Reparatur von Kreissägen. Selbstaustausch einer Kreissägenarmatur. Restaurierung einer Handkreissäge

Aufgrund der aktiven Nutzung müssen Geräte häufig repariert werden. Allerdings kann es auch bei mäßiger Belastung zu Reparaturen an Kreissägen kommen. Bei der Verwendung und Wartung von Kreissägen, im Volksmund Kreissägen genannt, sollten Sie einige Nuancen ihrer Funktionsweise berücksichtigen, in der Lage sein, Probleme zu diagnostizieren und wenn möglich zu beheben.

Wenn die Säge keinen Strom mehr hat, zu klemmen beginnt und stehenbleibt, sind das eindeutige Anzeichen für einen Ausfall. Weitere Anzeichen für eine Fehlfunktion des Geräts sind Überhitzung des Motors, Startschwierigkeiten, Rauch oder Brandgeruch sowie Funkenbildung im Inneren. In all diesen Fällen muss das Gerät sofort außer Betrieb genommen und zur Diagnose eingeschickt werden. Um eine Kreissäge zu reparieren, wenden sie sich normalerweise an Handwerker, es gibt jedoch Möglichkeiten, die Panne selbst zu beheben.

Hauptprobleme und ihre Ursachen

Eine Kreissäge ist ein sehr praktisches und praktisches Werkzeug, mit dem Sie viele Möglichkeiten der Holzbearbeitung umsetzen können. Mit seiner Hilfe können Sie Bretter in Längs- und Querrichtung ohne Größen- und Abstandsbeschränkung zuschneiden, Lamellen anfertigen und überschüssiges Material Stück für Stück entfernen. Ein solches Gerät ist unverzichtbar bei Arbeiten in der Höhe, an engen und schwer zugänglichen Orten, an denen große und stationäre Gegenstücke machtlos sind.

Wie alle Elektrogeräte unterscheiden sich auch solche Sägen in Qualität und zulässiger Betriebsintensität. Experten unterscheiden zwei Hauptklassen: Industrie und Haushalt. Eine Industriekreissäge ist für den Betrieb unter länger andauernden intensiven Belastungsbedingungen konzipiert, während eine Haushaltskreissäge als minderwertiges Werkzeug gilt, bei dem es häufig zu Ausfällen kommt.

Es ist der letztere Gerätetyp, mit dem Sie am häufigsten zu tun haben, wenn Sie zu Hause arbeiten. Haushaltssägen sind für den gelegentlichen kurzfristigen Einsatz konzipiert, doch auch das schützt sie nicht vor häufigen Ausfällen. Diese Elektrowerkzeuge verfügen im Allgemeinen nicht über Leistungsregler, Sicherheitsvorrichtungen oder Sicherungen. Es gibt nur einen Power-Button.

Ein solches Werkzeug ist besonders anfällig für verschiedene Fehlfunktionen und kann jederzeit kaputt gehen. Die Hauptgründe, warum dies passieren kann:

• Kurzschluss;
• nachlässiger Umgang;
• starker Druck;
• Arbeiten mit einem stumpfen Sägeblatt;
• Verwendung des Werkzeugs für andere als den vorgesehenen Zweck.

Diagnose und Beseitigung einfacher Mängel

Bei der Reparatur von Kreissägen wird zunächst die Verwendung eines LATR (einstellbarer Laborspartransformator) empfohlen, der für eine Belastung von mindestens 9 A ausgelegt und mit einem eingebauten linearen Amperemeter und Voltmeter ausgestattet ist. Aus Sicherheitsgründen sollte LATR über einen Trenntransformator mit einem Übertragungsverhältnis von 1:1 an das Stromnetz angeschlossen werden. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, mögliche Schäden an der elektrischen Verkabelung und Störungen im Netzwerk aufgrund von Kurzschlüssen und Bedienungsfehlern des Geräts zu vermeiden.

Die Reparatur einer Kreissäge beginnt mit der Feststellung der Art der Störung. Dies kann ein mechanischer Schaden oder der Ausfall einer elektrischen Komponente sein. Die Fehlerlokalisierung erfolgt anhand bestimmter Anzeichen. Während des Betriebs tritt beispielsweise Rauch mit scharfem Brandgeruch aus dem Inneren des Instruments auf; es sind ungewöhnliche Geräusche, Geräusche und Pfeifgeräusche zu hören.

Manchmal funktioniert die Säge jedoch überhaupt nicht. Keine Geräusche, kein Geruch – es lässt sich nicht einschalten. Paradoxerweise ist dieser Fall der optimistischste, da der Grund für diese Funktionsunfähigkeit eine banale Verletzung der Integrität des Netzkabels oder ein Bruch seiner Kontakte sein kann. Daher prüfen wir zunächst die Versorgungsleitungen auf Unterbrechungen.

Wenn mit dem Kabel alles in Ordnung ist, besteht trotzdem kein Grund zur Eile, das Gerät zu demontieren. Vorher ist es besser, die Kontaktbürsten zu überprüfen. Hierbei handelt es sich um Elemente des sogenannten Schleifkontakts, die dazu dienen, die sich bewegenden rotierenden Elemente elektrischer Geräte mit Strom zu versorgen. Dabei handelt es sich um mehrere kleine Blöcke aus speziellem leitfähigem Material (Kohle oder Graphit), die direkt auf dem Kommutator (dem Rotorteil des Elektromotors) aufliegen.

Aufgrund der ständigen Rotation des Kommutators verschleißen die Bürsten stark und reiben an beweglichen Oberflächen. Nach einiger Zeit verschleißen sie so weit, dass sie einfach über den Kontaktpads „schweben“ und diese nicht erreichen. Darüber hinaus kommt es manchmal zu einem Kontaktverlust an der Verbindungsstelle zwischen den Bürsten und den Statoranschlüssen. All dies sollte regelmäßig überprüft und korrigiert werden, wobei die meisten Werkzeuge über ein spezielles Gehäuse oder eine spezielle Abdeckung mit leicht abschraubbaren Schrauben verfügen.

Überprüfung interner Teile

Die Demontage einer Kreissäge ist ein recht komplexer Vorgang und für jedes einzelne Gerät individuell. Wenn jedoch mit Kabel und Bürsten alles in Ordnung ist und das Gerät trotzdem nicht funktioniert, ist eine Demontage des Gehäuses unumgänglich.

Der Körper der meisten Elektrogeräte dieser Art besteht aus zwei verbundenen Hälften mit einer Längsnaht dazwischen. Nachdem Sie die Scheibe entfernt und die Schrauben und andere Befestigungselemente gelöst haben, öffnen Sie vorsichtig das Gehäuse und achten Sie darauf, die inneren Elemente nicht zu beschädigen und nicht zu noch schwerwiegenderen Schäden zu führen.

Unabhängig von der Marke und der Verarbeitungsqualität ist der Einschaltknopf einer der anfälligsten Punkte solcher Geräte. Seine Fehlfunktion ist eine sehr häufige Ursache für Leistungsprobleme.

Bei den meisten Modellen befindet sich dieser Knopf normalerweise im Griff des Geräts. Durch Abschrauben und Trennen des Gehäuses erhalten Sie direkten Zugriff darauf. Wir prüfen die Funktionsfähigkeit des Schalters mit einem Tester. Wenn der Kontakt beim Drücken nicht schließt, ersetzen Sie den Knopf.

Reparatur von Motorkomponenten

An dieser Stelle lohnt es sich, sich daran zu erinnern, wie sich die Kreissäge verhielt, als sie kaputt ging, und welche Anzeichen sie begleitete. Mechanische Schäden gehen fast immer mit dem Auftreten von Fremdgeräuschen einher: Pfeifen, Knistern, Knirschen usw. In diesem Fall versuchen wir zunächst, die Motorwelle zu drehen: Sie sollte sich gleichmäßig und nicht zu fest drehen, ohne zu klemmen oder zu vibrieren .

Wenn Verstöße festgestellt werden, zerlegen wir den Motor und prüfen sorgfältig die Lager im Gehäuse und am Rotor: Höchstwahrscheinlich ist einer davon schuld. Ein weiterer möglicher Defekt ist der Verschleiß der Verzahnung des Getriebes. Defekte Teile müssen ersetzt werden. Es ist zu beachten, dass einige Vorgänge, beispielsweise das Entfernen des Lagers vom Motoranker, nicht selbst durchgeführt werden sollten. Es ist jedoch besser, sich an einen Spezialisten mit spezieller Ausrüstung zu wenden.

Rotor- und Statorausfälle sind ein häufiges Problem. Die Hauptmerkmale sind starke Funkenbildung und Rauch im Bürstenraum, begleitet von einem charakteristischen Geruch. Wenn bei der Demontage des Werkzeugs deutliche Brandspuren sichtbar werden, müssen alle verbrannten Teile durch neue ersetzt werden. Im gleichen Fall, wenn der Anker unbeschädigt aussieht, sich aber eine Rußschicht auf dem Stator befindet, sollten Sie den Stator nicht überstürzen, da das Problem auch im Rotor liegen kann (nicht einmal im Rotor selbst, sondern in seiner Wicklungen, wo es zu einem Drahtbruch kommen könnte).

Es ist nicht schwer, den Anker auf Bruch zu prüfen: Dazu trennen wir die Statorkontakte von den Graphitbürsten und befestigen die Prüfspitzen so, dass sie über die Bürsten die Motorwicklungen kontaktieren. Der Tester sollte einen leichten Widerstand zeigen. Dann beginnen wir, die Motorwelle langsam zu drehen, ohne anzuhalten, um die Messwerte des Geräts zu überwachen. Irgendwann kann der Widerstand stark ansteigen: Das bedeutet, dass der Anker kaputt ist und ersetzt werden muss.

Fazit zum Thema

Eine Kreissäge ist ein treuer Helfer beim Bearbeiten und Schneiden von Holzwerkstoffen. Wir haben uns alle praktischen Möglichkeiten angesehen, das Problem zu Hause zu beheben.

Viele Ausfälle können jedoch vermieden werden, wenn Sie die grundlegenden Betriebsregeln befolgen, die in den Anweisungen für jedes Gerät angegeben sind.

Normalerweise dürfen Sie die Säge nicht mehr als ein paar Stunden am Tag benutzen, mit vorgeschriebenen Pausen. Außerdem sollten Sie nur mit gut geschärften, scharfen Scheiben arbeiten.

Entfernen Sie zunächst die Säge und den Sicherheitsschutz. Um die Sicherungsscheibe zu entfernen, müssen Sie ein Spezialwerkzeug verwenden oder Ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Um die Sicherungsscheibe zu entfernen, habe ich einen Bohrer, eine Niete und eine gebogene Zange verwendet.

Entfernen Sie anschließend das Kollektorgehäuse und den Griff, um den Zugang zum Schneckengetriebe freizugeben

Wir entfernen das Getriebe und lösen die Schrauben, mit denen der Hauptlagerflansch befestigt ist

Biegen Sie die Isolierdichtung des Griffs vom Gehäuse ab und entfernen Sie die Bürsten

und ziehen Sie ihn am Hauptlagerflansch heraus – der verbrannte Anker, hier ist er in seiner ganzen Pracht

Als nächstes schlagen wir abwechselnd die Lager von der Seite des Kommutators und der Schnecke von der Ankerwelle ab. Für diese Zwecke ist es besser, einen Abzieher zu verwenden, aber wenn Sie keinen zur Hand haben, können Sie ihn auch nehmen Halten Sie ihn mit einem kräftigen Schraubenschlüssel in einen Schraubstock und schlagen Sie ihn ab, indem Sie auf das Ende der Ankerwelle klopfen. Auf die gleiche Weise, jedoch mit Schwerpunkt auf den Vorsprüngen des Hauptlagerflansches, wird das Hauptlager abgeschlagen.

Nachdem Sie die Lager vom verbrannten Anker entfernt haben, können Sie sie auch auf einen neuen Anker aufsetzen, indem Sie leicht auf das Ende des Lagers klopfen und das Lager nach und nach auf die Ankerwelle ziehen. Machen Sie dasselbe mit dem zweiten Lager. Der Zusammenbau der Säge, jedoch mit neuem Anker, erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg, beeilen Sie sich nicht beim Zusammenbau, um den Anker nicht mit etwas Scharfem und Hartem zu berühren und die Wicklungen und den Kommutator des neuen Ankers zu beschädigen.

Die gesamte Maschine (ohne elektrische Bohrmaschine) besteht aus einer Basis, einem Arbeitstisch, vier dazwischen liegenden Zahnstangen und zwei Halterungen: einem Antrieb (elektrische Bohrmaschine) und dem freien Ende der Sägeblattwelle. Für die Basis wurden Möbelspanplatten (kaschiert) mit den Maßen 300×250 mm und einer Dicke von 30 mm verwendet. Für den Tisch (Arbeitsplatte) wurde ein starres Duraluminiumblech mit einer Dicke von 4 mm ausgewählt und etwa in der Mitte eine Quernut mit den Abmessungen 160 × 10 mm geschnitten (entsprechend dem maximalen Durchmesser des zu erwartenden Sägeblatts). . Der Tisch kann auch aus einem etwa gleich dicken Stahlblech gefertigt werden, allerdings wird die Konstruktion dann schwerer. Es ist jedoch unerwünscht, für diesen Zweck Spanplatten zu verwenden – um die Steifigkeit zu gewährleisten, muss ihre Dicke erheblich sein und verringert dementsprechend die maximale Dicke der gesägten Werkstücke.

Der Bohrerhalter ist selbstgemacht. Es besteht aus Stahlplatten mit einem Querschnitt von 20×5mm. Der Halter besteht aus zwei Beinen und einer Klemme, die aus einem Paar Klammern mit Ohren besteht. Die Radien der Halterungen verlaufen entlang des zylindrischen Teils des Getriebegehäuses der elektrischen Bohrmaschine. Die untere Halterung ist mit Stahlnieten mit 4 mm Durchmesser an den oberen Enden der Beine angenietet. Die Löcher in der Halterung sind versenkt und die Köpfe der darin befindlichen Nieten sind bündig. In die Ohren beider Halterungen sind entsprechende Löcher für M8-Schrauben gebohrt, mit denen sie festgezogen, festgeklemmt und mit der Bohrmaschine befestigt werden. Die Löcher wurden im Voraus in die obere Halterung und in die untere Halterung – an Ort und Stelle (wie eine Schablone – entlang der oberen Halterung) – gebohrt. Die gleichen Löcher werden in die Beine der Regale gebohrt. Der Schafthalter wird vorgefertigt ausgewählt, kann jedoch genauso wie der Bohrerhalter hergestellt werden.

Der Bohrer und das gegenüberliegende Ende des Schafts können auf andere Weise befestigt werden, indem man beispielsweise einen Halter aus einem Brett anfertigt, ihn auf die Seite legt, eine Aussparung für den Bohrer ausschneidet und den Bohrer mit einer Zahnstange und Schrauben festklemmt .

Die vier Ständer des Rundschreibens bestehen aus dem gleichen Material wie die Halterung – einem Stahlband mit einem Querschnitt von 20×5 mm. Ihre horizontalen Beine sind an den Enden, wie beim Buchstaben Z, in verschiedene Richtungen gebogen. In die Beine sind Löcher für M8-Schrauben gebohrt. Bei der Herstellung von Regalen entsteht ein erschwerender Umstand – die Bestimmung ihrer Höhe. Es sollte so sein, dass die Kanten der Wangen, die das Sägeblatt und das elektrische Bohrfutter festklemmen, die untere Ebene der Arbeitsplatte nicht berühren, gleichzeitig sollte die Platte jedoch nicht viel darüber hinausragen, was wiederum die maximale Dicke verringert der zu schneidenden Werkstücke.

Eine relativ komplexe Kreissägenbaugruppe ist ein Dorn, der aus einer Sägeblatt-Antriebswelle mit deren Befestigungsteilen besteht. Der Schaft ist abgestuft, obwohl seine Konstruktion stark vereinfacht werden kann. Der Durchmesser seines linken Teils sowie seine Länge werden durch die maximal möglichen Abmessungen bestimmt, die das elektrische Bohrfutter einspannt. Der Durchmesser der nächsten Stufe wird leicht vergrößert und auf der dritten Stufe mit einem Durchmesser von 25 mm werden Abflachungen für einen Gabelschlüssel angebracht. Der nächste Schritt ist ein Flansch. Sein Durchmesser (42 mm in dieser Ausführung) ist so gewählt, dass der Flansch zusammen mit einer speziellen M10-Spannmutter für eine zuverlässige Klemmung (mit Reibschluss) des Sägeblattes sorgt. Als nächstes kommt das Teil, an dem das Sägeblatt montiert wird, mit einem Montageloch von mindestens 12,6 mm. An diesem Teil werden über Adapterringe Scheiben mit großen Befestigungslöchern montiert. Darauf folgt eine Stufe mit einem darauf geschnittenen M10-Gewinde. Darauf wird eine spezielle Spannmutter aufgeschraubt, deren größere Stufe den gleichen Durchmesser wie der Flansch hat. Auf der kleineren Stufe der Mutter (mit einem Außendurchmesser von 25 mm) und der Kontermutter werden die Abflachungen wie auf der dritten Stufe der Welle schlüsselfertig auf 22″ abgeschnitten. Die Spannmutter wird durch eine spezielle Kontermutter vor dem Lösen geschützt, allerdings ist dies im Allgemeinen nur möglich, nachdem der „Kreis“ ausgeschaltet ist, wenn sich der Dorn aufgrund der Rotationsträgheit des Sägeblatts mit großem Durchmesser frei dreht.

Am Ende der Welle befindet sich ein Zapfen mit einem Durchmesser, der zum vorhandenen Lager passt. Es ist besser, das Lager mit einem Staubschutz zu nehmen, da beim Betrieb viel Holzstaub entsteht.

Der Zusammenbau des „Rundschreibens“ erfolgt in der folgenden Reihenfolge. Zunächst wird das Gehäuse mit dem darin eingesetzten Lager in die Halterklemme eingeklemmt. Als nächstes wird das Sägeblatt an der Welle befestigt. Dazu wird die Welle mit den Schlüsselflächen in einen Schraubstock eingespannt und der/die benötigte(n) Sitzring(e) und Scheibe (mit Zähnen in Drehrichtung der Welle) aufgesetzt. Auf das Gewinde werden eine Spannmutter und eine Kontermutter aufgeschraubt. Anschließend wird der Bohrer im Halter befestigt und das entsprechende Ende des Dornschafts in seinem Spannfutter befestigt. Das andere Ende der Welle wird in das Innenloch des Lagers eingeführt.

Anschließend wird auf der Basis eine Symmetrieachse eingezeichnet und der zusammengebaute Bohrer, Dorn und Halter darauf platziert. Hier befinden sich am Sockel Löcher zur Befestigung der Standbeine sowie ein Abfluss. Es werden Löcher gebohrt, von unten versenkt, M8-Schrauben mit Senkkopf eingesetzt und die Halterbeine und Ständer oben mit Muttern befestigt. Die obere Position der Muttern gewährleistet eine einfache Anordnung, Einstellung und Demontage der Maschine. Anschließend wird der Arbeitstisch so auf die Ständer gestellt, dass das Sägeblatt, das in seine Nut passt, gleichmäßige Abstände zu seinen Kanten hat. Mithilfe der Löcher in den oberen Beinen der Racks werden die Mittelpunkte der Gegenlöcher auf der Tabelle unten markiert, gebohrt und von der Oberseite her versenkt, um die Senkköpfe der M8-Schrauben aufzunehmen.

Um an einer Fertigkreissäge zu arbeiten, wird deren Sockel mit Klammern am Tisch befestigt, sodass sich die Bohrmaschine auf der linken Seite befindet und das Griffende schräg auf dem Tisch aufliegt.

Durch sanftes Einschalten der Bohrmaschine wird der Schlag des Sägeblattes überprüft. Das Schlagen entfällt Wiederherstellung der Ausrichtung der Antriebseinheiten durch Einsetzen von Halbringen aus Zinn in die Anschlüsse und Unterlegscheiben unter den Beinen der Halter.

Das Design der Kreissäge ermöglicht es Ihnen, ein Sägeblatt mit einem maximalen Durchmesser von 160 mm auf den Dorn zu montieren und Werkstücke mit einer Dicke von bis zu 50 mm zu schneiden. Um eine genaue und konstante Breite des geschnittenen Teils des Werkstücks aufrechtzuerhalten, können Sie bei Bedarf eine Führung aus einem Stück Metallecke auf der Arbeitsplatte anbringen und diese mit Schrauben durch die entsprechenden Schlitze darin befestigen.

Beim Betrieb einer Kreisbohrmaschine müssen Sie einfache Sicherheitsregeln beachten. Die Zuführung der Werkstücke muss reibungslos und ohne Verzerrungen erfolgen, ein Anhalten und Blockieren des Sägeblattes ist zu vermeiden. Bevor Sie den Mechanismus stoppen, müssen Sie zunächst das Werkstück und die Scheibe außer Kontakt bringen und erst dann die Bohrmaschine ausschalten.

Reparatur einer Kreissäge

Leider ist die Reparatur von Haushaltsgeräten ein wesentlicher Bestandteil von Problemen, die eng mit der Nutzungsintensität dieser Geräte zusammenhängen. Allerdings ist es nicht immer nur die intensive Nutzung, die zu beschleunigten Defekten oder Ausfällen moderner Elektrowerkzeuge führt.

Einige spezifische Probleme, die beim Betrieb und der Reparatur von Kreissägen auftreten, werden in dieser Veröffentlichung besprochen.

Um Bretter zu schneiden, kaufte mein Verwandter vor zwei Jahren eine preiswerte manuelle Kreissäge DWT HKS-160 (Foto 1). Wie die Verkäufer versicherten, wurden sie in Deutschland hergestellt. Elektrosägen dieser Art werden im Volksmund auch „Kreissägen“ genannt.

Es ist zu beachten, dass eine Kreissäge dieses Typs sehr bequem zu bedienen ist. Das Arbeiten mit einer solchen „Kreissäge“ macht Freude: Sie können Bretter einfach, unkompliziert und schnell nicht nur quer, sondern auch längs zuschneiden, ohne sich auf irgendwelche Abstände zu beschränken. Bis Ihre Hände müde werden, können Sie alles schneiden ...

Besonderer Wert liegt bei der Herstellung von Lamellen, da dies manuell nur äußerst schwierig zu bewerkstelligen ist

Und wenn Arbeiten in der Höhe anfallen, zum Beispiel bei der Dachsicherung, dann ist eine Kreissäge von unschätzbarem Wert, denn hier hilft kein stationäres Werkzeug, denn Es ist nicht möglich, die Holzteile auf den Boden abzusenken.
Die betreffende Kreissäge ist nicht für intensive und längere Arbeiten gedacht, sondern für den regelmäßigen Gebrauch. Es besteht ein Unterschied zwischen den gängigsten Haushaltsverbrauchsgütern und Elektrowerkzeugen, die für den sogenannten industriellen Einsatz bestimmt sind, d. h. ständige oder intensive Nutzung.

Doch selbst bei leichtem Gebrauch der betreffenden Kreissäge fiel sie offensichtlich vorzeitig, ganz unerwartet und unzeitgemäß aus, mitten in der Tischlerarbeit ... Die Motorleistung schien stark nachzulassen. Zudem wurde zu viel Strom verbraucht, bei gleichzeitigem Leistungsabfall an der Motorwelle. Bald kam es zu merklicher Funkenbildung im Kontaktbereich der Graphitbürsten und des Kommutators des Elektromotors. Und dann „wurde“ das Rundschreiben.

In diesem Elektrowerkzeug gibt es keine Leistungsregler. Es sind auch keine Schutzeinrichtungen (Sicherungen) vorhanden. Es gibt nur einen Druckknopfschalter.

Nachdem es zu einer Panne kam, brachte der Besitzer der Handkreissäge, ohne über Kenntnisse auf dem Gebiet der Elektrotechnik zu verfügen, die defekte Handkreissäge zu seinem Freund auf den Markt. Aber:

Zunächst wurde vom Besitzer ein sehr ordentlicher Betrag für die Reparatur seiner Kreissäge verlangt.

Zweitens stimmte der vom Elektriker angezeigte Fehler nicht zu. Der Elektriker-Reparateur argumentierte, dass es notwendig sei, den Rotorteil des Kollektormotors („Kollektor“) auszutauschen, und verlangte für seine Dienste einen Betrag, der mehr als einem Drittel des Preises eines neuen Rundmotors entsprach...

Zur Reparatur der Kreissäge wurde ein 9-Ampere-LATr verwendet, der mit einem dreistufigen (zur Erhöhung der Genauigkeit der Messwerte) Zeiger-Amperemeter mit linearer Skala (0...200 mA, 0...2 A) ausgestattet ist und 0,-10 A) und einem Zeigervoltmeter, das ebenfalls über eine lineare Skala verfügt. Um die Sicherheit zu gewährleisten, wurde ein leistungsstarker Trenntransformator mit einem Übersetzungsverhältnis von 1:1 verwendet, über den der LATR an das 220 V/50 Hz-Netz angeschlossen ist.

Die defekte Kreissäge hatte überhaupt keinen Stromverbrauch. Anstatt sich das Produkt genauer anzusehen, wie es professionellen Reparaturleuten dringend empfohlen wird, nämlich: Beginnen Sie Reparaturen immer mit einer sorgfältigen Inspektion; Es wurde beschlossen, schnell entschlossene Maßnahmen zu ergreifen und das „Rundschreiben“ zu zerlegen, um zum Kollektor zu gelangen. Letzteres muss entfernt werden. Dazu müssen Sie zunächst die schützende Kunststoffabdeckung entfernen und sich Zugang zum Verteilerlager verschaffen (Foto 2). Und hier beginnt der Spaß.

Das ganze Geheimnis, das in der Methode zum Entfernen des Ankers aus dem kreisförmigen Körper liegt, liegt in der für das Ankerlager sicheren Trennung der Motorankerwelle von diesem Lager.

Die Feinheit der Situation besteht darin, dass es leicht ist, das Lager völlig unbrauchbar zu machen, wenn versehentlich übermäßig viel Kraft für andere Zwecke angewendet wird (und ohne die richtige Kraftanwendung funktioniert hier nichts!).

Daher ist es notwendig, ein spitzes Werkzeug, beispielsweise einen normalen Kern, zu verwenden. Und erst dann mit seiner Hilfe die Kraft des Schlaginstruments [Hammer] nutzen. In der Mitte der Motorwelle, an der Endseite, sieht der Hersteller eine spezielle Aussparung vor. Es fällt kaum auf, aber die Spitze des Kerns wird in dieser Aussparung fixiert und sie beginnen mit dem Hammer zu schlagen. Wenn der Kern nicht in der Aussparung installiert ist, kann es zum Bruch des Lagers kommen. Die Angriffsrichtung der Aufprallkraft muss unbedingt mit der Achse der Welle des Elektromotors übereinstimmen. Erfolgen die Stöße in einem bestimmten Winkel zur Achse der Motorwelle, muss die Kraft deutlich erhöht werden, was zu einer Verformung der beweglichen Teile (Lager) führt. In diesem Fall kann der Kern seine ursprüngliche Position verlassen und große Probleme verursachen. Der Austausch des genannten Lagers ist eine weitaus aufwändigere Aufgabe als der Ausbau des Ankers.

Daher wurden von Anfang an mehrere Hammerschläge auf den Kern ausgeübt und dabei jede Bewegung (nach unten) der Welle des Elektromotors sorgfältig beobachtet. Das Wichtigste ist, die Welle aus ihrem „Totpunkt“ zu bewegen. Und das mit minimalem Aufwand.

Der Anker hat 24 Ausgänge von den Kollektorspulen. Es stellte sich heraus, dass sich alle diese Biegungen in einem so beklagenswerten Zustand befanden, dass eine obligatorische Reinigung ihrer Oberflächen von Oxiden und Kohlenstoffablagerungen erforderlich war. Die Farbe der Plakette war fast schwarz.

Der Anker kann unabhängig entfernt, von Kohlenstoffablagerungen gereinigt und ersetzt werden, ohne auf die Dienste von Reparaturunternehmen zurückgreifen zu müssen. Dies wiederum bedeutet, dass Reparaturen mit Austausch der Armatur deutlich weniger kosten und Sie nur Geld für die Anschaffung eines Kollektors ausgeben müssen.

Nachdem der Anker bearbeitet und die Kontakte der Kollektorwicklungen gereinigt waren, wurde beschlossen, den Anker wieder an seinem ursprünglichen Platz einzubauen, weil Völlig unerwartet wurden Mängel an ganz anderen Stellen des „kreisförmigen“ Designs entdeckt.

Vor dem Einbau an ihrem ursprünglichen Platz wurden alle Kollektorwicklungen mit einem Ohmmeter überprüft und anschließend wurde die Prüfung mit einem Induktivitätsmessgerät fortgesetzt.

Tatsache ist, dass ein Ohmmeter viele Defekte in den Wicklungen der Spulen nicht erkennen kann. In der Praxis tritt ein sogenannter Nachbarwindungsfehler häufig dann auf, wenn sich kurzgeschlossene Windungen in der Nähe befinden und deren Kurzschluss selbst mit Präzisions-Ohmmetern die Erkennung solcher Fehler nicht zulässt. Wenn die Wicklung mindestens eine oder sogar mehrere kurzgeschlossene Windungen aufweist, verringert sich die Induktivität um ein Vielfaches.

Die Überprüfung der Kollektorspulen mit einem Induktivitätsmessgerät sowie mit einem Ohmmeter ergab keinen merklichen Unterschied in den Parametern der Wicklungen. Es wurde jedoch festgestellt, dass sich eine der Bürsten in ihrer Halterung sehr fest bewegt (Foto 3).

Erhöhte Reibung zwischen dem Bürstenhalter und der Bürste selbst führte dazu, dass sich die Bürste regelmäßig festsetzte. Dadurch „verklemmte“ sich die Graphitbürste im Befestigungselement und die Stromzufuhr zum Anker wurde unterbrochen.

Da die Konstruktion der meisten Graphitbürsten in verschiedenen Kommutator-Elektromotoren weitgehend ähnlich ist, ist davon auszugehen, dass die betrachteten Mängel weit verbreitet sind. Daher wird die Methode zur Beseitigung von Mängeln ähnlich sein.

Der Bürstenverschluss ist eine Metallstruktur in Form eines Parallelepipeds (Kastens), die sich in einem Isoliergehäuse aus hitzebeständigem Isoliermaterial befindet. Die Metallwände (Messing) des Kastenkörpers sollten idealerweise nicht nur glatte Innenflächen haben, sondern auch die Form eines Parallelepipeds haben. Wir standen vor einem Herstellungsfehler – ein brandneues Elektrowerkzeug hatte bereits einen „versteckten“ Defekt: Die Bürsten klemmten aufgrund der unregelmäßigen Form im Bürstenhalter fest,

Zunächst ging man davon aus, dass die übermäßige Reibung, mit der sich die Bürsten in den Messingbefestigungen bewegten, auf thermische Effekte und Überhitzung durch funkelnde Feuerwerkskörper zurückzuführen sei, doch es stellte sich heraus, dass der Grund ein anderer war.

Das Design dieser Bürsten selbst ist sehr empfindlich. Es ist nicht schwer, den Kontakt in der Bürste selbst zu beschädigen, ebenso wie ihre flexiblen Leiter (verbunden mit Graphit), die leicht abreißen.

Die Methode, die Bürsten selbst mit den Kontakten innerhalb der Messingführungen („Parallelepiped“) zu verbinden, ist nicht sehr zuverlässig und erfolgt durch Drücken (d. h. Berühren) zweier Kontaktmetallstreifen (Messing)-Plattformen.

Einer von ihnen befindet sich im Inneren des „Parallelepipeds“, der zweite ist mit der Feder der Bürste selbst verbunden. Das alles Die Kontakt-„Ausrüstung“ oxidiert ziemlich schnell, was zu einem schlechten Kontakt beiträgt. Angesichts der Stärke der durch diese Kontakte fließenden Ströme ist es seltsam, dass ein so leistungsstarkes Elektrowerkzeug (sein Motor) über einen langen Zeitraum funktionieren kann.

Für den normalen Betrieb müssen die gegenüberliegenden Seiten des Messinggehäuses streng parallel sein. Aber es war nicht aktuell. Aus diesem Grund verschleißten die alten Bürsten schneller, was zu einer erhöhten Funkenbildung führte. Das Entfernen von Messingbefestigungen aus ihrem Kunststoffgehäuse birgt jedoch die reale Gefahr, dass sich die Form des Gehäuses irreversibel verformt und zu seiner vollständigen Zerstörung führt.

Wenn es schwierig ist, die unregelmäßige Form der Messingbefestigungen zu ändern, muss die Form der Graphitbürsten selbst geändert werden.

Doch diese scheinbar „einfache“ Tätigkeit erwies sich als recht schwierig. Um den Pinseln die gewünschte Form zu geben, werden sie mit einer Schmirgelscheibe bearbeitet. Hier ist besondere Vorsicht und Aufmerksamkeit gefragt, um es nicht zu übertreiben. Eine Graphitbürste wird auf die Oberfläche der Schmirgelscheibe aufgesetzt, angedrückt und der „überschüssige“ Graphit entfernt. Die Operation wurde in mehreren Schritten durchgeführt, wobei jeweils eine entsprechende Anpassung vorgenommen wurde.

Dadurch sollten die Bürsten ohne übermäßige Reibung und Kraftaufwand in den Messinghalter passen und sich darin frei bewegen können. Es darf keine Blockierung auftreten. Leider weisen auch viele neue Elektromotoren die zuvor beschriebenen Mängel auf.

Es scheint, dass ein Herstellungsfehler dieser Art in Deutschland kaum möglich ist. Diese. Das gesamte Produkt wurde höchstwahrscheinlich außerhalb Deutschlands, offenbar in der GUS, zusammengebaut.

Deshalb sollten Sie vor dem Kauf eines teuren Elektrowerkzeugs das Gehäuse sorgfältig von außen in Augenschein nehmen und einen Blick ins Innere werfen. Äußere Inspektion des Innenraums, um schlechte Kontakte (bei neuen Bohrmaschinen) zu erkennen, wenn die Verbindungen aufgrund schlecht angezogener Schrauben „locker“ geworden sind. Darüber hinaus funktioniert das Tool zunächst ordnungsgemäß.

Eine Regel hilft: Es ist ratsam, mehr zu bezahlen und ein solideres Werkzeug zu kaufen, das für den dauerhaften und intensiven Gebrauch ausgelegt ist.

Natürlich ist ein solches Werkzeug viel teurer (im Durchschnitt 1,5- bis 2-mal), aber die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls bei periodischer Belastung ist beispielsweise bei 2-kW-Kreissägen eines inländischen Herstellers (Sewastopol) viel geringer. sind für Produktionszwecke gedacht) und erweisen sich tatsächlich als zuverlässiger als die betrachteten „deutschen“ DWTs mit 1,2 kW.

Beachten Sie, dass eine Kreissäge mit einer Leistung von 1,2 kW ausreichend ist, wenn nicht dauerhaft mit Holz (Bretter) mit einer Dicke von mehr als 30 mm („dreißig“) gearbeitet wird. Bei dickeren Holzschichten (zum Beispiel „vierzig“) beginnt die betreffende Kreissäge zu „leiden“ und erschöpft die Nerven desjenigen, der sie bedient. Es kommt zu einer deutlichen Verlangsamung des Holzschnittprozesses. Die Schnittgeschwindigkeit wird stark von der Holzart, dem Vorhandensein von Ästen und dem Zustand des zu bearbeitenden Materials (trockeneres oder feuchteres Holz) beeinflusst.

Hierbei ist zu beachten, dass die 1,2 kW starke „Kreissäge“ keine anderen „Manöver“ als einfache lineare Bewegungen der Säge zulässt. Außerdem ist es für sie schon ziemlich schwierig, auch nur ein „dreißiger“ Brett zu schneiden. Wird die Säge auch nur leicht in eine Richtung gedrückt, und noch mehr, wenn die Schnittlinie erzwungen von einer geraden Linie abweicht, kann die „Kreissäge“ nicht mehr normal arbeiten. Eine leistungsstarke Säge hat bereits andere Nuancen, die bei einer Säge mit weniger Leistung einfach nicht vorhanden sind. Allerdings steigt auch die Verletzungsgefahr beim Arbeiten mit einer leistungsstarken Säge. Eine solche Säge stoppt nicht mehr, wenn etwas Druck ausgeübt wird oder wenn das Werkzeug schief steht (wenn sich die Position der Sägeebene plötzlich ändert). Sie wird in ihren Händen „reißen“ und „treten“. Dadurch entsteht eine erhöhte Gefahr beim Arbeiten mit einem solchen Werkzeug.

Es ist zu beachten, dass ein gefährlicher Faktor beim Betrieb solcher Werkzeuge mangelnde Erfahrung im praktischen Einsatz ist.

Es sind nicht nur Fälle von Verletzungen bekannt, sondern auch schwere Verletzungen, weil die Kreissäge sich nicht darum kümmert was soll man schneiden! Für Sekunden lässt ein Mensch das Netzkabel seines „Kreisels“ außer Sichtweite, wie eine Säge, und schneidet es sofort durch! Bei der Arbeit mit diesem Werkzeug müssen Sie nicht nur äußerst gefasst sein, sondern auch sehr aufmerksam auf das zu bearbeitende Material achten. Es gibt verschiedene Inhomogenitäten im Holz und beim Arbeiten mit einem Werkzeug muss man es manchmal nur mit einer Hand halten.

Daher sind „Rundschreiben“, die für den industriellen Einsatz bestimmt sind, in allen Fällen ausnahmslos vorzuziehen. Sie sind weniger leistungsstarken Rundmaschinen nur in Gewicht und Abmessungen unterlegen, aber nicht so sehr, dass sie zu nicht sehr zuverlässigen Konsumgütern werden.

Wenn Sie ein Haus bauen müssen, das Werkzeug also sehr oft und über einen langen Zeitraum genutzt werden soll, dann macht es keinen Sinn, billige Hardware zu kaufen. Die „Kreissäge“ kann bei Spitzenlasten ausfallen, und unter Berücksichtigung der Kosten für die Reparatur oder den Kauf eines zweiten Exemplars der Säge stellt sich heraus, dass es günstiger wäre, von Anfang an ein normales und zuverlässigeres Werkzeug zu kaufen.

Dieses Elektrowerkzeug hat vielleicht nur zwei Nachteile:

Trotzdem arbeiten körperlich gesunde Arbeiter fast immer mit einem „Kreis“ mit nur einer Hand, was mit der Freigabe der zweiten Hand für andere Operationen verbunden ist. Dies muss vor allem dann geschehen, wenn niemand da ist, der bei der Arbeit mit Holz helfen kann.

Der zweite Nachteil hängt eng mit den Sicherheitsvorkehrungen zusammen. Das Traurige ist, dass der weit verbreitete Einsatz von Kreissägen und Schleifmaschinen die Zahl der Verletzungen und Verletzungen beim Betrieb dieser Werkzeuge erhöht hat. Solche Arbeiten erfordern nicht nur nüchterne Hände und Köpfe, sondern auch erhöhte Aufmerksamkeit.

Und das Letzte, was leider nicht zu übersehen ist, ist der beklagenswerte Zustand unserer Stromleitungen, der bereits zu einer Art Katastrophe geworden ist.

Daher müssen ausnahmslos alle Haushaltsgeräte vor anormalen Netzspannungswerten geschützt werden. Bei leistungsstarken Elektrogeräten ist zumindest ein Schutz vor Überschreitung der Netzspannung erforderlich.

Leistungsstarke Elektromotoren lassen sich oft sogar mit Sicherungen absichern. Sie werden unter Berücksichtigung des maximalen Stroms ausgewählt, der beim Einschalten des Motors ins Netz den größten Wert hat (Anlaufstrom).

DIY-Kreissäge

Nach einigem Überlegen fiel die Entscheidung, eine Kreissäge zu entwickeln, es tauchten sofort viele Fragen auf, ich fand etwas im Netz und mir selbst etwas einfallen lassen, also...

Das Herzstück dieses Geräts wurde vom ersten 3-Phasen-Elektromotor übernommen, der mit einer Drehzahl von 1500 und einer Leistung von 2 Kilowatt zur Verfügung stand. Genaueres kann ich nicht sagen, da es keine Erkennungszeichen am Motor gibt.

So sah der Motor am Anfang aus))

Dieser ist aber bereits komplett überholt und auch während der Reparatur wurde der Motor für den Anschluss nach der Sternschaltung vorbereitet, da ich leider kein 3-Phasen-Netz besitze.

Ich habe den Rahmen aus einem 30*30-Profilrohr geschweißt und mich für die Verwendung von neuem Metall entschieden, es wäre zuverlässiger und schöner.

Welle. Der Schaft wurde von einem Großvater gekauft, den ich kannte, der Schaft wurde in der UdSSR in einer Fabrik auf Bestellung gefertigt, als Bonus wurden dem Schaft Messer und Befestigungselemente für einen Jointer beigelegt, was ich natürlich nicht ablehnte.

Der obere Teil, sozusagen der Deckel, wurde aus 12 mm dickem PCB gefertigt. Befestigt an einem Metallrahmen aus demselben Profilrohr.

Das größte Problem war der Regler zum Anheben der Abrichtmesser. Damit alles sicher hält und die Genauigkeit nicht leidet, wurde am Ende folgende Variante gewählt. Ich habe beschlossen, dass der Deckel angehoben wird und die Welle stillsteht, aber der Deckel hebt sich nur auf einer Seite, auf der anderen Seite ist er mit den Vorhängen verschweißt.

Und schließlich wurde das Element selbst zum Einstellen des Anhebens des Deckels – eine Schraube – bereits vor dem Einbau der Platine eingesetzt. Es ging durch die Oberkante des Rohrs und endete unten, wo es mit einer 8er-Schraube gesichert wurde, damit es sich nicht auf und ab bewegen konnte. Dann wird von außen eine Mutter angezogen, dann eine große Unterlegscheibe mit Griffen zum Drehen des Bolzens und alles mit einer weiteren Mutter fest angezogen.

Die Vorteile eines Heimwerkzeugs können erst dann voll ausgeschöpft werden, wenn es ausfällt. Dieses Axiom ist jedem Heimwerker bekannt. Das Vorhandensein einer großen Anzahl von Geräten im Arsenal hat dazu geführt, dass sich die meisten Menschen einfach nicht vorstellen können, wie sie diesen oder jenen Vorgang ohne sie durchführen können.

Eine Kreissäge dient zum glatten Schneiden verschiedener Materialien.

Bei einer Kreissäge gilt dies insbesondere. Tatsache ist, dass es für das Längssägen von Holz unverzichtbar ist; es gibt kein würdiges Analogon unter den Handwerkzeugen. Mit einer normalen Handsäge ist das nicht möglich. Wenn die Rundmaschine aus irgendeinem Grund den Betrieb verweigert, wird daher die gesamte Arbeit eingestellt. Es muss dringend etwas getan werden. Beeilen Sie sich jedoch nicht, in die Werkstatt zu gehen; es ist durchaus möglich, eine Kreissäge selbst zu reparieren.

Fehlerlokalisierung

Versuchen Sie zunächst festzustellen, was defekt ist. Damit ist nicht ein bestimmter Knoten gemeint, sondern die Art des Schadens. Es kann mechanisch sein oder im elektrischen Teil der Säge auftreten. Mit anderen Worten, wenn Rauch austritt, ist das eine Sache, wenn aber Fremdgeräusche oder Pfeifgeräusche auftreten, ist das eine ganz andere. Es sind diese beiden Kriterien, die bei der Fehlerlokalisierung ausschlaggebend sind. Es gibt jedoch noch eine dritte Möglichkeit: Die Säge macht überhaupt keine Geräusche. Fangen wir damit an.

Seltsamerweise kann die Tatsache, dass die Säge leise ist, ein gutes Zeichen sein. Hier wäre es sinnvoll, die Störungen zu erwähnen, die normalerweise auf der letzten Seite der Bedienungsanleitung abgedruckt sind. Auf den ersten Blick wirken sie lustig, zeigen ihnen aber ein wenig Respekt. Überprüfen Sie, ob an der Steckdose Spannung anliegt und ob das Netzkabel ordnungsgemäß funktioniert. Wenn alles in Ordnung ist, gibt es nur noch eine Möglichkeit, eine vollständige Demontage zu vermeiden: Überprüfen Sie die Bürsten.

Um an die Bürsten zu gelangen, müssen bei den meisten Kreissägen zwei Schrauben gelöst werden. Diese Einheit besteht aus zwei Carbonelementen, die am Kollektor anliegen. Da es ständig rotiert, unterliegen die Bürsten einem Verschleiß und „frieren“ mit der Zeit ein, d. h. kann ihn nicht erreichen. Darauf müssen Sie zunächst achten. Zusätzlich werden die Kohlebürsten an die Statoranschlüsse angeschlossen. Manchmal geht an dieser Stelle der Kontakt verloren. Hör zu. Wenn alles in Ordnung ist, lässt sich eine Demontage nicht vermeiden.

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Demontage und ihre Funktionen

Der Eingriff selbst ist recht kompliziert; manche Werkstätten verlangen dafür Geld, unabhängig vom Ergebnis der Reparatur. Jede Säge hat ihr eigenes Gerät und es ist unmöglich, genaue Ratschläge zu geben. Das können Sie selbst herausfinden. Aber schauen wir uns zunächst genauer an, was wir zerlegen müssen.

Ein sehr häufiges Problem, unabhängig von der Marke, ist ein defekter Schalterknopf.

Bei allen Modellen befindet es sich im Griff, der sich beim Aufdrehen in zwei Teile teilt.

Sie können es nicht vollständig halbieren, es bleibt an anderen Teilen hängen, aber Sie können an den Knopf gelangen, aber es wird etwas umständlich sein. Dennoch ist es notwendig, die Funktionsfähigkeit des Schalters mithilfe der Prüfspitzen zu überprüfen.

Stellt sich heraus, dass es fehlerhaft ist, ist die Reparatur abgeschlossen. Um jedoch eine neue einzusetzen, muss die Säge komplett zerlegt werden. Wenn die Schaltfläche jedoch funktioniert, müssen Sie dies auch tun.

Entfernen Sie die Disc. Es besteht die Möglichkeit, den Schutz zu entfernen, was Sie auch tun. Darunter befinden sich 4 lange Schrauben, schrauben Sie diese ab. Die Reihenfolge und Anzahl der Teile kann etwas anders sein, aber am Ende sollten Sie einen Motor mit Getriebe, einen Griff und ein Stromkabel in den Händen halten. Sie trennen das Getriebe und jetzt ist es an der Zeit, sich daran zu erinnern, wie sich die Störung manifestiert hat.

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Mechanische Probleme

Die Symptome solcher Störungen können sich auf unterschiedliche Weise äußern, fast immer geht der Betrieb jedoch mit Fremdgeräuschen einher. Dabei kann es sich um ein pfeifendes, mahlendes oder klickendes Geräusch handeln. Während Motor und Getriebe noch zusammengebaut sind, muss nun festgestellt werden, welches davon defekt ist. Versuchen Sie, den Motor an der Welle zu drehen. Es sollte ziemlich stark, aber gleichmäßig rotieren, d. h. sollte nicht klemmen.

Dreht sich die Motorwelle nicht oder nur ruckartig, ist der Motor defekt. Nehmen Sie es auseinander und schauen Sie sich die Lager an. Der erste befindet sich im Motorgehäuse, der andere am Rotor. Wir können mit absoluter Sicherheit davon ausgehen, dass einer von ihnen schuld ist. Das erste wäre gut, es ist ziemlich einfach zu ändern.

Wenn das Lager am Motoranker defekt ist, können Sie es getrost zur Reparatur bringen. Ohne ein spezielles Gerät ist es fast unmöglich, es selbst zu entfernen. Darüber hinaus kann jeder Versuch dazu führen, dass der Anker beschädigt wird. Sie müssen nicht die gesamte Säge in die Werkstatt schleppen, sondern nur den Rotor. Es ist einfacher und billiger.

Die Hauptstörung des Getriebes ist der Verschleiß der Zahnradzähne. In diesem Fall muss es ersetzt werden. Sie sollten auch auf die Verzahnungen des Ankers achten. Sie sollten auch nicht beschädigt werden.

Die Gründe für den Ausfall können sehr unterschiedlich sein. Die Hersteller empfehlen, zunächst eine gründliche Inspektion des Werkzeugs durchzuführen und zu versuchen, die Fehlfunktion visuell festzustellen. Wenn dies zu keinem Ergebnis führt, müssen Sie mit der Demontage beginnen. Das Gerät einer Kreissäge ist recht komplex; die Hauptaufgabe besteht darin, zum Sammler zu gelangen, da dabei die Hauptprobleme auftreten.

Der Verteiler muss entfernt werden, aber das ist nicht so einfach. Dies muss auf sichere Weise für das Ankerlager erfolgen und der Motoranker vorsichtig von diesem Lager getrennt werden. Dazu benötigen Sie ein spitzes Werkzeug, das in eine spezielle Aussparung in der Mitte der Motorwelle eingeführt wird. Nachdem Sie es in die Aussparung eingeführt haben, sollten Sie mit einem Hammer auf das Werkzeug schlagen, bis sich der Schaft bewegt.

Der Anker wird entfernt und von Kohlenstoffablagerungen gereinigt und bei Bedarf ausgetauscht. Als nächstes werden die Kontakte der Kollektorwicklungen gereinigt. Außerdem ist es notwendig, deren Induktivität mit einem Ohmmeter zu überprüfen und bei Fehlern die Kontakte auszutauschen. Oft ist der Ausfall auf eine hohe Reibung zwischen Wange und Halterung zurückzuführen, die zum Verklemmen führt. Ist dies die Störungsursache, müssen die Wangen streng senkrecht zu den Haltern montiert werden.

Wichtig! Wenn Sie keine Reparaturerfahrung haben, ist es besser, das Werkzeug in eine Werkstatt zu bringen, sonst kann es zu einer Verschlechterung der Situation kommen.

Diese Probleme lassen sich leicht beheben und können selbst behoben werden. Vergessen Sie jedoch nicht, dass das Öffnen von Garantieinstrumenten strengstens untersagt ist, da sonst die Garantie erlischt. Daher sollten Sägen mit Garantie in spezialisierte Zentren gebracht werden.

Eine scharfe Scheibe, um Reparaturen zu vermeiden

Die Qualität und Zuverlässigkeit einer Kreissäge hängt in vielerlei Hinsicht von der Fähigkeit ab, das Sägeblatt zu schärfen. Eine schlecht geschärfte Säge führt zu einer erhöhten Belastung des Werkzeugs, was dessen Lebensdauer verringert. Anzeichen von Scheibenverschleiß sind: großer Kraftaufwand beim Arbeiten, Verbrennen der Schnittkanten, starke Erwärmung des Schutzgehäuses. Das Schärfen von Kreissägen beginnt an der Rückseite direkt an der Maschine.

Bevor Sie beginnen, sollten Sie den Zahn markieren, ab dem mit dem Schärfen begonnen wird. Beim Schärfen des ersten Zahns müssen Sie die Anzahl der Bewegungen beachten, da die restlichen Zähne genau gleich viel bearbeitet werden sollten. Wird die Scheibe aus der Maschine entnommen, wird sie mit Holzklötzen in einen Schraubstock eingespannt.

Die Scheibe sollte beim Schärfen gedreht werden. Nach Abschluss der Arbeiten wird die Scheibe an der Maschine montiert und ein Probeschnitt der unnötigen Stange durchgeführt. Bei starkem Lärm und ungleichmäßigem Materialfluss ist eine Kontrolle der Zahnhöhe erforderlich. Bei hervorstehenden Zähnen sollten diese bis zur Gesamtebene abgefeilt werden.

Notiz! Präzises Schärfen ist nur auf Spezialmaschinen möglich.

Die beste Reparatur für Kreissägen ist keine Reparatur.

Es ist zu beachten, dass unsachgemäßer Betrieb einer Kreissäge die Lebensdauer stark beeinträchtigt und zu einem unmittelbaren Reparaturbedarf führt. Selbst das Wissen, wie man eine Kreissäge schärft, schützt sie nicht vor unsachgemäßem Gebrauch. Schauen wir uns an, wie man eine Kreissäge so benutzt, dass Reparaturen so selten wie möglich durchgeführt werden müssen:

• Es dürfen nur Sägeblätter verwendet werden, die für dieses Sägemodell geeignet sind;
• Alle Scheiben müssen scharf sein, da stumpfe Scheiben zur Überhitzung des Motors führen;
• Sie sollten immer überprüfen, ob die Scheibe richtig montiert ist und die Klemme fest sitzt;
• Lassen Sie den Motor auf keinen Fall überhitzen.

Durch die Einhaltung dieser einfachen Regeln können Sie Ihr Instrument bestmöglich vor Schäden schützen. Denken Sie daran, dass das Befolgen der Bedienungsanleitung deutlich weniger kostet als die notwendigen Reparaturen, wenn eine Kreissäge kaputt geht. Wichtig! Beim Arbeiten mit einer Kreissäge müssen Sie die Sicherheitsregeln sorgfältig beachten.