ваты, лучше использовать мембрану с односторонней паропроницаемостью (например, есть у или Изовера, других марок). Ее надо уложить так, чтобы пар мог выходить из утеплителя. Это решение лучше, так как дает возможность поддерживать нормальную влажность в пироге пола.

Есть и варианты с одним слоем утеплителя (на рисунке выше). Этот способ удобен, если по теплотехническим расчетам толщина утеплителя не слишком большая.

Из чего делают черновой пол по лагам

Черновой пол можно делать из досок (обрезная или необрезная без коры) и любого листового материала, в том числе из гипсокартона. К листовым материалам относят:

Сейчас не говорим об экологической безопасности перечисленных материалов. Тут каждый принимает решение сам. Речь о том, что любой из этих материалов можно класть на лаги. Свою роль как основания эти материалы выполняют. Толщина каждого материала зависит от шага установки балок или лаг. После того как определитесь с конкретным материалом, выбрать толщину будет несложно.