Kompor bata dengan cerobong samping. Apa persyaratan cerobong horizontal dan cara memasangnya dengan benar

Seperti apa cerobong asap pertama tentu saja hanya bisa ditebak, namun tidak sulit untuk menilainya dari tungku yang digunakan sebelum pertengahan abad lalu. Tetapi bahkan ketika memasang boiler gas modern, cerobong asap sangat diperlukan. Namun, perlu dicatat bahwa perakitan cerobong asap untuk ketel gas jauh lebih mudah daripada meletakkan desain ini untuk oven tradisional.

Jika lebih menguntungkan memasang cerobong logam untuk boiler gas, maka untuk tungku kayu pilihan terbaik- konstruksi bata. Jika pipa bata akan sangat vertikal, maka sebagian besar panas akan keluar.

Banyak orang mungkin pernah mendengar yang namanya cerobong horizontal? Tidak, yang kami maksud bukan cerobong asap untuk boiler gas pipa-dalam-pipa, yang terletak secara horizontal dan dirancang untuk mengeluarkan produk pembakaran dari boiler gas dengan aliran paksa. Cerobong asap seperti itu disebut koaksial.

Vertikalitas tidak selalu dapat dibenarkan

Hari ini kita akan berbicara tentang desain cerobong kompor horizontal dan seluk-beluk desainnya.

Jika boiler bahan bakar padat atau gas dirancang untuk memanaskan radiator pemanas, yang, pada gilirannya, mengeluarkan panas di dalam ruangan, semuanya jelas dengan cerobong asapnya, semakin vertikal, semakin baik.

Lebih banyak tidak lebih baik

Berdasarkan prinsip apa oven batu bata konvensional bekerja? Batu bata yang dipanaskan mengeluarkan panasnya ke dalam ruangan. Oleh karena itu, semakin banyak panjang maksimal dipanaskan tembok bata, semakin banyak panas yang masuk ke dalam ruangan.

Namun ini tidak berarti bahwa sangat penting untuk membuat oven berukuran besar. Anda hanya membutuhkan desain tungku yang dapat memaksimalkan penggunaan panas yang diperoleh dari pembakaran bahan bakar.

Ular - solusi yang efektif

Beginilah munculnya cerobong asap, dibangun berdasarkan prinsip “ular”, atau, lebih sederhananya, cerobong asap multi-putaran, yang panjangnya berkali-kali lipat lebih panjang daripada panjang pipa lurus.

Ada cerobong asap multi-putaran, vertikal dan horizontal. Pada cerobong asap multi-putaran vertikal, lokasi saluran utama diarahkan secara vertikal. Kerugian utama dari cerobong asap tersebut adalah pemanasan yang tidak merata.

Sebaliknya, cerobong multi-putaran horizontal memanas lebih efisien. Karena gas panas cenderung ke atas, dan area atas cerobong horizontal jauh lebih besar daripada cerobong vertikal, maka pemanasan dilakukan jauh lebih baik dengan menggunakan volume bahan bakar yang sama.

Tiga aturan dasar

Melipat cerobong multi-pass untuk kompor jauh lebih sulit daripada merakitnya sistem modular knalpot gas untuk boiler gas. Aturan ketat harus dipatuhi saat melakukan pekerjaan:

Penampang cerobong asap harus berukuran sama di seluruh cerobong asap.
Perlu diminimalkan sudut tajam di dalam cerobong asap.
Jaga agar permukaan bagian dalam tetap halus.

Sekilas, sangat aturan sederhana, namun bagaimana hal tersebut dapat diamati dalam praktiknya?

Bata dan cerobong asap - dimensi penting

Dihadapkan untuk pertama kalinya dengan pasangan bata cerobong horizontal (lihat), rata tuan yang berpengalaman mungkin terjebak saat mengikuti aturan ini.

Tapi mari kita lihat semuanya secara berurutan.

Batu bata standar memiliki ukuran 250×120×65 mm. Apa yang kita miliki dalam kasus ini?
Jelas setengah bata akan memiliki ukuran 1 25×120×65 mm. Karena kami menutupi bagian horizontal cerobong asap dengan batu bata, kami telah menentukan ukurannya 125mm.
Karena tinggi batu bata tersebut adalah 65mm, menjadi jelas bahwa untuk membuat satu saluran Anda perlu membuat dua baris, 65+65=130 , tambahkan dua lapisan mortar ini.

Cerobong kami akan memiliki penampang 125×125×140mm. Hal ini sangat penting untuk diingat, karena ketika memasang cerobong asap semacam ini, banyak yang melakukan kesalahan besar.

Jika bagian horizontal cerobong asap memiliki ukuran 125×125×140mm, maka panjang maksimum bagian vertikal sirkulasi asap disusun secara sembarang, yaitu. ternyata.

Hal ini tidak boleh diperbolehkan jika, ketika meletakkan batu bata terakhir di lantai, ukuran transisi vertikal tidak sesuai dengan parameter di atas, potong batu bata untuk mempertahankan ukurannya. Sekali lagi, ini sangat penting.

Berputar - metode untuk memecahkan masalah

Pertanyaan selanjutnya adalah meminimalkan sudut tajam. Jika kita membayangkan pergerakan produk pembakaran di dalam cerobong asap sebagai aliran air, menjadi jelas bahwa turbulensi akan muncul di sudut tajam tembok, mencegah pergerakan normal gas dan, sebagai akibatnya, penurunan aliran udara.

Satu satunya keputusan yang tepat dalam hal ini, sudut tajam di dalam cerobong asap akan dihaluskan.

Melihat transisi di dalam cerobong asap, jelas bahwa sudut tajam hanya dapat dihaluskan di bagian paling atas saluran asap. Ini dilakukan hanya dengan memotong sudut tajam batu bata. Ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan hati-hati.

Saran kami: untuk menghaluskan bagian tepi batu bata yang tajam, gunakan sander listrik. Ini jauh lebih cepat dan hasilnya akan jauh lebih baik.

Jika ada kompor, pasti ada cerobong asap

Gambar tersebut menunjukkan bagian kompor yang perlu dipasang cerobong horizontal.

Seperti disebutkan sebelumnya, kita harus mematuhi semua parameter dimensi bagian internal. Jika pengalaman dalam pekerjaan semacam ini tidak cukup, maka Anda dapat membuat pola dengan ukuran yang sesuai. Dengan bantuannya, Anda berhasil mengontrol seluruh proses peletakan batu bata.

Seperti disebutkan sebelumnya, ukuran penampang bagian dalam cerobong asap kita adalah 125x125x140 mm.

Menyiapkan saluran horizontal

Untuk melakukan ini, kami meletakkan dua baris batu bata sedemikian rupa sehingga kami mendapatkan saluran cerobong horizontal. Gambar tersebut memperjelas cara melakukan ini. Batu batanya ditumpuk dengan cara biasa untuk batu bata.
Satu-satunya hal yang diperlukan adalah kepatuhan yang ketat terhadap ketebalan jahitannya. Sejak biasanya dinding bata perbedaan beberapa milimeter tidak berperan besar; pada cerobong asap, perbedaan ini akan menyebabkan perubahan pada penampang bagian dalam cerobong.
Oleh karena itu, ketika meletakkan setiap batu bata, hati-hati memeriksa dan menyesuaikan ketebalan jahitan dan posisi horizontal pasangan bata. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan tingkat bangunan.

Jika perlu, batu bata dirobohkan dengan palu berujung karet atau palu biasa dengan alas kayu. Kami mengingatkan Anda bahwa ketebalan jahitan kami adalah 3mm.

Persiapan untuk tumpang tindih

Saluran cerobong sudah siap. Tumpang tindih perlu dilakukan. Untuk ini kami akan menyiapkan saluran. Kami meletakkan baris lain sesuai dengan pola yang ditunjukkan pada gambar.

Sekarang semuanya siap untuk meletakkan lantai. Apa lagi yang penting untuk diketahui. Saat memasang batu bata, perhatikan baik-baik mortar yang menonjol. Semua larutan yang menonjol harus dihilangkan dengan hati-hati.

Jika memungkinkan, sambungan bagian dalam harus diisi seluruhnya dengan mortar. Cacat pada larutan membentuk tahap tambahan di mana jelaga selanjutnya akan menumpuk.

Lantai bata - keterampilan, ketangkasan, keinginan, pelatihan

Bagaimana cara memasang batu bata lantai dengan benar? Ini membutuhkan keterampilan dan pengetahuan. Mari kita mulai:

Kami menerapkan batu bata tanpa mortar dan menentukan bagian yang ada di dalam saluran cerobong asap dengan cepat.
Dengan menggunakan penggiling bulatkan sudut tajam seperti yang ditunjukkan pada diagram sebelumnya.

Saran kami: karena tidak semua batu bata bisa dibulatkan, Anda bisa langsung menyiapkannya kuantitas yang dibutuhkan, menurut diagram cerobong asap. Jika perlu, mereka selalu dapat dipotong sesuai ukuran.

Adapun solusinya. Saat meletakkan batu bata lantai, mortar diterapkan pada batu bata yang sedang diletakkan dan tidak pada batu bata pasangan bata.
Tempatkan batu bata dan tentukan bagian mana yang bersentuhan dengan pasangan bata cerobong asap. Seperti terlihat dari gambar, ia berdekatan dengan pasangan bata dengan satu sambungan dan bagian sendok seluruhnya dan setengah pastel.
Oleskan larutan tersebut pada bagian tersebut dan sebarkan serata mungkin. Harap dicatat bahwa agar batu bata tidak jatuh ke samping, harus ada lebih banyak mortar di bagian tepinya daripada di bagian tengah.
Solusinya diterapkan pada batu bata secara terbalik. Saat mortar diaplikasikan, letakkan batu bata dan tekan kuat-kuat dengan sendok dan bagian pantat.

Presisi itu penting

Kemudian, dengan menggunakan level, kami melakukan pengukuran yang diperlukan. Jika perlu, robohkan batu bata tersebut menggunakan palu karet. Dalam situasi apa pun Anda tidak boleh memukul bagian di atas saluran asap.

Anda dapat menopang batu bata dari bawah dengan satu tangan dan melakukan manipulasi yang diperlukan. Seluruh baris diletakkan dengan cara ini. Hasilnya, Anda akan mendapatkan sesuatu seperti yang ditunjukkan pada gambar.

Kami ulangi, saat meletakkan batu bata terakhir di lantai, periksa ukuran putaran vertikal. Jika perlu, potong bata agar saluran vertikal sesuai dengan ukuran saluran horizontal.

Bantuan : Kesesuaian dengan dimensi saluran asap adalah kunci kebaikan dan pekerjaan yang efisien cerobong asap.

Sekarang semuanya bisa diulangi dengan arah yang berlawanan. Beginilah cara seluruh cerobong asap dipasang.

Jelaga: batu bata atau pintu

Di cerobong asap seperti itu, masalah jelaga pasti akan muncul. Kerugian utama dari cerobong asap tersebut adalah kebutuhan akan sejumlah besar pintu untuk pembersihan ().

Pintu sangat mengurangi efisiensi cerobong asap. Pemanasan yang tidak merata pada dinding bata dan pintu logam menyebabkan perbedaan suhu yang besar di dalam cerobong asap dan, sebagai akibatnya, penurunan aliran udara.

Saran kami: alih-alih pintu besi, pasanglah batu bata knockout. Tentu saja, hal ini akan membuat perawatan cerobong asap menjadi sedikit lebih sulit, namun bagaimanapun juga, hal ini akan meningkatkan kinerjanya secara signifikan.

Pekerjaan itu tidak memerlukan ketergesaan. Hal utama dalam pembangunan cerobong asap ini adalah kehati-hatian dan ketelitian. Dengan menggunakan tip dan rekomendasi di atas, Anda berhasil membangun cerobong horizontal untuk kompor Anda.

Kompor Swedia berbeda dengan kompor pemanas dan memasak lainnya dengan adanya panel pemanas di bagian belakang. Panel bata ini memiliki sistem saluran gas: vertikal atau horizontal. Asap yang melewatinya memanaskan struktur, dan dari situ ruangan-ruangan sudah dipanaskan. Sistem ini ternyata efisien dan ekonomis: panas yang masuk ke cerobong asap kompor tradisional Rusia digunakan untuk memanaskan ruangan. Namun kedua sistem konstruksi perisai (vertikal dan horizontal) memiliki kelemahan.

Dengan susunan saluran gas horizontal, seluruh pelindung dipanaskan secara merata. Tetapi sistem seperti itu membutuhkan sejumlah besar lubang pembersih dan, karenanya, pintu-pintunya. Mengingat pengecoran tungku saat ini tidak murah, pintu-pintu ini secara signifikan mempengaruhi biaya akhir.

Pada susunan vertikal saluran gas di Swedia, hanya ada satu lubang pembersih. Namun ada masalah lain: saat kompor memanas, di saluran pertama, di sisi masuknya gas panas dari tungku, pelindung akan terasa lebih panas daripada saluran ketiga - di pintu keluar. Karena pelindung biasanya terletak di dua ruangan, salah satunya akan lebih hangat daripada yang lain.

Ada juga jenis perangkat pelindung ketiga: tipe lonceng. Ini menggabungkan keunggulan kedua sistem: diperlukan satu jendela pembersihan, seluruh permukaan dipanaskan secara merata, dan konstruksi juga memerlukannya lebih sedikit batu bata. Terlebih lagi, dengan konstruksi ini, oven mendingin lebih lambat: di bagian atas lonceng, panas paling banyak bertahan untuk waktu yang lama. udara hangat, dan “angin” dari pintu hanya melewati bagian tengah.

Dari semua hal di atas, yang paling ekonomis dan efektif adalah orang Swedia dengan perisai yang dibuat berdasarkan prinsip tipe lonceng. Mereka juga lebih mudah dikelola: dimungkinkan untuk mengatur mode pengoperasian "musim panas" dan "musim dingin", di mana hanya sebagian kecil panel yang dihidupkan (di musim panas) atau seluruh daya pemanas dihidupkan: di musim dingin. Bahkan ada versi kompor Swedia dengan tiga mode pembakaran: mode "musim gugur" ditambahkan, di mana sedikit lebih dari setengah saluran cerobong asap.

Kompor Swedia dengan tiga mode pembakaran

Pilihan tradisional untuk membuat kompor Swedia tidak menyediakan mode apa pun. Dalam hal ini, terutama di musim dingin, sulit untuk mencairkannya: meskipun lama saluran cerobong asap, asap mungkin masuk ke dalam ruangan. Jika setidaknya ada mode "musim panas", pemanasan terjadi lebih cepat. Dengan katup tertutup (masuk modus musim panas) orang Swedia juga meleleh di musim dingin, membukanya setelah bagian cerobong asap memanas. Selama waktu ini (sekitar lima menit dari saat penyalaan), perbedaan suhu yang cukup untuk aliran udara normal tercipta dan seluruh panel dapat dioperasikan.

Meskipun dua mode lebih baik dari satu, tiga mode bahkan lebih baik. Dalam cuaca musim gugur-musim semi, kompor yang dibuat oleh V. Grigoriev dari Swedia memiliki tiga mode pembakaran, termasuk "musim gugur". Urutan oven ini akan kami posting di bawah ini.

Bahan dan suku cadang

Orang Swedia ini dengan ovennya tidak terlalu besar: urutannya berisi 30 baris (31 dan 32-1 adalah formasi pipa). Dimensi tungku yang dijelaskan adalah 1140 * 760 mm dan tinggi 210 cm (ditambah pipa). Untuk meletakkan tanpa memperhitungkan pipa yang Anda butuhkan:

batu bata kompor merah padat - 480 pcs;
untuk pasangan bata kotak api, SHA-8 digunakan - batu bata tahan api - 129 pcs;
oven 280*370*310mm;
kompor besi cor dengan dua pembakar 410*710 mm;
parut - 250*300 mm;
pintu besi cor untuk memuat bahan bakar 210*250 mm;
pintu peniup - 140*250 mm;
pintu untuk membersihkan lubang - 70*130 mm;
katup:
- untuk cerobong asap, mode "musim panas" dan "musim dingin" - 130*250 mm - 3 pcs;
- mode "musim gugur" - 205*250 mm;
sudut baja - untuk memperkuat baris "menggantung" - tebal 5 mm, ukuran 50*50 mm, panjang 730 mm - 2 pcs.
mengupas lembaran logam Tebal 5 mm, lebar 50 mm, panjang
- 1020mm,
- 730 mm - 2 buah.
- 500 mm - 2 buah;
- 320 mm - 2 buah;
- 250mm.
lembaran baja pra-tungku - 500*700 mm.

Oven Swedia dengan tiga mode: memesan dan membuatnya sendiri

Pada gambar, batu bata keramik berwarna coklat, batu bata fireclay berwarna kuning. ada juga gambar grafis(lihat foto).

Dua baris pertama diletakkan kokoh. Sangat penting untuk menjaga geometri yang benar: sudutnya benar-benar 90°, diagonal-diagonalnya sama. baris ditempatkan dengan perban.

Untuk peletakan baris ketiga digunakan batu bata fireclay (14 +1/2) dan satu bata merah. Pembentukan ruang abu dan kompartemen tempat oven akan dipasang dimulai. Tutup bawah dan saluran vertikal menuju ke sana terbentuk. Batu bata membentuk lorong antara kap tungku dan ruangan oven digergaji pada sudut sekitar 30-40°.

Memperhatikan! Lubang pembersih dibiarkan di dinding samping - seperempat batu bata dimasukkan ke dalamnya - menonjol di luar dinding sebesar 100 mm. Pintu panci abu dipasang pada baris yang sama.

Baris keempat - potongan logam menghalangi pintu panci abu

Baris keempat mirip dengan baris sebelumnya. Perbedaannya adalah saluran antara ruang oven dan kap mesin dibuat lebih kecil - yaitu 180 mm. Dua strip logam sepanjang 320 mm dipasang di atas pintu panci abu yang terpasang (tidak ditunjukkan pada gambar) (batu bata dikikir sedikit agar strip masuk ke dalam ceruk dan masih ada sisa 2-3 mm di tepinya. reses untuk mengkompensasi ekspansi termal). Untuk memastikan pintu dapat dipegang dengan baik, pembuat kompor berpengalaman menyambungkan pelat-pelat ini ke kusen pintu dengan mengebor lubang-lubang (jika pengecorannya adalah besi tuang, hal ini tidak boleh dilakukan).

Di baris kelima, batu bata diletakkan di atas strip - pintu panci abu diblokir. Parut diletakkan di baris yang sama. Batu bata juga digiling di bawahnya, dan agar ukuran "tempat tidur" di sekeliling keseluruhan menjadi 3-4 mm lebih besar - karena ekspansi termal dari besi cor (baja).

Di baris ini dan beberapa baris berikutnya, pasangan bata seluruhnya dibuat dengan batu bata fireclay. Harap dicatat bahwa saluran antara ruang oven dan kap mesin menjadi lebih kecil: sama dengan 100 mm.

Baris keenam mulai membentuk kotak api. Harap dicatat bahwa dua batu bata di pintu masuknya dipotong menjadi dua (pada 45°). Diagram menunjukkan batu bata yang dipotong oranye. Di baris yang sama, jalur antara kap mesin dan ruang oven diblokir dan ruang oven itu sendiri dipasang (tidak akan ditampilkan pada gambar berikut, agar tidak tumpang tindih dengan pola batu bata).

Urutan baris keenam - pembentukan tungku kompor Swedia

Di baris ketujuh, pembentukan kotak api berlanjut dan pintu dipasang.

Tiga baris berikutnya dari baris kedelapan hingga kesepuluh terus membentuk ruang bahan bakar dan melapisi oven dengan batu bata. Perlu diketahui bahwa jumlah batu bata merah semakin banyak.

Di baris kesepuluh, pintu oven dan tungku yang dipasang tumpang tindih. Tidak ada dinding di antara keduanya di baris ini: kedua ruang digabungkan.

Di baris kesebelas di kiri atas oven, dua batu bata ditempatkan sehingga menonjol ke dalam beberapa sentimeter: saluran mode "musim panas" kemudian akan bertumpu pada batu tersebut.

DI DALAM batu bata fireclay Baris ini digunakan untuk memotong alas besi cor kompor. Dimensi alas setidaknya 5 mm lebih besar dari dimensinya untuk mengimbangi ekspansi termal. Kedalaman pemotongan sedemikian rupa sehingga terdapat jarak minimal 5 mm dari baris atas ke pelat.

Kabel asbes diletakkan di celah di sekelilingnya. Agar tidak tersumbat mortar pada saat peletakan, dapat ditutup dengan karton kemasan (akan terbakar jika dipanaskan).

Setelah pelat besi cor dipasang, tepi luarnya ditutup dengan sudut logam. Hal ini diperlukan agar batu bata tidak rusak saat digunakan.

Di baris ke-12, sebuah area terbentuk di atas kompor - ruang memasak. Sebuah saluran juga terbentuk di mana asap akan keluar ketika beroperasi dalam mode “musim panas” (di sebelah kiri kompor). Agar lebar saluran kedepannya sama persis dengan batu bata, maka salah satu ujung batu bata dipotong miring.

Di baris ke-13, pembentukan tutup bawah berakhir: ditutup dengan batu bata keramik. Perlu diketahui bahwa batu bata yang digergaji memanjang dipasang di sana agar ada ruang untuk meletakkan batu bata yang membentuk atap tutupnya. Pada baris keempat belas, satu bata saluran vertikal (di sebelah kanan) dipotong miring. Selebihnya mengikuti skema pemesanan.

Pada baris kelima belas dan keenam belas terbentuk saluran horizontal pertama. Pada tanggal 15, setengah batu bata menonjol ke kanan, menutupi lubang pembersih saluran ini.

Pada baris ke-17, selain membentuk saluran, juga dipasang sudut logam, dan dua strip dengan panjang 730 mm. Mereka akan berfungsi sebagai penopang atap ruang memasak.

Di baris berikutnya, ke-18, mereka ditempatkan batu bata keramik, menutupi lengkungan, meninggalkan pintu keluar dari saluran "musim panas" di sebelah kiri. Batu bata di pintu keluar bawah dipotong dengan sudut 45° (ditunjukkan dengan warna abu-abu pada diagram).

Memasang katup mode "musim panas".

Di baris kesembilan belas, pasangan bata dilakukan sesuai pesanan. Beberapa batu bata dipotong untuk memasang katup pada saluran "musim panas" di kompor Swedia, yang dapat beroperasi dalam tiga mode.

Di baris kedua puluh kita mulai melepas dinding lemari pengering di atas ruang memasak. Saluran horizontal kedua segera mulai terbentuk dan katup untuk mode operasi "musim gugur" orang Swedia dipasang. Zidvizhka ini ditempatkan secara vertikal (batu bata juga digergaji di bawahnya).

Memasang katup untuk mode "musim gugur" oven Swedia

Baris kedua puluh satu dari pesanan kompor Swedia mempersiapkan saluran "musim panas" untuk tumpang tindih di baris berikutnya. Pada baris ini, batu bata di depan dan di belakang saluran dilepaskan seperempatnya ke dalam dan dipotong miring dari bawah agar tidak ada anak tangga. Masih ada bukaan kecil di sisi depan untuk memasang pintu pembersih.

Lebih mudah untuk membuat pintu ini sendiri: itu harus berupa bingkai dengan kedalaman sekitar 70 mm, di dalamnya terdapat pintu logam yang dipasang. Agar tidak terlalu panas, bagian dalamnya dilapisi dengan batu bata yang dipotong sesuai ukuran, yang ditempatkan di pintu di atas mortar tanah liat.

Di baris kedua puluh dua, saluran "musim panas" kanan dibagi menjadi dua. Bata pemisah diselipkan dari bawah sehingga kemiringan ke arah saluran asap kanan naik (lihat gambar).

Di baris ke-23 berikutnya, saluran horizontal "musim panas" dan kedua tumpang tindih. Saluran mendatar sebelah kanan mempunyai jalan keluar, bata terluar dari bawah dipotong dengan sudut 45°. Di sisi kiri, batu bata dipotong untuk memasang peredam mode "musim dingin", setelah itu peredam ini dipasang.

Di baris kedua puluh empat, dinding ruang pengering kecil di sebelah kiri ditata. Pada saluran vertikal yang ada, batu bata dipotong agak miring, dengan sudut 45° (ditunjukkan dengan warna oranye pada diagram).

Pada baris ke-25, saluran horizontal ketiga dipadukan dengan dua saluran vertikal yang sudah ada. Di sebelah kanan, ada batu bata yang mencuat dari dinding, menghalangi lubang pembersih saluran ini.

Pada baris ke-26, pembentukan saluran horizontal terus berlanjut, dan batu bata juga diratakan untuk pemasangan peredam.

Pada baris ke dua puluh tujuh, batu bata yang diletakkan di belakang peredam dipotong dengan sudut 45°. Potongan logam diletakkan di atas batu bata untuk menopang langit-langit. Strip 1020 mm dipasang di depan, dua strip 500 mm menutupi ruang pengering besar, dan satu strip pendek 250 mm menutupi ruang pengering kecil.

Baris berikutnya adalah tanggal 28, mencakup hampir semua saluran. Selain itu, lebih besar dari yang sebelumnya: batu bata menonjol 3 cm di semua sisi, pada tempat lewatnya saluran asap utama, batu bata di depan dan belakang dipotong dengan sudut 45°. Undercutnya ada di bawah depan, di atas belakang (abu-abu dan oranye pada diagram pesanan).

Baris 29 masih tersedia ukuran besar: batu batanya juga menonjol 3 cm di semua sisinya. Batu bata di area saluran asap juga dipangkas, namun kini digeser lebih dekat 60 mm ke dinding belakang.

Di baris ke-30, tumpang tindih kembali ke ukuran aslinya. Saluran tersebut dilapisi dengan batu bata yang sudah dipotong, sehingga bergerak 60 mm lagi.

Oven Swedia DIY hampir selesai. Berikutnya adalah pasangan bata cerobong asap. Tata letak pasangan batanya ditunjukkan pada baris ke-31 dan ke-32. Kemudian naik ke ketinggian yang dibutuhkan.

Kami berharap prosedur ini akan membantu Anda membuat kompor Swedia dengan tangan Anda sendiri. Ada pilihan untuk kompor yang lebih kompak: kompor kecil. Itu dijelaskan dalam video.

Setelah berurusan dengan boiler, sekarang saatnya untuk membicarakannya, setelah mempertimbangkannya desain yang berbeda cerobong asap dan persyaratan untuk pemasangannya.

Cerobong asap untuk boiler dirancang untuk membuang produk pembakaran bahan bakar ke atmosfer. Sebenarnya boiler pemanas apa pun, jika bukan listrik, hanya dapat berfungsi jika ada cerobong asap yang dibuat dengan benar.

Desain cerobong asap apa yang ada?

Jenis cerobong asap untuk sistem pemanas

Menurut metode pemasangannya, cerobong asap adalah:

lampiran eksternal;
horisontal ganda;
vertikal bagian dalam.

Berdasarkan prinsip penyambungan ke boiler, cerobong asap dibagi menjadi:

terpisah (secara terpisah untuk setiap boiler pemanas);
digabungkan (output dari, misalnya, dua boiler digabungkan menjadi satu boiler umum, yang mengarah ke jalan).

Sekarang mari kita cari tahu cara membuat setiap jenis cerobong asap dengan benar.

Cerobong horizontal

Cara termudah untuk membuat cerobong asap horizontal: Anda hanya perlu membuat lubang di dinding ruang ketel ke arah jalan:

1. Cerobong horizontal

Cerobong asap seperti itu hanya cocok untuk boiler dengan aliran paksa.

Cerobong luar

Untuk cerobong asap seperti itu, aliran udara paksa tidak diperlukan: gas buang dikeluarkan karena aliran atmosfer alami. Dengan susunan cerobong asap ini, pipa dari boiler melewati dinding menuju jalan, dan kemudian cerobong naik sepanjang dinding menuju atap:

2. Cerobong luar

Ketinggian cerobong harus minimal 5 m dari dasar boiler hingga puncak cerobong (lihat gambar berikut).

Pada diagram, D1 dan D2 adalah diameter cerobong itu sendiri dan saluran keluar pada boiler. Jadi diameter ini harus sama dan sesuai standar 130 mm.

Cerobong asap dipasang ke dinding menggunakan rincian tambahan(penjepit dan rangka penyangga).

Cerobong bagian dalam

Cerobong bagian dalam segera naik dari ketel, melewati semua langit-langit dan kemudian keluar ke atap:

3. Diagram cerobong internal

Dianjurkan untuk membuat cerobong internal dua lapis, meletakkan isolasi termal di antara lapisan - untuk menghindari api dari memanaskan cerobong asap. Isolasi termal mencegah pembentukan kondensasi di dalam cerobong asap.

Cerobong asap di dinding rumah

Cerobong bagian dalam juga dapat dipasang di dinding rumah - di dalam tembok bata (lihat Gambar A di bawah): dari ketel, pipa masuk ke saluran di dalam dinding dan melalui saluran ini naik ke atap.

4. A - cerobong internal, dibuat di dalam tembok bata; ketergantungan ketinggian pipa pada jarak ke bubungan atap; B - lokasi pipa dalam kasus ruang ketel terpasang.

Mengapa mengisolasi cerobong asap?

Ketika bahan bakar apa pun terbakar, uap air dihasilkan. Uap mendingin di cerobong asap, dan pada suhu 55 derajat ke bawah, uap mengembun dan membentuk tetesan air. Air masuk reaksi kimia Dengan berbagai koneksi dari gas buang, yang mengakibatkan terbentuknya berbagai larutan agresif. Untuk mencegah pendinginan seperti itu, cerobong asap dibuat ganda dan diisolasi.

Persyaratan untuk perangkat cerobong asap

Selain hal di atas, mari kita lihat diagram susunan cerobong asap.

Desain vertikal. Jika ketel dipasang di lantai dan lantainya mudah terbakar, harus ada alas tahan api di bawah ketel: lembaran asbes ditambah lembaran logam.

Melewati cerobong asap dinding kayu (dan pada umumnya dinding yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar) harus memiliki segel tahan api minimal 0,5 meter di sekeliling cerobong asap.

Persyaratan selanjutnya adalah panjang bagian horizontal cerobong asap: dari sumbu ketel ke sumbu cerobong asap, yang berada di jalan, tidak boleh lebih dari 2 meter, jika tidak, aliran udara akan buruk.

Pada bagian pipa yang terletak di jalan, pipa memiliki dua lapisan dan insulasi termal dipasang di antara lapisan-lapisan tersebut untuk mencegah pengembunan di dalam pipa. Namun bagaimanapun juga, harus ada kantong di bagian bawah bagian vertikal pipa untuk membersihkan dan mengalirkan kondensat.

Pada Gambar. 3 cerobong asap yang melewati langit-langit secara vertikal: dalam hal ini, melalui langit-langit dan atap. Persyaratannya sama di sini. Ditambahkan juga syaratnya: dari dasar ketel sampai ke atas pipa, jaraknya minimal 5 m.

Diameter cerobong untuk boiler gas, yang ditetapkan oleh pabrikan, harus sama dengan diameter cerobong yang keluar dari ruangan. Kebetulan boiler dengan diameter cerobong lebih kecil (sekitar 80 mm), maka diameter bagian dalam cerobong yang tersisa harus minimal 130 mm. Semua persyaratan ini harus diperhitungkan, karena jika Anda tidak melakukannya dengan benar, Anda akan mengalami masalah dalam mengoperasikan peralatan gas.

Diagram berikut (Gbr. 4, A) mempertimbangkan opsi ketika pipa cerobong tertanam di saluran dinding luar. Persyaratan berikut harus dipenuhi di sini: harus ada lubang pembersih di bawah pintu masuk pipa ke saluran dinding. Kebetulan dalam cuaca dingin burung pipit, merpati, dll. duduk di atas cerobong asap, mereka mati lemas karena karbon monoksida dan jatuh ke cerobong asap. Secara alami, semua sampah ini akan menumpuk hingga seluruh cerobong asap tersumbat.

Seberapa tinggi cerobong asapnya?

Mari kita pertimbangkan bagaimana saluran keluar cerobong itu sendiri dapat diposisikan relatif terhadap atap (Gbr. 4, A, B, C).

Jika pipa berada pada jarak 1,5...3 meter dari punggungan, maka pipa tersebut diratakan dengan punggungan.

Jika jarak pipa ke punggungan kurang dari 1,5 meter, maka pipa harus ditempatkan minimal 0,5 m di atas punggungan.

Pada diagram B, ruang ketel terpasang pada rumah, sedangkan persyaratan tinggi pipa sama seperti jika pipa diletakkan di atas atap.

Mengapa ini penting ketinggian cerobong relatif terhadap bubungan atap? Ke angin kencang bila terjadi turbulensi udara, penyala di dalam boiler tidak padam.

Berikut adalah jawaban atas pertanyaan dasar tentang cara membuat cerobong asap yang benar.

cara membuat cerobong asap yang benar

Cerobong horizontal dapat meningkatkan perpindahan panas kompor dan efisiensi bahan bakar secara signifikan. Orang-orang yang tinggal di rumah-rumah tua dengan tempat pembakaran batu bata, sangat menyadari "babi" kompor horizontal dan saluran cerobong horizontal. Namun, cerobong asap horizontal tidak dapat dibuat untuk setiap kompor - ia memiliki karakteristik dan kekurangannya sendiri.

Saluran pembuangan asap dibuat sedemikian rupa sehingga produk pembakaran bahan bakar dapat dibuang secara efektif. Dalam hal ini, sejumlah besar panas dialirkan ke angin melalui pipa vertikal. Bagian horizontal saluran pembuangan asap memerangkap gas panas, menahan sebagian besar panas.

Tujuan memasang cerobong horizontal:

penggunaan panas yang lebih lengkap (kadang-kadang beberapa kali lipat) yang dihasilkan selama pembakaran bahan bakar;
kebutuhan untuk menghubungkan saluran keluar kompor ke pipa vertikal ketika cerobong asap diarahkan keluar melalui dinding.

Memperhatikan! Ketika berbicara tentang cerobong asap horizontal, yang kami maksud adalah bagian cerobong asap yang terpisah. Biasanya, ini adalah segmen yang panjangnya tidak lebih dari 1 m, yang terletak tidak secara horizontal, tetapi memiliki tanjakan yang mulus dan bergantian dengan bagian vertikal.

Cerobong horizontal untuk meningkatkan perpindahan panas dipasang hanya untuk kompor atau perapian berbahan bakar kayu bata. Parameter lainnya perangkat pemanas karena karakteristiknya, mereka tidak mengizinkan pemasangan cerobong horizontal yang aman. Kompor gas atau batu bara modern dengan pipa logam dirancang untuk mode pembakaran yang berbeda. Traksi yang intens (dan karenanya vertikal!) penting bagi mereka.

Bagian horizontal pipa pada kompor tersebut tidak boleh lebih dari 1 meter, sehingga kompor dipasang agak jauh dari dinding.

Cerobong horizontal dimungkinkan dalam satu kasus lagi - ketika emisi panas perlu didinginkan keselamatan kebakaran. Kompor babi klasik di loteng adalah alat pemadam kebakaran efektif yang telah digunakan selama berabad-abad. Melewati saluran cerobong seperti itu, gas punya waktu untuk mendingin dan percikan api padam. Alhasil, yang keluar hanyalah asap dari cerobong asap, bukan percikan api dari tungku kayu.

Cerobong asap di rumah pribadi mungkin ada desain yang berbeda. Salah satu pilihannya adalah mengatur saluran pada bidang horizontal.

Pilihan untuk memasang saluran pembuangan asap

Cerobong asap modern tidak hanya vertikal, tetapi juga horizontal.

Hanya ada dua pilihan desain utama:

Pembuangan hasil pembakaran melalui dinding biasanya berupa cerobong baja, yang dipasang untuk itu geyser dan boiler gas tembok pembatas. Cerobong seperti itu juga disebut koaksial;
Pembuangan produk pembakaran melalui langit-langit dan atap biasanya dilakukan cerobong batu bata, yang dipasang untuk kompor bahan bakar padat. Cerobong asap ini disebut “ular”.

Cerobong baja tidak mudah dipasang, tetapi sangat sederhana. Anda hanya perlu membuat lubang dengan diameter tertentu di dinding dan menyambungkannya ke peralatan pemanas atau pemanas air menggunakan pipa sesuai petunjuk pabrik, lalu menutup celahnya dan selesai.

Tapi dengan cerobong asap kompor, di mana bagian horizontal digabungkan dengan bagian vertikal beberapa kali, masalahnya menjadi jauh lebih rumit. Mari kita lihat teknologi ini lebih detail.

"Ular" dan efisiensi pemanasan

Jadi, kita akan berbicara tentang apa yang disebut struktur multi-putaran horizontal, di mana saluran horizontal dihubungkan satu sama lain melalui saluran vertikal. Perbedaan utama dari cerobong vertikal dalam penggunaan energi panas yang dihasilkan selama pembakaran bahan bakar secara lebih efisien. Gas panas selalu mengarah ke atas. Oleh karena itu, setiap bagian horizontal dipanaskan paling efisien oleh gas buang yang melewatinya (lihat diagram).

Aturan dasar

Cerobong batu bata harus:

Jadi, tingginya akan menjadi 65 + 65 = 130 milimeter, tambahkan 5 milimeter lagi per lapisan larutan dan dapatkan 140 milimeter. Hasilnya, cerobong horizontal akan memiliki penampang 125x125x140 milimeter;

Sudut tajam harus sesedikit mungkin. Jumlah besar sudut tajam dapat menyebabkan terjadinya turbulensi, yang secara signifikan mengganggu aliran udara dan mengganggu pergerakan normal produk pembakaran. Oleh karena itu, sudut tajam pada tumpang tindih saluran asap perlu dihaluskan. Potong saja sudut tajam dari batu bata terakhir, tetapi hanya dengan hati-hati dan hati-hati, menggunakan penggiling;
Saluran tersebut harus memiliki dinding yang halus.

Teknologi instalasi

Untuk memasang cerobong asap, kita perlu meletakkan dua baris batu bata pada bagian horizontal. Peletakan dilakukan dengan cara biasa menggunakan mortar. Perhatikan saja ketebalan jahitannya agar tidak mengubah penampang saluran pembuangan asap.

Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan level biasa dan pita pengukur;
Jika perlu, batu bata dapat dipalu dengan palu dengan alas kayu atau ujung karet;
Hapus kelebihan larutan. Sambungan bagian dalam cerobong asap harus terisi penuh dengan mortar.

Setelah saluran ditata, perlu dibuat langit-langit dari batu bata baris kedua. Untuk melakukan ini, kami menerapkan batu bata tanpa mortar ke saluran dan menentukan di mana bagian dalamnya akan ditempatkan. Kami mengambil penggiling dan memotong sudut tajam pada batu bata.

Solusinya diterapkan langsung pada batu bata yang sedang diletakkan. Batu bata dan pasangan bata bersentuhan penuh dengan bagian sendok dan pantat, serta separuh pastel. Jadi mortar diterapkan pada mereka; untuk melakukan ini, batu bata perlu dibalik. Setelah mortar diaplikasikan, batu bata dibalik dan ditekan ke pasangan bata dengan sendok dan bagian pengikat.

Kami memeriksa keakuratan dimensi struktur dengan level dan pita pengukur. Saluran vertikal harus memiliki penampang yang sama dengan saluran horizontal.

Untuk membersihkan cerobong asap tersebut dari jelaga, perlu disediakan pintu besi untuk membersihkan atau merobohkan batu bata peredam di setiap saluran horizontal (ini lebih solusi yang efektif, karena pintu logam secara signifikan mengurangi aliran udara dan efisiensi sistem pemanas secara keseluruhan).

Hasil dari pekerjaan yang melelahkan tersebut adalah struktur cerobong asap yang terletak di bidang horizontal, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi termal dari peralatan pemanas yang digunakan.