Žljebovi za vodovodne cijevi. Kako užljebiti zidove za cijevi na nekoliko načina

Cijevi se vjerojatno neće poboljšati izgled prostorija, kao i svaka druga komunikacija koja se koristi u našem domu. Zbog toga se sve više ljudi odlučuje sakriti te iste cijevi u zidove. I ako govorimo o ne o zidnim konstrukcijama od gipsanih ploča ili drugih visećih ploča, tada se niše za komunikacije trebaju napraviti izravno unutar betona ili gradnja od opeke nakon čega slijedi dorada. U ovom članku ćemo govoriti o tome kako i kako pravilno slaviti zidove za cijevi u kupaonici.

• Veličina utora ne smije prelaziti trećinu debljine stijenke i ne smije dosezati dubinu armature;
• Zabranjeno je lupati nosive zidove i podne ploče u kućama od panela, jer to može ugroziti čvrstoću konstrukcije;
• Sve komunikacije koje prolaze u području gdje se izvode radovi na ogradama moraju biti isključene. To se posebno odnosi na električne komunikacije ako su prethodno bile ugrađene u zidove na ovaj način;
• Ne biste trebali pretjerivati ​​sa širinom ili dubinom utora, jer će se prilikom ugradnje prevelikih struktura ove vrste potrošiti puno materijala;
• Prilikom rada obvezno nošenje zaštitnih naočala i zaštite za disanje. Pokušajte raditi u zatvorenoj odjeći;
• Nakon završetka rada, utor se temeljito očisti od prašine i labavih fragmenata, a njegova površina je premazana temeljnim premazom;
• Vertikalni utori ne mogu se napraviti manje od 10 centimetara od prozora i vrata, a manje od 40 centimetara od plinskih cijevi;
• Širina i dubina utora ne smiju prelaziti 25 milimetara, a duljina - 3 metra.

Razlika u procesu ovisno o vrsti zida

Najlakši način za izradu utora je kada radite s zid od cigli. Stvar je u tome što je ovdje dovoljno samo običnim dlijetom izdubiti žbuku iz zida duž trase budućih komunikacija. Međutim, to može biti tako jednostavno samo kada se postavljaju vodoravni utori, budući da će okomiti utori zahtijevati probijanje same opeke. Međutim, "crveno" i vapnena opeka Probijaju se prilično lako i bez električnog alata.

U slučaju betonski zid sve je puno kompliciranije, jer je ovdje potrebno mnogo više truda i jednostavno dlijeto često više nije dovoljno.

Razne vrste alata za bodovanje

Lovač za zidove

Poseban alat koji je dizajniran za rezanje kanala u zidovima i dizajniran je da maksimalno pojednostavi proces. Izvana ovaj materijal nalikuje brusilici, ali umjesto jednog diska ugrađena su dva paralelna. Razmak između njih se može podešavati, kao i dubina prodiranja u strukturu zida. Konačno, ovaj uređaj ima poseban sakupljač prašine, što čini postupak što čišćim i ne zahtijeva osobnu zaštitnu opremu. Iako ih je svejedno bolje koristiti.

Nakon što su u zidu izrezani utori sa potrebnim parametrima, preostaje samo izdubiti prostor između njih čekićem ili dlijetom.

Općenito, uređaj se može nazvati savršen način napravite utore potrebne dubine i širine u svim zidnim konstrukcijama. Štoviše, od svih instrumenata ovaj najmanje zahtijeva profesionalnost izvođača. Međutim, instrument ima ozbiljan nedostatak - malo je vjerojatno da će se posuditi od susjeda, a teško ga je iznajmiti. Morat ćete ga kupiti, ali ovo je vrlo skupo i nepraktično za privatnu upotrebu. Stoga ćemo dalje razmotriti mogućnosti kada se za postavljanje vrata koriste improvizirani alati.

bugarski

Alat se također naziva kutna brusilica i koristi se u većini različite poslove– od abrazivnog rezanja do čišćenja razne površine. Za žljebljenje zidova, bez obzira je li riječ o betonu ili cigli, potrebna nam je dijamantna ploča posebno dizajnirana za rad na mineralni materijali. Možete pokušati raditi s običnim diskom, ali u ovom slučaju proces će trajati dosta vremena. Sam proces je podijeljen u nekoliko faza:

• Za početak rada moramo olovkom ocrtati konture na zidu, a također pripremiti osobnu zaštitnu opremu, jer će biti puno prašine;
• Izrezana su dva paralelna utora. Pokušajte pogoditi dubinu utora i stalno održavati ovaj parametar na istoj razini;
• Naoružan dlijetom i čekićem, materijal se izbija između žljebova do potrebne dubine.

Čekić s posebnim dodatkom

Ovaj je alat već spomenut gore, gdje su zamoljeni da izbace materijal između utora napravljenih drugim alatima. Ali čekić se može koristiti i samostalno. Ovaj alat vrlo dobro uništava ciglu i beton, uključujući armiranobetonske konstrukcije. I konačno, u ovom slučaju stvara se puno manje prašine nego pri radu s kutnom brusilicom. Nedostaci uključuju visoku razinu buke, kao i nedostatak glatkih rubova. Ali u većini slučajeva ovo drugo nije toliko važno, jer su svi nedostaci skriveni ispod završne obrade. Možete raditi na dva načina:

• Izrada utora samom udarnom bušilicom. Najjednostavniji i najbrži način, jer ne zahtijeva nikakve dodatne radnje. Pokušajte pažljivo raditi kako ne biste često slomili zidove;
• Bušenje rupa u zidu duž linije budućeg utora, a zatim izdubljivanje materijala između njih.

Važno! Od svih metoda opisanih u ovom članku, bušilica s čekićem je optimalna.

Sječivo

Najduži i najnezgodniji način. Prikladno samo ako sve gore navedeno nije pri ruci, električni alat nema mjesta za spajanje ili morate napraviti kratki utor.

Postupak je tehnički vrlo jednostavan - dlijetom se ucrtaju udubljenja uz rubove utora, nakon čega se sav materijal izdubi istim alatom i čekićem.

Zaključak

Nakon završetka postavljanja vrata, bez obzira na to o kojim komunikacijama govorimo, preporuča se nacrtati plan za mjesto utora, jer će to pomoći u budućnosti s naknadnim popravcima.

Prije nego počnete polagati cijevi za vruće i hladna voda, preporučljivo je instalirati kanalizacijski sustav. To se mora učiniti samo zato što se u pravilu odvod u zajedničku cijev ulaza nalazi gotovo na razini gotovog poda. Osim toga, morate održavati nagib, jer nema snažnog pritiska kao u vodovodu - otpad mora moći sam otjecati. Nagib ne smije biti prevelik, jer može doći do problema s muljenjem cijevi i kvarom vodene brtve u sifonima i zahodima. Osim toga, trebao bi biti drugačiji za cijevi različitih promjera. Prema SNiP-u, s promjerom do 50 mm nagib je 3 cm, s većim - 2 cm.

S kanalizacijski uspon Imao sam problem: postavljeni križ je bio previsoko iznad poda. U početku nisam obraćao pažnju na to. Srećom, vodoinstalater me upozorio na to prije nego što sam počeo postavljati cijevi. Samo da bi se spustio križnjak, bila je potrebna istovremena prisutnost susjeda ispod, koji se do tada još nisu uselili u svoj stan, mene i vodoinstalatera. Morao sam ih puno puta zvati, dogovarati sastanak, pomicati ga itd. Sjećam se da je prošlo nekoliko tjedana dok se problem s razinom kanalizacije nije riješio.

U ovom trenutku morao sam točno odrediti položaj vodovoda u sobi i kupiti sve potrebne materijale.

Možete ga pronaći na internetu različite preporuke prema mjestu vodovoda. Na primjer, o postavljanju WC-a možete saznati sljedeće: ispred njega mora biti najmanje 60 cm slobodnog prostora, a s obje strane njegove osi mora biti najmanje 40 cm pristup ispred umivaonika i kade.

Sačuvan je sljedeći uvjetni dijagram, koji je vodio moj rad:

Dijagram rasporeda vodovoda.

Perilica rublja (WM) obično se postavlja ili u kupaonici ili u kuhinji. Odlučio sam se za prvu opciju i odlučio napraviti pregradu od PGP-a između kupaonice i SM-a. U ovom slučaju, kada je ograđena s tri strane, a voda manje prska, karnišna se može postaviti ravno, au odjeljku za opremu za pranje moguće je objesiti police za posteljinu ili nešto drugo. Dužina kade je mala - 160 cm, tako da se u njoj nećete moći potpuno ispružiti. Ali možete se sasvim udobno oprati. Ali potrošnja vode je manja, i općenito... vodu treba čuvati i štedjeti.

Nakon odluke o izgledu, bilo je moguće pristupiti izravnom postavljanju kanalizacijskog sustava. Izmijenjen gornji dijagram:

Instalacija kanalizacije.

Ovdje je cijev koja se približava SM prikazana sa zaokretom. Kasnije sam odlučio da ga ispravim i probušim rupu za ovo kroz pregradu. Prvo, što manje okretaja napravi cijev, to bolje; drugo, jednostavno zahtijeva manje rada.

Smišljam mjesto cijevi.

Na slici možete vidjeti da je spojnica umetnuta u uspon kako bi se riješio spomenuti problem visokog položaja križa. Uklonjena je privremena harmonika, a umjesto nje postavljena je utičnica 110/67 s utikačem.

Gornji dijagram pokazuje da su izlazne osi WC školjke i poprečne osovine paralelne, ali se nalaze na određenoj udaljenosti jedna od druge. Osim toga, razlikuju se po visini. Za spajanje WC-a na križ, potrebna su vam dva kutna koljena i cijev između njih.

Htio sam veličinu kutije oko uspona učiniti najmanjom potrebnom. Proveo sam jako dugo vremena izračunavajući ga, a također sam prošao kroz opcije za lokaciju WC-a. U početku su između ostalog kupljena dva koljena 110/45, ali su promijenjena u 110/67 nakon preračunavanja svih veličina. To je omogućilo da kutiju učinimo užom, a ujedno ispoštujemo preporuku slobodnog prostora oko WC školjke.

Da, također sam zaboravio reći da je prije polaganja svih cijevi potrebno izrezati utore u zidovima, ako je potrebno (ili "globe" - kako želite). Horizontalni utori nosivi zidovi oh, kao što se sjećamo, ovo je zabranjeno. Prema Knauf tehnologijama ugradnje, u zidovima od PGP debljine 80 mm moguće je napraviti utore do 1 metra duljine s dubinom od 40 mm ili više. Razmak između izrezanih utora trebao bi biti najmanje metar. Posebno sam tražio da se zavoji od uspona tople vode za grijanu šipku za ručnike (HS) naprave na potrebnoj udaljenosti - da se uzme u obzir ovaj zahtjev, kao i visina unaprijed odabranog HS-a.

Utori za PS su izrezani.

Za cijevi položene okomito za vodoopskrbu i kanalizaciju do umivaonika i kupaonice također sam izrezao utore. Metalni okovi Gotovo da nisam dotaknuo monolit, ali sam mu se približio:

Žljebovi u monolitu.

Sakriti horizontalno ožičenje cijevi, planirao sam napraviti malu kutiju.

Nakon okretanja odlučio sam staviti žiroizolaciju duž svih spojeva zidova i podova gdje bi prolazile cijevi. Cijela preostala podna površina i dio zidova bit će obrađeni nakon raspodjele i postavljanja kutija. Koristio sam premaznu hidroizolaciju UNIS "Gidroplast". Između slojeva, spoj zid-pod zalijepljen je hidroizolacijskom trakom KNAUF “Flachendichtband”. Želio sam učiniti sve u skladu s tehnološkim standardima, ali sjećam se da nije bilo lako doći do ove vrpce - morao sam dugo tražiti po cijeloj Moskvi.

Prilikom sastavljanja okvira kutije koristio sam vodilice (NP) i profile regala (SP) dimenzija 50/50, odnosno 50/40.

Sastavljam okvir kutije.

Oblaganje žuta boja- “vibracijski dimnjak”, koji se koristi za zvučnu izolaciju (SI). U ovom slučaju, estrih i profili su povezani tzv. “zvučnim mostovima” (u ovom slučaju tiplama), tako da je učinak zvuka smanjen. No, na samom kraju, kada je kutija bila potpuno gotova i pločice postavljene, buka iz vodovoda i kanalizacije je doista značajno smanjena.

Okvir za uspone grijanja sastavljen je na isti način:

Okvir kutije za grijanje je spreman.

Ovdje su kanalizacijske cijevi već postavljene:

Polaganje kanalizacijskih cijevi.

Koristio sam polipropilenske cijevi Ostendorf. Vrlo visoke kvalitete, s debelim elastičnim trakama za sigurno spajanje. Na svakoj cijevi postoje čak i centimetrske oznake radi praktičnosti.

Sve grane cijevi ne bi trebale imati pravi kut. Preporučljivo je koristiti zavoje i tees pod kutom od 45 stupnjeva.

Odvojak do SM.

Ovdje je prikazan spoj 50/40/45 T-račve (odnosno, glavna cijev ima promjer 50 mm, zavoj je 40 mm, a kut između njih je 45 stupnjeva) sa zavojem cijevi za CM. Na ulazu u rupu u pregradi, cijev je umotana u hrpu vibracija, a zatim sam je prekrio brtvilom na vrhu.

Cijev je pričvršćena na zid posebnim stezaljkama sa zasunima.

Sada se sjećam da je bilo jako teško spojiti cijevi pri prolasku kroz zid. Bio je potreban pomoćnik koji će držati jednu cijev s ove strane pregrade, a gurnuti drugu cijev s druge strane, okrećući je u gumici spojnog dijela prve. Iako sam za spajanje koristio specijalno tvorničko mazivo Ostendorf, ipak to nije bilo lako izvesti. Zapravo, bila je vrlo komična situacija, trčao sam tamo-amo i pokušavao nešto napraviti. Tada je, vjerojatno, ventilatorsku cijev učvrstio kopčom za zid, nakon čega je sve krenulo dobro. Postoji kontakt!

Na mjesto budućeg umivaonika spojena je cijev promjera 40 mm. Trebalo je postojati hrpa priključaka: od T-trojke ide grana pod kutom od 45 stupnjeva, zatim komad cijevi i još jedna grana, i tako dalje. Čak sam unaprijed nacrtao dijagram u SketchUp-u kako bih shvatio kako ova "vrkuta" izgleda u volumenu, koje kutove koristiti za spajanje dijelova i koje bi trebale biti duljine cijevi:

Gotova verzija odvoda za umivaonik.

U praksi je sve ispalo malo jednostavnije nego što sam zamislio i prikazao na dijagramu. Rezultat je na fotografiji:

Kanalizacijski odvod iz umivaonika.

Sada je vrijeme za lemljenje vodovoda.

Prilikom odabira materijala cijevi, odlučio sam se za polipropilen. Čelične cijevi Više se ne koriste u stanovima: skupi su, hrđaju, a ugradnja je vrlo zahtjevna. Čitao sam o metal-plastici negativne kritike, u jednom je trenutku bio na vrhuncu mode, tada su se pojavile pouzdanije alternative. Najčešći materijali koji se danas koriste su bakar i polipropilen. ja mislim da bakrene cijevi ne tako bezopasno. Ojačana staklenim vlaknima Polipropilen mi se najviše sviđa zbog svojih karakteristika.

Kupio sam jeftin stroj za lemljenje polipropilena Enkor ASP-150. Od Wefatherma sam naručio armature i cijevi promjera 20 i 25 mm.

Za testiranje sam uzeo fiting - koljeno od 45 stupnjeva i dva komada cijevi i zalemio ih:

Testirajte vezu.

Zatim sam uzdužno zarezao spoj brusilicom da provjerim kvalitetu šava:

Šav je siguran.

Šav je pouzdan, točnije, uopće se ne vidi - materijal spojnice i cijevi stopljeni su gotovo u jednu cjelinu.

Sada možete zalemiti košuljicu na PS.

Izlaz za spajanje PS-a.

Lemljenje ispitnih dijelova je jedna stvar, ali lemljenje gotove cijevi s različitim kutovima spoja je nešto sasvim drugo. Ovo nije metal-plastika koju možete slobodno savijati rukama. Napravio sam malu pogrešku prilikom zavarivanja - podeksponirao sam, preeksponirao, nisam održao traženi kut - trebate odrezati cijev, potrošiti dodatni fiting, ponovno zavariti ili čak početi ispočetka. Istina, malo odstupanje kuta može se nadoknaditi svojstvima polipropilena: ako je cijev lagano savijena i dugo (dani) držana u ovom obliku, zadržat će ovaj oblik.

Prema zahtjevima instalacija PGP-a, komunikacije ne smiju doći u dodir s particijom i trebaju biti izolirane. Zbog toga je u utoru cijev omotana toplinskom izolacijom.

Spajanje PS cijevi na uspon.

Ovdje je jedna od cijevi do podstanice zalemljena i spojena posebnom spojnicom sa spojnom maticom 25x3/4" na kuglasti ventil. Postojao je neugodan osjećaj zbog činjenice da sam morao zategnuti ovu maticu do kraja, inače bi spoj curio - kut lemljena cijev bio nesavršen. Istina, od tada je prošlo 3 godine i za sada je sve u redu.

Pa, ovdje su obje polipropilenske cijevi već spojene na uspon tople vode:

Oba izlaza uspona spojena su na trafostanicu.

I to opći oblik o tome kako su polipropilenske cijevi spojene na trafostanicu:

Cijevni priključak na trafostanicu.

Cijevi su položene u utore i fiksirane. Da bih to učinio, koristio sam samorezne vijke koji samo malo podupiru dovod vode kako ne bi visio prije nego što se montažna smjesa stvrdne. Zatim se vijci ili odvrnu ako strše iznad površine zida ili ostaju tamo.

Pregrada između kupaonice i SM-a, kao što sam već rekao, sastavljena je od ploča otpornih na vlagu s perom i utorom (GGP). Veličina jednog takvog bloka je 667x500x80 i teži 28 kg. U susjednom zidu sam najprije dlijetom izdubio plitki utor dubine oko 1-2 centimetra iu njega učvrstio PGP blokove. Ispalo je ovako:

Pregrada između kupaonice i SM je izrađena od PGP-a.

Unaprijed sam napravio proreze u gornjem bloku kako bih poboljšao ventilaciju. Pričvršćuje se na strop pomoću vješalica. Pokazalo se da je zid prilično čvrst. Lako se mogu osloniti na njega - dobro drži.

S desna strana probušene dvije rupe gdje će se dovoditi kanalizacija i voda:

Komunikacije za SM.

Ovdje se koristi ugrađeni sifon perilica za rublje 40/50 Viega. Upravo sam pročitao na Mastercityju da su ga vodoinstalateri uspješno koristili skrivena instalacija kanalizacijske vodove, pa sam ih kupio unaprijed.

Sada se okrećem jedinici za isključivanje i upravljanje.

Ovako izgleda kada se sklopi:

Jedinica za zatvaranje i upravljanje hladnom vodom.

Morao sam dugo proučavati različite materijale kako bih imao predodžbu o tome kako voda iz zajedničkog uspona ulazi u kućnu slavinu.

Prije svega, dobra kvaliteta kuglasti ventil, po mogućnosti s ručkom na polugu. Koristim Oventropove slavine s leptir ručkom, ali rade odlično, otvaraju se i zatvaraju vrlo glatko i bez puno napora.

Ispod spremnika blata nalazi se vodomjer Arzamas. Ovo je jedini dio koji ostaje u jedinici za isključivanje i upravljanje od razvijača. Mjerilo je pričvršćeno na okolne elemente spojnim maticama - "American". Dao mi ih je lokalni vodoinstalater. Jedna Amerikanka iz svakog para ima provjeriti ventil(U REDU). Nakon čitanja vodoinstalaterskih foruma, saznao sam da su takvi OC-ovi nepouzdani i da tlak na njima značajno pada. Stoga sam uzeo svoju čekić bušilicu s bušilicom promjera 15 mm i nemilosrdno izbušio ove OK u američkim.

Otprilike OK, pitao sam lokalnog vodoinstalatera postoje li zahtjevi u kući za njegovu ugradnju. Rekao je ne. Osim toga, na forumima sam saznao da mnogi vodoinstalateri ne koriste OK u niskotlačnim vodovodnim cijevima. Na početku su mi mjerači tlaka pokazivali 1,5 atmosferu. Naknadno, kako je kuća zauzeta, pritisak se očito povećao. Ipak, odlučio sam instalirati visokokvalitetni OK kako bih se osigurao za budućnost ako ih stanovnici budu prisiljeni spojiti.

Korišten je Oventropov opružni povratni ventil s kosim umetkom. Tijelo je također izrađeno od bronce. Prema dokumentaciji, podizni tlak je 40 mbara, odnosno da bi se ventil otvorio potrebno je pritisnuti oprugu unutar OK-a s navedenim tlakom.

Općenito govoreći, OK sprječava protok vode iz jednog uspona u drugi. Ponekad se to događa ako je vodovod neispravno spojen ili se koriste nekvalitetne slavine. Tada će vašim susjedima topla (ili hladna) voda teći iz obje slavine. Jasno je da ljudi štede na instaliranju OK-a, jer im to ne treba za sebe, već da zaštite svoje susjede. Dakle, OK opravdava svoju namjenu kada ga koriste svi stanari ulaza. Dobro, baš me briga za tuđu ušteđevinu, ali moja je savjest čista.

Zatim se u OK uvrće brončani Viega kvadrat. S jedne strane ima vanjski navoj(NR), s druge strane - vanjski (BP). Koljeno povezuje OK s Honeywell filtrom koji je postavljen vodoravno (zato je potrebna rotacija za 90 stupnjeva). Puni naziv: "Mehanički filter sa reduktorom pritiska FK 06 1/2".

Postoje dvije vrste filtera - za hladno i Vruća voda(sufiksi u imenu AA, odnosno AAM). Prvi je dizajniran za rad na temperaturama vode do 40 stupnjeva, njegova tikvica je staklena, druga radi na temperaturama do 70 stupnjeva, a njegova tikvica je od mesinga.

Što ako moji susjedi ne koriste OK (a ne koriste) i topla voda slučajno poteče iz dovoda tople vode u dovod hladne vode i zatim u staklenu tikvicu mog filtera? Pući će i bit će potop. Trebam li? Odlučio sam kupiti mjedenu bocu i zamijeniti staklenu. Naravno, trebali smo odmah kupiti dva filtera za toplu vodu, ali već je prošlo previše vremena za zamjenu. Prodavač od kojeg sam kupio rezervni dio uvjeravao je da nigdje staklene tikvice nemoj prsnuti. Ne, radije bih vjerovao svojoj logici.

Slično razmišljanje moguće je i za polipropilenske cijevi: postoje one koje su dizajnirane za visoke temperature (ojačane su staklenim vlaknima tijekom proizvodnje), a postoje i one koje se koriste za hladnu vodu. Ako topla voda može ući u dovod hladne vode, onda je bolje ugraditi ojačane cijevi u oba slučaja.

Jesu li dodatni troškovi za OK, mesinganu tikvicu i kvalitetne polipropilenske cijevi opravdani? Mogu reći da se barem nekoliko puta pojavila topla voda u oba usta. U kući je čak izbio skandal: netko je krivo spojio vodovod, stanovnici su bili ogorčeni, a zaposlenik servisne tvrtke pokazao je neadekvatna reakcija situaciji i kasnije je otpušten. Ali kod mene je sve u redu: obje cijevi za vodu dizajnirane su za temperaturu tople vode.

Na filtar je ugrađen kućni manometar DM 15-063-1-G. Na dno je pričvršćen mjedeni odvodni priključak koji je potreban za pranje filtra. Na njega je spojeno savitljivo crijevo koje se zatim može usmjeriti u WC ili umivaonik prilikom ispiranja.

Filter za prljavštinu koristi mrežicu promjera oka 600 mikrona, a Honeywell koristi mrežicu promjera oka 100 mikrona, pa se međusobno nadopunjuju pri pročišćavanju vode.

Prilikom montaže koristio sam lan s brtvenom pastom UNIPAK. Imao sam i FUM traku, kupio sam je za pričvršćivanje metalnih niti polipropilenskih armatura, ali na kraju sam posvuda koristio lan, pa sam morao stvarno naučiti kako ga tkati i namotavati.

Počinjem lemiti polipropilen.

Ovdje je već spojen izlaz cijevi nakon filtra. Mora se reći da kod lemljenja, kao i kod rada s ventilatorske cijevi za kanalizaciju, preporučljivo je ne koristiti prave kutove. Tamo gdje se to ne može izbjeći, možete upotrijebiti posebne priključke - produljena koljena, kao što je prikazano na donjem kraju cijevi. Na gornjem kraju okov s metalom unutarnji navoj i prijelaz u promjeru od 1/2" do 25 mm. Zašto je potreban prijelaz na veći promjer? Često u stanovima koriste poseban dio - razdjelnik, na koji su izravno spojeni izlazi na sve točke distribucije vode. To je Na primjer, osoba se pere u kupaonici, au isto vrijeme netko je otvorio slavinu u kuhinji i iz tuša je potekla vrlo topla voda. na njega se obično spaja kolektor. Za polipropilen se može koristiti takozvani "razvučeni kolektor", kada je glavna cijev većeg promjera, a ogranci do sabirnih točaka su manjeg promjera.

Zašto moji zaporni i regulacijski ventili imaju promjer 1/2", a zatim se cijev širi na 25 mm i opet sužava na 20 mm na mjestima rastavljanja? Jednostavno zato što stanovi vrlo rijetko imaju 3/4" ogranke od zajedničkog uspon Štoviše, trošak cijelog sklopa značajno se povećava u usporedbi s istim, ali za 1/2". Je li korištenje produženog razdjelnika dalo neke prednosti? Ne znam to, nemam s čime usporediti - ja upravo sam koristio preporuke iskusnih stručnjaka Čini mi se da još uvijek postoji prednost, a povećani promjer glavnog dijela cijevi omogućuje prolaz više vode uz manji otpor njihovih zidova.

Cijev koja se proteže od filtra stezaljkama se povlači na zid tako da je sve dobro pričvršćeno i da ne visi. I ovdje slična jedinica za toplu vodu praktički visi u zraku - malo je daleko od zida. Pa sam uzeo stari PS i od njega brusilicom izrezao komad u obliku slova “G”. Pričvrstio sam jednu stranu s dvije stezaljke monolitni zid, a drugu pažljivo stavite ispod priključka koji se proteže iz Honeywell filtra. Ovo nije prikazano na slici ovdje.

Evo primjera rada sa aparatom za zavarivanje:

Složeni dio od polipropilena.

Kao što sam već rekao, veza iz pojedinačnih dijelova - fitinga i cijevi - vrlo je čvrsta i pouzdana, ali preporučljivo je izbjegavati pogreške tijekom zavarivanja. Evo pravim, ako se ne varam, cijev do dovoda vode u wc.

Kada su svi potrebni dijelovi i alati pri ruci, a ništa ne smeta, posao ide prilično brzo. Na slici je većina opskrbe vodom spremna:

Vodovodne cijevi.

Napominjem da bi ožičenje hladne vode trebalo ići niže od tople vode, tako da se prva manje zagrijava od topline druge. Očito je.

Najviše teži dio- spojite dijelove cijevi za hladnu vodu prije ulaska u zid. Potrebno ih je razdvojiti da biste umetnuli aparat za varenje, zagrijati krajeve dok se ne rastope, brzo izvaditi aparat, spojiti cijev i fiting s drugom prethodno zavarenom cijevi, pričekati da se ohlade, a zatim samo izdahnuti s olakšanjem. Također je grana do SM-a ovdje komplicirala zadatak. Za smještaj aparata za zavarivanje postavlja se komad mesa peradi PGP.

Za ugradnju i učvršćivanje armature vodene točke za kupaonicu kupljena je posebna instalacijska ploča:

Slavina za vodu za kupaonicu.

Sa stražnje strane zida u budućoj kuhinji završavam cjevovod:

Cijevi za vodu u kuhinji.

Odlučio sam napraviti dva izlaza za hladnu vodu - za pranje i za filter odnosno perilicu. Za potonje nije bilo dovoljno markiranih dodataka, morao sam otići na tržište i izabrati ono što je tamo bilo dostupno. Istovremeno sam kupio i čepove.

Kada su čepovi zavrnuti na svim ispustima sabirnih točaka, možete testirati zavareni cijevni sustav - tlačna proba.

Prema SNiP 3.05.01-85 za vodovodni sustavi, dovoljno je stvoriti tlak veći od 1,5 puta radnog tlaka. Ako unutar 10 minuta tlak nije pao za više od 0,05 MPa (to jest, pola bara), tada je sustav prihvaćen. Negdje sam pročitao da treba čekati par sati pod povećanim opterećenjem. Postoje posebni uređaji za presovanje. Nisam ih htio tražiti, pa sam upotrijebio domaća metoda, o čemu sam čitao na forumu:

Krimpovanje.

Slavine na izlazima uspona moraju biti zatvorene, budući da OK malo oslobađa tlak. Zatim vam je potreban priključak, crijevo i boca s raspršivačem. Već imam manometre - na Honeywell filterima. Pričvrstim crijevo na priključak i počnem pumpati:

Povećavam pritisak.

Jedna i pol atmosfera radnog tlaka pretvara se u tri. Nakon čega crijevo pukne s armature, mlaz vode leti ravno na mene. Smijem se. Moramo ga ponovno napumpati. Nakon nekoliko puta uspjeli smo još više podići tlak i zatvoriti slavine. Sačekao sam par sati i uvjerio se da nema curenja ili velikog pada tlaka.

Također sam zaboravio reći da na prethodnoj slici možete vidjeti još jedan izlaz cijevi (osim hladnog i toplog). Ovo je izlaz za higijenski tuš. Pročitala sam preporuke, uz ovaj tuš kupila i mikser - nikad se ne zna.

Sada je dovod vode testiran, možete ga zatvoriti kutijom. Okvir je davno bio spreman, evo kako izgleda nakon postavljanja vodovodnih cijevi:

Okvir kutije je spreman za pokrivanje.

Planirao sam ugraditi skrivene otvore u kutije. Stoga sam pripremio okvir pomoću profila:

Priprema se mjesto za skriveni otvor.

Usput, gore sam govorio o komadu starog PS-a za podršku za isključivanje tople vode i upravljačku jedinicu. Možete ga vidjeti ovdje.

Zavoji cijevi za dovod vode umivaonika već su prekriveni cementnom smjesom. Za korištenje vode, spojio sam dva fleksibilna crijeva.

Koristio sam za pokrivanje kutije suhozidom otpornim na vlagu 12,5 mm debljine. Izvodi vodovodnih i kanalizacijskih cijevi omotani su vibratorom i silikonizirani Vibrosilom:

Komunikacijski nalazi.

Kutija se sastavlja prilično brzo, glavna stvar je točno napraviti rupe za komunikaciju. Poklopac je također instaliran:

Kutija oko uspona vode i kanalizacije.

Okvir izrađen od profila oko toplinske cijevi obložen je na isti način, ovdje je sve još jednostavnije - nema izlaza cijevi:

Kutija oko toplinske cijevi.

Jedino je ovdje otvor mogao biti postavljen širi, a onda mi se vodoinstalater požalio na to. Puni naziv je “EuroFORMAT AT 20-50 nevidljivi otvor s tipkama”. Ukupno sam nabavio 4 komada, od kojih sam dva namjeravao ugraditi u kupaonski paravan.

Ovim završavamo ovaj dio. Ionako se pokazalo jako dugim. Dakle, ovdje sam završio s opisom montaže zaporno-regulacijske jedinice koju sam započeo u prošlom dijelu, a govorio sam o postavljanju vodovodnih i kanalizacijskih cijevi te montaži kutija oko uspona.

Ostatak opisa uređenja kupaonice možete pročitati na linkovima.

Roštiljanje zidova za cijevi neophodan je dio rada pri postavljanju skrivenog vodoopskrbnog sustava. U zidu možete kamuflirati ravne dijelove, monolitno zavarene i polurastavljive jedinice svih vrsta cijevi.

Potreba za zidnim pregradama

Maskiranje cijevi za grijanje nije bitno: otvorena površina odaje toplinu. Želja za skrivanjem neuglednih komponenti u debljini materijala javlja se prilikom postavljanja vodoopskrbnih i kanalizacijskih sustava. Ova tehnika se proširuje dekorativne mogućnosti za daljnju doradu prostorije i smanjuje rizik mehanička oštećenja dizajne. "Nevidljivost" cijevi vizualno proširuje prostoriju, smanjuje vjerojatnost toplinskih opeklina na zagrijanoj površini i ozljeda prilikom udaranja u izbočena područja.

Obrtnici preporučuju maskiranje svih vrsta cijevi, osim onih koje također obavljaju dekorativne funkcije (na primjer, bakar). Ako nije moguće napraviti udubljenja u postojećem zidu, možete koristiti tehniku ​​stvaranja lažnog: konstrukcija je izrađena od gipsane ploče. Nedostatak ove tehnike je smanjenje površine prostorije, koja u pravilu nema velike snimke.

Elastične cijevi u utoru

Zahtjevi za skrivene komunikacije

Pravila za skriveno polaganje cijevi propisana su u regulatorni dokumenti. Prije nego što odaberete tehniku ​​žljebljenja zida za cijevi, vrijedi se upoznati sa SNiP-ovima o ovom pitanju. Zahtjevi i zabrane:

1. Neprihvatljivo je žljebljenje nosivih zidova ispod cijevi, jer to utječe na stabilnost cijele zgrade. Prije planiranja razvoda vode potrebno je upoznati se s projektnom dokumentacijom konkretne građevine.
2. U debljinu zida polažu se samo cijevi spojene monolitnim tehnikama zavarivanja ili lemljenja. Za konstrukcije koje se temelje na sklopivoj ili polu-demontažnoj armaturi, potrebno je osigurati pristup svim čvorovima. Ovaj zahtjev je ispunjen organiziranjem inspekcijskih otvora i uklonjivih ploča.
3. Prilikom polaganja vodovodnih cijevi od metalnih ili metalno-plastičnih konstrukcija, potrebno je uzeti u obzir dijagram polaganja električne mreže. Preliminarno "zvonjenje" zidova posebnom opremom zaštitit će vas od neugodnih iznenađenja. Prilikom okretanja u području mogućeg prolaska kabela i skriveno ožičenje Radno područje mora biti bez napona.
4. Veličina utora određuje se uzimajući u obzir smjer ožičenja i koeficijent linearnog širenja specifičnog korištenog materijala. To je minimalno metalne cijevi te uzorci polimera ojačanih aluminijem. Polipropilenska cijev u utoru se širi i poprijeko i uzduž. Kanal mora biti dizajniran za takvo povećanje. Za svaka 3 metra komunikacija koje nose vruće medije potrebno je organizirati jedno kompenzacijsko čvorište. Takvi se čvorovi izrađuju u "džepovima" ili širokom utoru. S odsutnošću potreban prostor cijev koja se širi će deformirati stijenku kanala: dekorativno završno područje brzo će postati neupotrebljivo.
5. Cijev u utoru pričvršćena je stezaljkama. Čak i uz maksimalno savijanje, ne smije dodirivati ​​zidove kanala: zanemarivanje ove točke dovest će do pojave vanjske buke tijekom rada sustava. Kako bi se spriječilo lupanje i održala maksimalna temperatura vodljivog medija, toplovodne cijevi unutar utora mogu se omotati toplinskim izolatorom. Profesionalci često koriste Energoflex, koji je pasivan na napad gljivica i otporan na vlagu.
6. Prilikom brtvljenja utora, materijal ne smije čvrsto pristajati na lakat. Utor je zapečaćen kako bi se stvorila zračna šupljina i nije ispunjen smjesom.
7. Treba voditi plan vodovoda s naznačenim dogovorenim ulaznim i izlaznim točkama sustava u javnu kanalizaciju za slučaj potrebe brzog lociranja cijevi u debljini zida. Ako je posao dobro obavljen, to će biti nemoguće učiniti vizualno.

Bodovanje zidova za cijevi

Faze polaganja cijevi

Tehnika skrivenog polaganja cijevi uključuje nekoliko faza, od kojih je svaka neophodna:

• izrada dijagrama ožičenja, razjašnjavanje svih okolnosti i izrada plana;
• zatvaranje za cijevi;
• čišćenje i jačanje stvorenog kanala;
• polaganje i montaža cijevi;
• pričvršćivanje koljena unutar kanala plastičnim stezaljkama;
• povezivanje ulaza i izlaza sustava;
• probno pokretanje komunikacija i kontrola nepropusnosti;
• maskiranje šupljine i stvaranje inspekcijskih rupa;
• dekorativna završna obrada zidova

Oprema i alati

Prilikom odlučivanja o utoru zida za cijev, morate saznati karakteristike: materijal, gustoću, sastav smjesa. Pečenje na roštilju se izvodi:

• ručno s čekićem i dlijetom;
• brusilica;
• udarna bušilica ili udarna bušilica;
• posebnim zidnim rezačem.

Prva metoda je najzahtjevnija, prikladna je samo za prilično meke zidove koji ne sadrže umetke za pojačanje. Ručno usitnjavanje gustog betona zahtijevat će puno vremena i truda. Prednost tehnologije je točnost rada.

Rad s kutnom brusilicom kompliciran je potrebom za kontrolom pritiska na alat: stvaranje jednolike dubine tijekom cijele duljine rada je problematično. Detaljna obrada i izravnavanje se izvode dlijetom. Brusilica smanjuje vrijeme utrošeno na izradu glavne staze i daje prilično ravnomjernu liniju rezanja materijala.

Točkice se u materijal buše bušilicom ili bušilicom. Razmak između njih trebao bi biti 1-2 cm Zatim se udubljenja produbljuju i spajaju s dodatkom u obliku lopatice.

Grijač zidova je profesionalni alat dizajniran posebno za ovu vrstu posla. Samo on može osigurati kanal koji je jednak po dubini i obliku, maksimizirajući napore majstora. Linije se režu brusilicom za zid, zatim se odabire sredina šupljine. Kvaliteta rada je superiorna u odnosu na druge tehnike.

Profesionalni zidorez, koji se može iznajmiti ako nema potrebe za kupnjom, opremljen je posebnim usisavačem. Korištenje maske s laticama to ne isključuje. Udubljivanje ispod cijevi je prašnjav posao. Vrijedno je pokriti ne samo sve predmete u prostoriji u kojoj se izvode radovi koji sprječavaju oštećenje površina, već također. tapecirani namještaj u susjednim sobama.

Video: pravila za rezanje zidova

Zidna slavina za opskrbu vodom odnosi se na velika obnova prostorijama. Korištenje profesionalni alat značajno će smanjiti trajanje rada i vjerojatnost kritičnih pogrešaka pri postavljanju komunikacija. Preliminarna konzultacija sa stručnjakom pojednostavit će zadatak i uštedjeti vrijeme.

Estetska ljepota sobe - važan faktor za vlasnike. Cijevi položene na zid mogu pokvariti izgled prostorije. Stoga su mnogi zainteresirani je li moguće zidati polipropilenske cijevi u zid, koje su opasnosti takve instalacije i kako izbjeći mogući problemi s održavanjem cjevovoda za skrivenu ugradnju.

Za ugradnju cjevovoda potreban je kvalitetan i pouzdan materijal. To može biti, na primjer, nehrđajući ili pocinčani čelik. Tijekom vremena, polipropilen zamijenjen građevinska polja ove vrste. Glavni razlog bila je kombinacija korisna svojstva po razumnoj cijeni.

Polipropilen je pogodan za opskrbu toplom i hladnom vodom i grijanje. Materijal je postojan i ne zahtjeva održavanje pa ga bez straha možete zazidati vodovodne cijevi u zid.

Glavna stvar je da njihova upotreba ne prelazi temperaturna granica 95 °C, kada materijal gubi otpornost na pritisak i deformira se. U vodovodnim cijevima i sustavi grijanja U stambenim područjima takvi cjevovodi rade na nižim temperaturama u radnom okruženju, tako da ne bi trebalo biti problema.

Nedostatak materijala je toplinsko širenje, što može izravno utjecati na cjelovitost stijenke u koju su uzidane cijevi. Koeficijent ekspanzije polipropilena je prilično visok. Linearno povećanje može biti do 10 mm po metru cijevi pri temperaturi od 70 °C; sukladno tome, promjer cijevi se također malo povećava.

Što je viša temperatura, to se više povećava koeficijent rastezanja cijevi. Stoga postavljanje toplinskih mreža zaslužuje posebnu pozornost, ispravna instalacija, odabir vrste cijevi primjerenih uvjetima.

Bilješka! Ojačane vrste polipropilena imaju niži koeficijent linearne ekspanzije. Otprilike 3 mm - 3,5 mm po metru. Posljedično, pri polaganju opskrbe toplom vodom ili grijanja, ojačane cijevi će biti pouzdanije, jer će stvoriti manji pritisak na zid, a vjerojatnost deformacije takvih cijevi je mnogo manja.

Zahtjevi za instalaciju

Prilikom postavljanja cijevi u zid preporuča se koristiti materijale koji apsorbiraju udarce. Na primjer, Energyflex, poliuretanska pjena. Ovi materijali će služiti kao razmak između zida i cijevi; prema tome, neće biti pritiska na beton kada se cijev širi.

Kanalizacijski cjevovodi imaju važnu zadaću u osiguravanju ljudskog života. Takav cjevovod možete instalirati u stanu ili privatnoj kući vlastitim rukama, ako znate kako pravilno instalirati kanalizacijske cijevi. Sve osnovne i glavne značajke ovog procesa prikazane su u članku.

Pripremni rad

Prije početka postavljanja cjevovoda izrađuju se crteži kanalizacijskih cijevi. Oni su najpotrebniji za projektiranje optimalne načine spajanje sanitarne opreme i izvođenje točnih proračuna potrebnih cjevovodnih proizvoda.

Osim toga, dijagram će vam pomoći odrediti koliko armatura treba kupiti za budući kanalizacijski sustav. Za postavljanje kanalizacijskog cjevovoda nisu potrebni posebni alati. Možete se snaći s pilom za metal, turpijom i metrom.

Pri kupnji cijevi i profiliranih kanalizacijskih proizvoda, neophodno je osigurati da svi elementi imaju brtvene ogrlice. Gumene trake ne smiju biti oštećene, inače nije zajamčena nepropusnost spoja.

Polaganje glavne linije

Ugradnja kanalizacijskog cjevovoda provodi se u nekoliko faza:

1. Rezanje plastičnih dijelova kanalizacije provodi se običnom pilom za metal (za metal) ili posebnim škarama.
2. Neophodno je koristiti običnu turpiju za uklanjanje skošenja pod kutom od približno 15º. Iskošenje je potrebno za:
   • pojednostavljenje montaže cjevovoda;
   • minimiziranje rizika od oštećenja brtvenog prstena prilikom spajanja cijevi.

Prilikom postavljanja kanalizacijskog voda strogo je zabranjeno rezanje i smanjivanje duljine armature cjevovoda.

1. Prije izravne montaže cjevovoda, cjelokupni razvod kanalizacijskih cijevi postavlja se na pod prema dijagramu polaganja. Nakon provjere prisutnosti svih priključaka i usklađenosti s potrebnom duljinom svih dijelova cijevi, možete započeti sastavljanje proizvoda u jedan sustav.

1. Kako bi se olakšalo spajanje dijelova, potrebno je silikonsko brtvilo podmažite elemente koji će se spajati. Zahvaljujući upotrebi brtvila:
   • Spajanje dijelova cjevovoda znatno je pojednostavljeno;
   • gumene manšete su zadržane;
   • manšete i cijevi su spriječene od lijepljenja.

1. Zbog temperaturnih promjena u duljini cijevi, potrebno je osigurati kompenzacijski razmak u ravnom dijelu. Da biste to učinili, na ravnom spoju prvo gurnite spojne dijelove dok ne stanu, a zatim izvucite cijev 1,0 cm.

Optimalni nagib

Kanalizacija je netlačni sustav u kojem se otpadna voda kreće gravitacijom. Stoga se ugradnja kanalizacijskih cijevi u kupaonicu, kuhinju i druge prostorije smatra ispravnom ako se održava potrebni nagib sustava.

Mnogi majstori početnici priznaju velika pogreška misleći da što je veći nagib kanalizacijska cijev, tim bolje. Činjenica je da kroz cijevi teče nejednolik protok. otpadne vode. Također sadrži kuhinjski otpad u obliku masnoće i drugih nečistoća. Dakle, brzina transporta otpadnih voda nije ista.

Kada također veliki nagib, voda će se učinkovito ukloniti iz sustava, a ostaci hrane i masnoće taložit će se na unutarnjoj strani cijevi u obliku naslaga. Ako je nagib odabran optimalno, tada će tekući medij imati vremena za pomicanje čvrstih ostataka s njim.

Prema građevinskim propisima i propisima, nagib (po metru) za proizvode smatra se optimalnim:

• do 50,0 mm u promjeru – 3,0 cm;
• do 100,0 mm u promjeru – 2,0 cm.

Postupak pričvršćivanja cijevi

Ispravan i pouzdano pričvršćivanje cjevovod - vrlo važna faza prilikom postavljanja cjevovodnog sustava. Cijevi su pričvršćene duž zidova pomoću posebnih stezaljki. Razmak između stezaljki obično se bira jednak 10 promjera cijevi. Stezaljke se dijele na:

• kruti s gumenim brtvama;
• plutajući (bez brtve).

Značajke polaganja cijevi u utore

Prilikom polaganja cjevovoda u utore prije njihovog betoniranja potrebno je:

1. Postavite točan nagib sustava.
2. Osigurajte temperaturne razmake.
3. Osigurajte da su cijevi postavljene bez savijanja ili unutarnjeg naprezanja.
4. Izbjegavajte pomicanje cijevi prilikom betoniranja.
5. Sigurno zalijepite sve praznine posebnom trakom.
6. Omotajte cijevi i spojeve bilo kojim zaštitnim materijalom (stakloplastika, valovitog kartona itd.).

Ako se pridržavate osnovnih pravila za polaganje kanalizacijskih cjevovoda navedenih u članku, možete samostalno kratko vrijeme na minimalna sredstva instalirajte učinkovitu kanalizacija stan ili privatna kuća.