Ljepilo gotovih modela. Najbolje ljepilo za modele - pregled

Za sastavljanje makete sama maketa i ljepilo su potpuno nedostatni. Da biste dobro sastavili maketu, trebat će vam mnogo alata, uglavnom jeftinog alata - model noža. pinceta, šmirgl papir, ljepilo, samoljepljiva traka i boje.

Modeli noževa i rezača

Najvažniji od svih alata je dobar nož. Za rad s modelima aviona prikladniji je nož s uskom oštricom. Kvaliteta noža mora biti vrlo dobra kako ne biste morali oštriti oštricu tijekom rada. Kirurški skalpel dobro se pokazao kao nož.

Koža

Za čišćenje sastavljenog modela trebat će vam najmanje dvije vrste brusnog papira: grubljeg za početnu obradu i vrlo sitnog za završnu obradu. Preporučljivo je koristiti vodootporni brusni papir, jer se zrno brzo začepi istrošenom plastikom. Vodootporni brusni papir treba povremeno umočiti u vodu kako bi se isprale plastične strugotine.

Ljepilo

Model ćete najlakše sastaviti pomoću tekućeg brzosušećeg ljepila. Ne bi škodilo imati posebno ljepilo za spajanje. prozirni dijelovi.

kit

Specijalni model kit je prijeko potreban za brtvljenje svih vrsta pukotina koje nastaju nakon lijepljenja, izravnavanja površina i sl.

Samoljepljiva traka

Samoljepljiva traka naširoko se koristi pri sastavljanju modela. Ne samo da može zaštititi površine prilikom bojanja ili kitanja, već i držati dijelove zajedno tijekom lijepljenja. Poželjno je koristiti što tanju traku.

Boja

Dostupno veliki broj boje za modele, od mitra do akrilnih boja na bazi vode. Bolje je završiti akrilnom ili uljanom bojom. U potonjem slučaju, gotovi model mora se poprskati polu-mat lakom tako da cijela površina postane homogena. Uljana boja daje mat površinu, ali model aviona trebao bi imati lagani sjaj.

Četke

Za slikanje su vam potrebne tri četke: tanka, srednja i velika ravna. Preporučljivo je kupiti umjetničke četke s dlakom samurovine. Nakon upotrebe kistove treba temeljito oprati i osušiti.

Kist "Revell", kuna, br. 4/0

Kist "Revell", br. 2

Pravilno organiziran radno mjesto- velika stvar. Poželjno je imati poseban veliki stol za modeliranje, ali možete raditi i na kuhinjskom stolu kada je slobodan. Rasvjeta igra važnu ulogu. Pri slabom svjetlu možda nećete primijetiti nedostatke na modelima.

Mjesto alata

Cijeli alat mora biti postavljen uredno i istovremeno tako. tako da je pri ruci. Nema ništa gore od traženja nestalog noža tijekom procesa sastavljanja.

Datoteka i CP

Dobro je pohraniti odvojene male dijelove u prozirne plastične datoteke - sve je vidljivo i neće se izgubiti. Ne bi škodilo imati album za datoteke.

Pinceta

U kompletnom kompletu modela uvijek će biti dijelova koji su premali za grube prste modelara. U ovom slučaju pinceta je neizostavna. Dobro je imati dvije pincete: običnu i sa savijenim vrhovima.

Airbrush i kompresor

Velika većina modelara ne može zamisliti proces bojanja bez zračnog kista i kompresora. U svakom slučaju, morat ćete kupiti airbrush i kompresor ako se doista želite više ili manje ozbiljno baviti modelingom. Airbrush i kompresor će zahtijevati najveća financijska izdvajanja, odvojena od obiteljskog proračuna. Budite spremni na to sami i pripremite svog supružnika (ovo zadnje je najvažnije!!!). Općenito je prihvaćeno da je slikanje zračnim kistom lakše nego kistom. Pitanje je diskutabilno, ali u svakom slučaju, rezultat slikanja zračnim kistom, pod svim ostalim uvjetima (iskustvo modelara), bolji je od rezultata rada kistom. Osim toga, niz shema kamuflažnog bojanja zrakoplova (talijanskih, njemačkih) iz Drugog svjetskog rata moguće je izvesti samo zračnim kistom.

Set noževa

Jedan model noža ponekad nije dovoljan; bolje je nabaviti tri: s oštrim, izrezanim i zaobljenim oštricama.

I svakako trebate rezervne oštrice za model noža. Možete ih kupiti u Tools Storeu ili na Aliexpressu: .

"Dodatne ruke"

Male metalne krokodilske kopče su od velike pomoći. Koriste ga instalateri radija. Dobre su za držanje sitnih dijelova prilikom lijepljenja i bojanja.

Prilikom sastavljanja, a posebno kod modificiranja modela, često morate bušiti rupe, pa je logično nabaviti električnu mikro bušilicu i set svrdla malog promjera. Također možete koristiti bušilicu za obradu površina modela pomoću različitih dodataka.

Rezači žice

Odvojite dijelove od okvira, odgrizite neravnine itd. Najbolje je koristiti male bočne rezače, posuđene iz arsenala radio amatera.

Datoteka

Model s izrezanim upravljačkim površinama izgleda mnogo realističnije od onog u kojem su kormila i krilca jednostavno ocrtani spajanjem. Najbolje je rezati minijaturnom pilom. napravljen od oštrice žileta.

Probijač rupa

Probijači rupa različitih promjera korisni su za izradu šablona za identifikacijske oznake, na primjer, japanskih krugova "izlazećeg sunca". Oslikane oznake su poželjnije od naljepnica.

Teško je moguće nabrojati sve alate potrebne za sastavljanje modela. Uz objektivni faktor postoji i subjektivni.

Kupujemo model

Nabavili smo alat, sada možemo odabrati model. U početku je najmudrija odluka držati se nečeg jednostavnog, na primjer, jednog od jednomotornih lovaca iz Drugog svjetskog rata: North America P-51 Mustang, Mitsubishi Zero ili R-47 Thunderbolt. Sastavljanjem ovih modela stječete osnovne vještine sastavljanja i bojanja.

Modeli ovih letjelica su relativno jednostavni. I u 48. i 72. mjerilu ne sadrže toliko detalja. Većinom je poput Thunderbolta. I Mustang i Zero bili su obojeni u samo dvije boje - obični gornji i obični donji dio. Bolje je započeti sa 72. ljestvicom, makar samo zbog svoje jeftinosti u usporedbi s 48. Ako nemate iskustva, zašto onda uništiti skupi model ako možete uništiti jeftin?

Nakon sastavljanja nekoliko jednomotornih propelerskih jednokrilaca, možete prijeći na pokuse na višemotornim strojevima, “mlaznjacima”, dvokrilcima, kao i “kitovima” u mjerilu 1:48 i većem (ako imate želju). te imaju poseban stan za gotove modele).

Ispitivanje

Nakon što dobijete model od prodavača, nemojte žuriti da mu zahvalite. Otvorite kutiju i provjerite jesu li prisutni svi dijelovi navedeni u uputama, naljepnice, a posebno nadstrešnica kokpita. Bilo bi korisno usporediti odljevak sa zrakoplovom deklariranim na kutiji. Kineski proizvođači mogu uspjeti staviti Messerschmitt u Spitfire kutiju. da ne spominjemo zamjenu Bf.109E sa Bf.l09G. Provjerite kvalitetu odljevaka - ima podpuna.

Ako nađete potpunu usklađenost s kompletom, zahvalite prodavaču i trčite kući sastaviti model. Uzmi ga kod kuće potrebne alate i pažljivo ih postavite na radnu površinu. Možete prijeći na sljedeću fazu.

Proučavajući upute

Vjerojatno ćete usput početi proučavati upute. To nikako nije zabranjeno (ali se ni ne potiče - može vas udariti auto). Kritički procijenite upute. Njegov autor ima svoj pogled na proces sastavljanja modela, vi možda imate svoj. Ponekad ima smisla promijeniti redoslijed izrade. Međutim. Nemojte žuriti da grdite autora ako vam se nešto ne sviđa. Pokušajte proniknuti u ideje koje su potaknule tehnologa da usvoji ovaj određeni redoslijed montaže. Možda je on u pravu, a ne ti?

Provjera ušiju

Ukupnu kvalitetu modela vrlo je lako provjeriti. Odvojite nekoliko velikih dijelova (polovice trupa ili ravnine krila) i spojite ih jedan s drugim. Ako je uspjelo lako i bez pomaka, onda ste kupili Thing. Ako ne, opskrbite se kitom, brusnim papirom i strpljenjem. Kako biste izbjegli gubitak izrezanih dijelova, preporuča se da ih čuvate u posebnoj kutiji. Dijelove treba odvojiti od izbočina nožem ili bočnim rezačima, ali ih ni u kojem slučaju ne lomiti. Ako je potrebno, nakon odvajanja treba očistiti mjesta na kojima su dijelovi pričvršćeni za okvire.

Sklop trupa

Dakle, ispitali ste model. Euforija je prošla, možete se baciti na posao. Počnimo s trupom.

Čišćenje dijelova

Na odljevcima mogu biti tragovi masnoće od kalupa i drugih masnih mrlja; njih treba ukloniti. Sprug ili već odrezane dijelove uronite u toplu vodu na desetak minuta, a zatim ih temeljito izribajte sapunom i starom četkicom za zube. Isperite pod tekućom vodom i ostavite da se osuši.

Skidanje

Nakon što se dijelovi osuše, očistite ravne površine velikim komadom brusnog papira i prijeđite preko brusnog papira krajevima polovica trupa. Operacija ima dva cilja - ukloniti eventualne veće neravnine, te učiniti mjesto lijepljenja polovica potpuno ravnim, uklanjajući tragove potiskivača (ako ih ima), te malo hrapavo za bolje prianjanje ljepila. Očistite i mjesta gdje se dijelovi pričvršćuju na kanale.

Dešava se da jedna od polovica trupa bude izlivena s izbočenim dijelovima, na primjer, s repnim stajnim trapom. Postoje dva načina. Prvi je izrezati dio i zalijepiti ga nakon sastavljanja trupa. Drugi način je uzeti malu drveni blok, zamotajte ga u brusni papir i obradite kraj tepiha trupa, posebno pažljivo brusite u području izbočenog dijela. Najbolje je ostrugati sam dio ne brusnim papirom, već polovicom žileta. Koristite nož za modeliranje da uklonite bljeskalicu. Osim tvorničke, prilikom brušenja može se pojaviti mali "puk". Neka plastika će se oljuštiti. Obratite pažnju na bljesak ne samo na krajevima, već iu području izreza za nadstrešnicu kokpita, u otvoru za dovod zraka, te na mjestima gdje su zalijepljeni stabilizatori i ravnine krila. Upamtite: kada kvar "izađe" tijekom lakiranja (a sigurno će se "pojaviti"), bit će prekasno da ga ispravite.

Podešavanje lanterne

Presavijte polovice trupa. Moraju se savršeno uklopiti. Ako je potrebno, ponovite brušenje polovica brusnim papirom. Pričvrstite svjetiljku na presavijeni trup (dok se može pričvrstiti gumenim trakama). Lampion, opet, mora savršeno stajati "na mjestu". U suprotnom, pažljivo ga izbrusite kako biste ga postavili na trup. Postoje "smrtonosne" opcije - nadstrešnica je deblja od trupa. Pa izbrusi pleksiglas, pa trk u trgovinu po GOI infuziju. S GOI pastom sasvim je moguće vratiti prozirnost svjetiljke na više nego prihvatljivu razinu.

Suvremeni modelari koriste Budući završni sloj poda (vosak za pod)- Američka tekućina za poliranje podova. Dodaje prozirnost i sjaj prozirnim naljepnicama.

Mnogo je gore ako se između kupole i trupa stvori razmak, a vrh kupole savršeno pristaje u stražnji dio trupa. Takav se nedostatak može "liječiti" kitom. Problem je boja kita - bijela ili svijetlo siva. Unutrašnjost kabine ima potpuno drugu boju. Bojanje kita iznutra sa zalijepljenim lampionom je teži zadatak od sastavljanja makete broda u boci. Proces je elementaran samo u jednom slučaju - kada se na dnu trupa nalazi ogroman izrez za središnji dio.

Prilagođavanje interijera kabine

Vrijeme je da odvojimo elemente interijera kokpita od udubljenja: instrument ploče, poda, stražnjeg zida. Podesite dijelove tako da pristaju brušenjem i umetanjem u polovice trupa. Često su pod i ploča s instrumentima preširoki za spojene polovice trupa. Na nekim su modelima bočne stranice kabine izlivene u jednu cjelinu s polovicama trupa; na nekima pod kabine zajedno s bočnim stranicama čini neku vrstu kade. Kupaonica je također često šira nego što je potrebno. Prilagodite ga da odgovara.

Sada odrežite male dijelove unutrašnjosti kabine od cijevi - upravljačke ručke. pedale, pilotsko sjedalo. Ogulite ih i stavite u kutiju da ih ne izgubite.

Bojenje unutrašnjosti kabine

Ponekad je tijekom izrade makete potrebno obojiti pojedine dijelove ili podsklopove, posebice kabinu. Male dijelove treba pripremiti za montažu i bojanje na isti način kao i velike: uklanjanjem polomljenih dijelova, tragova klinača, čišćenjem šavova odljeva, pranjem, sušenjem i odmašćivanjem.

Obratite posebnu pozornost na odabir boja za unutrašnjost kabine. Grupirajte dijelove po boji. Dijelovi koji su obojeni u različite boje prikladno su stegnuti u "krokodilima". Uvjerite se da "zubi" aligatora sigurno drže dijelove - mlaz potisnut zrak sasvim sposoban pomesti loše osiguran dio. Prije svega, sam kokpit je obojan u osnovnu boju (najčešće su to unutarnje strane polovica trupa). Nakon što se osnovni ton potpuno osuši, nastavite s "bojanjem" četkom elemenata "ukrasa" kabine: daljinski upravljači radija, kontrole trimera, ventil za dovod kisika itd. Najčešće su ti elementi obojeni u crno, ali postoje i druge boje.

Prije montaže, također je vrijedno slikati vidljivo unutarnje površine usisnike zraka i cilindre motora.

Obloga armaturne ploče

Najlakši način je prenijeti priloženu naljepnicu na kontrolnu ploču. Gotovo svi modeli opremljeni su takvim naljepnicama i gotovo sve naljepnice u najboljem slučaju odgovaraju stvarnosti 20-30 posto. Puno veći realizam može se postići četkanjem armaturne ploče bojama na bazi vode ili ulja. Bojanje ploče osnovnom bojom potrebno je čak i kada se koristi naljepnica. Lakše je bojati ploče s instrumentima na kojima se imitiraju pojedini instrumenti tijekom lijevanja, pogotovo ako je osnovna boja ploče, kao na Mustangu ili Zerou, crna. Dio je u potpunosti obojen mat crnom bojom, a zatim su rubovi instrumenata obrubljeni olovkom. Na kraju se kap tekućeg stakla ili, u najgorem slučaju, bezbojnog laka za nokte stavi na ljestvicu uređaja, nakon sušenja lak ili staklo se lagano polira.

Thunderboltova ploča s instrumentima bila je obojena u crno, a brojčanici s instrumentima u bijelo. Opet, morat ćete započeti farbanjem ploče s instrumentima u mat crno. Nakon potpunog sušenja, kap bijele boje se nanosi na središte skale imitacije instrumenta i "razmazuje" po rubovima instrumenta. Nakon sušenja - lak ili staklo plus poliranje.

Sljedeći korak prema realizmu je imitacija samih ljestvica instrumenta. Ovaj rad zahtijeva iskustvo i točnost. Ljuskice se crtaju tankim kistom.

Sastavljanje unutrašnjosti kabine

Nakon bojanja unutarnjih elemenata kabine, možete započeti montažu. Pod uvjetom da su dijelovi unaprijed montirani, to ne bi trebalo uzrokovati poteškoće. Kontaktne točke treba očistiti od boje. Dijelove je najbolje spajati tekućim ljepilom, koristeći kapilarni učinak poznat iz tečaja fizike. Dva dijela se čvrsto stisnu jedan uz drugi, a na spoj se nanese kap tekućeg ljepila. Kap će ispuniti i najmanje pore na spoju, a spoj će biti čvrst i uredan. Kod lijepljenja je važno da ljepilo ne dospije na lakirane površine, posebno na armaturnu ploču - mukotrpan posao će otići u vodu.

Najprikladnije je kada je unutrašnjost kabine izrađena u obliku "kade", kao u modelu Thunderbolt. Kada se sastavlja odvojeno od trupa i nakon lijepljenja mora se sušiti najmanje preko noći. S prvim zrakama izlazećeg sunca možete isprobati sastavljeni modul na trupu. Ako modul stane, zalijepite ga na jednu polovicu trupa i idite u krevet kako biste ga napunili. Ako nije, prilagodite ga poznatom metodom brušenja, rezanja i turpijanjem viška plastike. Nakon što zalijepite “kadu” i ljepilo se malo stvrdne, napravite posljednju provjeru - još jednom spojite polovice trupa, od kojih je u jednu već zalijepljena kabina.

Sastavljanje polovica trupa

Upute obično preporučuju nanošenje ljepila na spojne površine polovica trupa. Većina ljudi radi upravo to, ali u ovom slučaju postoji velika vjerojatnost nekontroliranog istiskivanja viška ljepila na vanjske površine sklopa. Bolje je koristiti već poznati kapilarni učinak: preklopite polovice i premažite ih duž konture tekućim ljepilom, pažljivo nanesite ljepilo četkom. Istina, ovaj slučaj ima i svojih zamki: ljepilo vam lako može doći do vrhova prstiju, a potonje može ostaviti otiske koje je teško ukloniti na površini trupa. Pokušajte držati prste podalje od šava trupa kada nanosite ljepilo. Zalijepljene polovice potrebno je stegnuti nečim (gumice, štipaljke) i ostaviti da se osuše.

Nakon nekoliko sati sušenja, potrebno je očistiti ljepljivi šav u ravnini, prethodno zaštitivši pilotsku kabinu od piljevine trakom. Ponekad se šav mora zalijepiti. Kitu također treba dati vremena da se temeljito osuši. Šav se čisti brusnim papirom različitih veličina zrna (od srednje do fine).

Prvi korak u sastavljanju modela zrakoplova je završen. Možete se ponosno nasmiješiti, ponosni na svoje postignuće.

Dodajmo krilo i rep

Ima smisla krenuti s repom: dok se krilo ne zalijepi za stabilizator i kormila, visina se lako približava.

Ispravak nedostataka u brutalnom repu

Na većini malih modela borbenih aviona Mustang, Thunderbolt i Zero, polovice stabilizatora su izlivene u jednom komadu (gornji i donji dio zajedno). Najčešće su bez nedostataka. Ako postoje nedostaci, preporuča se koristiti "vruće čišćenje".

Zagrijte vodu do vrenja i spustite dio s nepotrebnim zavojem u nju nekoliko sekundi. Uklonite dio i izravnajte ga prije nego što se ohladi. Ponavljajte postupak (grijanje-savijanje) dok kvar ne nestane.

Tanji dijelovi zahtijevaju manje topline. Sve repne površine imaju prilično tanke prednje i stražnje rubove; ako jednostavno uklonite nedostatak kupanjem u vrućoj vodi, možete jednostavno oštetiti rubove. Preporučljivo je saviti samo debeli sloj stabilizatora.

Pripremite polovice stabilizatora za lijepljenje - brušenje, pranje, sušenje i odmašćivanje.

Podešavanje repnih površina

Umetnite polovicu stabilizatora u trup. U pravilu, mjesto spoja, čak i na dobrim modelima, zahtijeva prilagodbu. Razmak će se morati zalijepiti nakon lijepljenja, ali u međuvremenu moramo procijeniti koliko točno površina stabilizatora odgovara ugibu na trupu. Ako je zrno deblje, onda ga treba prilagoditi profilu stabilizatora, ali ako je stabilizator deblji, onda bi vjerojatno bilo bolje povećati profil zrna kitom nakon lijepljenja polovice stabilizatora.

Poravnanje i pričvršćivanje repnih površina

Sada kada ste se prilagodili repna jedinica Možete ga početi lijepiti na mjesto. Ako se kormilo daje zasebno, počnite s njim. Nanesite javor na spojne površine i pritisnite kormilo na trup. U većini slučajeva kormilo je zalijepljeno kao da je u neutralnom položaju, stoga nekoliko puta provjerite pregledom modela sprijeda, straga i odozgo kako biste bili sigurni da je kormilo u ispravnom položaju.

Nakon što se ljepljivi šav kormila i trupa stvrdne, možete početi pričvršćivati vodoravne polovice. Svaka polovica mora biti zalijepljena strogo pod pravim kutom u odnosu na ravninu simetrije trupa. Najbolje je na oko provjeriti je li stabilizator dobro zalijepljen pregledom sklopa striktno sa stražnje strane s okretom od 90 stupnjeva. U ovom slučaju, stabilizator zauzima okomiti položaj i lakše je mentalno usporediti relativne položaje njegovih polovica; polovice bi trebale biti na istoj osi. Nakon što postavite prave kutove, pričvrstite polovice stabilizatora nečim (na primjer, samoljepljivom trakom) dok se ljepilo potpuno ne osuši.

Krilo

Plohe krila ponekad se daju u dvije polovice, gornju i donju, ponekad desnu i lijevu gornji dijelovi i zajedničko dno za desnu i lijevu plohu, postoje i krilne plohe lijevane u jednom komadu. Problemi koji mogu nastati s krilom slični su problemu stabilizatora.

Poravnavanje i lijepljenje krutog krila

Nedostaci u krutom krilu uklanjaju se već poznatom metodom "grijanja i savijanja". Zatim se ravnina namjesti na središnji dio. Prilikom lijepljenja ravnina treba kontrolirati poprečni "V" kut i ugradni napadni kut. Važno je održavati iste napadne kutove i "V" za obje ravnine. Čak i mala odstupanja u kutovima ravnina bit će jasno vidljiva na sastavljenom modelu. Prikladno je kontrolirati jednolikost poprečnog kuta širinom razmaka između ravnina i središnjeg presjeka. Lijepljenje aviona. Provjerite kutove ugradnje i učvrstite položaj krila samoljepljivom trakom ili trakom. Nakon što se ljepilo stvrdne, pukotine se kituju i bruse. Rad s šmirglom na spoju aviona i trupa je izuzetno nezgodan, a spoj se tijekom rada gotovo uvijek ošteti. Međutim, ne možete ništa učiniti, nemojte ostavljati prazninu. Uz odgovarajuću vještinu, sasvim je moguće obnoviti spoj.

Poravnanje i lijepljenje ravnina krila iz dvije polovice

Prvi korak je brušenje krajeva polovica aviona brusnim papirom; slična operacija je već učinjena s polovicama trupa. Preklopimo polovice jedne ravnine i pažljivo ih ispitamo. U idealnom slučaju, krajevi polovica, njihovi krajevi i spojne linije trebaju konvergirati. U praksi se obično moramo sjetiti izreke "rep je vani, nos zaglavljen". Nakon kombiniranja gorštaka, jedan od završetaka "odlazi" negdje, spojne linije se ne podudaraju. Najbolje je uzeti podudarnost linija spajanja gornje i donje polovice kao referentnu točku prilikom lijepljenja. Priprema za lijepljenje provodi se kao i obično. Polovice su ponovno presavijene i učvršćene uskim kamuflažnim trakama. Lijepljenje nastaje zbog rada kapilarnog efekta - ali obod ravnine prolazi se četkom s tekućim ljepilom. Nakon što se ljepilo stvrdnulo, trake za pričvršćivanje se skidaju, a ljepilo se nakapava na spojeve koje su prekrile. Dok se jedna ravnina suši, možete raditi na drugoj. Završna obrada površina i, posebno, rubova ravnine provodi se tek nakon što se ljepilo potpuno osuši. Sastavljeni avioni se lijepe na trup na isti način kao i čvrste polovice. Još jednom, ne boli vas podsjetiti: kontrolirajte kutove ugradnje, prije svega, poprečni "V" kut.

Poravnavanje i lijepljenje trodijelnog krila

Proces sastavljanja krila od tri dijela (dvije gornje polovice aviona i jedna donja, izlivena u jednom komadu s donjom površinom središnjeg dijela) bit će drugačiji od sastavljanja krila od četiri i dva dijela.

Pripremite dijelove za lijepljenje kao i obično. Zamijenite donji dio krila i pričvrstite ga samoljepljivom trakom. Provjerite kutove ugradnje. Zatim postavite gornje lopatice aviona na mjesto i također ih pričvrstite trakom (ovdje se mogu pojaviti isti problemi kao kod spajanja gornje i donje polovice četverodijelnog krila: neusklađenost vrhova i linija spajanja). Ponovno provjerite križić "V". Ako trebate smanjiti kut, umetnite tanke plastične odstojnike iste debljine u razmake između trupa i gornjih polovica. Zalijepite donji dio krila na trup. Nakon sušenja još jednom provjerite poprečni "V" i pravilno prianjanje gornjih polovica ravnina. Ako je sve u redu, učinite da kapilarni efekt proradi za dobru svrhu lijepljenja gornjih polovica na donji dio. Nakon što se glavni ljepljivi šav stvrdnuo, uklonite traku i nanesite ljepilo na spojeve koje ste prethodno prekrili samoljepljivom trakom.

Sklop mora biti potpuno suh prije kitanja i čišćenja. Brušenje rubova krila i spoja ravnina sa središnjim dijelom dovršava važan korak u sastavljanju modela. Sada model već izgleda kao avion.

Kad novi ljudi saznaju za moj hobi sastavljanja maketa i to ih jako zainteresira, gotovo sigurno će uslijediti pitanje: čime ih lijepiš?

Prilikom sastavljanja plastičnog modela morate Prikupiti model iz dijelova u u pravom redoslijedu Prema uputama, iznimka su modeli sastavljeni bez ljepila. Ovaj će članak biti koristan jednostavno zainteresiranim ljudima i modelarima početnicima.

Koje se ljepilo koristi za lijepljenje plastičnih modela?

Postoje različite vrste ljepila koje se koriste za gotove modele: obično ljepilo za modele, superfluid, prozirno, cijanoakrilatno, epoksi i druga. A sada više detalja o svakom:

Uobičajeno ljepilo za modeliranje

Ova kategorija ljepila se zove Polistiren ili Univerzalni. Ova vrsta ljepila poznata je mnogim modelarima još od vremena SSSR-a. Ali i danas je to najpopularnije ljepilo za plastični modeli. Koriste ga i početnici modelari koji s vremena na vrijeme skupljaju modele i profesionalci.

Glavni elementi univerzalnog ljepila: polistiren I butil acetat. Učinak lijepljenja dolazi od "učinka zavarivanja" u dvije faze. Prvo se plastika na dijelovima koji se lijepe malo otopi i nakon spajanja dijelova se “zavari” u jedan dio. Spoj između dijelova je čvrst i može se obraditi. Druga faza: polistiren dodatno drži dijelove zajedno, jačajući molekularne veze.

Način primjene: Najprije morate nanijeti ljepilo na oba dijela, pričekati nekoliko minuta da se tanki sloj plastike otopi, a zatim spojiti dijelove, čvrsto ih pritisnuti. Ako dijelovi nisu pritisnuti jedan na drugi, na mjestu šava može se formirati utor. A kada se pritisne, rastaljena plastika će se istisnuti i nakon stvrdnjavanja može se lako ukloniti nožem.

Glavni predstavnici Uobičajeno ljepilo za modeliranje:

Ovo ljepilo proizvode gotovo svi proizvođači gotovih maketa:

Najpoznatiji "Ljepilo za modele "Zvijezda" i "Modelist", ICM, Tamiya i Revell,

kao i dobro i jeftino ljepilo domaće proizvodnje iz Plastmastera

i ljepilo iz KAV-modela

U radu sam koristio ljepilo "Plastmaster" i ljepilo "KAV-Models" - divna kemija, dobro se lijepe.

Plastmaster ljepilo nema mirisa i više je poput supertekućeg ljepila. "KAV-Models" ima lagan i ugodan miris, kao nešto iz djetinjstva. (ranije nije bilo ljepila za modeliranje i morali ste ga sami napraviti od acetona). Ljepilo malo otopi plastiku i dijelovi se zavare u jedan. Koristim ga za lijepljenje velikih dijelova.

Supertekuće ljepilo za modeliranje

Ljepljivi učinak Supertekuće, visoko fluidan ili tekućina Ljepilo djeluje i zbog "efekta zavarivanja", ali glavna prednost ovog ljepila je povećani kapilarni učinak. Jednostavnim riječima - povećana sposobnost prodora.

Supertekuće ljepilo praktički ne ostavlja tragove na površini modela

Tamiya ljepilo dolazi u staklenoj posudi i ima ugrađenu četkicu. Možete odabrati i miris: Limun ili Naranča.

Koristim Lemon Super Flow Glue iz Tamiye. Više kao miris naranče. Miris nije jak i uopće ne smeta. Lijepi dobro. Koristim ga kao glavno ljepilo za čišćenje.

Način primjene: Nanesite dijelove koji se lijepe jedan na drugi i prođite kistom s ljepilom duž spoja. Ljepilo će prodrijeti u spoj i "zavariti" dijelove.

Glavni predstavnici: Tamiya i Akan

Prozirno ljepilo za modeliranje

Mnogi montažni modeli uključuju kanal s prozirnim dijelovima. Kako biste pažljivo zalijepili prozirne dijelove ili ih zalijepili na tijelo modela, koristite posebno ljepilo "Transparent".

Ovo ljepilo nema učinak zavarivanja. Dijelovi se lijepe pomoću same baze ljepila koja nakon sušenja postaje prozirna.

Način primjene: Potrebno je nanijeti ljepilo na obje površine koje se lijepe, ostaviti da se osuši nekoliko minuta i dok ljepilo ostane ljepljivo stisnuti dijelove.

Glavni zastupnik: Revell Contacta Clear

Cijanoakrilatno ljepilo za modeliranje

Cijanoakrilatno ljepilo - svima poznato kao "Super ljepilo".

Uobičajeni naziv "superljepilo" u svakodnevnom životu ruski je prijevod zaštitnog znaka Super Glue. Ovo je ime postalo uvriježeno u bivšem SSSR-u.
Super ljepilo prvi je proizveo 1942. (tijekom Drugog svjetskog rata) američki kemičar Harry Coover, koji je radio za Eastman Kodak, tijekom pokusa pronalaženja prozirne plastike za optičke nišane, ali tvar je bila previše ljepljiva jer je odbijena. Godine 1951. američki istraživači, dok su tražili premaz otporan na toplinu za kabine boraca, slučajno su otkrili sposobnost cijanoakrilata da čvrsto veže. razne površine. Ovaj put, Coover je cijenio mogućnosti tvari, a 1958. godine superljepilo se prvi put pojavilo u prodaji, "eksplodirajući" tržište.
U SSSR-u se ljepilo proizvodilo pod nazivom "cijakrin".
Ljepila na bazi cijanoakrilata mogu lako izdržati opterećenja od 150 kg/cm², a naprednija - 250 kg/cm². Toplinska otpornost spoja je niska i usporediva s toplinskom otpornošću akrilnog pleksiglasa: od 70-80 °C za konvencionalna ljepila, do 125 °C za modificirana.
Cijanoakrilat je jako, brzovezujuće, trenutno ljepilo. Lako lijepi neporozne materijale i materijale koji sadrže vodu. Stvrdnjava se za manje od minute, a maksimalnu snagu postiže nakon dva sata. Međutim, njegova čvrstoća na smicanje je mala.

Cijanoakrilat je vrlo popularno ljepilo među modelarima zbog svojstava brzog i čvrstog lijepljenja različitih materijala. Na primjer, za lijepljenje metalnih dijelova ili dijelova od smole na plastiku.

Kvaliteta ljepila ovisi o njegovoj čistoći; što je više cijanoakrilata i manje nečistoća, to je veća čvrstoća proizvoda koji se lijepi. Neki modelari koriste cijakrin kao ljepilo za plastične modele. Cijakrinska ljepila također se razlikuju po debljini; što je ljepilo tanje, to se brže stvrdnjava.

Ako želite pomaknuti dio tijekom instalacije, bolje je koristiti gel. Također postoje aktivatori i usporivači koji ubrzavaju ili usporavaju proces lijepljenja. Određena opasnost dolazi od kontakta cijakrina s pamučnom tkaninom. Kada međusobno djeluju, stvara se toplina, što može dovesti do opeklina ili čak požara.

Dugotrajno skladištenje zahtijeva uvjete s niskom vlagom i niskim temperaturama od +5 do +10°C.

Postoji ljepilo marke Tamiya - Tamiya 87062 Tamiya CA Cement. Ljepilo je svakako dobro u praktičnom pakiranju s gumbima na rubovima koji pomažu u preciznom doziranju nanesenog ljepila. Ljepilo se brzo i vrlo čvrsto veže. Koristim ga kada radim s fotojetkanjem. Glavni nedostatak je što ako se ne koristi, vrh tube otvrdne i vrlo ga je teško izdvojiti. A ovo ljepilo košta puno.

Cijanoakrilatno ljepilo može se kupiti u bilo kojoj trgovini. Cijevi za kućanstvo su mnogo jeftinije, ali kvaliteta ne bi trebala biti lošija.

Povremeno sam kupio nekoliko tuba različitih “Super ljepila”.

Na desnu sam nanijela Lefan, malo duže se stvrdne od Tamiya ljepila. Ali na kraju ispadne vrlo jaka. Čak i ako se ljepilo u tubi osuši tijekom skladištenja, to vam ne smeta, jer Nije uopće skupo.

U posljednje vrijeme koristim “Univerzalno ljepilo” koje je u sredini slike. Kupio sam ga u magnetu Kupio sam 5 komada odjednom. Uvijek će biti koristan u svakodnevnom životu.

Ali probao sam ga i za lijepljenje plastike i fotojetkanje. Dakle - Cool ljepilo! Tekuće, praktično se dozira iz tube, čvrsto lijepi dijelove i ne isušuje se. Nakon nanošenja, ima vremena da uklonite višak vatom i na površini neće ostati tragovi. A ovo ljepilo košta 16 rubalja.

Tamiya cijanoakrilatno ljepilo neću više kupovati, jer je skupo, suši se kako god zatvoriš, doziranje nije nešto posebno zgodno, više je za razmetanje i jako je skupo. Bolje je kupiti 20 cijevi u magnetu

Način primjene: Preporučio bih isprobati dijelove prije lijepljenja i možda malo vježbati u njihovom brzom i preciznom spajanju. Zatim brzo nanesite ljepilo, ali pažljivo pritisnite dijelove. Pazite da vam ljepilo ne padne na prste. Inače će se dijelovi zalijepiti i za vas. Možete oštetiti i kožu na prstima i sam model. Budi oprezan.

Zanimljiv i sjajan članak o aviomodelarstvu, kako pravilno slikati modele, koji su alati potrebni i o čemu treba voditi računa pri modeliranju zrakoplova.

Među brojnim oblicima suvremenog tehničkog stvaralaštva posebno mjesto zauzima proizvodnja i kolekcija montažnih modela zrakoplova. Sastavljanje maketa od gotovih plastičnih dijelova zahtijeva strpljenje, preciznost, točnost, dobro poznavanje povijesti tehnike i, uz ostale vrste maketarstva, smatra se pravom umjetnošću. No, on je bio taj koji je imao najveću nesreću. Iz nekog razloga, mnogi ljudi vjeruju da su za sastavljanje modela dovoljne upute koje se nalaze u kutiji. A budući da nakon takvog rada na kraju dobijete jednobojni, dosadni model s mrljama ljepila u rukama, kakva je tu kreativnost! U međuvremenu, sastavljanje je samo dio uzbudljivog rada na modelu određenog povijesnog automobila. Također moramo pokušati rekreirati njezin pravi izgled kako bi izgledala baš kao prava...

U ovom članku pokušat ćemo vas naučiti kako pravilno sastaviti modele
zrakoplova iz skupova gotovih dijelova i dat će nekoliko dizajna modela za samostalnu proizvodnju. Među njima ima i letećih domaćih proizvoda za rekreaciju i zabavu.

Sakupite što točnije i pouzdanije

Zamislite na trenutak da ste kupili svijetlu, lijepu kutiju unutar koje se nalazi malo čudo - replika dijelova pravog zrakoplova izrađena u točnom mjerilu. Naravno, poželjet ćete odmah prionuti na posao. No koliko god ta želja bila velika, uzmite si vremena!

Da biste sastavili model kopije što točnije i pouzdanije, morat ćete uložiti puno posla, i što je najvažnije, naučiti kako pravilno raditi.

Tipično tehnološki sustav izrada montažnog modela zrakoplova prema uputama koje se nalaze u kutiji prikazana je na slici 1. Međutim, najčešće nije moguće raditi prema njemu: nemaju svi setovi ljepilo, nije uvijek prikazana ispravna boja modela, ne uključuju svi kompleti dijelove - naljepnice s identifikacijskim oznakama . U prodaji također nema posebnih boja. Zato, kada radite na modelu, poslušajte savjete dane u nastavku;

Riža. 1. Tehnologija za izradu montažnih modela od polistirena: a - bojanje malih dijelova na kanalima; b - dijelovi za rezanje iz okvira cijevi; c - probijanje cijevi ljepila; d, e - nanošenje ljepila; e - stezanje zalijepljenih jedinica i dijelova elastičnom trakom; g - ugradnja dijelova; h - lijepljenje propelera; i - nanošenje ukrasnih traka (tzv. “invazijskih pruga”); j - nanošenje pjegave kamuflaže; l — oznake za valovitu kamuflažu; m - prijevod identifikacijskih oznaka.

Prije svega, nikada nemojte odmah lijepiti model “na čvrsto”. Naravno, razumljivo je da želite na brzinu vidjeti sklopljenu svoju "umotvorinu", ali žureći s lijepljenjem, osuđujete se na nepotrebne probleme, a model nikada neće imati kvalitetan izgled. Zalijepite na način da možete rastaviti model bez oštećenja ili ukloniti potrebne dijelove bez oštećenja.

Slažem se da nije baš prikladno slikati sastavljenu šasiju, raketne blokove, kokpit s pilotom iznutra, itd. I ništa dobro neće doći od toga. Zato, da biste obojali mali dio, prvo, nemojte ga skidati s uliva, a drugo, koristite šibice i plastelin da ga ponovno pričvrstite, gurajući dio na njih.

U nekim slučajevima, kako biste izbjegli kasnije lijepljenje dijela na obojeno područje, možete koristiti drugu metodu. Na dijelu koji se boji, kao što je izvanbrodski spremnik goriva, označite gdje će se pilon zalijepiti. Zatim zalijepite mali komad polistirena na ovo mjesto, simulirajući stup. Nakon što se ljepilo osuši, obojite spremnik, koji je vrlo zgodan za držanje u rukama pomoću ovog zalijepljenog komada polistirena. Sada odlomite komad polistirena i zalijepite ga na sam stup, također prethodno obojen. U tom slučaju, spoj će biti čist i uredan, a njegova snaga će se značajno povećati.

Na ovaj način možete bojati široku paletu dijelova. Ako dijelove bojite bez rezanja s uliva, tada mjesta lijepljenja zaštitite otopljenim parafinom ili još bolje gustim gvašom: ne ostavlja masne mrlje i lako se ispire vodom.

Tek nakon slikanja malih dijelova možete početi sastavljati glavne elemente modela. To doista ne predstavlja nikakve posebne poteškoće, ali ipak treba reći nekoliko riječi o nanošenju ljepila na polistirenske dijelove. Ljepilo možete istisnuti iz mekog polietilenskog mjehurića kroz malu rupicu, a iz malog staklenog mjehurića kroz kapilarnu cjevčicu. U tu svrhu dobro je koristiti tanku žicu ili iglu, a za velike površine koje se lijepe meke (vjevjeričaste) kistove br. 1, 2 i 4 (ako su površine posebno velike). Dijelovi se mogu lijepiti tek nakon što su očišćeni od bljeska, neravnina i ostataka lijeva.

Ako pribor ne sadrži ljepilo, upotrijebite toluen, mekol, „esenciju kruške“ iz prodavaonica željezarije (u malim količinama za tako važan zadatak možete je zatražiti u školskom kabinetu kemije), otapalo za nitro boje 647. Individualno dijelovi se mogu dodatno koristiti za veću snagu "kuhati" električnim plamenikom, postavljajući ga na najnižu temperaturu.

Tijekom montaže Posebna pažnja paziti na poštivanje mjerila makete i kvalitete pojedinih dijelova u smislu njihove proporcionalnosti. Najčešće ovaj zahtjev ne ispunjavaju podupirači i vrata stajnog trapa, repovi bombi i projektila, itd. Nije teško skratiti podupirače, ali za njihovo produljenje možete uzeti komade plastične cijevi i obraditi ih na odgovarajući način. Ponekad su vrata stajnog trapa pretjerano debela. Ovaj se nedostatak lako može ukloniti trljanjem brusnim papirom ili turpijama za igle. To ne treba učiniti vrlo brzo kako se plastika ne bi zagrijala.

Često je oružje na modelima vojne opreme prikazano vrlo uvjetno. Taj se nedostatak može ispraviti metalnom šipkom ili žicom odgovarajućeg promjera. Vrh šipke mora se zagrijati i koristiti za produbljivanje ležišta cijevi topa ili mitraljeza, dajući joj uvjerljiviji izgled. Također možete oponašati stršeće cijevi topova i mitraljeza tako da u njihove kundake utopite kratke žice. Takvo “doradjivanje” modela često povećava njegovu čvrstoću, budući da dijelovi od polistirena često otpadaju prilikom čišćenja modela. I svejedno morate prije ili kasnije očistiti modele, čak i ako su zaštićeni od prašine poklopcima ili su u ormarićima iza stakla.

Na krajevima krila i na trupu (tijelo zrakoplova) možete imitirati bljeskanje ili svjetla markera ili prednja svjetla. Da biste to učinili, morate napraviti izreze na pravim mjestima i u njih umetnuti "svjetla" izrezbarena od prozirnog, crvenog ili zelenog organskog stakla.

Antene se obično izrađuju od užeta za pecanje, ali za te je svrhe bolje koristiti metalnu žicu za namotavanje promjera 0,1 mm, koja se može uzeti iz starog releja male veličine. Postoji još jedna metoda, prikazana na slici 2, - izvlačenje niti iz polistirenskih cijevi. Najprije se lijevak zagrijava na plamenu svijeće 1, zatim se isprobava stupanj grijanja 2 i, šireći ruke u stranu 3, izvlači konac, držeći ga podalje od vatre 4. Istina, za tanke radio antene ova metoda je malo korisna, jer su dobivene niti vrlo krhke, ali je najjednostavnija i najbrža. Osim toga, na ovaj način možete dobiti prilično debele šipke, što može biti vrlo korisno u radu na modelima.

Ne biste trebali izrađivati antene ni od običnih niti: one vrlo brzo postaju "čupave" zbog taloženja prašine na njima.

Modelari često ne postavljaju nosila na dvokrilne zrakoplove zbog očite složenosti njihove implementacije. Zapravo je vrlo jednostavno. Za zatezanje kabela potrebno je zagrijanom iglom ili šilom napraviti rupe na krilima na mjestima gdje su pričvršćena, a zatim kroz njih provući kabele, koje je najbolje napraviti od žice promjera 0,1 mm. Ponekad se trake izrađuju od niti prethodno impregniranih srebrom. Nakon što su zategnuti, na mjesta gdje su povučeni potrebno je kapnuti kap ljepila poput "Moment-1", BF ili drugog. Nakon što se ljepilo osuši, potrebno je odrezati višak niti, zatim popuniti mjesta za provlačenje, izbrusiti ih finim brusnim papirom i lakirati. Ako sve ovo radite pažljivo, nakon slikanja broševi na krilima bit će gotovo nevidljivi.

Mnogi kupljeni modeli imaju "podpunjenje", neravne površine i druge nedostatke uzrokovane starenjem kalupa na kojima su izrađeni. Za ispravljanje ovih nedostataka potreban je kit. Praktički ga nema u prodaji, pa ga morate sami napraviti. U tu svrhu sitno nasjeckanu smreku iz modela uspite u hermetički zatvorenu staklenu posudu i prelijte
aceton. Za jedan dan kit će biti spreman. Treba uzeti u obzir da se dugo suši i može otopiti plastiku modela. Stoga je prije uporabe vrijedno provjeriti kit na lijevku modela na kojem će se koristiti. Usput, razni jednostavni dijelovi mogu se lijevati od kita u kalupima.

Evo nekoliko savjeta kako "oživjeti" svoje modele. Modeli s otvorenim kokpitima, prostorima za bombe, pomičnim kormilima itd. izgledaju vrlo efektno. Za palubne zrakoplove nije teško napraviti krila koja se sklapaju na šarkama. To je najlakše učiniti na onim modelima čija se krila sklapaju prema gore. Zanimljivo je napraviti helikoptere i transportna vozila, na primjer, s figurama "padobranaca" otvorena vrata. Modeli koji simuliraju rad motora izgledaju dobro. Na primjer, obične žarulje svjetiljke od 2,5 V mogu se umetnuti u mlaznice mlaznog zrakoplova, a baterija tipa Uran (1,5 V) može se staviti u trup. Žarulja mora biti napajana smanjenim naponom kako bi se spriječilo topljenje mlaznica. Većina modela klipnih zrakoplova lako se prilagođava mikroelektričnim motorima. Uz njihovu pomoć možete okretati propeler. Osovina je metalna i povezana je s elektromotorom pomoću fleksibilnog prijenosa, poput gumene cijevi. Da bi se izbjeglo njegovo uništenje, osovinu treba “provući” u nosni dio u cjevčici, na primjer, od punjenja kemijske olovke. Prekidači mogu biti vrlo raznoliki. Sve ove izmjene nisu jako intenzivne i gotovo svatko to može učiniti.

Od gotovo svih modela, uz pomoć malih preinaka, mogu se dobiti razne modifikacije prototipa letjelice pa čak i nove. Na primjer, od modela N-60 “Gypsy Motor” možete napraviti cijelu seriju sovjetskih zrakoplova A. Yakovlev - AIR-1, AIR-2, AIR-3, AIR-4. U isto vrijeme, novi proizvodi gotovo su jednako dobri kao i tvornički.

Gotovo svaki model ima skrivene rezerve, ali da biste ih uspješno pronašli, morate se upoznati s potrebnim crtežima i opisima zrakoplova.
Na isti način se sastavljaju ne samo montažni modeli zrakoplova, već i tenkovi, brodovi, automobili, modeli svemirske tehnike.

Bojite čisto i uredno

Izgled montažnog modela uvelike ovisi o boji. U ovom slučaju, za mjerila 1:72, 1:100 ili 1:144, bojanje i završna obrada postaju odlučujući. U ovom radu ne može biti sitnih detalja, jer je maksimalna pouzdanost glavni uvjet za kopijni model.

Dakle, o tehnologiji slikanja. Svaki iskusni modelar ima svoje tajne i tehnike za ovaj rad, ali sve su to varijacije dviju glavnih metoda: slikanje četkom i korištenje zračnog kista (spreja). Prva metoda je relativno jednostavna i dostupna svima, a posebno modelarima početnicima. Drugi zahtijeva izvor komprimiranog zraka, zračni kist i još mnogo toga, što donekle komplicira mogućnost njegove distribucije.

Prilikom rada s kistom postavlja se pitanje koje su boje prikladne za nanošenje na polistiren, od kojeg se lijevaju dijelovi zrakoplova. Samo ne nitro emajli! Od toga neće biti ništa dobro - nitro baza nagriza plastiku, boja se brzo suši, rasteže, a površina ispada gruba i neravna. Za slikanje četkom morate koristiti alkidne emajle. Imaju izvrsnu pokrivnost, daju tanak, ravnomjeran sloj i sjajnu površinu. Vrijeme sušenja im je 6-12 sati ovisno o temperaturi i debljini premaza. Morate imati pet osnovnih boja: crvenu, plavu, žutu, bijelu i crnu. Uz njihovu pomoć možete dobiti širok izbor boja, kao i bilo koje nijanse. Ako možete pronaći samo bijeli alkidni emajl, ne brinite - kao bojila možete koristiti umjetničke boje. uljane boje, koji se prodaju u trgovinama uredskog materijala.

Ove uljane boje možete koristiti i kao temeljne boje - s razrjeđivačem br. 2 (white spirit ili terpentin). Nakon sušenja njima obojena površina postaje dubinski mat, što je posebno važno za replike modela zrakoplova iz razdoblja 2. svjetskog rata. Umjetničkim bojama potrebno je jedan ili dva dana da se suše - to im je jedina mana.

Nema potrebe posebno pripremati površinu modela za slikanje četkicama, samo je operite u toploj vodi četkicom za zube i sapunom. Usput, o kistovima: trebate jednu ili dvije okrugle br. 1-3 za slikanje dijelova i dvije ili tri ravne br. 5-9. Veličina kistova ovisi o veličini modela – što je model veći, to veću veličinu kistova trebate uzeti. Četke trebaju biti polutvrde, četke za kosu (po mogućnosti od kolinskog, samurovine ili jazavca). One s čekinjama nisu prikladne za tako fini rad. Redoslijed nanošenja sloja boje je od svjetlijeg prema tamnijem.

Airbrush pruža mnoštvo mogućnosti pri oslikavanju modela. Naravno, puno je teže raditi s njim nego s kistom, ali rezultat je savršeno glatka površina, mat ili sjajna. Osim toga, korištenje zračnog kista omogućuje vam prenošenje različitih vrsta zaštitnih boja (kamuflaža), oponašanje tragova korištenja, popravka, utjecaja atmosferske pojave i tako dalje.

Najčešće korišteni izvor komprimiranog zraka je kompresor iz hladnjak za kućanstvo, iako ga treba poboljšati. Prije svega, uklonite nichrome spiralu iz početne kutije, zamijenivši je komadom bakrene žice (sve se to, naravno, može učiniti samo na kompresoru iz hladnjaka koji je postao neupotrebljiv, nakon savjetovanja s roditeljima i s njihovu pomoć!). Spirala možda neće biti potrebna zamjena, ali u ovom slučaju kompresor se može zaustaviti u najneprikladnijem trenutku. Treba imati na umu da jedinica hladnjaka nije dizajnirana za dug rad, stoga ne dopustite da radi u praznom hodu.

Često male kapljice ulja izlaze iz izlazne cijevi kompresora zajedno sa zrakom; njihov kontakt s površinom koja se boji je krajnje nepoželjan. Stoga bi na izlazu trebao biti instaliran uljni filtar ili karter, koji će također igrati ulogu prijemnika - uređaja za pohranjivanje koji izglađuje trzavi protok zraka. Može se napraviti od unutarnje cijevi nogometne lopte. Od gumenog crijeva dugog najmanje 2 m, čvrsto spojenog na priključak zračne četke, izrežite komad veličine oko 0,5 m na izlaznu cijev kompresora i zalijepite ga stezaljkom i električnom trakom. Umetnite drugi kraj u komoru zajedno s krajem dugog komada crijeva i također zabrtvite spoj. Težite potpunom brtvljenju kako biste izbjegli gubitak tlaka zraka.

Ali što je s onima koji nisu mogli nabaviti ni airbrush ni kompresor? Tu u pomoć može priskočiti obična boca s raspršivačem. Takav raspršivač također će pomoći pri bojanju modela, ali, nažalost, standardni uređaj može se koristiti samo 1-2 puta, nakon čega se potpuno začepi bojom.

Jednostavne izmjene pomoći će da ga pretvorite u pouzdan "pištolj za prskanje". Da biste to učinili, morate promijeniti polumjere savijanja vanjske i unutarnje cijevi i skratiti dršku vanjske, kao što je prikazano na slici 3, a. Svrha ove nadogradnje je omogućiti razvoj i montažu uređaja. Tanka unutarnja cijev trebala bi lako kliziti iz vanjske. To će vam omogućiti da isperete dijelove pištolja za prskanje u otapalu nakon bojanja.

Malo o tehnikama korištenja takvog raspršivača. Prije svega, potrebno je postići fino raspršeni plamenik promjenom položaja mlaznice. U ovom slučaju, duljina potonjeg treba biti oko 0,4 m prije rada, boja se mora filtrirati. Uvijek pri ruci trebate imati bocu otapala za nitro boje. Čim "oblak" boje postane heterogen i grudice boje počnu letjeti iz mlaznice, bocu s bojom potrebno je zamijeniti bocom s otapalom. Nekoliko pumpi s gumenom kruškom - i uređaj je ponovno spreman za uporabu.

Nakon završetka bojanja ne zaboravite počistiti sve za sobom i temeljito isprati sve dijelove otapalom.

Prilično pristojan raspršivač zračnog kista također se može napraviti pomoću mikrokompresora za dovod zraka u akvarij i dva prazna punjenja za kemijske olovke (slika 3, b). Kuglice treba izvaditi iz šipki, pazeći da se vrhovima ne deformiraju, te ih odgovarajućom napravom (npr. limenom kopčom) spojiti pod pravim kutom jednu u odnosu na drugu. Zatim morate staviti crijevo od kompresora na jednu šipku, a drugu spustiti u posudu s bojom. Airbrush je spreman za rad. Dovod boje može se podesiti ili promjenom položaja šipki ili pomoću vijka za podešavanje na kompresoru.

Može se dogoditi da na raspolaganju imate pravi industrijski airbrush, ali bez kompresora. Kao izvor tlaka možemo preporučiti obični kućni sifon za pripremu gazirane vode (slika 3, c). U tom slučaju nema potrebe ulijevati vodu u posudu, već odjednom puniti dvije limenke ugljičnog dioksida. Spojite "nos" sifona na airbrush gumenim crijevom. Jedno takvo punjenje dugo traje.

Ali posljednju preporuku bez sumnje će cijeniti oni od vas koji su već sudjelovali na izložbama i natjecanjima u modelarstvu. Činjenica je da modeli za klupe zahtijevaju. Prema sebi se odnose s vrlo "delikatnim" stavom i ponekad zadobiju neželjena oštećenja tijekom transporta. Ali ako je slomljeni dio lako zalijepiti (da samo postoji ljepilo!), onda je vrlo teško ponijeti sa sobom zračni kist, kompresor ili čak samo bočicu s raspršivačem samo da tu i tamo popravite oguljenu boju. Naravno, to se može učiniti četkom, ali na površini "ispuhanoj" raspršivačima, takvi popravci su odmah uočljivi i samo pogoršavaju izgled modela.

“Popravak na terenu” postaje sasvim moguć ako koristite jednostavan džepni plastični inhalator, koji se u nekoliko minuta može pretvoriti u raspršivač (slika 4). Provucite tanku cjevčicu ili donorsku iglu 3 kroz poklopac staklenke, a kako biste omogućili izlazak zraka, napravite rupu u poklopcu ili umetnite komad cjevčice 4. Plastično crijevo 5 (uključeno je u komplet) koristi se za dopremite boju u jedinicu za raspršivanje 6. Sada ulijte nitro boju u najlonsku posudu ispod - ispod ljepila za gotove modele i možete početi raditi.

Treba napomenuti da su nitro emajli najprikladniji za slikanje modela pomoću svih ovih uređaja. Prije nanošenja, površina modela mora biti temeljna pomoću sastava koji se sastoji od četiri dijela acetona i jednog dijela gliptalnog temeljnog premaza GF-21. Komponente se protresu, nakon čega se moraju ostaviti da se talože u dobro zatvorenoj posudi. Dobivena prozirna ružičasta tekućina nanosi se na model zračnim kistom neposredno prije slikanja - zahvaljujući tome, nitro boja je "zavarena" na plastiku.

Prije bojanja, nitro emajl se mora razrijediti acetonom ili otapalima (646; 647): boja treba biti tekuća, ali ne "prozirna". Kada radite sa zračnim kistom, pridržavajte se sljedećih pravila: pritisnite gumb za dovod boje, usmjeravajući zračni kist od modela, inače bi prve velike mrlje mogle pasti na površinu. Držite zračni kist na udaljenosti od 15...20 cm, ovisno o promjeru mlaznice i dijelovima koji se boje. Ruka s zračnim kistom mora biti u pokretu cijelo vrijeme, inače se na površini mogu stvoriti pruge. Imajte na umu da je potpuno vrijeme sušenja nitro emajla 1 sat, tako da se svaki sloj mora temeljito osušiti.

A sada nekoliko riječi o tome kako riješiti problem sa srebrnom bojom;

Neki setovi plastičnih modela aviona dolaze s izvrsnom srebrnom bojom. Ali evo problema - čak i ako ste dovoljno sretni da kupite takav model, čim otvorite bocu, nakon kratkog vremena sastav se zgusne i postaje neupotrebljiv. A ova boja nije uvijek dovoljna, a zamjena drugim sastavima daje, blago rečeno, nezadovoljavajuće rezultate.

Ali ispada da čak i koristeći dostupne pigmente možete sami napraviti izvrsnu boju. Za to će vam, osim aluminijskog praha iz uobičajenog kompleta dostupnog u trgovinama hardverom, trebati fini lak (može se kupiti u specijaliziranim prodavaonicama umjetnina) i otapalo 646. Smjesa se priprema u cilindričnoj staklenoj bočici (npr. penicilin), u koji ulijete dva volumna dijela pigmenta, te pipetom ulijete jedan dio firnisa i još dva otapala. Dobivena masa se protrese. Za podizanje pigmenta koji se taloži tijekom skladištenja s dna, korisno je staviti jednu ili dvije kuglice iz ležaja bicikla u bocu.

Domaća boja se suši za 20...25 minuta i po izgledu se nakon sušenja gotovo ne razlikuje od "standardne" boje.

Ali neki modelari pripremaju ovu boju od male količine (20...500 mg) aluminijske paste (ne u prahu!) i otapala 646. U smjesu se dodaje nitrolak. Možete slikati četkom ili zračnim kistom. Prije prskanja preporuča se model obojiti u bijelo.

Koncentrirana otopina pomoći će ukloniti boju s već obojanih modela stolova. kaustična soda(kaustična soda), u koju se model uroni 1-2 dana. Prije uklanjanja boje, potrebno je oguliti nadstrešnicu, jer prozirni polistiren postaje mutan u ovoj otopini. Za primjenu jasnih granica boja na modelu, najlakše je izraditi “maske” od mokrog novinskog papira ili obojiti pojedine dijelove modela (primjerice, gornju i donju plohu krila) prije spajanja. Samoljepljiva ljepljiva traka tipa “scotch” ima prejaku sposobnost lijepljenja i često se skida s bojom, pa je pri korištenju potrebno njezinu površinu napudrati talkom ili prahom za zube.

Ako trebate reproducirati mutnu kamuflažu, maska izrezana od debelog papira ili prozirnog filma drži se na udaljenosti od nekoliko milimetara od površine modela, pažljivo prskajući boju. Ova tehnika je prilično jednostavna, međutim, kako ne biste pokvarili model, prvo morate vježbati - "dočepati se" nepotrebnih komada polistirena ili papira. Ali uz malo vještine, kamuflažne mrlje mogu se nanijeti bez maske.

Nakon što je model obojan, ostavite ga da se temeljito osuši prije nego što na njega nanesete naljepnice. Ako trebate dobiti mat površinu, model ispuhajte tanko razrijeđenim nitrolakom s veće udaljenosti, nakon što ste prekrili prozirne dijelove maskama - lampionima, farovima i sl. Za istu svrhu možete koristiti i bezbojni mat lak. ili ga obojati nitro bojom u koju je dodan prah za zube.

Naravno, pri oslikavanju makete puno će ovisiti o dizajnu samog prototipa letjelice i materijalima od kojih je napravljena.

Takvi su bili, takvi su

Kako bi model zrakoplova koji sastavljate bio doista kvalitetan, mora biti što pouzdaniji. A za to je potrebno dobro razumjeti povijest razvoja zrakoplovstva, imati predodžbu o tehnologiji zrakoplovne proizvodnje, značajkama korištenja opreme s krilima i njezinom radu u različitim uvjetima . Bez toga bi sav vaš rad mogao biti uzaludan. Stoga ćemo vam ovdje pokušati ukratko predstaviti od čega su napravljeni ovi ili oni zrakoplovi, koje su identifikacijske oznake i ambleme nosili. Sve ovo će vam pomoći u vašem radu.

Prilikom sastavljanja modela zrakoplova iz razdoblja Prvog svjetskog rata treba uzeti u obzir da su trupovi većine njih bili izrađeni od drva i obloženi zrakoplovnom šperpločom ili platnom impregniranim nitro lakom i stoga su imali žućkastu nijansu. Struktura tkanine kojom su bili presvučeni avioni nije se mogla razaznati ni na pravom automobilu (uostalom, površina letjelice bila je pažljivo obojana i polirana), pa nema smisla pokušavati je reproducirati na modelu. Dvokrilni model prije završne montaže potrebno je obojiti, a zatim ostrugati boju na spojevima jer ljepilo neće osigurati čvrstu vezu s lakom.

Prilikom slikanja uzmite u obzir osobitosti kamuflaže u različitim zemljama. Tijekom građanski rat Piloti Crvene armije upravljali su zrakoplovima zarobljenim u borbi i onima proizvedenim u domaćim tvornicama. Najčešći borbeni zrakoplovi bili su Spud i Nieuport, koji su u ruskoj i kasnije Crvenoj armiji bili obojeni u srebrnu boju. Poznato je da su ovi strojevi pretrpjeli dosta habanja, a njihovi popravci su se obavljali na terenu, tako da kod bojanja dijelova koji imitiraju dijelove od platna i šperploče potrebno je aluminijskoj boji dodati malo mat bijele ili svijetlo sive boje. . To će dati učinak izblijedjele površine.

Zrakoplovi engleske proizvodnje zarobljeni od intervencionista i bijelogardista obično nisu bili prefarbani, a nove identifikacijske oznake stavljane su ručno izravno na plavo-bijelo-crvene engleske kokarde. Po želji možete imitirati zakrpe na oštećenim dijelovima trupa ili krila tako da ih obojite u svjetliju nijansu osnovne boje. Obično su zakrpe bile u obliku kruga ili četverokuta.
Na avionima iz razdoblja Prvog svjetskog rata, s višebojnom kamuflažom, jasno je izražena granica boja.

Na zrakoplovima Kajzerove Njemačke tkanina za pokrivanje krila i trupa imala je izgled višebojnih poligona pravilnih geometrijski oblik. Zanimljivo je da je tkanina nakon bojanja u tkaonici stigla u tvornice zrakoplova. Ali na modelu se ova vrsta kamuflaže najbolje imitira četkom, iako ovaj rad zahtijeva određenu vještinu. Boja zrakoplova tog razdoblja obično je bila polumatirana, iako su zrakoplovi koji su upravo sišli s proizvodne trake imali savršeno sjajnu površinu, brzo su izgubili izgled tijekom rada.

Na završna obrada i dorade modela iz vremena Prvog svjetskog rata, potrebno je zapamtiti sljedeće sitnice: drveni propeleri bili su podvrgnuti pažljivom poliranju, tako da prilikom bojanja modela propelera morate imitirati teksturu drva i njegovu boju. Ako je model dovoljno velik, vijak može biti izrađen od drveta ili šperploče i ne bojan. Metalni poklopac za glavčinu vijka - dosadan siva. Kućište radilice i cilindri motora obojeni su tako da nalikuju mutnom metalu. Da biste to učinili, srebrnoj boji možete dodati tamno sivu ili smeđu boju ili oboje u različitim omjerima. Potiskivači cilindara trebaju biti svijetlo srebrne boje, a ispušne cijevi u boji hrđe koju su poprimile dugotrajnom uporabom. Strojnice moraju biti premazane tamno sivom bojom i na nekim mjestima "postarane" potezima kista kako bi nalikovale mutnom metalu.

Gume na kotačima veteranskih zrakoplova imale su izraženu sivu nijansu, pa je prije bojanja kotača stajnog trapa potrebno dodati priličnu količinu bijele u mat crnu boju ili u sjajnu crnu boju umiješati zubni prah. Za oponašanje tragova prljavštine na kotačima dodajte bijelu boju tamno smeđoj boji, dobro promiješajte i pažljivo nanesite četkom na željeno mjesto. Glavna stvar je ne staviti previše boje. Trake dima od ispušnih plinova najbolje je nanositi zračnim kistom, a boja ispušne kontaminacije na trupu može biti tamno siva ili sivo-smeđa. Ovaj posao zahtijeva točnost i temeljitost, pri izvođenju treba se voditi pravilom "manje je bolje nego više".

Tijekom Drugog svjetskog rata korištene su različite vrste maskirnih boja koje se mogu podijeliti u tri skupine: "sjeckana" - kamuflaža s oštrim, geometrijski izlomljenim rubom boja; "valoviti" - kada postoji valovita granica boja; "spotted" - kada se na krilima i trupu zrakoplova nanose mrlje raznih boja. Granice između boja mogu biti mutne ili jasne. Za modele replika izrađene u velikom mjerilu, ovo je sekundarni problem, budući da će u ovom slučaju granice boja u svakom slučaju izgledati jasno, ali mjerilo od 1:24 ili 1:32 omogućuje vam da simulirate "zamućenje" granice boja kamuflaže.

Pitanje razine sjaja je važno premazivanje bojom, primijenjen na modelu. I previše sjajna i previše mat boja na modelu čine ga nepouzdanim. Za razliku od automobila, tadašnji zrakoplovi, uz rijetke iznimke, nisu imali uglačanu površinu, ali, s druge strane, ne smijemo zaboraviti na učinak kamenca. Model u mjerilu 1:72 s udaljenosti od 0,25 m izgleda (ili bi trebao izgledati) isto kao pravi zrakoplov s udaljenosti od oko 18 m, a na ovoj udaljenosti čak i mat boja poprima određeni sjaj promatraču. Stoga je najpouzdaniji stupanj sjaja koji je prigodno nazvan “ ljuska od jajeta" Ovaj glatki, polumat premaz, čiji sjaj podsjeća na ljusku svježeg kokošjeg jajeta, daje najpovoljnije rezultate. novi dojam.

Valja napomenuti da se točna nijansa ove ili one boje u koju su zrakoplovi obojani više ne može točno naznačiti čak ni za one zemlje u kojima su u tom pogledu postojale najstrože upute. Sunce, kiša, rosa, popravci, neizbježno starenje boje, pa čak i jednostavno nedovoljno dobro miješanje prije upotrebe uzrokovali su najbizarnije promjene u boji zrakoplova.

Kada slikate modele, morate znati da je prije rata većina zrakoplova sovjetskog ratnog zrakoplovstva bila obojena u svijetlosivu i srebrnu boju. Zatim je glavna boja postala tamnozelena s blagom smeđom nijansom na gornjoj i bočnim površinama. Donje ravnine su u pravilu bile plave. Početkom 1941. usvojene su upute o maskirnom bojanju zrakoplova. Na terenu su prebojane, zbog čega su donje plohe ponekad ostale izvorne svijetlosive boje, a na glavnu zelenu podlogu nanesene su velike okrugle mrlje smeđe ili crne boje. Ponekad su na gornjim površinama ostajale mrlje izvorne boje, što je stvaralo trobojnu kamuflažu koja je bila vrlo rijetka za sovjetsko zrakoplovstvo.

U slikanju sovjetskih zrakoplova tijekom Velikog domovinskog rata mogu se jasno razlikovati dvije faze. Prvi (početni) karakterizirao je širok izbor shema boja, što je bilo povezano i s nedostatkom dovoljnog iskustva u ovom području i s iznenađenjem napada fašističke Njemačke. U početku su svi novi zrakoplovi Jakovljeva, Lavočkina i Mikojana, čija je proizvodnja ovladana još prije rata, bili proizvedeni u staroj zaštitnoj boji. Od druge polovice 1941., svi zrakoplovi koji napuštaju montažne radnje tvornica zrakoplova dobili su kamuflažnu boju u obliku velikih mrlja smeđe i zelene boje. Štoviše, smeđa boja imala je zelenu nijansu, a zelena je, naprotiv, imala smeđu nijansu. Ova shema je korištena i za dnevne i za noćne zrakoplove na gotovo svim frontama. Većina zrakoplova imala je svoje donje površine obojene u plavo.

Tijekom prve ratne zime 1941.-1942. avioni su imali zimsku kamuflažu u bijelo-sivoj ili bijeloj boji. Donje površine ostale su plave. Zanimljivo je da se u proljeće 1942. godine, kao posljedica izloženosti vremenskim uvjetima na zrakoplovima, pojavila takozvana "proljetna" kamuflaža, kada su se kroz bijelu boju počele pojavljivati izvorne boje.

Dok su zrakoplovi koji su obično letjeli danju imali plavo obojene donje površine ( svijetlosive boje korišten samo za bojanje nekih višemotornih letjelica), noćne letjelice su imale crne donje površine. To su uglavnom bili bombarderi, transportni i komunikacijski zrakoplovi koji su letjeli iza neprijateljskih linija, na primjer Li-2, Po-2 itd. Ponekad su ti zrakoplovi bili obojani s gornje i bočne strane posebnom mat tamnoplavo-zelenom bojom. Neki su avioni bili potpuno crni.

Druge sheme boja također su korištene za bojanje sovjetskih zrakoplova. Na primjer: travnato zelena i crna boja za područja s bogatom vegetacijom; pješčane i smeđe boje - za južne dijelove prednje strane; male smeđe mrlje na zelenoj pozadini - uglavnom na jugu Ukrajine i Kavkaza 1942-1943.

Neka vozila (obično višemotorna) čak su koristila trobojnu kamuflažu, kombinirajući mrlje sive, zelene i smeđe-zelene (Li-2) ili svijetlo zelene, oker i crno-zelene (Yak-6).

U drugoj polovici rata, tj. od sredine 1943. godine, boja sovjetskih zrakoplova se radikalno promijenila. Postala je standardnija i bila je kombinacija dviju nijansi sive - tamnije i svjetlije, a pred sam kraj rata avioni su imali monokromatsku sivo-zelenu boju. To se prvenstveno odnosi na vozila kao što su La-5fn, Jak-9, Jak-3, La-7, Tu-2 itd.

Među zrakoplovima sovjetskih zračnih snaga ne može se zanemariti i prilično velika grupa automobili čija se boja razlikovala od standardne iz sasvim drugih razloga. Riječ je o zrakoplovnoj opremi koju nam isporučuju naši saveznici po Lend-Leaseu (vojna pomoć), u pravilu, u izvornom obliku. Tako su zrakoplovi engleske proizvodnje imali mrlje tamnozelene i tamnozemaljske (smeđe) boje, a kasnije - kombinacije sivo-zelene i tamnosive "morske" boje. Donje površine ovih vozila bile su ili boje pačjeg jaja ili obojene u svijetlo sivu boju. Američki zrakoplovi bili su maslinaste (prljavo zelene sa smeđom nijansom) boje na vrhu i svijetlo sive odozdo. Tek postupno su ti automobili prefarbani prema sovjetskim standardima. Korištenje radarske opreme i stvaranje temeljno nove mlazne tehnologije postavilo je temeljno nove zadatke vojnim stručnjacima u kamufliranju borbenih zrakoplova. Zato se danas u SAD-u, Velikoj Britaniji, Njemačkoj i nekim drugim zemljama ovim poslom uvelike bave inženjeri, liječnici, psiholozi, umjetnici, a koristi se najsuvremenija tehnologija.

U prvim poslijeratnim godinama većina mlaznih zrakoplova, posebno naših sovjetskih, uopće nije bila obojena i imala je srebrno-sivu boju, koja je postupno zamijenjena kamuflažnom bojom. Zrakoplovi poput Tu-16, Tu-20 i Tu-22 ostali su srebrni.

Zanimljiv trend u kamuflaži zrakoplova bila je takozvana shema slikanja obrnute sjene razvijena u Sjedinjenim Državama ranih 70-ih, a korištena je na lovcima presretačima. Njegovo djelovanje je izravnavanje prirodne svjetlosti pomoću različitih nijansi sive. pojedini dijelovi zrakoplov: područja koja obično izgledaju svjetlije prekrivena su tamnijom bojom i obrnuto.

U kasnim 70-ima, testove takve kamuflažne sheme provele su britanske zračne snage. Godine 1979. usvojena je shema obrnute boje (tri nijanse sive) za lovce protuzračne obrane Phantom-2, a nešto kasnije za lovce Lightning i Tornado te lake školske borbene zrakoplove Hawk. Usporedno s uvođenjem novih maskirnih boja, veličina identifikacijskih oznaka je smanjena, a umjesto jarko plave i crvene boje, korištene su one pastelne nijanse. Svjetlina raznih šablonskih natpisa također je prigušena. Iako su identifikacijske oznake i amblemi eskadrila privremeno sačuvani, u slučaju nužde bit će prefarbani, piše strani tisak.

Tijekom anglo-argentinskog oružanog sukoba oko Falklandskih otoka (Malvina), pitanjem kamuflaže zrakoplova pomno se bavila i britanska mornarica. Borbeni avioni Sea Harrier, koji su prije slanja u Južni Atlantik imali sivo-bijelu boju tradicionalnu za mornaričko zrakoplovstvo (i, prema britanskim stručnjacima, Bijela boja na donjim površinama zrakoplova previše reflektirao), postao jednoliko siv. Bijeli prsten uklonjen je s identifikacijskih oznaka. Osim toga, amblemi eskadrile su prefarbani, a svijetli natpisi i simboli uklonjeni.

Njemačko ratno zrakoplovstvo razvilo je vlastitu shemu kamuflaže, koja koristi sive i zelene boje, kao i isprekidane linije, što podsjeća na boju zrakoplova nacističke Njemačke.

Radite na stvaranju novih učinkovitih shema kamuflažnog premaza zrakoplov provode se u raznim smjerovima. Ponekad poprimaju najizvornije oblike. Tako je u Kanadi proveden eksperiment u kojem je na donji dio trupa lovca CF-18 nanesena zrcalna slika njegovog gornjeg dijela (nadstrešnica, peraja i drugi elementi). Prema riječima stručnjaka, ova metoda kamuflaže pokazala se vrlo učinkovitom, budući da su tijekom borbenih obuka piloti "neprijateljskih" zrakoplova imali ozbiljne poteškoće u određivanju prostornog položaja tako obojenog zrakoplova CF-18 i, naravno, namjere njihove posade. Međutim, stručnjaci kanadskog ratnog zrakoplovstva do sada su se suzdržali od daljnjeg širenja ovog iskustva kako bi "osigurali sigurnost leta u mirnodopskim uvjetima".

Najprikladnijom shemom kamuflaže za europske uvjete smatraju se izmjenične tamnozelene i tamnosive mrlje s cik-cak rubovima. Ovako su naslikani laki bombarderi Buccaneer, lovci Jaguar i neke druge letjelice. Fantomski lovci kamuflirani su svjetlijim bojama: svijetlozelene i tamno sive mrlje na vrhu, te svijetlo sive i bijele s plavom bojom ispod.

Osnovni patrolni zrakoplov Nimrod i lovci-presretači Lightning, koji djeluju prvenstveno iznad mora, obojeni su tako da nisu vidljivi odozgo na pozadini mora, a odozdo - na pozadini oblaka.

Nasuprot tome, vozila za obuku moraju biti dovoljno svijetla da budu vidljiva izdaleka. Međutim, neka od njih su pitanja razrađena borbena uporaba, ima istu kamuflažu kao i borbeni zrakoplov.

Kamuflažna boja helikoptera slična je onoj kod zrakoplova namijenjenih za djelovanje protiv zemaljskih ciljeva s malih i iznimno malih visina. Međutim, helikopteri za potragu i spašavanje obično su obojeni svijetlo žutom bojom.

Određeni tipovi zrakoplova mogu biti obojeni u druge (nestandardne) boje. Na primjer, bili su obojeni u bijelo s crnim mrljama i prugama kako se ne bi posebno isticali na pozadini Zemljina površina, prekriven snijegom i kamenjem, zrakoplov Harrier s vertikalnim uzlijetanjem i slijetanjem koji sudjeluje u letovima iznad Norveške.

Modelarima i kolekcionarima iznimno je važno znati pravilno naslikati identifikacijske oznake, pogotovo ako nisu uspjeli nabaviti tvornički izrađenu dekalkomaniju. Ovdje bi u pomoć trebale doći već spomenute šablonske maske s izrezanom slikom.

Prilikom dorade modela važno je ne samo dobro poznavati povijest, već i promatrati mjeru i razmjere identifikacijskih oznaka, digitalnih oznaka, "ogrebotina" i "čipova". U suprotnom, "metal" se može pojaviti tamo gdje je zapravo bilo drvo ili tkanina, a identifikacijske oznake mogu učiniti i najneprirodnije lijep model. I, naravno, kopija prototipa zrakoplova ne može izgledati kao stroj koji je bio u desecima zračnih bitaka, baš kao što stroj asa ne bi trebao izgledati kao da je upravo napustio radionicu za montažu. Zato zahtijeva mukotrpan, ali vrlo zanimljiv i koristan rad proučavati povijest zrakoplovstva, tražiti fotografije i slike u boji kopiranih zrakoplova, što će pomoći nadopuniti bojanje modela s potrebnim nijansama.

Modelarstvo je zabavan i koristan hobi za djecu i odrasle. Sastavljajući modele automobila, brodova, aviona vlastitim rukama, svojom maštom i kreativno razmišljanje, pažljivost i upornost.

U maketarskim radnjama postoji veliki izbor kompleta i pojedinačnih dijelova za lijepljenje, tako da neće biti teško pronaći zanimljive ideje za sebe ili svoje dijete.

To je rijedak proces modeliranja koji se može izvesti bez ljepila. Proizvođači nude širok raspon opcija. Hajde da shvatimo koje su vrste mješavina prikladne za ovaj hobi.

Vrste ljepila za sastavljanje modela

Univerzalno standardno ljepilo. Koristi se od sovjetskih vremena za rad s plastičnim modelima. Temelji se na polistirenu i butil acetatu. Djeluje zahvaljujući takozvanom učinku zavarivanja. Prvo, djelomično otapanje plastike događa se na obje površine kada su rubovi dijelova spojeni. Nakon stvrdnjavanja spoja između dijelova i same kompozicije nastaje čvrst spoj, odnosno dva dijela postaju jedno. Polistiren koji je uključen također osigurava prianjanje. Posebnost ovog ljepila je što se preporuča nanijeti ga na proizvode prije spajanja, odnosno prvo se smjesa mora držati nekoliko minuta na svakom dijelu, a tek onda ih spojiti.

Supertekuće ljepilo. Odlikuje se povećanom sposobnošću prodiranja i tekućim sastavom. Dijelovi se drže zajedno djelomičnim otapanjem plastike. Prednost ovog ljepila je njegova sposobnost prodiranja između presavijenih dijelova. Još jedan važan plus je što nakon stvrdnjavanja ne ostavlja gotovo nikakve tragove, ostaje samo blago hrapava, mutna površina. Ovo ljepilo za modele aviona, automobila, brodova postavlja se vrlo brzo. Radi lakšeg korištenja preporuča se koristiti sintetičku četku.
Ljepilo je prozirno. Dizajniran za rad s prozirnim dijelovima. Dijelovi se drže zajedno ne zbog učinka zavarivanja, već zbog baze koja postaje prozirna kada se osuši. Smjesa se nanosi na površine dijelova 5-10 minuta, a zatim se sjedinjuje.

VIDEO NA TEMU

Cijanoakrilatno ljepilo. Kod nas je poznatije kao superljepilo ili Super ljepilo. Izumljen je u SAD-u tijekom Drugog svjetskog rata od strane znanstvenika koji su tražili prozirnu plastiku za optičke nišane. Tvar tada nije korištena; to se dogodilo tek 1951. godine, kada je Amerikancima trebao premaz otporan na toplinu za kabine vojnih zrakoplova. Zatim, nakon još sedam godina, kompozicija je stigla na police trgovina i doslovno zadivila sve. Danas se proizvodi pod markama “Clayberry”, “Second”, “Monolith”, “Super Moment” i drugi. Ovo je ljepilo koje se trenutno veže; maksimalna čvrstoća spoja postiže se nakon dva sata. Prikladno za rad s poroznim materijalima koji sadrže vlagu. U modeliranju je zauzeo vodeće mjesto, jer vam omogućuje pričvršćivanje dijelova različitih materijala. U trgovinama možete kupiti super ljepilo redovne i gel konzistencije. Druga opcija je prikladnija za primjenu jer se ne širi.
Epoksidno ljepilo. Epoksidna smola pomiješana s učvršćivačem dobro drži predmete od stakloplastike, žice i drva, ali otapa dijelove od polistirena. Epoksidna dvokomponentna ljepila predstavljena su ne samo u običnim cijevima, već postoji i pakiranje posebno za modeliranje. Na primjer, s ljepilom "Contact" možete istisnuti i smolu i učvršćivač u isto vrijeme, a oni će se miješati u posebnom odjeljku u jednakim omjerima.

Izbor alata za modeliranje je vrlo velik. Pogledajmo najpopularnije.

Od plastike se izrađuju modeli bilo koje složenosti - avioni, brodovi, automobili. Visokokvalitetno ljepilo za ovaj materijal ne smije se širiti po glatkoj površini, stoga ga morate pažljivo odabrati.

Mnogo je proizvođača koji proizvode ljepila posebno za plastiku. Dakle, možete sigurno koristiti polistirenske spojeve Revell, Italeri, Tamiya, Zvezda. Unatoč sličnosti svojstava, mogu se podijeliti u tri skupine:

Tekućina - prodaje se u polietilenskim bocama s prikladnim aplikatorom.
Srednje gustoće - predstavljeno u staklenim posudama s četkom na poklopcu.
Debeli su pakirani u tube. Najsporije se stvrdnjavaju, pa omogućuju rad bez žurbe.

Ne smijete dodavati previše mješavine na spoj dijelova; riskirate da zaprljate ruke, alate i same dijelove viškom koji curi,
ako kap padne na dio, nemojte ga pokušavati obrisati, pričekajte da se sastav osuši i izbrusite ovo područje,
tekuće ljepilo ne smije dospjeti ispod maskirne trake, inače ćete nakon završetka rada i uklanjanja filma vidjeti da je plastika ispod "isplivala",
mjesto na kojem je spojeno super ljepilo ispada da je krhko, pa je bolje ne dirati ga, možete ga dodatno odmastiti,
slijedite upute za uporabu koje je proizvođač naveo na pakiranju,
koristiti proizvode isključivo za njihovu namjenu i samo za materijale za koje su namijenjeni,
Pri radu s otrovnim spojevima preporuča se koristiti zaštitne rukavice.

— vaš vodič u svijet maketarstva!

Rad na velikom montažnom modelu sastoji se od kontinuiranog povezivanja pojedinih faza rada – elemenata konstrukcije i montaže. Baš kao što avion nastaje u tvornici zrakoplova. Prvo jedna faza, zatim druga. U najvećim svjetskim tvornicama zrakoplova (kao što je Boeing) zrakoplov se uglavnom nalazi na platformi koja se tijekom montaže neprekidno pomiče (od početka montažne radionice do cilja).

A ako želimo dobiti stvarno stojeći model — moramo poboljšati učinkovitost svakog pojedinog elementa procesa montaže. Uostalom, ako je jedan element loš, onda je maksimiziranje sljedećih mnogo teže. Ako uopće ima smisla.

Često je veliki broj nedostataka uzrokovan nedovoljnom razradom prethodnih faza.

Na primjer, možete potrošiti sve svoje živce uklanjajući spojeve dijelova - šavove ljepila, pripremajući tijelo modela za slikanje. Često će nakon takvog rada biti potrebno koristiti temeljni premaz.

Sve se to moglo izbjeći u početku kvalitetno lijepljenje dijelova. Tako da zglob ispadne uredan, veza izdržljiva, a šav - neprimjetan.

ALI KAKO TO UČINITI?

Ovdje ćete morati koristiti različite vrste ljepila.

Općenito, do određenog vremena nisam bio svjestan postojanja različitih vrsta ljepila koja se koriste u modeliranju velikih razmjera. Obično se koristi najjednostavnija osnovna vrsta ljepila. Onaj kojim smo lijepili modele još u vrijeme Sovjetskog Saveza. I nisam obraćao pažnju na prilično bogat asortiman ljepila za modele u internetskim trgovinama.

I tek nakon što sam pobliže pogledao rad japanskih modelara u video materijalima tvrtke Tamiya - Tamiya Custom, odlučio sam detaljnije proučiti ovo pitanje. Pogledao sam što točno rade. Koja se ljepila koriste i u kojim fazama. Onda sam kupio pomalo od svih ljepila. I počeo eksperimentirati.

Nekoliko modela je potrošeno različitih proizvođača kako bi se objasnile razlike u plastici. Uostalom, na primjer, Italerijeva plastika je drugačija od Zvezdovskog. I isti Revell.

Ispostavilo se da sva ljepila imaju svoju specijalizaciju. Time se značajno poboljšava kvaliteta i učinkovitost rada. Samo trebate znati značajke sastava i upotrebe svakog pojedinog ljepila. I rastavite proces sastavljanja na odgovarajuće elemente unaprijed - podsklopovi .

Dakle, pogledajmo redom sve vrste ljepila. I krenut ćemo od same početne razine.

Ljepilo za plastične modele: Regularni sastav

LJEPILO ZA MONTAŽNE MODELE: OBIČNO

Ova vrsta ljepila poznata je svakom modelaru, jer s njim počinje upoznavanje s izradom montažnih plastičnih maketa. Zapravo, do određenog trenutka ovu vrstu ljepila koristili su modelari. Mnogo kasnije, japanske proizvodne tvrtke uvele su druge specijalizirane vrste ljepila u svoj asortiman proizvoda.

U Sovjetskom Savezu, a kasnije i u Rusiji, većina modelara (osobito osrednjih modelara koji povremeno skupljaju modele) koristi se samo njime u svom radu kroz dugogodišnju praksu.

Stoga se ova vrsta ljepila može označiti kao univerzalni standard .

Njegove glavne komponente su butil acetat + polistiren. Lijepljenje se postiže kombiniranim učinkom dviju vrsta djelovanja.

Prvi je djelomično otapanje plastike na obje spojene površine. Kada spojimo površine koje lijepimo i ostavimo ih da se stvrdnu, otopljena plastika se međusobno pomiješa spajajući rubove dijelova. Rezultat je "čvrsti, jedan komad." Spoj je čvrst i izdržljiv. Spremno za daljnju obradu.

Ovaj učinak se također naziva učinak zavarivanja .

Drugi je dodatno pričvršćivanje dijelova s česticama polistirena uključenim u ljepilo. Oni jačaju molekularne veze u otopljenoj plastici, pomažući u stvaranju novog čvrstog spoja.

Posebnost korištenja ove vrste ljepila je da se nanosi na površine koje se lijepe prije spajanja dijelova. Oni. Najprije morate nanijeti ljepilo na svaku spojnu površinu. I tek onda ih sastaviti. Da bi proces lijepljenja tekao bolje, potrebno je dati ljepilu vremena da otopi plastiku svakog dijela zasebno. Pričekajte 1-2 minute. I tek onda spojite dijelove.

RADNI ČIP

Dok rade na modelu, mnogi modelari moraju se suočiti sa situacijom tankog, plitkog udubljenja koje se pojavljuje na mjestu spoja ljepila. To je moguće kada površine nisu dovoljno pripremljene i rubovi dijelova koji se lijepe imaju kut drugačiji od 90 stupnjeva.

Da biste izbjegli takve probleme koji graniče s upotrebom kita nakon sušenja, morate učiniti sljedeće. Tijekom lijepljenja potrebno je ne samo spojiti dijelove, već ih čvrsto pritisnuti jedan na drugi. Pritisnite jedan dio na drugi. Kao rezultat toga, rastopljena plastika će izaći. Nakon fiksiranja dijelova u ovom položaju, ostavite ih da se osuše. Zatim jednostavno uklonite višak plastike s površine spoja model noža. I to je sve - ljepljivi šav ima izvrstan oblik koji ne zahtijeva dodatnu obradu.

Postoji jedan uvjet. Morate unaprijed vježbati na nepotrebnim detaljima. Različite plastike različitih proizvođača razlikuju se u strukturi. Stoga isti pritisak može izazvati potpuno različite učinke. Ako previše pritisnete, lako možete uništiti detalje modela.

Kao i uvijek, ovdje su važni oprez i točnost. I preliminarna priprema

LJEPILO ZA MONTAŽNE MODELE: SUPERFLUID

Općenito, naziv ove vrste ljepila trebao bi zvučati kao "ljepilo s povećanim kapilarnim učinkom". Ovo je tekuće ljepilo vrlo visoke penetracijske sposobnosti, dobre hlapljivosti, visoke fluidnosti, bez konzistentnog punila (lijepljenje se postiže djelomičnim otapanjem plastike na površinama koje se lijepe).

Glavna prednost ove vrste ljepila je mogućnost prodiranja – ulijevanja u spoj između presavijeni dijelovi . Drugim riječima, kada radite na modelu, spojite dijelove i prođite kistom s ljepilom po spoju. A zahvaljujući visokoj fluidnosti, samostalno prodire u zglob. Djelovanje ovog ljepila je brzo. Učinak zavarivanja pojavljuje se vrlo brzo. Nećete morati dugo čekati ni na lijepljenje i stvrdnjavanje.

Često se ovo ljepilo isporučuje u spremnicima s ugrađenom četkom. Ali ako koristite Akan Pro ljepilo, trebat će vam kist. Obična četka, po mogućnosti sintetička. Jedan ili nula.

Još jedan zanimljiva značajka visoko fluidno ljepilo je da kada dođe na površinu plastike, ne ostavlja praktički nikakve tragove kada se stvrdne. Brzo isparava, ostavljajući za sobom mutnu, hrapavu površinu. Što nije kritično za daljnje slikanje i ne zahtijeva temeljni premaz.

Želio bih reći posebnu riječ o ljepilu Akan Profi. Također spada u kategoriju visoko fluidnih. Ali rad s njim zahtijeva visok stupanj opreza. On - " nuklearni". Ne samo da lako prodire u ravninu spoja dijelova, već i vrlo aktivno otapa plastiku. Ako ovo ljepilo izlijete na površinu s rupama i neravnim površinama, bolje će se nositi sa zadatkom izravnavanja nego kit. On Vrlo dobro otapa plastiku. Testirano na Italu i Zvezdi.

Također, prilikom korištenja morate paziti da ga ne prolijete po modelu. Pro samo u vrlo malim dozama ne ostavlja nikakve tragove. Čak i kap srednje veličine može biti dovoljna da se formira rastaljeno udubljenje.

Trebalo mi je dosta vremena da se naviknem na ovo ljepilo, ali svidjela mi se njegova moć. Pa sam dalje eksperimentirao. Zatim sam, saznavši njegove značajke primjene u praksi, učinio glavnim radnim ljepilom u procesu sastavljanja modela.

Općenito, trenutno mi je ljepilo s velikim protokom glavno kada radim na modelu. Bio to Akan Pro ili Tamiya ExtraThin Cement. Obično ljepilo koristim samo za spajanje velikih dijelova.

LJEPILO ZA MONTAŽNE MODELE: PROZIRNO

Općenito, razmatrajući gore navedene vrste ljepila, mogli bismo stati. Uostalom, zahvaljujući njima moći ćemo postići solidne rezultate. Ali to bi bilo pogrešno. Postoji još jedna vrlo specifična vrsta ljepila.

T.N. "prozirno ljepilo" Njegov predstavnik je “Contacta Clear” iz Revella. Njegova jedina namjena je lijepljenje prozirnih dijelova. Kako međusobno, tako i sa plastikom samog modela. Zapravo, ovo je varijanta istog univerzalnog ljepila. Jedino nema efekta zavarivanja. Lijepljenje se provodi zahvaljujući bazi koja postaje prozirna kada se osuši.

Ljepilo se nanosi u tankom sloju na spojene površine oba dijela. Zatim je potrebno ostaviti da se osuši oko 5-10 minuta (tako da ljepljivi sloj još uvijek bio ljepljiv). Zatim pažljivo pritisnemo dijelove koji se lijepe.

Ljepilo za plastične modele: Cijanoakrilatno ljepilo za sve namjene

LJEPILO ZA MONTAŽNE MODELE: CIJANOAKRILAT

Cijanoakrilatno ljepilo, poznatije kao "superglue", što je ruski prijevod zaštitnog znaka Super Glue. Ovo je ime postalo uvriježeno u bivšem SSSR-u.

Super ljepilo je prvi razvio 1942. (tijekom Drugog svjetskog rata) američki kemičar Harry Coover, koji je radio za Eastman Kodak, tijekom eksperimenata za pronalaženje prozirne plastike za optičke nišane. Međutim, tvar je odbijena zbog pretjerane ljepljivosti. Godine 1951. američki istraživači, dok su tražili premaz otporan na toplinu za kabine boraca, slučajno su otkrili sposobnost cijanoakrilata da čvrsto lijepi različite površine. Ovaj put, Coover je cijenio mogućnosti tvari, a 1958. godine superljepilo se prvi put pojavilo u prodaji, "eksplodirajući" tržište.

U Rusiji se superljepilo prodaje i pod markama „Clayberry“, „Sila“, „Cyanopan“, „Skley“, „Secunda“, „Monolith“, „Elephant“, „Super-moment“ itd. U SSSR-u, ljepilo se proizvodilo pod nazivom "cijakrin".

Ljepila na bazi cijanoakrilata lako podnose opterećenja od 150 kg/cm2, a naprednija, poput Loctiteovog “Black Max” - 250 kg/cm2. Toplinska otpornost spoja je niska i usporediva s toplinskom otpornošću akrilnog pleksiglasa: od 70-80 °C za konvencionalna ljepila, do 125 °C za modificirana.

Cijanoakrilat je jako, brzovezujuće, trenutno ljepilo. Lako lijepi neporozne materijale i materijale koji sadrže vodu. Stvrdnjava se za manje od minute, a maksimalnu snagu postiže nakon dva sata. Međutim, njegova čvrstoća na smicanje je niska, pa se superljepilo ponekad koristi kao osigurač navoja ili za pričvršćivanje obratka na tokarskom stroju.

Korištene su informacije s portala Wikipedia.

U modeliranju velikih razmjera cijanoakrilat je, zahvaljujući sposobnosti lijepljenja struktura potpuno različitih svojstava, također našao svoje mjesto – zauzeo je svoju nišu. Koristimo ga za popravljanje foto-jetkanih proizvoda i pretvorbi izrađenih od epoksidne smole.

Često koristimo super ljepilo kupljeno u tiskarama ili trgovinama hardverom. U isto vrijeme, raspon proizvođača kemije modela već dugo uključuje specijalizirana cijanoakrilatna ljepila za modele. Iako je u biti njihova razlika samo u posebnom pakiranju, pogodnom za rad modelara. Dakle, nema velike razlike među njima. A što koristiti - svatko odlučuje za sebe, na temelju osobnih preferencija.

Vrijedno je uzeti u obzir da super ljepilo ima dvije vrste konzistencije - redovnu i gelastu. Drugi je gušći, poput želea. Olakšava nanošenje ljepila točno na područja lijepljenja, izbjegavajući kapanje.

LJEPILO ZA MONTAŽNE MODELE: EPOXY

Na kraju, potrebno je spomenuti dvokomponentna epoksidna ljepila.

Njihovo glavno svojstvo je da epoksidna smola, kada se pomiješa s učvršćivačem, stvara čvrstu i vrlo izdržljivu vezu između dijelova. Ali, po mom mišljenju, nisu pronašli široku primjenu u području modeliranja pomoću plastičnih montažnih modela.

Ovo je ljepilo prikladno za modele od drva i stakloplastike, žičane dijelove i foto-jetkanje. Ali to je kontraindicirano za modele od polistirena, jer epoksidna smola ne može prianjati na plastiku.

Epoksidna dvokomponentna ljepila također su dostupna u dvije verzije - obična i modelirajuća. Jedan od najzanimljivijih oblika pakiranja uobičajene opcije Cijanoakrilat ima kontaktno ljepilo. Oblik cijevi omogućuje istiskivanje i smole i učvršćivača iz dva dijela u jednakim omjerima u jednom pokretu. Automatski se miješaju na izlazu. Od posebnih opcija za modeliranje, znam samo ljepilo iz Tamije.

Ali opet, osobno, ne vidim smisao korištenja epoksida u našem poslu. Ako ga netko vidi, neka svoje mišljenje izrazi u komentarima. Bit će zanimljiv svim članovima naše zajednice.

U ovom smo trenutku pokrili sve vrste ljepila koja se koriste u modeliranju. Koje ćete vrste ljepila koristiti, naravno, na vama je da odlučite. Ali za postizanje održivog dobar rezultat- potrebna je uporaba specijaliziranih alata.