Zbijanje tla vlastitim rukama. Ručni nabijač za zbijanje tla "uradi sam" Stroyudacha ručni nabijač za zbijanje tla

Na farmi često postoji potreba za zbijanjem tla ili drobljenog kamena na malom području. Na primjer, trebate popraviti stazu, podignuti pod u staji ili poravnati stupove ograde. Na brzinu sastavljen ručni tamper ne traje dugo i obično se šalje zajedno s ostalima građevinski otpad. Ne gubite vrijeme i trud svaki put, odvojite dva sata i napravite vlastitim rukama dobar alat za sabijanje tla.

Korišteni materijali

Prikladan materijal za ručno ručno nabijanje je kvadratna greda sa stranom od 100 ili 150 mm. Okrugli balvan Bit će teško raditi u kutovima i morat će se zbijati sa značajnim preklapanjem prethodnog mjesta udara.

Uopće nije potrebno uzeti novu građu; poslužit će i rabljena građa. Glavno je da drvo nema truleži i pukotina. Odaberite komad drveta koji možete podići. Visina ručnog nabijača može biti do struka ili do prsa, ovisno o jednostavnosti korištenja. Ako nemate iskustva s ovim alatom, uzmite dulji blok, isprobajte ga i po potrebi skratite.

Crtež ručnog nabijača za zbijanje tla.

Trebat će vam i:

1. Komad čelične ploče od 2 mm.
2. Okrugli brezov štap duljine 450 mm (dovoljna je i stara drška za lopatu).
3. Vijci za drvo.
4. Stolarsko ljepilo.

Pripremite drvo

Odrežite krajeve izratka prema dimenzijama točno pod pravim kutom. Pomoću ravnine namjestite ravninu donjeg kraja grede na kvadrat. Uklonite 5 mm široke rubove s oštrih rubova.

Odlučite koliko visokokvalitetnu završnu obradu želite. Prije bojanja, blok će morati biti naoštren i brušen. Kada prekrasan pogled nije potrebno, samo malo očistite površinu kako biste izbjegli krhotine.

Napravite cipelu

Prenesite dimenzije izratka s crteža na čelični lim.

Možete jednostavno poravnati drvo okomito postavljeno na metal i iscrtati obris olovkom.

Ovisno o debljini ploče, izrežite obradak metalnim škarama ili izrežite višak brusilicom. Uklonite neravnine turpijom držeći dio u škripcu.

Označite i izbušite rupe za vijke, napravite udubine za kapice upuštačem ili bušilicom većeg promjera.

Površine izbrusite brusnim papirom.

Savijte krila izratka u škripac, što će biti lako učiniti s prve dvije suprotne strane. Prilikom savijanja dviju preostalih strana, čeljusti škripca mogu ispasti šire od papuče, tada koristite drvo pripremljeno za nabijanje.

Osigurajte cipelu

Provjerite prianjanje čelične ploče na gredu, ako je potrebno, udarite metal ili naoštrite drvo. Cipela bi trebala dobro pristajati uz kraj na svim ravninama.
Izbušite rupe za vijke na jednom krilu, usmjerite svrdlo pod blagim kutom u drvo i zategnite vijke.

Okrenite gredu na suprotnu stranu i na isti način pričvrstite drugo krilo. Pazite da se cipela ne odmiče od kraja.

Prilikom bušenja sljedećih rupa, vodite ih pored već zavrnutih vijaka.

Postavite ručku

Označite središte bušenja na udaljenosti od 100 mm od gornjeg kraja. Odaberite svrdlo promjera 2 mm manjeg od poprečnog presjeka drške. Napravite prolaznu rupu okomito na površinu grede.

Čak i uz pažljivo bušenje, vanjski dijelovi rupe bit će nešto veći od unutarnjeg promjera. Izoštrite drvo turpijom, povremeno pokušavajući umetnuti ručku na mjesto.

Istodobno ispravite eventualno neusklađenost rupe u odnosu na ravninu grede. Postignite čvrsto (ali bez značajne sile) držanje i, ako je potrebno, lagano podrežite štap. Ne pokušavajte zabiti ručku - drvo se može rascijepiti. Stavite štap u gredu i napravite oznake.

Nanesite ljepilo na strane rupe.

Stavite olovku na oznake i obrišite sav višak ljepila. Izbušite pilotsku rupu i pričvrstite ručku dugačkim vijkom.

Fotografija domaćeg ručnog nabijača tla.

Nakon uporabe uređaj očistite od prašine i spremite ga na mjesto zaštićeno od kiše i snijega. S vremenom se dno tampera istroši; pratite stanje metalne obloge i mijenjajte je na vrijeme.

Prilikom izgradnje temelja za kuće, garaže, seoske staze i još mnogo toga, velika se pažnja posvećuje podlozi koja se sastoji od šljunka i pijeska. Kako bi se osiguralo da je betonski monolit ravnomjerno postavljen i da se s vremenom ne počinje pomicati, važno je pažljivo izravnati temeljni sloj. U ove svrhe možete koristiti specijalizirane strojeve za vibracijsko nabijanje ili opremu za valjanje, ali ručno nabijanje bit će mnogo jeftinije.

Načelo obrade "uradi sam" je da se uz pomoć domaćeg alata na površinu nanose udarci, zbog čega se pijesak i drobljeni kamen zbijaju. U ovom slučaju, zbijanje se izvodi nakon polaganja svakog od ovih slojeva.

Značajke zbijanja drobljenog kamena

Svaki graditelj početnik iskreno je zbunjen zašto zbijati već jak kamen. Međutim, postoji nekoliko važnih nijansi koje treba uzeti u obzir:

1. Budući da se drobljeni kamen dobiva drobljenjem, dobivaju se njegove čestice različite veličine sa slobodnim rubovima. Zbog toga, prilikom polaganja donjeg sloja, čestice materijala ne prianjaju u potpunosti jedna uz drugu, tvoreći veliki broj zračne šupljine, čija pojava u konačnici dovodi do smanjenja razine otpora opterećenja. Ako se ulomci drobljenog kamena čvrsto priliježu, smanjit će se volumen materijala, ali će se formirati jača baza.
2. Ako se drobljeni kamen polaže na kamenito tlo, tada se može izostaviti zbijanje. U tom slučaju trebate samo poravnati šljunak.
3. Nakon zbijanja šljunka, debljina sloja može biti od 50 do 250 mm, ovisno o opterećenjima koja će biti izložena podlozi.

Osim toga, pri obradi drobljenog kamena preporuča se odbijanje baze. Da biste to učinili, morate podijeliti šljunak u frakcije. Krupniji materijal se prvo postavlja i zbija ručno. Zatim se zasipa manjim materijalom koji se također zbija. Završni gornji sloj trebao bi se sastojati od najfinijeg materijala, koji se mora pažljivo izravnati i ponovno zbiti.

Zahvaljujući tome, gotova baza će imati povećanu snagu. Ako izvršite slično ručno nabijanje pijeska, učinak će biti još bolji.

Značajke zbijanja pijeska

Nabijanje pijeska vlastitim rukama ima neke nijanse koje treba uzeti u obzir prilikom izrade čvrst temelj ispod betonske ploče.

Prije svega, trebali biste odlučiti o vrsti pijeska koja je najprikladnija za ove svrhe. Bolje je koristiti šljunčani materijal, ali nije preporučljivo koristiti sitni pijesak za zbijanje. Što su zrna veća, veća je otpornost na kompresiju baze, što će pomoći u izbjegavanju skupljanja buduće kuće ili parkirališta.

Ako planirate graditi monolitna struktura, tada je najbolje dati prednost rijeci ili pijesak iz kamenoloma srednja frakcija. Međutim, čak iu ovom slučaju, podzemni sloj će biti pod utjecajem podzemnih voda. Stoga, kako bi se spriječio proces erozije podloge, potrebno je na dno rova ​​položiti geotekstil, a tek nakon toga dodati pijesak.

Osim toga, prije dodavanja pijeska, mora se prosijati, jer prisutnost stranih nečistoća (osobito gline) može utjecati na njegova svojstva. Pratite razinu vlažnosti materijala; idealna konzistencija bit će ako možete uvaljati pijesak u malu kuglicu koja se neće odmah raspasti. Sukladno tome, razina vlage pijeska treba biti u rasponu od 8-14%.

Prema tome, 50% uspješnog polaganja šljunčano-pješčanog jastuka ovisi o samom materijalu, preostalih 50% dolazi od opreme. Kao što je ranije spomenuto, u te svrhe mogu se koristiti specijalizirani strojevi, ali mnogo je jeftinije sami napraviti ručni nabijač.

Izrada ručnog tampera

Postoji mnogo mogućnosti za izradu nabijača vlastitim rukama. Neki ljudi izrađuju masivne konstrukcije u potpunosti od željeza, ali u ovom slučaju bit će potrebno zavarivanje. Drugi se radije snalaze s improviziranim materijalima. Razmotrimo najbolja opcija proizvodnja ručnih nabijača za nabijanje zemlje, pijeska i šljunka.

Da biste to učinili, trebat će vam standardna kvadratna greda od 100 - 150 mm. Ne smije biti pokvareno ili ljuskavo.

Zdrav! Neki koriste okrugle trupce, ali uz pomoć takvih kompaktora nemoguće je potpuno zbiti bazu u kutovima.

Također ćete morati pripremiti:

• Čelična ploča debljine najmanje 2 mm.
• Okrugli štap dug oko 450 mm (poslužit će kao ručka budućeg tampera). Da biste to učinili, možete koristiti nepotrebnu ručku lopate.
• Vijci i ljepilo za drvo.

Izrada praznina

Pripremit ćemo strukturu prema donjem crtežu.

Nakon što pripremite sve što vam je potrebno, odrežite krajeve drveta pod pravim, ravnomjernim kutom, prema dimenzijama. Nakon toga potrebno je ravninom izravnati ravninu donjeg kraja bloka i ukloniti skošenja od oko 5 mm s rubova izratka.

Kako bi se izbjeglo stvaranje brojnih krhotina tijekom rada, preporuča se brušenje i poliranje površine bloka.

Izrada "cipela"

Sljedeća faza stvaranja alata za nabijanje vlastitim rukama je izrada metalne "cipele" od čeličnog lima. Za rezanje ploče koristimo sljedeći predložak.

Ili, možete jednostavno postaviti gredu s donjim krajem na lim i ocrtati je olovkom.

Nakon ovoga trebate:

1. Izrežite obradak, kao na slici, pomoću posebnih metalnih škara ili pomoću brusilice.
2. Uklonite metalne oštrice s cipele. Da biste to učinili, najprikladnije je stegnuti obradak u škripcu i ukloniti višak turpijom.
3. Bez uklanjanja "cipele" iz škripca, izbušite rupe za vijke na prethodno označenim mjestima.
4. Očistite površinu brusnim papirom.
5. Savijte "krila" obratka i ugradite gredu u "cipelu". Ako je obradak malo širi, "krila" morate izbiti čekićem.
6. Postavite svrdlo u rupe za vijke i probušite drvo pod blagim kutom.
7. Pričvrstite vijke sa svih strana.

Ugradnja ručke

Nakon što se povučete 100 mm od gornjeg ruba bloka, potrebno je označiti središte buduće ručke. Da biste to učinili, prvo morate izmjeriti promjer ručke lopate. Recimo da je 36 mm. Kako ručka ne bi visila, morate koristiti bušilicu čiji će promjer biti nekoliko mm manji od promjera ručke. Treba uzeti u obzir da će vanjski dio rupe u šipki biti nešto veći od unutarnjeg promjera, pa je tijekom procesa rada potrebno povremeno umetnuti ručku u šipku i provjeriti koliko čvrsto pristaje.

Ako drška ne stane u rupu, nikada je nemojte pokušavati zakucati čekićem. U suprotnom, drvo može puknuti i izrada nabijača za zemlju, pijesak i šljunak vlastitim rukama morat ćete početi ispočetka. Puno je lakše lagano planirati rez na željeni promjer.

Nakon što je rupa spremna, morate nanijeti ljepilo na njezine zidove i postaviti ručku. Višak ljepila može se ukloniti krpom. Da bi se ručka čvrsto držala, morate je pričvrstiti dugim vijkom koji mora biti pričvršćen na jednu od strana grede.

Kada ljepilo dobije snagu, možete početi koristiti tamper. Najbolje je pohraniti domaći alat na suhom mjestu ili možete prethodno obojiti obradak kako bi duže trajao. Ako je potrebno, čelična mlaznica se lako može zamijeniti novom.

U pritvoru

Uz pomoć ručni alati Možete zbiti pijesak, šljunak ili zemlju. Međutim, vrijedi uzeti u obzir da se u ovom slučaju koristi snaga ljudskih mišića, pa koristite sličan alat za zbijanje velike površine bit će skupo. Takvi nabijači se preporučuju za korištenje pri izgradnji temelja za male zgrade ili pri uređenju vrtnih površina.

Građevinske tvrtke koje redovito nabijaju i zbijaju zemlju, asfalt ili drobljeni kamen, kao i profesionalno postavljaju ploče za popločavanje, na našim stranicama pronaći će vibrirajuće ploče i strojeve za nabijanje za niske cijene preporučuje izravni proizvođač ove opreme. Kao službeni distributer ovog proizvoda, naše kupce neprestano iznenađujemo visokom kvalitetom tehničke proizvode, olakšavajući rad stručnjaka građevinska industrija. Reći ćemo vam kako odabrati mudro stroj za nabijanje za određenu namjenu.

Prvo odlučite o težini jedinice (može varirati od 54 do 321 kg). Na primjer, rad na uređenju okoliša, postavljanje staza s finim tlom, polaganje ploča za popločavanje i poliuretanske prostirke zahtijevaju male modele vibrirajućih ploča čija težina ne prelazi 75-90 kg.

Popravak rupa na površini ceste, brušenje asfalta nakon inženjerskih komunikacija i radova polaganja, manipuliranje tlom, čija je debljina oko 25 cm, uključuje korištenje strojeva za nabijanje težine do 90 - 140 kg.

Zbijanje rovova, zbijanje cesta u izgradnji i interakcija s dovoljno debelim tlom zahtijeva vibrirajuću ploču s velikom masom. U ovom slučaju trebat će vam kupiti vibro nabijač od 140 kg i više.

Cijena vibrirajuće ploče uvelike ovisi o vrsti motora. Naša vibracijska oprema ima benzinske i dizel motore koji se jednako dobro nose sa zadacima koji su im dodijeljeni. Vrsta motornog mehanizma ne utječe na produktivnost vibrirajuće ploče, ali ima svoje karakteristike u svom radu. Na primjer, ispušna ploča za benzin Ima nisku cijenu, impresivnu snagu i nisku razinu buke tijekom rada. Takva jedinica može funkcionirati u svim uvjetima, jer ne zahtijeva napajanje. Dizelska verzija vibrirajuće ploče je manje popularna jer košta mnogo više i ima visok prag buke, međutim, omogućuje svom vlasniku da uštedi puno na potrošnji goriva.Važan kriterij za odabir ove opreme je veličina njegovog radnog područja . U rasponu je od 430x310 mm do 890x670 mm. Kada procjenjujete model vibrirajuće ploče, ne zaboravite na njegove dodatne mogućnosti. Prisutnost sustava za navodnjavanje, sklopive ručke i transportnih kotača uvelike će vam olakšati rad.

Kupite vibrirajuću ploču a narudžbu za brzu isporuku možete izvršiti telefonom ili porukom na naš e-mail.

******************************************************************************************************

Vibrirajuće ploče također su vrlo prikladne za izvođenje složenijih i opsežnijih radova u svrhu zbijanja građevinskih rovova i gradilišta, kao i drugih objekata u izgradnji, na primjer, terena.

Vibrirajuće ploče imaju puno prednosti i operativnih prednosti, koje uključuju:

• dug radni vijek;
• kompaktnost;
• izvrsna ergonomija dizajna;
• prisutnost zaštite od vibracija za operatera;
• jednostavnost rada i održavanja;
• dostupnost sveobuhvatnih servis, i Pribor i rezervni dijelovi;
• osiguranje kvalitete.

*********************************************************************************************

Masalta je kineski proizvođač širokog spektra opreme i komponenti za građevinsku industriju. Naši glavni proizvodi uključuju opremu za zbijanje betonska smjesa, vibrirajući estrisi, lopatice, rezači fuga, miješalice za beton i stupovi za rasvjetu. Iza posljednjih godina Masalta je prošla kroz faze brz rast i proširenja. Godine 1996. naša tvrtka počela je proizvoditi glodala za glodalice. 1999. godine započeli smo s proizvodnjom vibracionih ploča, a 2005. godine prvi vibronabijači sišli su s naše proizvodne trake. Godine 2008. naši jednobubanj i dvobubnjasti vibracijski valjci ušli su na svjetsko tržište.

Naša tvrtka zastupa širok izbor proizvoda pod markom Masalta, koji su posebno dizajnirani kako bi zadovoljili rastuće zahtjeve tržišta. Nudimo ergonomske strojeve koje karakterizira visoka stabilnost i performanse.

Zbijanje zemlje potrebno je prilikom postavljanja temelja zgrada i izvođenja radova na izgradnji cesta. Ovaj postupak pomaže u poboljšanju nosivosti tla i njegove otpornosti na prodor vlage. Ako je tlo rastresito i trošno, trebate koristiti poseban uređaj - vibrirajući nabijač za zbijanje tla.

Namjena i opseg opreme

Opseg primjene ovisi o vrsti opreme. Dakle, vibracijski valjak pomaže u zbijanju velikih količina zemlje u njenom površinskom sloju. Zbijanje tla s vibrirajućom pločom provodi se tamo gdje je potrebno konsolidirati sloj pijeska, drobljenog kamena ili šljunka male debljine - do 30 cm.Takva se oprema također koristi za ugradnju ploča za popločavanje i asfalta.

Vibracijski nabijači tipa “vibrirajuća noga” nabijaju dublje slojeve – do 70 cm debljine. Oprema se koristi tamo gdje funkcije prethodne dvije vrste opreme nisu dovoljne ili njihove dimenzije ne dopuštaju približavanje području koje treba tretirati. To bi mogao biti:

• uređenje nogostupa, tramvajskih tračnica;
• ulaz ulazna oprema;
• nabijanje baza potpornih konstrukcija;
• izgradnja trakastih temelja za privatne kuće;
• sanacija rupa na asfaltu.

I vibrirajuća ploča za zbijanje tla i "vibrirajuća noga" mogu se koristiti pri postavljanju komunikacijskih vodova pod zemljom.

Vrste vibracionih nabijača za zbijanje tla

Glavna klasifikacija takve opreme temelji se na vrsti pogonskog uređaja. To bi mogao biti:

• električni motor;
• benzinski motor s unutarnjim izgaranjem;
• dizel.

Električni vibrirajući nabijač za zbijanje tla– oprema, iako nije jako snažna, mobilna je i tiha. Radna frekvencija motora je do 600 okretaja u minuti, što omogućuje izradu 250 "kvadrata" na sat. Dodatne prednosti električnih modela su ekološka prihvatljivost, proračunski trošak i mogućnost rada u zatvorenom prostoru. Nedostaci uključuju obveznu prisutnost izvora energije u blizini.

Instalacija na dizel pogon sposoban isporučiti do 700 okretaja u minuti, što vam omogućuje kompaktiranje više od 250 četvornih metara tlo. Dizelska oprema je produktivna, izdržljiva i ekonomična, ali je skupa i bučna.

Vibracijski nabijači s benzinskim motorom su najpopularniji. S brzinom do 680 okretaja u minuti, sposobni su obraditi oko 200 četvornih metara. Takva oprema nije vezana za napajanje, ima nisku razinu buke i nepretenciozna je prema promjenama temperature. Ali na njemu možete raditi samo na otvorenom (zbog otrovnih benzinskih para).

Benzinski vibracioni nabijač za zbijanje tla - uređaj

Princip rada vibrirajućeg uređaja za nabijanje

U različiti tipovi Vibracijski nabijači imaju različite amplitude i frekvencije vibracija. Obično, kada je prvi pokazatelj nizak, zadnji je visok i obrnuto. Ako je naglasak na amplitudi, oprema se koristi za sabijanje rastresitog tla. U drugom slučaju, uređaj je prikladan za rad s viskoznim spojevima, na primjer, betonom.

Princip rada takve opreme je jednostavan. Moment se prenosi s motora na osovinu "neuravnoteženosti" - ekscentrik, koji se naziva i inercijski element.

Potonji je kruto fiksiran na ploču za nabijanje, koja prima energiju. Nakon toga, vibracija prelazi na tlo, zbijajući ga.

Gotovo svi vibracijski nabijači za zbijanje tla rade u prisilnom oscilatornom načinu rada. Da biste ga stvorili, potreban vam je centrifugalni pobudnik vibracija. Prilikom pomicanja ekscentra stvara se prisilna sila koja je osnova za pojavu vibracija.

Značajke popularnih modela

Proizvođači nude mnoge mogućnosti za vibracijske nabijače. Razlikuju se po karakteristikama i tipu motornog dijela. Radna učinkovitost ovisi o težini, otisku, amplitudi i radnoj frekvenciji opreme. Koji su ovi pokazatelji za popularne modele:

Uspoređujući ove podatke iz različitih modela, odaberite prikladna opcija lakše.

Akcenti pri kupnji

Svatko tko odluči kupiti opremu za vibracijsko nabijanje treba obratiti pozornost na dostupnost:

• uključeni potplati različitih veličina;
• šasija za jednostavnost kretanja;
• posebne mlaznice.

Važno je da uređaj bude opremljen ručkama za smanjenje prijenosa vibracija na ruke operatera. Dodatnu zaštitu dobit ćete kupnjom antivibracijskih rukavica.

Unatoč jednostavnosti dizajna, vibracijski nabijač za zbijanje tla zahtijeva odgovoran pristup pri radu s njim i poštivanje sigurnosnih propisa:

Kako pravilno zbijati asfalt vibrirajućim nabijačem

• Rukovatelj smije biti samo iza vibracijskog nabijača.
• Električni vibrator za zbijanje tla zahtijeva povremene pauze, uz istovremeno isključivanje iz električne mreže.
• Nemojte pokretati stroj na kamenitim površinama kako biste izbjegli oštećenje potplata.
• Ne zaboravite redovito čistiti filtre zraka na vašem vibrirajućem nabijaču.

Obavezna je uporaba zaštitnih čizama s metalom ojačanim vrhovima, naočala i rukavica, a pri radu s diesel uređajem slušalica.

Duboki vibracioni nabijač se ne koristi pri radu s asfaltni kolnik ili ploče za popločavanje- ovo ih može uništiti. Za takav rad prikladna je samo vibrirajuća ploča.

Izrađujemo ručni valjak težine 100-200 kg. za valjanje asfalta ili tla ispod travnjaka vlastitim rukama. Možete ga napraviti s 300 mm. u promjeru cijevi ili, ako je ispod travnjaka, iz plinske boce.

Trebat će nam sljedeći alat:

Električno zavarivanje, brusilica.

Trebat će nam sljedeći materijal:

1 metar cijevi 300 mm. ili plinska boca, 50 mm. kut 2 metra, 2 ležaja, osovina za ležajeve 10 cm, 30 mm. cijev 2,5 metara, 2 komada od 5 mm. metal 30x30 cm, pijesak ili sito, elektrode, rezne i brusne ploče.

Uradi sam ručni valjak iz cijevi:

Ovaj valjak je prikladan i za valjanje asfalta i za valjanje tla ispod travnjaka. Na jednu stranu cijevi zavarimo 1 komad metala 30x30, odrežemo višak, a metal ne smije biti veći od obima cijevi, dobro zavarimo i izbrusimo. Okrenemo cijev i u nju ulijemo pijesak, dobro ga nabijajući. Ovdje također zavarimo komad metala, režemo ga i brusimo. Na jednoj od strana možete napraviti čep s navojem, u slučaju da se pijesak na klizalištu bolje sabije možete dodati još. Osovinu zabijemo 5 cm u ležajeve i zavarimo. Iz ugla izrađujemo okvir u obliku PE 0,4x1,1x0,4 i zavarimo vanjske dijelove ležajeva na rubove. Izračunavamo središte kruga cijevi i zavarimo osovinu, koja je zavarena na ležaj. Možeš, naravno, i bez ležaja tako da izbušiš rupe u kutu i ubaciš osovinu, ali bit će teže gurati. Sada zavarimo 30 mm u sredini okvira u obliku PE. cijev od 2 metra i na njenom kraju zavarimo komad cijevi od pola metra, to će biti ručka. Šav cijevi možete ojačati zavarivanjem odstojnika od armature do okvira. Naše klizalište je spremno. Prilikom valjanja asfalta nemojte zaboraviti podmazati valjak dizel gorivom kako se asfalt ne bi lijepio.

Učinite sami ručni valjak iz plinskog cilindra:

Ovaj će valjak biti lagan i prikladan samo za valjanje zemlje ispod travnjaka. U principu, ovdje radimo sve isto, samo trebamo pripremiti cilindar. Prvo morate potpuno ispustiti preostali plin i ispustiti benzin dalje od vatre, jer... eksplozivno je. Zatim odvrnuti ventil sa cilindra i napuniti vodom, isprazniti i ponovo napuniti, isprazniti i ostaviti par dana da se odzrači. Napunite vodom do razine od 1 metra i odrežite vrh koji nam ne treba. Također morate brusiti šav na cilindru tako da u budućnosti ne ostavlja tragove prilikom motanja.

Nemate dovoljno prava za dodavanje komentara.
Možda ćete se morati registrirati na stranici.

Mora se reći da problem ručnog zbijanja drobljenog kamena može biti vrlo relevantan u privatnoj gradnji.

Ne, naravno, ne govorimo o globalnim projektima, kao što je, na primjer, zbijanje jastuka od drobljenog kamena ispod temelja kuće s površinom većom od 100 četvornih metara. m. ovdje će vam svakako trebati posebni alati u obliku valjka za asfalt ili građevinske vibrirajuće ploče, budući da je obujam posla prevelik i nalik će "ručnom zalasku sunca". Razgovarajmo o malim oblicima: parkiralište u seoskoj kući, staza u vrtu ili slično. Kada se stvarno možete nositi - a to je stvarno i provjereno iskustvom mnogih - sami bez pribjegavanja pomoći skupih timova!

Kako ručno zbijati drobljeni kamen? Problem nije lak: fizički, mislim.

Njegovo tehničko rješenje ima nekoliko opcija, koje su izmislili naši moćni i pametni ljudi. O njima ćemo govoriti u današnjem članku, ali prvo o nekima generalni principi tamperovi.

Zašto trebate zbijati drobljeni kamen?

Iskreno govoreći, problem je vrlo zanimljiv i nekima nije sasvim jasan.

A među novopridošlicama u građevinskom poslu ovo je najčešće postavljano pitanje. Čini se da ste ovim izdržljivim i čvrstim materijalom obložili površine, poravnali ga i to je to - možete ga obložiti završnim premazom, što se može dogoditi, jer kamen je kamen?
Ali nije to tako jednostavno. Kao što znate, drobljeni kamen nije jednostavan, prirodni kamen (poput šljunka), već umjetno drobljen. Izdržljiv je ali ima oštri kutovi zbog tehnologije njegove proizvodnje.

Dakle, dodatno zbijanje materijala stvara čvršće pristajanje pojedinačnih frakcijskih fragmenata jedan drugome, a višak šupljina između njih nestaje ili se smanjuje u volumenu. To stvara dodatnu marginu sigurnosti za instalaciju.

Poslušajmo mišljenja profesionalaca. Potvrđuju da je zbijanje drobljenog kamena tijekom gradnje obavezno.

Izuzeci se mogu napraviti kada prirodna tla gdje se radi je kamenito. Tada će biti dovoljno pažljivo izravnati drobljeni kamen prije naknadnog polaganja betona, pločica ili asfalta. U svim ostalim slučajevima ideja je sljedeća: drobljeni kamen kao baza ne bi trebao samo ležati u tlu, već zajedno s njim tvoriti smjesu zbijenu zbijanjem s gustim punjenjem pukotina između frakcijskih fragmenata tlom.

Debljina može varirati za različite namjene od 50 do 250 mm ili više (ovo ovisi o tome kakvo će opterećenje završni premaz naknadno doživjeti). Sada kada je sve više-manje jasno s teorijom - zašto je potrebno nabijanje - prijeđimo, da tako kažem, na praktične vježbe.

Ručno nabijanje

Kada pri ruci nemate vibrirajuću ploču ili valjak, možete sami napraviti sredstva za nabijanje.

Ali ponavljamo, ovi mehanizmi, pokretani ljudskom mišićnom snagom, koje su izmislili narodni obrtnici, relevantni su samo za zbijanje ne prevelikih fragmenata površina ili onih koji kasnije neće doživjeti prevelika opterećenja na sebi.

Postoji dosta mogućnosti za izradu uređaja za ručno nabijanje. Najjednostavniji izgleda ovako. Uzmimo ga drvena greda s presjekom od najmanje 100x100 mm, a bolje - 150x150, tada ćete dobiti širu pokrivenost nabijene površine.

Visina grede treba biti prikladna za rad (obično otprilike do prsa osobe koja vrši sabijanje).

Od drveta zaobljene 50x50 mm izrađujemo ručke koje čavlima i spojnicama od željeza ili pocinčanog lima pribijamo na podlogu. Dno uređaja također je obloženo pocinčanim limom za povećanje čvrstoće.

U principu, najjednostavniji uređaj, vjerojatno poznat još iz vremena faraona, spreman je za upotrebu. Naravno, površina za zbijanje nije bila prevelika, ali ako imate slobodnog vremena i želje, možete čak i zbijati jastuk od drobljenog kamena ispod temelja, na primjer, male gospodarske zgrade.

Istina, to će zahtijevati više truda i vremena nego pri korištenju benzinska vibrirajuća ploča, ali kao opcija, zapravo je prilično široko korišten.

Korištenje takvog ručnog mehanizma je prilično jednostavno, iako zahtijeva određenu fizičku obuku, jer se stvarno umorite.

Izrada vlastitog valjka za travnjak

Uređaj podižemo za ručke i snažno ga spuštamo, na primjer, na šljunak vrtna staza. Pokret ponavljamo više puta, krećući se u zadanom smjeru.

Dakle, morate proći cijeli put nekoliko puta.

Jedna nota: Postoji mnogo opcija za takav uređaj. Postoje izdržljiviji, izrađeni od metalne cijevi približno istog promjera s metalnom "nogom" zavarenom na bazu.

Istina, takav dizajn stvara previše vibracija kada se koristi (što npr. drveni uređaj gasi), a zatim raditi s posebnim rukavicama.

Uradi sam klizalište

Isto vrijedi i za ručni asfaltni valjak, koji se također široko koristi za zbijanje sitnih frakcija drobljenog kamena (osobito za razne opcije staze).

Nije ga teško napraviti ako imate brusilicu i aparat za zavarivanje, kao i određene materijale. Metalna cijev promjera najmanje 30 cm, izrezati na duljinu od jednog metra. Kuhajte s jedne strane metalni lim te brusilicom izrežite u krug. Točno u sredini lista trebala bi biti rupa za kasnije pričvršćivanje ručke.

Okrenite cijev s otvorenim krajem prema gore i ulijte pijesak unutra. Drugi kraj također zavarimo u lim i izrežemo ga po obodu.

Na spravu za ručno nabijanje stavimo ručku od zakrivljene cijevi. Dogodilo se univerzalni uređaj, koji zbog svoje težine može poslužiti i za nabijanje sitnog drobljenog kamena, i za postavljanje asfalta u dvorištu, a za pijesak i zemlju da budu gušći. Prilično je jednostavan za korištenje, ali također će zahtijevati određenu vještinu i dobar fizički razvoj s vaše strane.

Više mogućnosti

Ako, na primjer, trebate kompaktirati mali prostor za parkiranje automobila u svojoj vikendici, tada možete koristiti sljedeću metodu, koju su ljudi izmislili i uspješno upotrijebili, jer u tehnologiji nema ništa posebno komplicirano.

Dakle, drobljeni kamen posipamo po unaprijed izmjerenoj i klinovima označenoj površini (ostavite dio za zatrpavanje).

Poravnamo lopatom da sloj bude posvuda jednake debljine. Zatim sjedamo za volan automobila i metodično počinjemo parkirati buduće parkiralište na raznim mjestima - nekad u sredini, nekad lijevo, nekad desno, nekad sa strane - pokušavajući pokriti prostor ispunjen ruševine što je više moguće. Proceduru radimo više puta (20, 30, 50) dok ne budemo sigurni da je tucanik sabijen po cijeloj ravnini težinom automobila.

Na nekim područjima mogu se pojaviti plitke kolotrage. Dodajte im prethodno pripremljeni drobljeni kamen i nastavite. Ovo je tako jednostavno, ali učinkovit način, međutim, to se ne radi potpuno ručno, već pomoću težine vašeg automobila.

Koeficijent zbijanja drobljenog kamena: kako se izračunava, nasipna gustoća granita i šljunka

Koeficijent zbijenosti bilo kojeg rasutog materijala pokazuje koliko se njegov volumen može smanjiti pri istoj masi uslijed zbijanja ili prirodnog skupljanja. Ovaj se pokazatelj koristi za određivanje količine punila i tijekom kupnje i tijekom samog procesa izgradnje.

Budući da će se nasipna težina drobljenog kamena bilo koje frakcije povećati nakon zbijanja, potrebno je odmah položiti zalihu materijala. A kako ne biste kupovali previše, dobro će vam doći faktor korekcije.

1. Koliki je stupanj zbijenosti?
2. Zbijanje tijekom transporta i na gradilištu
3. Laboratorijska ispitivanja
4. Samoodređivanje indikatora

Na što utječe?

Koeficijent zbijanja (Ku) važan je pokazatelj koji je potreban ne samo za pravilno formiranje narudžbe materijala.

Poznavajući ovaj parametar za odabranu frakciju, moguće je predvidjeti daljnje skupljanje sloja šljunka nakon opterećenja građevinske strukture, kao i stabilnost samih objekata.

Budući da koeficijent zbijenosti predstavlja stupanj smanjenja volumena, on varira pod utjecajem nekoliko čimbenika:

Način opterećenja i parametri (na primjer, s koje visine se vrši zatrpavanje).

2. Značajke prijevoza i trajanje putovanja - uostalom, čak iu stacionarnoj masi dolazi do postupnog zbijanja kada se ulegne pod vlastitom težinom.

3. Frakcije drobljenog kamena i sadržaj zrna manjih dimenzija od donje granice određene klase.

4. Ljuskavost - igličasto kamenje ne daje toliko taloga kao kockasto.

Čvrstoća betonskih konstrukcija, temelja zgrada i cestovnih površina naknadno ovisi o tome koliko je točno određen stupanj zbijenosti.

Međutim, nemojte zaboraviti da se zbijanje na gradilištu ponekad izvodi samo na gornjem sloju, au ovom slučaju izračunati koeficijent ne odgovara u potpunosti stvarnom skupljanju jastuka.

Posebno su za to krivi kućni majstori i poluprofesionalci. građevinske ekipe iz susjednih zemalja. Iako, prema zahtjevima tehnologije, svaki sloj zatrpavanja mora biti odvojeno valjan i provjeren.

Još jedna nijansa - stupanj zbijenosti izračunava se za masu koja je komprimirana bez bočnog širenja, odnosno ograničena je zidovima i ne može se raširiti.

Na mjestu se ne stvaraju uvijek takvi uvjeti za zatrpavanje bilo koje frakcije drobljenog kamena, pa će ostati mala pogreška. Uzmite to u obzir pri izračunu slijeganja velikih građevina.

Brtvljenje tijekom transporta

Pronalaženje neke standardne vrijednosti kompresivnosti nije tako jednostavno - previše čimbenika utječe na to, kao što smo gore spomenuli. Dobavljač može navesti koeficijent zbijenosti drobljenog kamena u popratnim dokumentima, iako GOST 8267-93 to izravno ne zahtijeva.

Ali transport šljunka, posebno velikih količina, otkriva značajnu razliku u volumenima prilikom utovara i na krajnjoj točki isporuke materijala. Stoga faktor prilagodbe koji uzima u obzir njegovu zbijenost mora biti uključen u ugovor i nadzirati se na sabirnom mjestu.

Jedini spomen izvana trenutni GOST– deklarirani pokazatelj, bez obzira na frakciju, ne smije biti veći od 1,1. Dobavljači to, naravno, znaju i trude se zadržati malu ponudu kako ne bi bilo povrata.

Metoda mjerenja često se koristi tijekom prihvaćanja, kada se drobljeni kamen za gradnju dovodi na gradilište, jer se ne naručuje u tonama, već u kubičnim metrima.

Kada transport stigne, natovareno tijelo mora se izmjeriti iznutra metrom kako bi se izračunao volumen dostavljenog šljunka, a zatim ga pomnožiti s faktorom 1,1. To će vam omogućiti da okvirno odredite koliko je kocki stavljeno u stroj prije slanja. Ako je brojka dobivena uzimajući u obzir zbijanje manja od one navedene u popratnim dokumentima, to znači da je automobil bio premalo opterećen.

Jednako ili veće - možete narediti istovar.

Sabijanje na licu mjesta

Gornja brojka je uzeta u obzir samo za transport.

U uvjetima gradilišta, gdje se drobljeni kamen zbija umjetnim putem i teškim strojevima (vibroploča, valjak), ovaj koeficijent može porasti do 1,52.

Kako napraviti valjak za sabijanje tla

A izvođači moraju sigurno znati skupljanje šljunčane zasipe.

Obično je traženi parametar naveden u projektna dokumentacija. Ali kada točna vrijednost nema potrebe, koristite prosječne pokazatelje iz SNiP 3.06.03-85:

• Za izdržljivi drobljeni kamen frakcije 40-70 daje se zbijanje od 1,25-1,3 (ako njegova ocjena nije niža od M800).
• Za stijene čvrstoće do M600 - od 1,3 do 1,5.

Za male i srednje klase veličine 5-20 i 20-40 mm, ovi pokazatelji nisu utvrđeni, jer se češće koriste samo pri uklanjanju gornjeg nosivog sloja zrna 40-70.

Laboratorijska istraživanja

Koeficijent zbijenosti izračunava se na temelju podataka laboratorijskih ispitivanja, gdje se masa zbija i ispituje na raznim uređajima.

Ovdje postoje metode:

1. Zamjena volumena (GOST 28514-90).

2. Standardno zbijanje slojeva od drobljenog kamena (GOST 22733-2002).

Ekspresne metode koje koriste jedan od tri tipa mjerača gustoće: statički, vodeni balon ili dinamički.

Rezultati se mogu dobiti odmah ili nakon 1-4 dana, ovisno o odabranoj studiji.

Jedan uzorak za standardni test koštat će 2500 rubalja, a ukupno će ih biti potrebno najmanje pet. Ako su podaci potrebni tijekom dana, koriste se ekspresne metode na temelju rezultata odabira najmanje 10 točaka (po 850 rubalja).

za svakoga). Osim toga, morat ćete platiti odlazak laboratorijskog pomoćnika - oko 3 tisuće više. Ali tijekom izgradnje velikih projekata nemoguće je bez točnih podataka, a još više bez službenih dokumenata koji potvrđuju sukladnost izvođača sa zahtjevima projekta.

Kako sami saznati stupanj zbijenosti?

U uvjeti na terenu a za potrebe privatne gradnje također će se za svaku veličinu moći odrediti potreban koeficijent: 5-20, 20-40, 40-70.

Ali da biste to učinili, prvo ih morate upoznati nasipna gustoća. Ovisno o mineraloškom sastavu varira, iako neznatno. Mnogo veći utjecaj Frakcije drobljenog kamena utječu na zapreminsku težinu. Za izračune možete koristiti prosječne podatke:

Točniji podaci o gustoći za određenu frakciju određuju se u laboratoriju.

Ili vaganjem poznatog volumena građevinskog šuta, nakon čega slijedi jednostavan izračun:

• Nasipna težina = masa/volumen.

Nakon toga se smjesa kotrlja do stanja u kojem će se koristiti na gradilištu i mjeri metrom. Izračun se ponovno vrši prema gornjoj formuli, a kao rezultat dobivaju se dvije različite gustoće - prije i poslije zbijanja. Dijeljenjem oba broja saznajemo koeficijent zbijanja posebno za ovaj materijal. Ako su težine uzorka iste, možete jednostavno pronaći omjer dvaju volumena - rezultat će biti isti.

Imajte na umu: ako se indikator nakon zbijanja podijeli s početnom gustoćom, odgovor će biti veći od jedan - zapravo, to je faktor rezerve materijala za zbijanje.

U građevinarstvu se koristi ako su poznati konačni parametri šljunčane podloge i potrebno je odrediti koliku količinu drobljenog kamena odabrane frakcije naručiti. Kada se izračuna natrag, rezultat je vrijednost manja od jedan. Ali ovi brojevi su ekvivalentni i pri izračunu važno je samo ne zabuniti se koji uzeti.

Uradi sam ručni nabijač za zbijanje tla

Na farmi često postoji potreba za zbijanjem tla ili drobljenog kamena na malom području. Na primjer, trebate popraviti stazu, podignuti pod u staji ili poravnati stupove ograde.

Na brzinu sastavljen ručni tampon ne traje dugo i obično se šalje zajedno s ostatkom građevinskog otpada. Ne gubite vrijeme i trud svaki put, odvojite dva sata i napravite vlastitim rukama dobar alat za sabijanje tla.

Korišteni materijali

Prikladan materijal za ručno ručno nabijanje je kvadratna greda sa stranom od 100 ili 150 mm. Bit će teško raditi s okruglim trupcem u kutovima i morat će se zbijati sa značajnim preklapanjem prethodne udarne točke.

Uopće nije potrebno uzeti novu građu; poslužit će i rabljena građa.

Glavno je da drvo nema truleži i pukotina. Odaberite komad drveta koji možete podići. Visina ručnog nabijača može biti do struka ili do prsa, ovisno o jednostavnosti korištenja. Ako nemate iskustva s ovim alatom, uzmite dulji blok, isprobajte ga i po potrebi skratite.

Crtež ručnog nabijača za zbijanje tla.

Trebat će vam i:

1. Komad čelične ploče od 2 mm.
2. Okrugli brezov štap duljine 450 mm (dovoljna je i stara drška za lopatu).
3. Vijci za drvo.
4. Stolarsko ljepilo.

Materijali za izradu ručnog zbijanja tla.

Pripremite drvo

Odrežite krajeve izratka prema dimenzijama točno pod pravim kutom.

Pomoću ravnine namjestite ravninu donjeg kraja grede na kvadrat. Uklonite 5 mm široke rubove s oštrih rubova.

Priprema drveta za nabijanje.

Odlučite koliko visokokvalitetnu završnu obradu želite.

Prije bojanja, blok će morati biti naoštren i brušen. Kada lijepi izgled nije potreban, dovoljno je površinu malo očistiti da ne bi bilo krhotina.

Napravite cipelu

Prenesite dimenzije izratka s crteža na čelični lim.

Izrežite ploče za cipelu.

Možete jednostavno poravnati drvo okomito postavljeno na metal i iscrtati obris olovkom.

Izrađujemo cipelu za nabijanje zemlje.

Ovisno o debljini ploče, izrežite obradak metalnim škarama ili izrežite višak brusilicom.

Uklonite neravnine turpijom držeći dio u škripcu.

Označite i izbušite rupe za vijke, napravite udubine za kapice upuštačem ili bušilicom većeg promjera.

Površine izbrusite brusnim papirom.

Cipela za nabijanje.

Savijte krila izratka u škripac, što će biti lako učiniti s prve dvije suprotne strane.

Uradi sam valjak za travnjak

Prilikom savijanja dviju preostalih strana, čeljusti škripca mogu ispasti šire od papuče, tada koristite drvo pripremljeno za nabijanje.

Osigurajte cipelu

Provjerite prianjanje čelične ploče na gredu, ako je potrebno, udarite metal ili naoštrite drvo.

Cipela bi trebala dobro pristajati uz kraj na svim ravninama.
Izbušite rupe za vijke na jednom krilu, usmjerite svrdlo pod blagim kutom u drvo i zategnite vijke.

Pričvršćujemo cipelu na pripremljenu gredu.

Okrenite gredu na suprotnu stranu i na isti način pričvrstite drugo krilo.

Pazite da se cipela ne odmiče od kraja.

Prilikom bušenja sljedećih rupa, vodite ih pored već zavrnutih vijaka.

Cipela pričvršćena na ručni tamper.

Postavite ručku

Označite središte bušenja na udaljenosti od 100 mm od gornjeg kraja.

Odaberite svrdlo promjera 2 mm manjeg od poprečnog presjeka drške. Napravite prolaznu rupu okomito na površinu grede.

Izrađujemo rupu za ručku tampera.

Čak i uz pažljivo bušenje, vanjski dijelovi rupe bit će nešto veći od unutarnjeg promjera.

Izoštrite drvo turpijom, povremeno pokušavajući umetnuti ručku na mjesto.

Istodobno ispravite eventualno neusklađenost rupe u odnosu na ravninu grede.

Postignite čvrsto (ali bez značajne sile) držanje i, ako je potrebno, lagano podrežite štap. Ne pokušavajte zabiti ručku - drvo se može rascijepiti. Stavite štap u gredu i napravite oznake.

Postavljanje ručke na nabijač tla.

Nanesite ljepilo na strane rupe.

Stavite olovku na oznake i obrišite sav višak ljepila.

Izbušite pilotsku rupu i pričvrstite ručku dugačkim vijkom.

Učvršćivanje ručke na tamperu.

Fotografija domaćeg ručnog nabijača tla.

Nakon uporabe uređaj očistite od prašine i spremite ga na mjesto zaštićeno od kiše i snijega.

S vremenom se dno tampera istroši; pratite stanje metalne obloge i mijenjajte je na vrijeme.

Kod izrade slojeva cestovnog kolnika od rasutih materijala kao što su pijesak, pješčano-šljunčana smjesa ili drobljeni kamen, potrebno je sloj pažljivo zbiti valjcima.

Valjak je cestograđevni stroj namijenjen za zbijanje tla i slojevito zbijanje slojeva cestovnog kolnika od rasutih materijala. Valjci se koriste u izgradnji cesta i aerodroma, u izgradnji hidrotehničkih objekata i željezničkih pruga.

Princip rada valjaka može varirati, a ovisno o tome razlikuje se i princip zbijanja jedne ili druge vrste materijala.

Zbijanje može biti statičko, odnosno koristi se samo težina samog valjka. Ako valjak vibrira, vibracija radnog elementa za zbijanje također se dodaje težini stroja, što povećava učinkovitost valjanja materijala.

Postoje vučeni i samohodni valjci. Radna tijela valjaka - valjci - također dolaze u nekoliko vrsta: bregasti, glatki čelični, rešetkasti i na pneumatskim gumenim gumama, jednovaljni, dvovaljni i trovaljni.

Ali postoji jedna karakteristika koja je osnovna za sve vrste valjaka - njihova težina. Ali velika težina valjka ne znači da on učinkovito sabija materijal.

Ako je materijal koji se koristi u gradnji drobljeni kamen, tada je prilikom zbijanja potrebno uzeti u obzir niz značajki. Obično se pri izgradnji cesta koristi drobljeni kamen malih frakcija: 2-10 mm i velikih frakcija - od 40 mm do 70 mm.

Manja frakcija (klin) se sipa preko površine krupne frakcije, a tijekom procesa valjanja dolazi do prodora manjih zrnaca drobljenog kamena između većih. Događa se urok tzv.

Kada valjak prijeđe preko sloja drobljenog kamena, uslijed trenja dolazi do pomicanja gornjeg sloja i na površini podloge od drobljenog kamena mogu nastati valovi ili valovi. Dakle, da bi se formirala apsolutno ravna i zbijena površina, cikličko opterećenje mora se primijeniti više puta.

Kod zbijanja sloja drobljenog kamena cestovnog kolnika važno je odabrati optimalnu težinu samog valjka.

S prevelikom težinom cestovni automobil, moguće je probijanje zbijenog sloja i deformacija donjih slojeva kolnika, što je naravno nedopustivo.

Za zbijanje sloja drobljenog kamena od manje izdržljivih stijena, poput vapnenca, učinkovitije je koristiti valjke s pneumatskim gumama ili ne preteške utege.

Postavljanje travnjaka – je li klizalište zaista potrebno?

Pod teškim glatkim valjcima, slabi, krhki drobljeni kamen može se početi raspadati. Treba napomenuti da je kod zbijanja sloja drobljenog kamena valjcima na pneumatskim gumama moguće povećati brzinu prolaska takvog valjka u usporedbi s glatkim valjkom.

Brzina valjka u načinu rada može varirati od 2 km/h. do 12 km/h. Prvi prolazi preko sloja drobljenog kamena izvode se minimalnom brzinom, a nakon prethodnog zbijanja operater povećava brzinu.

Također u slučaju valjka s pneumatskim gumama, tlak u gumama na posljednjim prolazima može se povećati.

Prije zbijanja i tijekom zbijanja sloja drobljenog kamena potrebno je materijal navlažiti vodom (od 10 l do 25 l u svakoj fazi valjanja).

Zbijanje drobljenog kamena valjcima podijeljeno je u tri faze:

1 – etapa: 3 - 6 prolaza klizalištem po jednoj stazi;

2 – faza: 10 – 40 prolaza;

Faza 3: 10 – 20 prolaza.

Nakon valjanja, teški valjak ne bi trebao ostaviti tragove na površini sloja drobljenog kamena.

Empirijski, sumirajući dugogodišnja iskustva u izradi slojeva od drobljenog kamena, utvrđeni su optimalni parametri valjaka (težina, vrsta) koji osiguravaju maksimalno zbijanje sloja, kao i njihovi načini rada (statički, vibracijski, brzohodni). utvrđuje se ovisno o vrsti, čvrstoći i zrnastom sastavu drobljenog kamena, kao i debljini sloja.

Utvrđeno je da je znak potpune zbijenosti sloja odsutnost traga od prolaska teškog glatkog bubnjastog valjka u statičkom načinu rada.

Lomac bačen pod bubanj se drobi. Gore opisana metoda kontrole danas je jedina standardizirana odgovarajućim tehničkim dokumentima.

Treba napomenuti da ovu metodu je kvalitativne prirode, stoga se tijekom godina pokušava pronaći kvantitativna metoda za ocjenu stupnja zbijenosti sloja.

Prethodno je predložena takozvana "metoda rupa" za kontrolu gustoće izgrađenog sloja drobljenog kamena. Suština metode je mjerenje mase i volumena drobljenog kamena izvađenog iz rupe u izgrađenom sloju.

Iz izmjerenih vrijednosti izračunava se gustoća koja se može usporediti s gustoćom prvog izrađenog presjeka sloja od istog materijala na istim valjcima.

Nedostatak standardne gustoće, kao i intenzitet rada metode, nisu dopustili da se koristi u građevinskoj praksi.

Poznati su pokušaji opremanja klizališta razni senzori, koji su trebali bilježiti stupanj zbijenosti uvaljanog sloja. Do danas takve metode nisu našle praktičnu primjenu u izgradnji slojeva od drobljenog kamena.

Postoje prijedlozi za ocjenu kvalitete zbijenosti sloja drobljenog kamena određivanjem njegove nosivost.

Treba reći da su metode za određivanje nosivosti standardizirane prema BSN 46-83 i opisane u ovoj uputi i uključuju dvije metode: mjerenje progiba izgrađene konstrukcije ispod kotača kamiona s deflektorom ili mjerenje progiba konstruirana konstrukcija opterećena kroz žig standardnog promjera od pritiska kamiona. Na temelju izmjerenog progiba izračunava se ukupni modul elastičnosti izgrađene konstrukcije (lomljeni kamen + pijesak + zemlja.

platno). Ako tražite ili također mjerite progib donjeg sloja pijeska i podloge, tada možete koristiti VSN 46-83 za izračunavanje stvarnog modula elastičnosti sloja drobljenog kamena i usporediti ga s proračunskim (normativnim). Kao što se može vidjeti iz gore navedenog, ovi prijedlozi kontrole kvalitete pečata su radno intenzivni i čisti oblik ne pokazuju gustoću kontroliranog sloja drobljenog kamena.

Posljednjih godina razvijeni su i sve se više koriste dinamički mjerači progiba koji bilježe progib izgrađene konstrukcije opterećene udarom utega u padu na žig postavljen na konstrukciju koja se ispituje.

Ova metoda je učinkovitija u usporedbi s gore opisanim metodama za određivanje progiba prema VSN 46-83. Međutim, uređaj je vrlo skup, a pri proračunu modula elastičnosti ispitivanog sloja ima iste nedostatke kao i gore opisani. Stoga je njegovo najprikladnije područje primjene procjena kvalitete cjelokupne izgrađene konstrukcije (lomljenac-pijesak-zemlja). Analiza poznatih predloženih metoda za ocjenu kvalitete sloja drobljenog kamena omogućila je razvoj pouzdanog, jednostavnog, laganog i jeftinog uređaja za kvantitativnu kontrolu stupnja zbijenosti sloja drobljenog kamena u izgradnji.

Gore spomenuti razlikovna obilježja dopuštaju nam govoriti o mogućnosti njegove uporabe u svim terenskim laboratorijima za izgradnju cesta. Ispod su njegovi parametri i rezultati ispitivanja.

Uređaj je razvio Federalno državno jedinstveno poduzeće Soyuzdor Research Institute u suradnji s JSC Dorstroypribor i namijenjen je za kontrolu gustoće (kvalitete zbijanja) slojeva drobljenog kamena cestovnog kolnika.

Rad uređaja temelji se na opterećenom i ravnom žigu ugrađenom na površinu probnog sloja materijala, uz udare tereta koji slobodno pada.

Kontrolirani parametar koji karakterizira stupanj zbijenosti sloja materijala uzima se kao veličina odskoka padajućeg tereta od površine zbijenog sloja.

Prilikom rada s uređajem potrebno je žig 8 uređaja postaviti na podlogu od drobljenog kamena.

Pomaknuvši teret u krajnji gornji položaj, učvrstite ga ručkom za zaključavanje tereta 2. Zatim pomoću okomite ručke 1 pritisnite žig na podlogu od drobljenog kamena koja se ispituje i otpustite ručku za zaključavanje tereta. Uteg slobodno pada na nakovanj. Težina na odskoku tereta je fiksirana jezičkom za blokiranje odskoka.

Svi glavni parametri uređaja (promjer žiga, težina tereta, visina dizanja tereta, krutost opruge, sustav za bilježenje visine odskoka tereta) utvrđeni su eksperimentalno.

Kriterij za odabir parametara uređaja bio je osiguranje potrebne osjetljivosti uređaja na mjereni parametar (stupanj zbijenosti - krutost sloja drobljenog kamena), pouzdanost mjerenja i izrada uređaja minimalne težine i najjednostavnijeg. oblikovati.

Promjer žiga uređaja, jednak 150 mm, odabran je na temelju potrebe da se ispune dva uvjeta: prvo, promjer žiga prelazi najveća veličina lomljenog kamenja za 2-3 puta, što nam omogućuje da smatramo da je ispunjen dobro poznati uvjet da uređaj mjeri elastičnost sloja, a ne pojedinačnog lomljenog kamena; drugi se temelji na poznatim teorijskim načelima da se dinamičko opterećenje prenosi kroz žig do dubine od 1,5-3,0 promjera, što u našem slučaju iznosi 22,5-45 cm i odgovara stvarnoj debljini slojeva drobljenog kamena koji se uređeno.

Masa utega je 2,5 kg, visina dizanja 45 cm, a primijenjena krutost opruge se utvrđuje eksperimentalno, na temelju osiguravanja uvjeta za potrebnu osjetljivost uređaja iz dinamičke - kinetičke energije koju stvara prilikom udara utega o žig. kroz oprugu i elastične karakteristike izmjerenog sloja drobljenog kamena.

Ispitano je nekoliko sustava za bilježenje visine odskoka tereta.

Odabran je najpouzdaniji i najjednostavniji.

Korištenje uređaja omogućuje utvrđivanje kvantitativne procjene stupnja zbijenosti sloja i njegovog odnosa sa zahtjevima SNiP 3.06.03-85. Rezultati procjene stupnja zbijenosti u skladu sa zahtjevima SNiP-a prikazani su u tablici.

Na svakom mjestu mjerenja provodi se pet određivanja visine odskoka udarača (utega) uređaja bez pomicanja žiga uređaja. Prve dvije dimenzije u proračunu prosječne veličine odboj se ne primjenjuju, jer

pri prvim udarcima
dolazi do promjene kontakta donje površine žiga uređaja s ispitivanom površinom drobljenog kamena.
osnove. Na temelju posljednja tri mjerenja određuje se aritmetička srednja vrijednost odskočne vrijednosti padajućeg tereta uređaja, koja karakterizira kvalitetu zbijenosti ispitivanog sloja.

Zbog činjenice da vrijednost odskoka težine mjerača gustoće za različitih materijala nije isto, potrebno je prije početka gradnje na prvoj eksperimentalnoj dionici temelja odrediti potrebnu vrijednost odskoka pojedinog materijala.

Valjak za travnjak - izrađujemo ga sami

Ova određena vrijednost odskoka dodatno će karakterizirati usklađenost zbijanja osnovnih dijelova sa zahtjevima SNiP 3.06.03-85.