Je li potreban razmak? Postoji li razmak između parne brane i izolacije na zidovima?

Kako biste smanjili troškove vezane uz grijanje doma, svakako se isplati uložiti u izolaciju zidova. Prije nego što se upustite u potragu za timom fasadera, preporučljivo je dobro se pripremiti. Donosimo popis najčešćih pogrešaka koje se mogu učiniti prilikom izolacije kuće.

Nedostatak ili loše izveden projekt izolacije zidova

Glavni zadatak projekta je odrediti optimalni toplinski izolacijski materijal (mineralna vuna ili polistirenska pjena) i njegovu debljinu u skladu s građevinskim propisima. Također, unaprijed pripremljeni projekt izolacije kuće daje kupcu mogućnost jasne kontrole radova koje izvode izvođači, na primjer, raspored izolacijskih ploča i broj pričvrsnih elemenata na četvorni metar i zaobilazna rješenja prozorski otvori, kao i mnogo više.

Izvođenje radova na temperaturama ispod 5° ili iznad 25°, ili za vrijeme oborina

Posljedica toga je prebrzo sušenje ljepila između izolacije i podloge, zbog čega prianjanje između slojeva sustava zidne izolacije nije pouzdano.

Zanemarivanje pripreme mjesta

Izvođač mora sve prozore zaštititi od prljavštine prekrivanjem folijom. Osim toga, (osobito kod izolacije velikih zgrada) dobro je da se skela prekrije mrežom, koja će zaštititi izoliranu fasadu od prekomjernog sunčeva svjetlost i vjetar, dopuštajući završni materijali sušite ravnomjernije.

Nedovoljna priprema površine

Površina izoliranog zida mora imati dovoljno nosivost i biti glatka, ravna i bez prašine kako bi se osiguralo dobro prianjanje ljepila. Neravne žbuke i svi drugi nedostaci moraju se ispraviti. Neprihvatljivo je ostaviti plijesan, cvjetanje itd. na izoliranim zidovima. Naravno, prvo je potrebno otkloniti uzrok njihovog nastanka i ukloniti ih sa zida.

Nema startne trake

Ugradnjom temeljnog profila postavlja se razina donjeg sloja izolacije. Ova šipka također preuzima dio opterećenja od težine. termoizolacijski materijal. I, osim toga, takva traka pomaže u zaštiti donjeg kraja izolacije od prodiranja glodavaca

Između letvica treba biti razmak od oko 2-3 mm.

Ugradnja ploča nije raspoređena.

Čest problem je pojava praznina između ploča.

Izolacijske ploče moraju se postavljati pažljivo i čvrsto u šahovskom rasporedu, odnosno pomaknute za polovicu duljine ploče odozdo prema gore, počevši od kutnog zida.

Nepravilno nanošenje ljepila

Netočno je kada se lijepljenje provodi samo nanošenjem "bloopers" i ne nanosi sloj ljepila duž perimetra lista. Posljedica takvog lijepljenja može biti savijanje izolacijskih ploča ili označavanje njihove konture na dorada izolirana fasada.

Mogućnosti ispravna primjena ljepilo za pjenastu plastiku:

• duž perimetra u obliku pruga širine 4-6 cm, na preostaloj površini izolacije - točkaste "bloopers" (od 3 do 8 komada). ukupna površina ljepilo mora pokriti najmanje 40% pjene;
• nanošenje ljepila na cijelu površinu sljemenom lopaticom – koristi se samo ako su zidovi prethodno ožbukani.

Bilješka: otopina ljepila Nanosi se samo na površinu toplinske izolacije, nikako na podlogu.

Lijepljenje mineralne vune zahtijeva prethodno kitanje površine ploče cementni mort utrljajte u površinu mineralne vune.

Nedovoljno pričvršćenje toplinske izolacije na nosivu površinu

To može biti posljedica nepažljivog nanošenja ljepila, upotrebe materijala neodgovarajućih parametara ili preslabo mehaničko pričvršćivanje. Mehaničke veze su sve vrste tipli i sidara. Ne štedite mehaničko pričvršćivanje izolacija, bila to teška mineralna vuna ili lagana pjena.

Mjesto pričvršćivanja tiplom mora se poklapati s mjestom nanošenja ljepila (blooper) s unutarnje strane izolacije.

Tiple moraju biti ispravno uvučen u toplinsku izolaciju. Preduboko utiskivanje dovodi do oštećenja izolacijskih ploča i stvaranja hladnog mosta. Premalen i stvorit će izbočinu koja će biti vidljiva na fasadi.

Ostavljanje toplinske izolacije nezaštićene od vremenskih uvjeta.

Izložena mineralna vuna lako upija vodu, a polistirenska pjena podložna je površinskoj eroziji na suncu, što može pogoršati prionjivost zidnih izolacijskih slojeva. Toplinsko-izolacijski materijali moraju biti zaštićeni od atmosferskih utjecaja, kako prilikom skladištenja na gradilištu tako i kod izolacije zidova. Zidovi, izolirani mineralna vuna, moraju biti zaštićene krovom kako ih kiša ne bi smočila – jer ako se to dogodi, sušit će se vrlo sporo, a mokra izolacija nije učinkovita. Zidovi izolirani pjenastom plastikom ne mogu se izlagati dugotrajnom izravnom izlaganju sunčeve zrake. Pod dugoročnim mislimo na više od 2-3 mjeseca.

Nepravilno postavljanje izolacijskih ploča u kutove otvora

Za izolaciju zidova u kutovima otvora prozora ili vrata potrebno je izolaciju odgovarajuće izrezati tako da ne dolazi do sjecišta ploča na kutovima otvora. To, naravno, značajno povećava količinu otpadnog toplinsko-izolacijskog materijala, ali može značajno smanjiti rizik od pukotina u žbuci na tim mjestima.

Bez brušenja zalijepljenog sloja pjene

Ova operacija traje dugo i prilično je radno intenzivna. Iz tog razloga nije popularan među izvođačima. Kao rezultat toga, na fasadi se može stvoriti zakrivljenost.

Greške kod postavljanja fiberglas mreže

Armaturni sloj zidne izolacije pruža zaštitu od mehanička oštećenja. Izrađen je od fiberglas mreže i smanjuje toplinske deformacije, povećava čvrstoću i sprječava nastanak pukotina.

Mreža mora biti potpuno uronjena u ljepljivi sloj. Važno je da je mrežica zalijepljena bez nabora.

Na mjestima osjetljivim na opterećenja izvodi se dodatni sloj armature - u svim kutovima prozora i vrata, mrežaste trake dimenzija minimalno 35x25 lijepe se pod kutom od 45°. Time se sprječava stvaranje pukotina u kutovima otvora.

Za ojačanje uglova kuće koriste se kutni profili s mrežom.

Neispunjavanje šavova između izolacije

Rezultat je stvaranje hladnih mostova. Za popunjavanje praznina širine do 4 mm koristite poliuretanska pjena za fasadu.

Ne koristite temeljni premaz prije premaza dekorativna žbuka

Neki ljudi pogrešno nanose završnu dekorativnu žbuku izravno na mrežasti sloj, napuštajući poseban (nije jeftin) temeljni premaz. To dovodi do nepravilnog lijepljenja dekorativne žbuke i pojave praznina siva od ljepila i hrapave površine izolirane fasade. Osim toga, nakon nekoliko godina takva žbuka puca i otpada u komadima.

Pogreške pri nanošenju dekorativne žbuke

Tankoslojne žbuke moguće je izvesti nakon 3 dana od dana završetka armiranja.

Rad mora biti organiziran tako da ekipa radi bez prekida na najmanje 2 do 3 razine skele. Time se sprječava pojava nejednake boje na fasadi zbog njenog sušenja u različitim vremenima.

U ovom članku ću razmotriti pitanja ventilacije međuzidnog prostora i veze između ove ventilacije i izolacije. Konkretno, želio bih razumjeti zašto je potreban ventilacijski otvor, kako se razlikuje od zračnog otvora, koje su njegove funkcije i može li praznina u zidu obavljati funkciju toplinske izolacije. Ovo pitanje postaje vrlo relevantno u U zadnje vrijeme i izaziva mnoga nesporazuma i pitanja. Ovdje dajem svoje privatno stručno mišljenje, temeljeno samo na osobno iskustvo i ni na što drugo.

Poricanje odgovornosti

Nakon što sam već napisao članak i ponovno ga pročitao, vidim da su procesi koji se odvijaju tijekom ventilacije međuzidnog prostora mnogo složeniji i višestruki nego što sam opisao. Ali odlučio sam ostaviti ovako, u pojednostavljenoj verziji. Posebno pedantni građani, napišite komentare. Opis ćemo komplicirati tijekom rada.

Suština problema (predmetni dio)

Razumimo temu i dogovorimo se o uvjetima, inače može ispasti da govorimo o jednom, a mislimo na sasvim suprotne stvari.

Ovo je naša glavna tema. Zid može biti jednoličan, na primjer, cigla, ili drvo, ili pjenasti beton, ili lijevani. Ali zid se može sastojati i od nekoliko slojeva. Na primjer, sam zid ( zidanje opekom), sloj izolacije-toplinski izolator, sloj vanjske završne obrade.

Zračna rupa

Ovo je zidni sloj. Najčešće je to tehnološki. Ispada samo po sebi, a bez njega je ili nemoguće izgraditi naš zid, ili je to vrlo teško učiniti. Kao primjer možemo dati ovo dodatni element zidovi kao izravnavajući okvir.

Pretpostavimo da imamo novoizgrađenu drvenu kuću. Želimo ga dokrajčiti. Prije svega, primjenjujemo pravilo i uvjeravamo se da je zid zakrivljen. Štoviše, ako pogledate kuću iz daljine, vidite sasvim pristojnu kuću, ali kada primijenite pravilo na zid, postaje jasno da je zid užasno nakrivljen. Pa, tu se ne može ništa ! S drvene kuće to se događa. Izravnavamo zid s okvirom. Kao rezultat toga, između zida i vanjskog ukrasa formira se prostor ispunjen zrakom. U suprotnom, bez okvira, neće biti moguće napraviti pristojan vanjski ukras naše kuće - uglovi će se "raspasti". Kao rezultat toga, dobivamo zračni raspor.

Zapamtimo ovo važna značajka termin o kojem je riječ.

Ventilacijski razmak

Ovo je također sloj zida. Izgleda kao zračni otvor, ali ima svrhu. Konkretno, dizajniran je za ventilaciju. U kontekstu ovog članka, ventilacija je niz mjera čiji je cilj uklanjanje vlage iz zida i njegovo održavanje suhim. Može li se ovaj sloj kombinirati tehnološka svojstva Zračna rupa? Da, možda je to ono o čemu se ovaj članak piše, u biti.

Fizika procesa unutar zida Kondenzacija

Zašto sušiti zid? Je li se smočila ili što? Da, smoči se. I ne morate ga isprati crijevom da biste ga smočili. Temperaturna razlika od dnevne vrućine do noćne svježine sasvim je dovoljna. Problem mokrenja zida, svih njegovih slojeva uslijed kondenzacije vlage, možda nije bitan u hladnoj zimi, ali ovdje dolazi do izražaja grijanje naše kuće. Kao rezultat činjenice da grijemo svoje domove, topli zrak nastoji napustiti toplu prostoriju i ponovno dolazi do kondenzacije vlage u debljini zida. Dakle, relevantnost sušenja zida ostaje u bilo koje doba godine.

Konvekcija

Imajte na umu da stranica ima dobar članak o teoriji kondenzacije u zidovima

Topli zrak teži dizanju, a hladni spuštanju. I to je vrlo žalosno, jer u našim stanovima i kućama ne živimo na stropu, gdje se skuplja topli zrak, već na podu, gdje se skuplja hladan zrak. Ali čini se da sam skrenuo s uma.

Nemoguće je potpuno se riješiti konvekcije. I ovo je također vrlo nesretno.

Ali pogledajmo pobliže korisno pitanje. Kako se konvekcija u širokom procjepu razlikuje od iste konvekcije u uskom procjepu? Već smo shvatili da se zrak u procjepu kreće u dva smjera. Na toploj površini se kreće prema gore, a na hladnoj se spušta. I ovdje želim postaviti pitanje. Što se događa usred našeg jaza? A odgovor na ovo pitanje prilično je kompliciran. Vjerujem da se sloj zraka izravno na površini kreće što je brže moguće. Povlači slojeve zraka koji su u blizini. Koliko sam shvatio, to se događa zbog trenja. Ali trenje u zraku je prilično slabo, tako da je kretanje susjednih slojeva mnogo manje brzo od "zidnih" ali još uvijek postoji mjesto gdje zrak koji se kreće prema gore dolazi u kontakt sa zrakom koji se kreće prema dolje. Navodno se na ovom mjestu, gdje se susreću višesmjerni tokovi, događa nešto poput turbulencije. Što je manja brzina strujanja, turbulencija je slabija. Ako je razmak dovoljno širok, ti ​​vrtlozi mogu biti potpuno odsutni ili potpuno nevidljivi.

Ali što ako je naš razmak 20 ili 30 mm? Tada turbulencije mogu biti jače. Ovi vrtlozi ne samo da će miješati tokove, već će i usporavati jedni druge. Čini se da ako napravite zračni raspor, trebali biste nastojati da bude tanji. Tada će dva različito usmjerena konvekcijska toka interferirati jedno s drugim. A to je ono što nam treba.

Pogledajmo neke smiješne primjere. Prvi primjer

Neka nam bude zid sa zračnim rasporom. Razmak je prazan. Zrak u ovom otvoru nema veze sa zrakom izvan otvora. S jedne strane zida je toplo, s druge hladno. U konačnici to znači unutarnje strane u našem jazu se na isti način razlikuju po temperaturi. Što se događa u praznini? Zrak u procjepu diže se duž tople površine. Kad je hladno spušta se. Budući da se radi o istom zraku, formira se ciklus. Tijekom ovog ciklusa toplina se aktivno prenosi s jedne površine na drugu. I to aktivno. To znači da je jaka. Pitanje. Ima li naš zračni raspor korisnu funkciju? Čini se da ne. Čini se da nam aktivno hladi zidove. Ima li što korisno u ovom našem zračnom otvoru? Ne. Čini se da u njemu nema ničeg korisnog. Uglavnom i zauvijek i zauvijek.

Drugi primjer.

Pretpostavimo da smo napravili rupe na vrhu i dnu tako da zrak u procjepu komunicira s vanjskim svijetom. Što se kod nas promijenilo? A činjenica je da sada izgleda nema ciklusa. Ili je tu, ali ima i curenja i odzračivanja zraka. Sada se zrak zagrijava s tople površine i, možda djelomično, leti (topao), a hladni zrak s ulice zauzima njegovo mjesto odozdo. Je li to dobro ili loše? Razlikuje li se jako od prvog primjera? Na prvi pogled postaje još gore. Vrućina izlazi van.

Napomenut ću sljedeće. Da, sada grijemo atmosferu, ali u prvom primjeru grijali smo kućište. Koliko je gora prva opcija? bolji od drugog? Znate, mislim da su to približno iste opcije u smislu njihove štetnosti. Intuicija mi to govori pa, za svaki slučaj, ne inzistiram da sam u pravu. Ali u ovom drugom primjeru imamo jedan korisna značajka. Sada je naš jaz postao ventilacijski otvor za zrak, odnosno dodali smo funkciju uklanjanja vlažnog zraka, a time i sušenja zidova.

Postoji li konvekcija u ventilacijskom otvoru ili se zrak kreće u jednom smjeru?

Naravno da jesu! Na isti se način topli zrak kreće prema gore, a hladan dolje. Samo nije uvijek isti zrak. A tu je i šteta od konvekcije. Stoga ventilacijski raspor, baš kao i zračni raspor, ne mora biti širok. Ne treba nam vjetar u ventilacijskom otvoru!

Što je dobro u sušenju zida?

Gore sam proces prijenosa topline u zračnom rasporu nazvao aktivnim. Po analogiji ću proces prijenosa topline unutar zida nazvati pasivnim. Dobro, možda ova klasifikacija nije prestroga, ali članak je moj, iu njemu imam pravo na takve ispade. Pa evo ga. Suhi zid ima znatno nižu toplinsku vodljivost od vlažnog zida. Zbog toga će toplina sporije teći iznutra topla sobaštetnog zračnog raspora i iznošenja van također će postati manje. Jednostavno, konvekcija će se usporiti, jer lijeva površina našeg procjepa više neće biti tako topla. Fizika povećanja toplinske vodljivosti vlažnog zida je da molekule pare prenose više energije kada se sudaraju jedna s drugom i s molekulama zraka nego same molekule zraka koje se sudaraju jedna s drugom.

Kako funkcionira proces zidne ventilacije?

Pa, jednostavno je. Na površini zida pojavljuje se vlaga. Zrak se kreće duž zida i odnosi vlagu s njega. Što se zrak brže kreće, zid se brže suši ako je mokar. Jednostavno je. Ali postaje zanimljivije.

Kolika nam je potrebna ventilacija zidova? Ovo je jedno od ključnih pitanja članka. Odgovarajući na njega, razumjet ćemo puno o principu izgradnje ventilacijskih otvora. Budući da nemamo posla s vodom, već s parom, a potonja je najčešće samo topli zrak, moramo taj topli zrak ukloniti sa zida. Ali uklanjanjem toplog zraka hladimo zid. Da se zid ne bi ohladio potrebna nam je takva ventilacija, takva brzina kretanja zraka pri kojoj bi se para odvodila, ali se zidu ne bi odvodilo puno topline. Nažalost, ne mogu reći koliko kockica na sat treba proći uz naš zid. Ali mogu zamisliti da to uopće nije puno. Potreban je određeni kompromis između dobrobiti ventilacije i štete od odvođenja topline.

Privremeni zaključci

Došlo je vrijeme da se sumiraju neki rezultati bez kojih ne bismo htjeli ići dalje.

Nema ništa dobro u zračnom rasporu.

Da svakako. Kao što je prikazano gore, jednostavan zračni raspor ne pruža nikakvu korisnu funkciju. To bi trebalo značiti da ga treba izbjegavati. Ali uvijek sam bio ljubazan prema fenomenu zračnog jaza. Zašto? Kao i uvijek, iz više razloga. I, usput, mogu opravdati svaku.

Prvo, zračni raspor je tehnološki fenomen i jednostavno je nemoguće bez njega.

Drugo, ako ja to ne mogu, zašto bih onda nepotrebno zastrašivao poštene građane?

I treće, oštećenja od zračnog raspora ne zauzimaju prvo mjesto na ljestvici oštećenja toplinske vodljivosti i grešaka u konstrukciji.

Ali zapamtite sljedeće kako biste izbjegli buduće nesporazume. Zračni raspor nikada, ni pod kojim uvjetima, ne može služiti za smanjenje toplinske vodljivosti zida. Odnosno, zračni raspor ne može učiniti zid toplijim.

A ako ćete napraviti razmak, onda ga morate suziti, a ne širiti. Tada će konvekcijske struje interferirati jedna s drugom.

Ventilacijski otvor ima samo jednu korisnu funkciju.

Ovo je istina i to je šteta. Ali ova jedina funkcija je iznimno, jednostavno vitalna. Štoviše, jednostavno je nemoguće bez njega. Osim toga, sljedeće ćemo razmotriti opcije za smanjenje štete od zračnih i ventilacijskih otvora uz zadržavanje pozitivnih funkcija potonjih.

Ventilacijski raspor, za razliku od zračnog raspora, može poboljšati toplinsku vodljivost zida. Ali ne zbog činjenice da zrak u njemu ima nisku toplinsku vodljivost, već zbog činjenice da glavni zid ili sloj toplinske izolacije postaje suši.

Kako smanjiti štetu od konvekcije zraka u ventilacijskom otvoru?

Očito, smanjiti konvekciju znači spriječiti je. Kao što smo već ustanovili, konvekciju možemo spriječiti sudaranjem dviju konvekcijskih struja. To jest, napravite ventilacijski otvor vrlo uskim. Ali tu prazninu možemo popuniti i nečim što ne bi zaustavilo konvekciju, ali bi je značajno usporilo. Što bi to moglo biti?

Pjenasti beton ili plinski silikat? Usput, pjenasti beton i plinski silikat su prilično porozni i spreman sam vjerovati da postoji slaba konvekcija u bloku ovih materijala. S druge strane, naš zid je visok. Može biti visoka 3 ili 7 metara ili više. Što je veća udaljenost koju zrak mora prijeći, to je porozniji materijal koji moramo imati. Najvjerojatnije, pjenasti beton i plinski silikat nisu prikladni.

Štoviše, stablo nije prikladno, keramička opeka i tako dalje.

stiropor? Ne! Polistirenska pjena također nije prikladna. Nije previše lako propusna za vodenu paru, pogotovo ako treba prijeći više od tri metra.

Rasuti materijali? Kao ekspandirana glina? Evo, usput, zanimljivog prijedloga. Vjerojatno bi moglo funkcionirati, ali ekspandirana glina je previše nezgodna za korištenje. Zapraši se, probudi se i sve to.

Vuna niske gustoće? Da. Mislim da je pamučna vuna niske gustoće vodeća za naše potrebe. No, vata se ne proizvodi u vrlo tankom sloju. Možete pronaći platna i ploče debljine najmanje 5 cm.

Kao što praksa pokazuje, svi ovi argumenti su dobri i korisni samo u teoretskom smislu. U stvaran život možete to učiniti puno jednostavnije i prozaičnije, o čemu ću pisati na patetičan način u sljedećem odjeljku.

Glavni rezultat, odnosno što bi, uostalom, trebalo učiniti u praksi?

• Kada gradite osobni dom, ne biste trebali namjerno stvarati zračne i ventilacijske praznine. Nećete postići veliku korist, ali možete nanijeti štetu. Ako vam tehnologija izgradnje dopušta bez razmaka, nemojte to činiti.
• Ako ne možete bez razmaka, onda ga morate ostaviti. Ali ne biste ga trebali učiniti širim nego što zahtijevaju okolnosti i zdrav razum.
• Ako imate zračni raspor, isplati li se proširiti (pretvoriti) u ventilacijski otvor? Moj savjet: “Ne brinite o tome i ponašajte se u skladu s okolnostima. Ako vam se čini da bi bilo bolje da to učinite, ili samo želite, ili je to principijelan stav, onda napravite ventilacijski, ali ako ne, ostavite zračni.”
• Nikada, ni pod kojim okolnostima, ne koristite materijale koji su manje porozni od materijala samog zida prilikom izrade vanjske dekoracije. To se odnosi na krovni filc, penoplex iu nekim slučajevima na polistirensku pjenu (ekspandirani polistiren), kao i na poliuretansku pjenu. Imajte na umu da ako je na unutarnjoj površini zidova postavljena temeljita parna brana, nepoštivanje ove točke neće uzrokovati štetu osim prekoračenja troškova.
• Ako gradite zid s vanjska izolacija, zatim upotrijebite vatu i ne pravite otvore za ventilaciju. Sve će se divno osušiti upravo kroz vatu. Ali u ovom slučaju, još uvijek je potrebno osigurati pristup zraka do krajeva izolacije odozdo i odozgo. Ili samo na vrhu. To je neophodno kako bi konvekcija, iako slaba, postojala.
• Ali što učiniti ako je kuća završena vodonepropusnim materijalom izvana pomoću tehnologije? Na primjer, okvirna kuća s vanjskim slojem OSB-a? U tom slučaju potrebno je ili osigurati pristup zraku u prostor između zidova (dno i vrh) ili osigurati parnu branu unutar prostorije. Puno mi se više sviđa zadnja opcija.
• Ako je prilikom postavljanja unutarnjeg uređenja osigurana parna brana, vrijedi li napraviti ventilacijske otvore? Ne. U ovom slučaju ventilacija zida je nepotrebna, jer nema pristupa vlazi iz prostorije. Ne dodatna toplinska izolacija praznine za ventilaciju nisu predviđene. Samo osuše zid i to je to.
• Zaštita od vjetra. Vjerujem da zaštita od vjetra nije potrebna. Ulogu zaštite od vjetra sama po sebi izvanredno dobro obavlja. vanjska završna obrada. Podstava, obloge, pločice i tako dalje. Štoviše, opet, moje osobno mišljenje, pukotine u podstavi ne doprinose dovoljno ispuhivanju topline da bi se koristila zaštita od vjetra. Ali ovo mišljenje je moje, dosta je kontroverzno i ​​ja ga ne upućujem. Opet, proizvođači zaštite od vjetra također "žele jesti". Naravno, imam argumentaciju za ovo mišljenje i mogu je dati za zainteresirane. Ali u svakom slučaju, moramo imati na umu da vjetar jako hladi zidove, a vjetar je vrlo ozbiljan razlog za zabrinutost za one koji žele uštedjeti na grijanju.

PAŽNJA!!!

Ovom članku

postoji komentar

Ako nema jasnoće, onda pročitajte odgovor na pitanje osobe kojoj također sve nije bilo jasno i zamolio me da se vratim na temu.

Nadam se da je gornji članak odgovorio na mnoga pitanja i unio jasnoću.
Dmitrij Belkin

Članak kreiran 01.11.2013

Članak uređen 26.04.2013

Slični materijali - odabrani po ključnim riječima

Prilikom izolacije zidova drvene kuće mnogi čine barem jednu od četiri najpodmuklije pogreške koje dovode do brzog truljenja zidova.

Važno je razumjeti da je topli unutarnji prostor kuće uvijek zasićen parama. Para se nalazi u zraku koji osoba izdahne i stvara se u velike količine u kupaonicama, kuhinjama. Štoviše, što je viša temperatura zraka, to velika količina može držati paru. Kako temperatura pada, sposobnost zadržavanja vlage u zraku se smanjuje, a višak ispada kao kondenzacija na hladnijim površinama. Do čega će dovesti nadoknada vlage? drvene konstrukcije– nije teško pogoditi. Stoga bih želio identificirati četiri glavne pogreške koje mogu dovesti do tužnog rezultata.

Izolacija zidova iznutra je vrlo nepoželjna, budući da će se točka rosišta pomaknuti unutar prostorije, što će dovesti do kondenzacije vlage na hladnoći drvena površina zidova.

Ali ako je ovo jedini pristupačna opcija izolacija, tada morate voditi računa o prisutnosti parne brane i dva ventilacijska otvora.

U idealnom slučaju, zidna "pita" trebala bi izgledati ovako:
- uređenje interijera;
- ventilacijski razmak ~30 mm;
- visokokvalitetna parna brana;
- izolacija;
- membrana (hidroizolacija);
- drugi ventilacijski razmak;
- drveni zid.

Treba imati na umu da što je sloj izolacije deblji, to će manja razlika u vanjskoj i unutarnjoj temperaturi biti potrebna za stvaranje kondenzacije na drveni zid. A kako bi se osigurala potrebna mikroklima između izolacije i zida, na dnu zida se izbuši nekoliko ventilacijskih rupa (odušnika) promjera 10 mm na međusobnoj udaljenosti od oko jednog metra.
Ako se kuća nalazi u toplim područjima, a temperaturna razlika unutar i izvan prostorije ne prelazi 30-35 ° C, tada se drugi ventilacijski otvor i membrana teoretski mogu ukloniti postavljanjem izolacije izravno na zid. Ali da bismo bili sigurni, morate izračunati položaj točke rosišta na različitim temperaturama.

Korištenje parne brane za vanjsku izolaciju

Postavljanje parne brane s vanjske strane zida je ozbiljnija greška, pogotovo ako zidovi unutar prostorije nisu zaštićeni tom istom parnom branom.

Drvo dobro upija vlagu iz zraka, a ako je s jedne strane hidroizolirano, očekujte nevolje.

Ispravna verzija "pite" za vanjsku izolaciju izgleda ovako:

Završna obrada interijera (9);
- parna brana (8);
- drveni zid (6);
- izolacija (4);
- hidroizolacija (3);
- ventilacijski otvor (2);
- vanjska završna obrada (1).

Korištenje izolacije s niskom propusnošću pare

Korištenje izolacije s niskom paropropusnošću prilikom izolacije vanjskih zidova, kao što su ploče od ekstrudirane polistirenske pjene, bit će jednako postavljanju parne brane na zid. Takav materijal će spriječiti vlagu na drvenom zidu i doprinijeti truljenju.

Na drvene zidove postavlja se izolacija jednake ili veće paropropusnosti od drva. Ovdje su razne savršene izolacija od mineralne vune i ecowool.

Nema ventilacijskog razmaka između izolacije i vanjske završne obrade

Pare koje su prodrle u izolaciju mogu se učinkovito ukloniti iz nje samo ako postoji paropropusna ventilirana površina, a to je vodootporna membrana (hidroizolacija) s ventilacijskim rasporom. Ako se ista obloga postavi blizu njega, izlazak pare bit će znatno otežan, a vlaga će se kondenzirati ili unutar izolacije ili, još gore, na drvenom zidu sa svim posljedicama.

Možda će vas također zanimati:
- 8 grešaka tijekom izgradnje okvirne kuće(fotografija)
- Jeftinije je grijati kuću (plin, drva, struja, ugljen, dizel)

Ocjena članka:

Je li potrebna parna brana kod izolacije drvene kuće izvana? Koja je razlika između parne brane i c c d gornje i donje strane

Jedan od posljednje faze rad s gips pločama - spajanje i brtvljenje šavova listova. Prilično je složeno i ključni trenutak, jer nepravilna montaža ugrožava pouzdanost i trajnost vaše cijele nove, tek napravljene renovacije - mogu se pojaviti pukotine u zidu po šavovima. Ne samo da kvari izgled, ali također negativno utječe na čvrstoću zida. Stoga početnici imaju puno nedoumica oko spajanja listova suhozida. Najvažnije pitanje je razmak između listova suhozida. Ali više o tome kasnije, ali sada shvatimo kako spojiti listove zajedno.

Vrste uzdužnih rubova ploče od gipsanih ploča

Svaki list suhozida ima dvije vrste rubova: poprečni i uzdužni. Prvi nam sada nije posebno zanimljiv - uvijek je ravan, bez sloja kartona i papira, i za sve vrste suhozida, uključujući vodootporne i vatrootporne. To se događa uzdužno:

• Ravno (PC oznake se mogu vidjeti na listu). Ovaj rub ne osigurava brtvljenje spoja i prikladniji je za "crnu" završnu obradu. Najčešće je prisutan ne na suhozidu, već na pločama od gipsanih vlakana
• Polukružna, sa Prednja strana stanjena (oznaka – PLUK). Javlja se puno češće od ostalih. Brtvljenje šavova - kit, koristeći serpyanka
• Ukošeno (njegova oznaka je UK). Prilično radno intenzivan proces brtvljenja šavova u tri faze. Preduvjet je liječenje serpyankom. Drugi najpopularniji rub suhozida
• Zaobljeno (oznaka ove vrste je ZK). Tijekom ugradnje nije potrebna traka za spajanje
• Polukružni (označen na listu - PLC). Rad će biti potreban u dvije faze, ali bez serpyanke, uz uvjet da će kit biti dobre kvalitete
• Presavijeno (oznaka takvih listova je FC). Češće na pločama od gipsanih vlakana, poput ravnog ruba

Data-lazy-type="image" data-src="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka.png" alt=" razmak između listova suhozida" width="450" height="484" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka..png 279w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px">!}

Ove opcije mogu se naći u trgovinama. Najčešće su ploče s PLUK i UK rubovima. Njihova glavna prednost je što nema potrebe za dodatnom obradom šavova prije nanošenja kita.

Tijekom popravka morat ćete rezati listove na zadanu veličinu. U ovom slučaju također morate napraviti rub - stanjite lim na pravom mjestu. To se radi pomoću posebno dizajniranog alata koji uklanja nepotrebnu žbuku i stvara potreban reljef. Ako ovaj alat nije pri ruci, upotrijebite nož za tapete; mora biti oštar. Uklonite nekoliko milimetara, održavajući kut od četrdeset pet stupnjeva.

Najvažnije pitanje za početnike je treba li ostaviti razmak između listova suhozida? Da, nakon svega ploče od gipsanih ploča, kao i svaki drugi materijal, ima tendenciju širenja od topline i bubrenja od vlage. Razmak u ovoj situaciji pomoći će spriječiti da deformirana ploča vodi ostatak.

Kako pravilno spojiti suhozid

Kao i u svakom drugom poslu, potrebno je poznavati određenu tehnologiju. Prva stvar koju ne smijete zaboraviti je da ni pod kojim okolnostima ne smijete raditi kupiranje po težini. Mjesto spajanja rubova mora biti mjesto na kojem se nalazi okvir. Ovo se odnosi na sve vrste pristajanja. Drugo, raspored izrezanih i cijelih listova trebao bi se izmjenjivati, kao u šahu.

Jpg" alt=" razmak između listova suhozida" width="499" height="371" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6..jpg 300w, https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6-70x53.jpg 70w" sizes="(max-width: 499px) 100vw, 499px">!}

Kod pričvršćivanja u dva sloja potrebno je pomaknuti listove drugog sloja za 60 cm u odnosu na prvi. Trebali biste početi s polovicom, rezati duž linije koja prolazi duž lista.

Ako se spoj nalazi u kutu, jedan list je pričvršćen na profil, a zatim je drugi pričvršćen na onaj koji stoji pored njega. Tek kasnije vanjski kut stavite na perforirani kut posebno dizajniran za tu svrhu. Unutarnji je jednostavno prekriven kitom. Razmak ne smije biti veći od 10 mm.

Koliki razmak treba ostaviti između listova suhozida tijekom normalnog spajanja? Stručnjaci kažu da bi trebao biti oko 7 mm, između stropa i gips ploče - ne više od 5, a između poda i suhozida - razmak od 1 cm.

Kako brtviti spojeve

Nakon pristajanja uslijedio je još jedan važan dio- brtviti šavove. U tome će nam pomoći Putty. Slijedeći upute, razrijedite gipsanu bazu u vodi. Da bi vaš popravak bio izdržljiv i pouzdan, prvo morate voditi računa o kvaliteti šavova, a time i o samom kitu. Osim toga, potrebna nam je i obična građevinska lopatica od 15 centimetara.

U prošlom smo članku govorili o polimernom filmu razne površine. Danas ćemo pobliže pogledati kako postaviti parnu branu na strop i koji se materijali mogu koristiti. Iz navike se polimerne folije nazivaju parnim barijerama, ali bit je u funkcionalnoj namjeni sloja da ne dopušta prolaz pare, a pod ovaj kriterij spada prilično širok raspon materijala. Naravno, metode ugradnje također se razlikuju.

Materijali sa svojstvima parne brane

Bitumenska mastika može se nanositi četkom ili valjkom.

Prije nego što nam kažete kako postaviti parnu branu na strop, morate odlučiti o materijalima. Sposobnost zadržavanja pare imaju:

• bitumenski materijali;
• tekuća guma;
• polimerni filmovi;

Film za zaštitu od pare za strop pričvršćen je na prethodno izrađenu oblogu, baš kao i folijski materijali. Tekuća guma, bitumenske mastike a izolacija u rolama postavlja se izravno na ploču, obično od betona. Stoga, da biste odlučili koja je parna brana najbolja za strop u vašem slučaju, morate početi od prisutnosti ili odsutnosti obloge.

Mnogi ljudi vjeruju da film za zaštitu od pare za strop uopće ne dopušta vlagu, iako to zapravo nije slučaj.

Prvo, gotovo ga je nemoguće postaviti tako da sloj bude potpuno zapečaćen, a drugo, čak i sam film dopušta prolaz male količine pare. Važne karakteristike:

• uzdužno i poprečno prekidno opterećenje;
• otpornost na propusnost pare;
• otpornost na vodu;
• UV otpornost.

Postavljanjem parne brane na strop samo se na minimum smanjuje prodor vlage u toplinsku izolaciju ili sam strop. Tehničke mogućnosti Ovaj proces jednostavno nije moguće potpuno eliminirati s današnjom razinom tehnologije.

Metode postavljanja parne brane

Polimerni film pričvršćen je konstrukcijskom klamericom.

Postavljanje stropne parne brane mora se razmotriti za svaki materijal zasebno kako bi se dobilo potpuno razumijevanje tehnika postavljanja. Počnimo izdaleka, naime s bitumenskim materijalima. U osnovi, oni su pozicionirani kao , a također imaju svojstva parne barijere. Takvi se materijali koriste za izolaciju podrumska etaža(podrumski strop). Bitumenski materijali za zaštitu od pare Postoje dvije vrste za strop:

• mastika;
• kiflice.

Role mogu biti obične ili samoljepljive, što utječe na način postavljanja. Ili su zalijepljeni ili spojeni na radnu površinu. Mastika se koristi kao ljepilo. Čak i pri polaganju samoljepljivih bitumenskih valjaka metodom spajanja, ne škodi prethodno obraditi radnu površinu mastikom, iako možete i bez njega. U oba slučaja izolacija se nanosi u dva sloja; ako se radi o rolama, tada spojeve treba razmaknuti.

Pojava sve više i više novih moderni materijali komplicira pitanje: "Koju parnu branu odabrati za strop."

Jedan od progresivnih hidroizolacijskih materijala koji ne dopuštaju prolaz pare je tekuća guma.

Sastoji se od dvije komponente koje pomiješane tvore materijal sličan gumi. Vrlo je elastičan i dobro prianja na bilo koju površinu. Nanesite pomoću kompresora kroz dvomlazni raspršivač. Miješanje komponenata događa se na sjecištu baklji u djeliću sekunde prije kontakta tekuće gume i radne površine. Polimerizacija se događa gotovo trenutno.

Razmotrit ćemo način ugradnje parne brane na strop za filmske i folijske materijale zajedno, jer se u oba slučaja ugradnja vrši na vrhu obloge. Dakle, prvo što trebate je napraviti obloge. Izolacija se postavlja između vodilica. Preko obloge se proteže parna brana; Materijal je u prilogu drveni blokovi građevinski klamerica. Svaka sljedeća traka položena je s preklapanjem, spojevi su zalijepljeni:

• za folijske materijale - traka obložena aluminijem;
• za filmove - posebna dvostrana traka.

Postoji razlika između postavljanja filmske parne brane na strop i folijskih materijala, odnosno s koje strane. Filmovi se postavljaju s obje strane, jer ne dopuštaju prolaz pare u oba smjera. Materijali od folije postavljaju se sjajnom stranom u unutrašnjost prostorije. Na vrhu parne brane postavljena je završna obrada.

Je li potreban razmak prilikom postavljanja parne brane?

Prilikom postavljanja parne brane na oblogu morate ostaviti razmak.

Jedno od najčešćih pitanja je kako postaviti parnu branu na strop: sa ili bez razmaka. Riječ je o o razmaku između filma i izolacije, kao i između filma i dorada. Para se kreće iz toplog okruženja u hladno, iz grijane prostorije u nezagrijanu ili na ulicu. Prema tome, film se postavlja između toplog okoliša i izolacije. Para nailazi na izolacijski sloj i, ne nalazeći izlaz, dio se vraća natrag u prostoriju, a dio se kondenzira na filmu.

Ako nema razmaka između parne brane i uređenje interijera zidova, tada će potonji doći u dodir s kondenziranom vlagom. Kao rezultat toga, s vremenom će se pojaviti plijesan i završni materijal će se pokvariti. Ako postoji razmak, vlaga će imati priliku ispariti, pa je u ovom slučaju potrebna zona tampon zraka.

Razmak između folije i izolacije potpuno je nepotreban, budući da se onaj sićušni dio vlage koji uđe u toplinsku izolaciju ipak kreće u smjeru od parne brane. Ako je termoizolacijski kolač napravljen neispravno i para ne može izaći iz izolacije, tada razmak neće ni na koji način utjecati na situaciju. Problem se može riješiti samo uklanjanjem grešaka u instalaciji.

Rezultati

Iz našeg današnjeg članka saznali smo da je parna barijera funkcionalna svrha sloja koji se može izvesti bitumenskim kitovima i rolni materijali, tekuća guma, polimerni filmovi i folijski materijali. Pogledali smo kako pričvrstiti parnu branu na strop:

• bitumenski materijali i tekuća guma nanosi se izravno na strop (obično beton);
• polimerni filmovi i folijski materijali pričvršćeni su na oblogu na vrhu izolacije i štite toplinsku izolaciju od prodora vlage u nju.

Prilikom postavljanja materijala od folije i folije potrebno je ostaviti razmak između parne brane i unutarnjeg uređenja, ali nema potrebe za razmakom između parne brane i izolacije.

Prvo ću opisati princip rada. ispravno napravljen izolirani krov, nakon čega će biti lakše razumjeti razloge za pojavu kondenzacije na parnoj barijeri - poz.

Ako pogledate gornju sliku - "Izolirani krov sa škriljevcem", onda parna brana postavljen ispod izolacije kako bi se zadržala vodena para iz unutrašnjosti prostorije, a time zaštitila izolacija od vlaženja. Za potpunu nepropusnost, spojevi parne brane zalijepljeni su trakom za parnu branu. Zbog toga se pare nakupljaju ispod parne brane. Kako bi se osiguralo da ne erodiraju i ne natapaju unutarnju oblogu (na primjer, gips ploče), ostavlja se razmak od 4 cm između parne brane i unutarnje obloge. Razmak se osigurava postavljanjem obloge.

Izolacija na vrhu je zaštićena od vlaženja vodonepropusnost materijal. Ako je parna brana ispod izolacije postavljena prema svim pravilima i savršeno zabrtvljena, tada neće biti pare u samoj izolaciji, a time ni ispod hidroizolacije. Ali u slučaju da se parna barijera iznenada ošteti tijekom instalacije ili tijekom rada krova, između hidroizolacije i izolacije stvara se ventilacijski razmak. Jer i najmanje, nevidljivo oštećenje parne brane omogućuje prodor vodene pare u izolaciju. Prolazeći kroz izolaciju, pare se nakupljaju na unutarnjoj površini vodonepropusnog filma. Stoga, ako je izolacija postavljena blizu hidroizolacijskog filma, ona će se smočiti od vodene pare nakupljene ispod hidroizolacije. Kako bi se spriječilo ovo vlaženje izolacije, kao i erodiranje para, između hidroizolacije i izolacije mora postojati ventilacijski razmak od 2-4 cm.

Sada pogledajmo strukturu vašeg krova.

Prije postavljanja izolacije 9, kao i parne brane 11 i gips ploče 12, ispod parne brane 8 nakupila se vodena para, odozdo je bio slobodan pristup zraka i isparile su, pa ih niste primijetili. Do ove točke ste u biti imali ispravan dizajn krova. Čim ste postavili dodatnu izolaciju 9 blizu postojeće parne brane 8, vodena para nije imala kamo otići osim da se apsorbira u izolaciju. Stoga su vam te pare (kondenzacija) postale primjetne. Nekoliko dana kasnije postavili ste parnu branu 11 ispod ove izolacije i zašili gips-kartonsku ploču 12. Ako ste donju parnu branu 11 postavili prema svim pravilima, odnosno s preklopom od najmanje 10 cm i zalijepili sve spojeve paroizolacijom. proof trakom, tada vodena para neće prodrijeti u krovnu konstrukciju i neće se izolacija namočiti. Ali prije postavljanja ove donje parne brane 11, izolacija 9 se morala osušiti. Ako nije imao vremena da se osuši, tada postoji velika vjerojatnost stvaranja plijesni u izolaciji 9. To također ugrožava izolaciju 9 u slučaju najmanjeg oštećenja donje parne brane 11. Jer para neće imati kamo otići osim da se nakuplja ispod parne barijere 8, natapajući izolaciju i potičući stvaranje gljivica u njoj. Stoga, na prijateljski način, trebate potpuno ukloniti parnu barijeru 8 i napraviti ventilacijski razmak od 4 cm između parne barijere 11 i gips ploče 12, inače će se gips ploča s vremenom smočiti i procvjetati.

Sada nekoliko riječi o vodonepropusnost. Prvo, krovni filc nije namijenjen za hidroizolaciju kosih krovova; to je materijal koji sadrži bitumen i pri velikim vrućinama bitumen će jednostavno teći do krovnog prepusta. Jednostavnim riječima, krovni filc neće dugo trajati na kosom krovu, teško je čak i reći koliko dugo, ali mislim da neće trajati više od 2 - 5 godina. Drugo, hidroizolacija (krovni filc) nije ispravno postavljena. Između njega i izolacije mora postojati ventilacijski razmak, kao što je gore opisano. S obzirom da se zrak u potkrovnom prostoru kreće od prepusta prema sljemenu, ventilacijski otvor je osiguran ili time što su rogovi viši od sloja izolacije između njih (rogovi na vašoj slici su samo viši) , ili postavljanjem kontrarešetke duž rogova. Vaša hidroizolacija se postavlja na oblogu (koja za razliku od kontrarešetke leži poprijeko rogova), pa će sva vlaga koja se nakupi ispod hidroizolacije natopiti oblogu i također neće dugo trajati. Stoga, na prijateljski način, potrebno je obnoviti i vrh krova: ruberoid zamijeniti hidroizolacijskim filmom i položiti ga na rogove (ako strše barem 2 cm iznad izolacije) ili na protu- rešetka položena duž rogova.

Postavljajte razjašnjavajuća pitanja.

Kuća izrađena od poroznih blokova ne može ostati bez završne obrade otporne na vlagu - mora se ožbukati, obložiti opekom (ako nije osigurana dodatna izolacija, onda bez razmaka) ili montirati zavjesna fasada. Fotografija: Wienerberger

U višeslojni zidovi Kod izolacije od mineralne vune neophodan je ventilacijski sloj, jer se rosište obično nalazi na spoju izolacije s zidom ili u debljini izolacije, a njezina izolacijska svojstva naglo se pogoršavaju kada se navlaže. Foto: YUKAR

Danas tržište nudi velika raznolikost građevinske tehnologije, a to često dovodi do zabune. Na primjer, raširena je teza prema kojoj se paropropusnost slojeva u zidu treba povećati prema ulici: samo na taj način moguće je izbjeći prekomjerno vlaženje zida vodenom parom iz prostorija. Ponekad se tumači na sljedeći način: ako vanjski sloj zidovi su napravljeni od više gusti materijal, zatim između njega i zidanja poroznih blokova mora postojati ventilacija Zračna rupa.

Često se u zidovima s oblogom od opeke ostavlja praznina. Međutim, na primjer, zidanje od lakih polistirenskih betonskih blokova praktički ne dopušta prolaz pare, što znači da nema potrebe za ventilacijskim slojem. Fotografija: DOK-52

Kada se koristi za završnu obradu klinkera, obično je potreban ventilacijski otvor, budući da ovaj materijal ima nizak koeficijent prolaza pare. Fotografija: Klienkerhause

U međuvremenu, građevinski propisi spominju ventilirani sloj samo u vezi s, ali u općem slučaju, zaštita od vlaženja zidova „treba osigurati projektiranjem ogradnih konstrukcija s otporom paropropusnosti unutarnjih slojeva najmanje potrebne vrijednosti utvrđene proračunom. ..” (SP 50.13330.2012, str. 8.1). Normalni režim vlažnosti troslojnih zidova visokih zgrada postiže se činjenicom da unutarnji sloj armiranog betona ima visoku otpornost na prolaz pare.

Uobičajena greška graditelji: postoji praznina, ali nije ventilirana. Fotografija: MSK

Problem je u tome što se neke višeslojne zidane konstrukcije koriste u niskoj stambenoj izgradnji fizička svojstva bliže . Klasičan primjer je zid izrađen od (jednog bloka) obloženog klinkerom. Njegov unutarnji sloj ima otpornost na paropropusnost (R p) jednak približno 2,7 m 2 h Pa/mg, a vanjski sloj je oko 3,5 m 2 h Pa/mg (R p = δ/μ, gdje je δ - debljina sloja, μ - koeficijent paropropusnosti materijala). Sukladno tome, postoji mogućnost da povećanje vlage u pjenastom betonu premaši dopuštena odstupanja (6% težine tijekom razdoblja grijanja). To može utjecati na mikroklimu u zgradi i životni vijek zidova, pa ima smisla postaviti zid takvog dizajna s ventiliranim slojem.

U takvom dizajnu (s izolacijom s pločama ekstrudirane polistirenske pjene) jednostavno nema mjesta za ventilacijski otvor. Međutim, EPS će smetati plinski silikatni blokovi suho, tako da mnogi graditelji preporučuju parnu branu takvog zida sa strane prostorije. Fotografija: SK-159

U slučaju zida od Porotherm blokova (i analognih) i konvencionalnih proreza okrenute opeke Pokazatelji paropropusnosti unutarnjeg i vanjskog sloja ziđa će se neznatno razlikovati, tako da će ventilacijski razmak vjerojatnije biti štetan, jer će smanjiti čvrstoću zida i zahtijevati povećanje širine osnovnog dijela temelj.

Važno:

1. Rupa u zidu postaje besmislena ako se iz nje ne osiguraju ulazi i izlazi. Na dnu zida, neposredno iznad postolja, potrebno je ugraditi u obložni zid ventilacijske rešetke, čija ukupna površina mora biti najmanje 1/5 površine horizontalnog presjeka praznine. Obično se rešetke 10x20 cm postavljaju u koracima od 2–3 m (nažalost, rešetke nisu uvijek dostupne i zahtijevaju povremenu zamjenu). U gornjem dijelu se praznina ne polaže ili ispunjava mortom, već se pokriva polimernom zidarskom mrežom, ili još bolje - perforirane ploče izrađena od pocinčanog čelika s polimernim premazom.
2. Ventilacijski otvor mora biti širok najmanje 30 mm. Ne treba ga brkati s tehnološkim (oko 10 mm), koji se ostavlja za izravnavanje obloga od opeke a tijekom polaganja u pravilu se ispunjavaju mortom.
3. Nema potrebe za ventiliranim slojem ako su zidovi zategnuti iznutra film za zaštitu od pare nakon čega slijedi dorada