Wie macht man den Boden fruchtbar und weich? Wie man den Boden locker und fruchtbar macht, welchen Nutzen Gründüngung hat, interessante Links Warum die Erde wie Stein ist.

Während viele Sommerbewohner hitzig über Möglichkeiten diskutieren, die Produktivität bestimmter Gartenfrüchte zu steigern, vergessen sie die Tatsache aus den Augen, dass all diese Probleme dieselbe Wurzel haben. Und solange man sich nicht darum kümmert, wird in den Gartenbeeten nichts Sinnvolles wachsen.

Drängen Sie nicht auf Mitleid

Es gibt ein Sprichwort: „Ein dummer Mensch baut Unkraut an, ein kluger Mensch baut Gemüse an und ein kluger Mensch baut Erde an.“ In diesen Worten steckt die ganze Bedeutung der Gartenarbeit! Was denken Sie, liebe Leserinnen und Leser? Stimmen Sie diesem Sprichwort zu?

Und für welche Art von Menschen halten Sie sich: sturer Konservativer oder neugieriger Innovator?

Obwohl ich verstehe, dass niemand dumm sein möchte, hält sich wahrscheinlich jeder für weise. Ist das so? Wie oft lese ich Briefe, in denen es um Klagen über den Boden geht: Manche beschweren sich darüber, dass ihr Boden aus Sand sei, andere weinen wegen Lehm und wieder andere machen generell „Entdeckungen“, wie zum Beispiel die Tatsache, dass sie lehmiges Schwarz haben Boden. Was genau ist das, weiß jemand? Und alle diese Nachrichten enden auf die gleiche Weise: Im Garten wächst nichts, und wenn doch, dann ist es sehr schlecht.

Aber glücklicherweise gibt es auch andere Botschaften, in denen Menschen erzählen, wie sie armes Land in fruchtbares verwandelt haben. Und es gibt immer mehr solcher Glücklichen, was sehr erfreulich ist. Vielen Dank an sie! Sie sind wirklich harte Arbeiter. Und wenn wir gerade über Erde reden, wie können wir uns da nicht an unser zweites Brot erinnern?

Kartoffeln sind der beste Indikator dafür, was im Garten vor sich geht. Er braucht guten, lockeren Boden; ohne ihn gibt es keine normalen Ernten.

Und wer es geschafft hat, diese Hauptbedingung zu erfüllen und sich mit Kartoffeln anzufreunden, wird den Rest der Gartenfrüchte nicht mehr verwirren können – welche davon werden auf dem fruchtbaren Land seltsam sein? Beispielsweise wächst sortenreiner großfrüchtiger Knoblauch bei mir im Allgemeinen wie auf einem Fließband (Foto 1). Lockerer Boden eignet sich auch gut für Karotten und anderes Wurzelgemüse.

Auch hier lehrt Sie die Erfahrung mit Kartoffeln, beim Gießen vorsichtig und überlegt zu sein. Mit ihnen ergibt unser Zweitbrot die doppelte Ausbeute. Wer das unterschätzt, verliert viel. Und jegliche Düngemittel und Wachstumsstimulanzien aller Art sind nur die dritte Voraussetzung für eine gute Ernte.

Ich glaube nicht, dass irgendjemand erklären muss, warum Knollen lockere Erde brauchen. Aber vielleicht weiß es jemand nicht? Kurz gesagt: Wenn der Boden leicht ist, bewegt die wachsende Knolle ihn mühelos auseinander und nichts stört ihr gleichmäßiges Wachstum. So fällt es je nach Sorte glatt aus, rund oder länglich, wie es der Züchter „bestellt“ hat. Und schwerer Boden lässt sich schwerer auseinanderbewegen, sodass die Kartoffeln dort kleiner und bizarrer in der Form sind.

Hohlräume und Dimensionen

Ich habe all diese Weisheiten selbst erfahren. Als ich im Dorf ein kleines Haus mit einem 20 Hektar großen Grundstück kaufte, wurde mir sofort klar, dass die früheren Besitzer keinen Garten betrieben, weil es dort keinen Boden, sondern festen Lehm gab. Im Jahr 2011 habe ich 12 Kartoffelsorten gepflanzt. Nur einer überlebte und lieferte eine hervorragende Ernte – Vineta (ursprünglich aus Deutschland). Offenbar steckt in ihm eine Art unzerstörbare innere Stärke. Ich habe mich immer noch nicht von ihr getrennt: Sie trägt bei jedem Wetter und auf jedem Boden Früchte und ist resistent gegen Kraut- und Knollenfäule.

In diesem Jahr waren auch seine Knollen riesig, aber nicht rund, wie sie sein sollten, sondern klumpig, wie Kopfsteinpflaster. Dies ist das Ergebnis unbebauter Böden. Ich habe keine Fotos aus dieser Zeit, aber heute sind Vinetas Knollen die gleichen wie auf Foto 2. Ich schreibe so viel über ihn, weil ich ihm sehr dankbar bin. Hätte es damals keine Ernte gegeben, hätte ich den Kartoffelanbau vielleicht ganz aufgegeben. Deshalb rate ich: Wenn Sie neu im Anbau dieser Kulturpflanze sind, beginnen Sie mit Vineta. Nun erzähle ich Ihnen im Detail, wie ich meinen Boden verbessert habe. Übrigens eine Frage: Kennen Sie die Kriterien zur Beurteilung der Qualität? Schließlich bedeuten die Worte „gut“ oder „locker“ für sich genommen wenig.

Also, Von lockerem Boden spricht man, wenn man ohne Kraftaufwand die Hand bis zum Handgelenk hineinstecken kann(also ca. bis zu einer Tiefe von 15-20 cm). Das ist richtig. Denken Sie also darüber nach, was für ein Land Sie haben.

Zunächst habe ich die Grate einen Meter breit abgesteckt und mein Mann hat sie mit Brettern eingezäunt. Es ist schon einfacher: Alle Arbeiten zur Verbesserung der Fruchtbarkeit müssen jetzt nur noch in stationären Boxen durchgeführt werden. Ich habe zwischen ihnen Durchgänge von jeweils 50 cm gemacht. Mit Blick auf die Zukunft möchte ich sagen, dass ich diese Abmessungen später der Einfachheit halber geändert habe: Ich habe die Firste etwas weniger als 1,5 m breit gemacht und die Durchgänge jeweils 70 cm.

Ich pflanze Kartoffeln in Kisten in zwei Reihen. Glauben Sie mir, je spärlicher die Löcher platziert werden, desto mehr Möglichkeiten haben die Pflanzen für ein normales Wachstum. Und nur dann werden sie Ihnen gefallen, zuerst mit kräftigen, kräftigen Stielen und dann mit großen, zahlreichen Knollen (sofern Ihre Sorte natürlich noch nicht degeneriert ist).

Obwohl ich nicht nach Rekorden strebe, war die vergangene Saison reich an Erfolgen. Beispielsweise wuchs eine Knolle der Sorte Unica mit einem Gewicht von etwas mehr als einem Kilogramm (Foto 3). Jemand, der dies liest, wird sagen: „Das ist alles!“ Ich werde nicht widersprechen, das Gewicht ist nicht unerschwinglich, aber es sind keine 150-200 g. Schließlich gibt es Gärtner, die keine sehr großen Kartoffeln mögen (obwohl ich solche Leute nicht persönlich getroffen habe, sondern nur ihre Briefe gesehen habe ) Aus Angst vor „Riesen“ im Inneren könnten Hohlräume entstehen. Dann können sie Zeit sparen und müssen nicht lesen, was ich hier schreibe – diese Informationen sind nicht für sie. Allerdings haben die großen Knollenkartoffelsorten, die ich derzeit anbaue, keine Hohlräume. Und große Kartoffeln machen einfach meine Seele glücklich. Stellen Sie sich vor, ein Busch der gleichen Unica bringt 4-5 Kilo Knollen hervor, Sonny – ungefähr gleich viel, aber Galaxy ist etwas großzügiger: Letztes Jahr hat er sechs Kilo produziert (Foto 4)!

Ja, es fällt mir ein wenig schwer, eine solche Ernte einzufahren: Man gräbt und gräbt und fragt sich, wann sie enden wird. Und die Anzahl der Sorten wächst und wächst wie ein Schneeball, obwohl ich jedes Jahr 10 ablehne. Daher weiß ich nicht einmal genau, wie viele davon ich jetzt im Einsatz habe (letzten Herbst wurden mir 21 Sorten geschickt). .

Experimente zur Bodenverbesserung

Wurde wieder abgelenkt. Kehren wir zum Boden zurück. In den ersten beiden Jahren habe ich Folgendes gemacht: Ich habe Torf, Mist und Sägemehl mit dem Auto gebracht und alles über die Hügel verteilt, wobei ich es mit Lehm vermischt habe. Das Ergebnis war nicht eindeutig: Der Boden wurde zwar locker, aber in der nächsten Saison waren keine Spuren von Sägemehl und Torf mehr erkennbar. Etwas Affenarbeit! Obwohl der Boden zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als Lehm, sondern als Lehm bezeichnet werden konnte, wurde mir klar, dass dieser Weg eine Sackgasse war. Und die Arbeit war furchtbar hart.

Mein nächstes Experiment war so. Ich grub Löcher in der Größe eines 10-Liter-Eimers in die Beete, übertrug den ausgehobenen Boden an einen anderen Ort (z. B. in Beete für Wassermelonen und Kürbisse), legte Dünger auf den Boden, vermischte ihn mit der Erde und darauf - eine Knolle mit langem Ätiol (im Dunkeln gekeimt) mit Sprossen (Foto 5) und den verbleibenden Raum mit gut zersetztem Schwarztorf gefüllt. Auf Wunsch kann es durch losen Kompost oder mit Sägemehl vermischte Erde oder fein gehacktes Heu ersetzt werden.

Auch diese Arbeit war nicht einfach: Während der Saison konnten auf diese Weise nur 13-14 Betten vorbereitet werden. In solchen Gruben wuchsen Kartoffeln wunderbar, der Ertrag war hoch. Aber! Als ich die Ernte ausgrub, war der Torf noch mit Lehm vermischt, denn bei lockerem Boden wachsen die Knollen nicht nur seitlich, sondern graben sich auch in die Tiefe. Und ich war gezwungen, die Technik zu verbessern.

Es ist ganz einfach, denken Sie daran. Also umzäunen wir zunächst die Stelle, an der das Bett stehen soll, mit Brettern, nehmen den Rasen heraus und hämmern viele kleine Holzscheite in den Boden des Bettes. Als nächstes füllen Sie die Kiste mit losem Substrat.

Das ist alles! Im Frühjahr müssen Sie vor dem Pflanzen nur noch etwas mit Harnstoff behandeltes Sägemehl und etwas Dünger für Kartoffeln hinzufügen.

Ich füge hinzu, dass ich die Pflanzungen nicht anhäufle, sondern nur mit einer 3 cm dicken Schicht gemähtem Gras mulche (aber erst, nachdem die Sprossen gekeimt sind). Im Laufe des Sommers füge ich diesen Mulch noch ein paar Mal hinzu, und wenn ich die Ernte ausgrabe, bleibt der Boden darunter locker. Eigentlich grabe ich nicht einmal, ich ziehe die Knollen einfach mit den Händen heraus. Wenn die Kartoffeln tief sind, nehme ich eine Schaufel.

Ich muss zugeben, dass alles nur in Worten einfach und attraktiv aussieht – in der Realität ist es sehr schwierig, solche Grate herzustellen. Schließlich ersetze ich in der Praxis natürlichen Lehm durch einen anderen Boden. Bedenken Sie den Arbeitsaufwand! Aber alles wird nur einmal gemacht und das Ergebnis hält viele, viele Jahre. Selbst wenn Sie in einer Saison mindestens fünf solcher Beete anlegen, erzielen Sie bereits hervorragende Ergebnisse.

Lehmboden ist schwer zu kultivieren; ein solcher Boden ist nicht fruchtbar und ermöglicht den Anbau begrenzter Arten von Gartenfrüchten. Es ist möglich, die Situation zu korrigieren, aber es wird Zeit und viel Mühe kosten. Es gibt bewährte Methoden, die darauf basieren, überschüssige Feuchtigkeit durch Veränderung der Topographie, Ausbringen von Düngemitteln und den Anbau von Gründüngung zu entfernen.

Lehmboden

Ton besteht aus vielen winzigen Partikeln, die bei Einwirkung von Feuchtigkeit stark verdichtet werden. Die monolithische Masse lässt Sauerstoff und Wasser in geringen Mengen durch sich hindurch, was für die meisten Pflanzen schädlich ist. Biologische Prozesse werden im Ton gehemmt. Gartenfrüchte beginnen zu verdorren, die Produktivität nimmt ab und viele Pflanzen sterben ab.

Als Lehmboden gilt ein Boden, der bis zu 80 % Ton und 20 % Sand enthält. Zu Hause ist es unmöglich, den Prozentsatz genau zu bestimmen. Eine näherungsweise Analyse lässt sich mit einem einfachen Experiment durchführen:

• Graben Sie im Garten ein Loch, das halb so tief ist wie ein Spatenbajonett. Nehmen Sie eine Handvoll Erde mit der Hand und kneten Sie sie zu einem Teig. Wenn der Boden trocken ist, müssen Sie etwas Wasser hinzufügen.
• Die fertige Masse zu einer Wurst ausrollen, anschließend einen Ring mit 5 cm Durchmesser aufrollen.

Wenn die Wurst beim Aufrollen zu einem Ring reißt, ist der Boden lehmig. Das Fehlen von Rissen weist auf einen erhöhten Tongehalt hin. Um auf einem solchen Boden Gartenfrüchte anzubauen, muss dieser vorbereitet werden.

Lehmboden hat negative Eigenschaften:

• Schwere;
• leitet Wärme schlecht;
• lässt keinen Sauerstoff durch;
• Wasser stagniert an der Oberfläche und überschwemmt das Bett.
• Feuchtigkeit erreicht die Wurzeln der Pflanze nicht gut;
• Unter der Sonne verwandelt sich nasser Ton in eine Kruste, deren Festigkeit mit der von Beton vergleichbar ist.

All diese negativen Eigenschaften beeinträchtigen den normalen biologischen Prozess, der für jede Pflanze notwendig ist.

Wichtig zu wissen! Die Oberfläche toniger Böden mit einer Dicke von bis zu 15 cm kann eine geringe Menge Humus enthalten. Das ist eher ein Minus als ein Plus. Das Problem liegt im erhöhten Säuregehalt, der sich negativ auf die Pflanzen auswirkt.

Es ist möglich, Lehm in fruchtbaren Boden umzuwandeln, aber die Arbeit ist arbeitsintensiv und wird mindestens drei Jahre dauern.

Standortvorbereitung

Wasser und Ton bilden eine explosive Mischung, die sich im ausgehärteten Zustand kaum von Beton unterscheidet. Feuchtigkeitsstau in regnerischen Sommern gefährdet das Gebiet mit Staunässe. In einem solchen Garten wächst nichts. Die Verbesserung beginnt mit der Anordnung der Entwässerung. Das System ist darauf ausgelegt, überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen. Um herauszufinden, ob eine Entwässerung erforderlich ist, führen Sie ein kleines Experiment durch:

• In der Fläche wird ein Loch von etwa 60 cm gegraben. Die Breite des Lochs wird willkürlich gewählt.
• Das Loch wird bis zum Rand mit Wasser gefüllt und einen Tag stehen gelassen.

Wenn das Wasser nach der angegebenen Zeit nicht vollständig absorbiert ist, muss der Bereich entwässert werden.

Oberflächenentwässerung

Das System umfasst das Ausheben kleiner Gräben entlang des gesamten Umfangs des Geländes. Darüber hinaus werden sie an einem Hang gegraben, sodass das Wasser durch die Schwerkraft an einen bestimmten Ort, beispielsweise eine Schlucht, abfließen kann.

Graben Sie Gräben entlang von Wegen, entlang der Begrenzung von Beeten, Rasenflächen und Erholungsgebieten. Um Gebäude herum werden mit Gitterrosten bedeckte Entwässerungswannen verlegt. Die gesamte Oberflächenentwässerung ist in einem System verbunden, das Wasser in Brunnen ableiten kann.

Tiefentwässerung

Stark überschwemmte Gebiete mit hohem Grundwasserspiegel erfordern eine Tiefenentwässerung. Das Prinzip des Systems ist das gleiche, nur dass anstelle der üblichen kleinen Rillen perforierte Rohre – Abflüsse – tief im Boden vergraben werden. Die Leitungen werden in der Regel bis zu einer Tiefe von 1,2 m verlegt. Die Rohre werden an Regenentwässerungsrinnen, Oberflächenentwässerungsgräben und Entwässerungsbrunnen angeschlossen. Der Abstand zwischen den Abflüssen hängt von der Einbautiefe und der Bodenbeschaffenheit ab, beträgt jedoch nicht mehr als 11 m.

Um die Entwässerung in einem stark überfluteten Gebiet zu verbessern, ist es optimal, ein kombiniertes Entwässerungssystem, bestehend aus einem Oberflächen- und einem Tiefensystem, einzurichten.

Neben der Entwässerung wird auch das Relief im Lehmbereich verbessert. Sie versuchen, Beete, Blumenbeete und Gemüsegärten durch das Hinzufügen von Erde aufzuwerten. Wasser wird aus höher gelegenen Gebieten schneller abfließen.

Ausbringen von Düngemitteln

Lehmboden ist unfruchtbar. Mineralische Düngemittel helfen hier nicht. Da hilft nur organisches Material. Sand trägt zur Lockerung des Bodens bei und Kalkung kann den Säuregehalt verringern.

Torf mit Mist

Die Verbesserung des Lehmbodens beginnt mit der Zugabe von Mist oder Torf. Die Zugabe von organischem Material erfolgt in einer Menge von 2 Eimern pro 1 m2 Gartenfläche. Die Erde wird bis zu einer Tiefe von 12 cm umgegraben. Mit der Zeit brüten Regenwürmer und nützliche Mikroorganismen in dieser Schicht. Der Boden wird lockerer und Feuchtigkeit und Sauerstoff beginnen in das Innere einzudringen.

Aufmerksamkeit! Es wird nur verrotteter Mist verwendet, da sonst die Wurzeln der Pflanzen verbrennen. Torf sollte keinen rostigen Farbton haben. Dies weist auf große Eisenverunreinigungen hin, die sich negativ auf die Vegetation auswirken. Vor dem Einbringen in den Boden wird der Torf gut belüftet.

Sägemehl

Sägemehl gilt als gutes organisches Material und lockert den Boden perfekt. Beim Zerfall entziehen sie dem Boden jedoch Stickstoff und verringern so dessen Fruchtbarkeit. Das Problem kann behoben werden, indem das Sägemehl vor dem Einbringen in den Boden mit einer Harnstofflösung angefeuchtet wird. Der Dünger wird mit Wasser auf eine Konzentration von 1,5 % verdünnt.

Beratung! Am besten eignen sich in Haustierurin getränkte Holzspäne, die als Einstreu verwendet wurden.

Sägemehl wird in einer Menge von 1 Eimer pro 1 m2 Garten hinzugefügt. Die Erde wird bis zu einer Tiefe von 12–15 cm umgegraben.

Sand mit Humus

Sand hilft, Lehmboden aufzulockern. Allerdings ist es an sich nicht fruchtbar. Sand wird mit Humus versetzt. Dies muss jeden Herbst erfolgen. Die Sandmenge hängt davon ab, welche Pflanzen im Gartenbeet wachsen. Nehmen wir an, dass zum Anbau von Gemüse und Blumen 1 m2 Land mit 1 Eimer Sand bedeckt wird. Beim Anbau von Kohl, Apfelbäumen und Rüben wird die Sandmenge pro 1 m2 auf 0,5 Eimer reduziert. In mindestens 5 Jahren wird die Dicke der fruchtbaren Schicht 18 cm erreichen.

Wichtig! Sand mit Humus muss jährlich hinzugefügt werden. Dem Humus der Pflanze werden die nützlichen Stoffe entzogen und müssen wieder zugeführt werden. Der Sand wird sich innerhalb eines Jahres absetzen. Wenn Sie keine neue Portion hinzufügen, wird der Boden wieder lehmig und schwer.

Bodenkalkung

Das Kalken des Bodens trägt dazu bei, den Säuregehalt zu reduzieren und die Fruchtbarkeit zu erhöhen. Dies geschieht alle fünf Jahre im Herbst. Dem Boden wird gelöschter Kalk zugesetzt, um den Säuregehalt zu reduzieren, und Kreide trägt zur Steigerung der Fruchtbarkeit bei, da sie viel Kalzium enthält. Die Zugabe von Holzasche, Dolomitmehl und gemahlenem Kalkstein zeigt gute Ergebnisse. Die Menge der ausgebrachten Stoffe richtet sich nach der Beschaffenheit des Bodens. Dies kann nicht zufällig erfolgen. Eine vorläufige Analyse ist erforderlich.

Anbau von Gründüngung

Einjährige Pflanzen, sogenannte Gründüngungen, eignen sich gut zur Düngung des Bodens. Sie werden vor dem Gemüseanbau oder nach der Ernte gesät. Junges Grün wird gemäht, aber nicht aus dem Garten entfernt, sondern mit Erde umgegraben. Die häufigsten Gründünger sind:

• Roggen. Aussaat im August nach der Ernte. Grünpflanzen können im Spätherbst oder im Frühjahr vor dem Pflanzen ausgegraben werden.
• Klee. Das Gelände darf drei Jahre lang nicht für den Anbau von Gartenfrüchten genutzt werden. Klee wird jährlich gemäht und die grüne Masse bleibt im Garten liegen. Im dritten Jahr wird die Parzelle bis zu einer Tiefe von 12 cm umgegraben. Auch die Kleewurzeln verfaulen und werden zu zusätzlichem Dünger.
• Phacelia. Aussaat im Frühjahr, nachdem der Schnee geschmolzen ist. Mindestens einen Monat nach der Keimung, aber drei Wochen vor dem Pflanzen wird die Grünmasse gemäht. Der Garten wird bis zu einer Tiefe von 15 cm umgegraben.
• Senf. Weißer Senf gilt als Gründüngung Nr. 1. Es wird im zeitigen Frühjahr gesät und gemäht, wenn die Sämlingshöhe 10 cm erreicht. Es kann im August nach der Gemüseernte gesät werden und im Herbst vor dem Frost gemäht werden. Der Boden mit Gründüngung wird bis zu einer Tiefe von 12 cm umgegraben.

Leere Bereiche des Gartens können mit Bodendeckerpflanzen bepflanzt werden. Bei heißem Wetter verhindern sie eine Überhitzung des Bodens, speichern Feuchtigkeit und werden in Zukunft zu einem organischen Dünger.

Gärtner übernehmen die Erfahrungen der älteren Generation und nutzen oft traditionelle Methoden zur Verbesserung von Lehmböden. Hier sind einige davon:

• Große Erdklumpen tragen zur Verbesserung der Bodenstruktur bei. Im Herbst wird die Baustelle nicht mit einem handgeführten Traktor unterbrochen, sondern manuell mit einer Schaufel umgegraben. Große Erdklumpen halten im Winter den Schnee zurück und erwärmen sich im Frühling besser. Die Fruchtbarkeit wird nicht gesteigert, aber der Boden wird bei der Bearbeitung geschmeidiger.
• Der lehmige Bereich darf nicht tiefer als 25 cm gegraben werden. Dadurch wird der Boden nicht aufgelockert. Mit zunehmender Tiefe werden die Eigenschaften des Tons noch ausgeprägter.
• Die Verwendung von Mulch auf den Beeten führt zu guten Ergebnissen. Rund um Gartenbepflanzungen werden Stroh, Sägemehl, Blätter oder Kiefernnadeln auf dem Boden verteilt. Mulch verhindert die schnelle Verdunstung von Feuchtigkeit und die Krustenbildung auf Lehmböden. Die Dicke des Mulchs hängt vom verwendeten Material ab und beträgt maximal 5 cm. Im Herbst wird er mit Erde im Gartenbeet umgegraben, um organischen Dünger zu gewinnen.

Beratung! Bei trockenem Wetter ist es einfacher, Lehmboden auszugraben. Es ist schwierig, mit nassem Ton zu arbeiten, außerdem entstehen am Ende Klumpen, die sich nach dem Trocknen in der Sonne nur schwer aufbrechen lassen.

Vor kurzem haben Gärtner begonnen, an einer Innovation festzuhalten, die eine teilweise Verbesserung des Bodens beinhaltet. Die Fläche mit Lehmboden wird nicht umgegraben und gedüngt, sondern nur die Beete, auf denen Gartenfrüchte gepflanzt werden sollen.

Wenn alles andere fehlschlägt

Wenn die Arbeiten zur Verbesserung des Lehmbodens erfolglos bleiben, dürfen Sie den Standort nicht verlassen. Auch auf solchen Flächen können Sie nützliche Pflanzen anbauen:

• aus Blumen können Sie Pfingstrosen, Aconit, Volzhanka pflanzen;
• unter den Gartenfrüchten wurzeln viele Sorten Erdbeeren, Kohl, Salate und Erbsen gut;
• Zu den Obstkulturen, die auf Lehm wachsen, gehören Johannisbeeren, Pflaumen, Kirschen und Weintrauben.

Es hängt alles von den Sorten jeder Kultur ab. Auf Lehm wachsen jene Pflanzen und Bäume, die Sauerstoffmangel und hoher Luftfeuchtigkeit standhalten.

Pflanzen sollten nicht auf ihr Überleben getestet werden. Die Zusammensetzung jedes Lehmbodens kann verbessert werden, Sie müssen nur so viel Arbeit wie möglich investieren und Geduld haben.

In meinem Gewächshaus wurde die Erde zu Staub. Das Wasser bleibt im Sommer überhaupt nicht darin, es verschwindet einfach im Leere. Bitte geben Sie an, was ich tun soll.

Marina Sinowjewa, Jekaterinburg

Auf Gartengrundstücken tot der Boden oft. Der Grund ist die „unnatürliche“ Agrartechnologie, die uns seit vielen Jahren aufgezwungen wird. In der Literatur wird immer wieder empfohlen, Beete für jede Kultur auszugraben und Mineraldünger auszubringen. Lockern Sie nach jedem Gießen den Boden und graben Sie ihn nach der Ernte erneut um.

Durch endloses Graben und selbst beim Umdrehen der Schicht wird die Struktur des Bodens gestört, nützliche Mikroorganismen, die den Boden lebendig machen und ihn mit Humus sättigen, sterben ab. Kurz gesagt, es findet ein Prozess statt, der Bodenerosion genannt wird.

In einem mit Glas oder Polycarbonat bedeckten Gewächshaus wird die Situation dadurch erschwert, dass dort im Winter der Boden ohne Schnee gefriert. Anstelle der Erde liegt nach einigen Jahren feiner Staub vor, der keine Feuchtigkeit speichert. In einer solchen Situation muss der Boden wiederbelebt werden. Wie geht das?

1. NICHT GRABEN!

Vermeiden Sie zunächst das Umgraben des Bodens und das Umdrehen der Schicht. Alle Schritte zur Vorbereitung der Beete für die Aussaat und das Pflanzen von Setzlingen können mit einem Fokin-Flachschneider durchgeführt werden. Glauben Sie mir nicht? Probieren Sie es einfach aus! Tausende Gärtner haben die Schaufel längst zugunsten eines Flachschneiders aufgegeben und ihre Ernten sind nur gestiegen.

Der Flachschneider ist keine neue Erfindung. Hierbei handelt es sich einfach um ein verbessertes Modell einer Hacke (Hacke), die unsere Vorfahren lange vor dem Aufkommen der Schaufel benutzten. Und wohlgemerkt, sie lebten nur von ihren Feldfrüchten und versorgten sich vollständig mit landwirtschaftlichen Produkten.

Was ist daran falsch, dass wir mit dem Formationsumsatz die Erde umgraben? Im Boden lebende Mikroorganismen besetzen bestimmte „Etagen“. Wer oben lebt, kann nicht tiefer leben. Gleichzeitig ist es für Bewohner der unteren Etagen kontraindiziert, nach oben zu gehen. So sind diese winzigen Kreaturen konzipiert; sie sterben, wenn wir sie gewaltsam von oben nach unten bewegen und umgekehrt.

Der Vorteil eines Flachschneiders besteht darin, dass Sie den Boden nicht umdrehen können, selbst wenn Sie es möchten. Es ist ein intelligentes, umweltfreundliches Werkzeug. Es soll alles Nützliche im Boden bewahren, was darin enthalten ist. Und der größte Reichtum sind lebende Mikroorganismen; sie helfen den Pflanzen, organische Stoffe aufzunehmen, die Sie dem Boden hinzufügen.

Pflanzen können sich nicht von Mist und Kompost in reiner Form ernähren.

Stellen Sie sich im übertragenen Sinne vor, Sie füttern ein Baby nicht mit Püree oder Suppe, sondern legen ihm Kartoffelknollen, einen Kohlkopf, Karotten und Zwiebeln auf den Teller. Kann er es essen? Nein, zuerst müssen Sie dieses Gemüse in eine für das Kind zugängliche Form verarbeiten: kochen und durch ein Sieb reiben. Das ist es, was Mikroorganismen im Boden tun. Sie leiten organische Stoffe durch sich selbst und produzieren Humus – ein für Pflanzen geeignetes „Püree“.

2. MULCH!

Die Weigerung, mit dem Formationsumsatz zu graben, ist nicht alles. Es müssen alle Methoden des ökologischen Landbaus angewendet werden. Mulchen ist die Haupttechnik. Der Boden sollte NIEMALS kahl bleiben. Bedecken Sie es mit Kompost, Stroh, Gras, verrottetem Sägemehl und nur Unkraut. Unter Mulch bleibt der Boden länger feucht, er ist lockerer und es befindet sich mehr Luft darin. Bei heißem Wetter überhitzt der mit Mulch bedeckte Boden nicht. Außerdem wächst kein Unkraut.

Erstens sind das hervorragende Bedingungen für Wurzeln, zweitens entwickeln sich Mikroorganismen in solchen Böden schneller. Das bedeutet, dass sie besser funktionieren und unsere Pflanzen ernähren.

Alles muss ausnahmslos gemulcht werden. Bedecken Sie beim Pflanzen von Tomaten den Boden zwischen den Sämlingen mit organischem Material. Machen Sie bei der Aussaat von Karotten die Reihen breiter und füllen Sie die Lücken mit Kompost, Sägemehl oder Gras. Beim Gießen nimmt der Mulch Feuchtigkeit auf und verhindert deren Verdunstung. Sie werden sehen, wie Ihre Ernte wächst. Und was am wichtigsten ist: Der Boden beginnt sich wieder zu beleben. Graben Sie den Mulch nach der Ernte nicht aus. Lassen Sie es im Winter. Kahles Land ist totes Land. Lassen Sie es mit uns wieder aufleben!

N. Petrenko, Kap. Editor

Vor mehr als zwanzig Jahren haben wir unser eigenes Stück Land bekommen. Meine Eltern haben es verstanden. Es handelte sich um ein ehemaliges Kollektivwirtschaftsfeld, das viele Jahre lang auf und ab gepflügt wurde. Im ersten Sommer war es ein trauriger Anblick: vom Pflug umgegrabene und steinharte Erdblöcke, Unkrautdickichte.

Wie kann man das angehen, was ist zu tun?
Aber wie heißt es so schön: „Die Augen haben Angst, aber die Hände tun es.“

Ich musste Erdklumpen mit Schaufeln umgraben und Unkraut ausreißen. Im ersten Jahr mussten wir uns mit dem Anpflanzen von Kartoffeln begnügen. Kein Wasser, keine richtige Pflege, und die Ernte auch. Im Herbst wurden die ersten Setzlinge gepflanzt und ein Beerengarten angelegt. Es gab keine Erfahrung, sie haben es trotzdem gepflanzt, und anschließend musste vieles neu gemacht werden (oh, was wäre die Erfahrung heute gewesen, aber wie viel Mühe und Arbeit hätte damals gespart werden können!).

Im Laufe der Zeit hat sich unsere Website verändert, kostete die ersten Früchte ihrer Arbeit. Mamas fürsorgliche Hände reichten buchstäblich jedes Körnchen Erde durch sie; es gab keine einzige leere Stelle, alles um sie herum war bepflanzt. Der Schneeball der Mutter wächst noch, blüht im Frühling üppig und ist im Herbst reichlich mit Beerenbüscheln übersät. Nach und nach entwickelte ich auch ein Interesse für das Land, das offenbar von meiner Mutter geerbt wurde. Ich arbeitete damals im Norden und war nur zwei Wochen zu Hause, versuchte aber, die freie Zeit im Garten zu verbringen.

Aber meine Mutter ist gestorben. Ich musste mir nach und nach die Weisheit aneignen, Setzlinge zu züchten und Pflanzen zu pflegen. Ich habe viele Unebenheiten erlebt, bevor es anfing zu klappen. Nach und nach kam die Erfahrung, aber das Gefühl der Unzufriedenheit ließ mich nicht los; allzu große Anstrengungen waren erforderlich, um Ergebnisse zu erzielen. Es muss einen Weg geben, den großen Aufwand für eine Ernte zu vermeiden. Und es schien, als wäre er gefunden worden (wie sich später herausstellte, eine Sackgasse).

Dabei bin ich auf die Broschüre „Gemüseanbau in schmalen Beeten nach der Methode von D. Mittleider“ gestoßen. Nachdem ich es gelesen hatte, sagte ich mir: „Das ist es, was du brauchst.“ Nur eineinhalbhundert Quadratmeter Land, davon nur ein Drittel bewirtschaftet, um eine vierköpfige Familie mit Gemüse zu versorgen. Ich wartete ungeduldig auf den Frühling, machte Beete (45 cm breit, Wege von einem Meter), brachte Mineraldünger wie angegeben auf, pflanzte Setzlinge und säte Samen. Jede Woche habe ich den Berechnungen zufolge eine Portion Dünger ausgebracht. Die Ernte war gut. Nächstes Jahr wird es wieder gut. „So brauchen Sie es!“ - Dachte ich. Aber im dritten Jahr habe ich das Gefühl: Da stimmt etwas nicht.

Die Erde wurde kalkhaltig und verwandelte sich in Staub, der geringste Mangel an Feuchtigkeit – und es wurde wie ein Stein, wir mussten es ständig gießen, aber die Erde weigerte sich, Wasser aufzunehmen. Durch die ständige Anwendung von Mineralwasser versauerte der Boden und es mussten große Mengen Kalk zugegeben werden. Regenwürmer begannen, die Beete zu verlassen. Ich habe beharrlich nach Mittleider weitergearbeitet. Die Erde starb...

Aber wie heißt es so schön: „Glück gäbe es nicht, aber Unglück würde helfen.“ Frühjahr 2003, Herzinfarkt, an Arbeit vor Ort ist nicht zu denken – die Ärzte haben es verboten. Doch wie kann man sich von seinem Lieblingsgarten trennen? Ich habe beschlossen: „Ich werde nicht aufgeben!“ Aber das war nicht der Fall, ich nahm eine Schaufel, grub etwa einen Meter und das war's. Ich musste in nicht umgegrabene Beete pflanzen und säen; ich habe einfach Humus darüber gestreut.

In dieser schwierigen Zeit stieß ich auf Nikolai Kurdyumovs Buch „Der kluge Garten und der knifflige Gemüsegarten“. Ich las es und dachte: „Was zum Teufel ist es, ich habe nichts zu verlieren, vielleicht klappt es.“ Und ich kam zur Sache.

Nun, natürlich hat im ersten Jahr nicht alles so geklappt, wie es sollte, aber „es begannen die Probleme“. Ich habe aufgehört zu graben (ich konnte es sowieso nicht), habe es einfach gelockert, den Boden so weit wie möglich gemulcht und angefangen, EM-Präparate zu verwenden, zuerst Baikal und dann Siyanie.

Auf den Wegen, die ich zuvor auf Hochglanz gekratzt hatte, ließ ich Gras wachsen. Als es wuchs, habe ich es gemäht und als Mulch verwendet. Auch „Unkräuter“ kamen zum Einsatz und verwandelten sich von Feinden in Helfer. Ihre Wurzeln dringen so tief ein, ziehen sie heraus und hinterlassen so viele Nährstoffe, dass es dumm wäre, diese nicht zu Ihrem Vorteil zu nutzen.

Sobald sich die Gelegenheit ergab, habe ich Gründüngung gesät, dessen Wurzeln meine Schaufel ersetzten, und die grüne Masse nach dem Beschneiden diente als Schutz vor der sengenden Sonne und während ihrer Zersetzung auch als Nahrung für die nächste Pflanzengeneration.

Die Betten waren nie leer, vielleicht im zeitigen Frühjahr. Der Überfluss an organischem Material hat viele Regenwürmer angezogen, und nun liegt die Hauptaufgabe der Bodenverbesserung bei ihnen.

Auf meiner Seite sind auch Wildkräuter aufgetaucht: Schafgarbe, Schöllkraut, Steinklee, Staudenknöterich. Einmal bereitete ich einen Brennnesselaufguss zu, verwendete ihn und verteilte die Reste in der Gegend. Jetzt wächst an mehreren Stellen meine eigene Brennnessel, ich schneide sie an einer Stelle zum Aufguss, beim nächsten Mal an einer anderen, siehe da, sie ist schon wieder nachgewachsen.

Es gab sogar einen Platz für Wermut, die Zweige habe ich über den Kohl gestreut, den Kreuzblütler-Erdflohkäfer mag man nicht, und selbst den Weißen Flohkäfer mag er nicht, aber der Aufguss hilft gegen viele Schädlinge. Und die Probleme mit Schädlingen erwiesen sich als lösbar.

Gesunde, starke Pflanzen können für sich selbst sorgen.Übrigens ist mir aufgefallen, dass viele Insekten, die wir als Schädlinge betrachten, es vorziehen, sich auf Unkräutern niederzulassen, sofern es welche gibt.

Wenn zum Beispiel in einem Gewächshaus die Gartensauendistel (eine dornige Pflanze) wächst, berühren die Blattläuse meine Gurken nicht. Im dichten Gras gibt es ein Versteck für meine Assistenten – Raubinsekten. Eidechsen und Frösche zogen bei mir ein. Sind danach wirklich Pestizide nötig?

Allmählich begann die Erde zum Leben zu erwachen und es wurde deutlich, dass man das Land ohne zusätzlichen Aufwand bearbeiten kann. Sechs Jahre lang wusste mein Land nicht, was eine Schaufel ist, und jedes Jahr wird es immer besser. Pflanzen werden kaum krank, es gibt immer weniger „Schädlinge und Unkräuter“ und die Arbeit im Garten macht einfach nur Freude.

Ildus Khannanov, Ufa

Wenn Sie Lehmboden auf Ihrem Grundstück haben und fragen, was zu tun ist, dann ist dieser Artikel genau das Richtige für Sie. Nachdem Sie ihn gelesen haben, müssen Sie nicht mehr in Foren surfen und erfahrene Gärtner fragen, was zu tun ist.

Bestimmung von Lehmboden

Der Boden gilt als lehmig, wenn seine Zusammensetzung zu 80 % aus Ton und zu 20 % aus Sand besteht. Ton wiederum besteht aus Partikeln, die eng aneinander anliegen. Dies führt dementsprechend zu Problemen, da Luft und Wasser nicht durch einen solchen Oberflächenbrunnen gelangen können. Die Abwesenheit von Luft darin hemmt notwendige biologische Prozesse.

So bestimmen Sie den Bodentyp (Video)

Böden, die hauptsächlich aus Ton bestehen, sind sehr unbequem, da ihre Struktur nicht ideal ist. Sie sind sehr bündelig und schwer, da der Ton selbst schlecht entwässert ist.

Lehmboden gefriert schnell und braucht lange zum Aufheizen, obwohl im Vergleich zu leichten Böden größere Nährstoffmengen vorhanden sind. Die Verarbeitung von Ton ist sehr schwierig und Pflanzenwurzeln dringen nicht gut in eine solche Oberfläche ein. Nach Schneeschmelze, Regen oder Bewässerung bleibt das Wasser lange Zeit oben und gelangt sehr langsam in die unteren Schichten.

Dementsprechend kommt es hier zu einer Stagnation des Wassers, was wiederum zur Luftverdrängung aus den Erdschichten beiträgt und den Boden versauert. Wenn das Wasser im Boden hoch ist, laufen damit im Prinzip die gleichen Prozesse ab. Bei starkem Regen schwimmt der Ton, es bildet sich eine Kruste auf dem Boden, mit der nichts Gutes passiert – er trocknet aus, verhärtet und platzt. Und wenn es dann selten regnet, verhärtet sich der Boden so stark, dass das Umgraben sehr schwierig wird. Die Krusten, die sich oben auf dem Boden bilden, lassen keine Luft eindringen, was ihn noch mehr austrocknet. Die Verarbeitung wird noch schwieriger und beim Graben bilden sich Blöcke.

Lehmböden enthalten oft wenig Humus und befinden sich hauptsächlich 10–15 cm von der Oberfläche entfernt. Aber auch das ist eher ein Nachteil als ein Vorteil, denn solche Böden reagieren sauer, was Pflanzen nicht gut vertragen.

Aber glücklicherweise können all diese Nachteile in ein paar Saisons behoben werden. Dabei geht es natürlich nicht um die „Umwandlung“ von schwerem Boden in leichten Boden. Es erfordert auch einige Anstrengungen und erhebliche Materialkosten für den Eigentümer. Diese Arbeiten können mehrere Jahre dauern.

Es spielt keine Rolle, für welche Kulturpflanzen Sie den Boden verbessern möchten – auf einem Gartengrundstück oder einem anderen Grundstück sind die Wirkprinzipien fast überall gleich.

Planen Sie zunächst das Flugzeug auf Ihrem Standort so, dass es möglichst eben ist, da sonst dort Wasser stagniert. Die Grenzen des Gartenbeets sollten so ausgerichtet sein, dass überschüssiges Wasser abfließen kann.

Vor dem Winter ist es notwendig, den Lehmboden auszugraben, jedoch so, dass die Klumpen nicht aufbrechen. Es empfiehlt sich, dies vor dem Herbstregen zu tun, da sonst der Boden noch stärker verdichtet wird. Im Winter ist die Struktur der Klumpen aufgrund von Wasser und Frost besser. Dadurch wird die Austrocknung und Erwärmung des Bodens im Frühjahr beschleunigt. Im Frühjahr muss der Boden erneut umgegraben werden.

Bei der Bearbeitung solcher Böden und der Vergrößerung der gepflügten Schichten ist es verboten, den größten Teil des Podsols auszubringen. Die Tiefe sollte auf maximal zwei Zentimeter ansteigen und es sollten Düngemittel und verschiedene Kalkmaterialien hinzugefügt werden.

In Fällen, in denen der Boden sehr dicht ist und sich nur schwer umgraben lässt, ist die Zugabe von zerkleinerten Ziegeln, Heu, gehacktem Reisig oder Rinde zulässig. Aber wenn Sie keine Ziegel haben, können Sie verbranntes Unkraut hinzufügen. Sie werden mit Wurzeln und lockerer Erde verbrannt und dann in unseren Boden gegeben.

Lehmboden mit Düngemitteln verbessern

Wie dem auch sei, alle oben genannten Maßnahmen funktionieren gut, aber die wichtigste Methode zur Verbesserung von Lehmböden ist die Zugabe von Düngemitteln. Dies kann Mist oder verschiedene Arten von Torf oder Kompost sein.

Torf

Zunächst empfiehlt es sich, mindestens 1-2 Eimer pro Quadratmeter mit Mist oder Torf zu versetzen. Die kultivierte Bodenschicht sollte nicht mehr als 12 cm betragen, da dies die hochwertige Entwicklung von Mineralien fördert. Dadurch entwickeln sich dort nützliche Bodenmikroorganismen und Regenwürmer gut. Dadurch wird der Boden lockerer, seine Struktur verbessert sich und die Luft dringt besser ein. Dies alles trägt zum guten Leben der Vegetation bei.

Der Mist, der dem Boden zugesetzt wird, muss gut verrottet sein, sonst schadet er den Wurzeln. Verwenden Sie schnell zersetzbaren Mist – Pferde- oder Schafmist.

Der Torf muss gut verwittert sein. Wenn die Torffarbe rostig ist, ist es besser, sie nicht hinzuzufügen. Dies weist auf einen hohen Eisengehalt hin, der die Vegetation schädigen kann.

Holzsägemehl

Wenn Sie Sägespäne haben, die schon lange liegen, kann dies ebenfalls zu einem guten Ergebnis führen. Sie sollten jedoch nicht mehr als 1 Eimer pro Quadratmeter hinzufügen. Dies kann jedoch die Bodenfruchtbarkeit beeinträchtigen. Dies liegt daran, dass Sägemehl bei der Zersetzung Bodenstickstoff aufnimmt. Dies kann verhindert werden, wenn Sie vor der Zugabe zum Boden eine Harnstofflösung herstellen, deren Konzentration 1,5 % mit Wasser betragen sollte. Sie können auch Sägemehl verwenden, das unter Nutztiere gelegt und mit deren Urin angefeuchtet wurde.

Sand und Humus

Es gibt auch eine andere Methode: Beim Herbstgraben fügen Sie dem Lehmboden Flusssand hinzu. Obwohl es nicht einfach ist, hat es eine gute Wirkung. Sie müssen jedoch die richtigen Proportionen kennen, da jede angebaute Kulturart eine andere Bodenzusammensetzung erfordert.

Auf Böden wie feinem Lehm gedeihen Gemüse und viele Blumen gut. Um diese Zusammensetzung zu erreichen, fügen Sie einen Eimer Sand pro Quadratmeter hinzu.

Wenn Sie Kohl, Rüben, Apfelbäume, Pflaumen, Kirschen oder einige Blumenkulturen wie Pfingstrosen oder Rosen anpflanzen möchten, muss ein halber Eimer hinzugefügt werden. Sie lieben schwere Böden.

Es ist notwendig, dem Lehmboden regelmäßig Sand und Humus hinzuzufügen – über die Jahre hinweg mindestens jedes Jahr. Dies liegt daran, dass die Pflanzen den Humus aufnehmen, der Sand sich absetzt und der Boden wieder ungünstig wird.

Wie die Praxis zeigt, verwandelt sich der Boden nach fünf Jahren solcher Arbeit von Lehm in Lehm. Die Schichtdicke beträgt ca. 18 cm.

Dünger aus grünen Pflanzen

Eine gute Wirkung erzielen einjährige Grünpflanzen, die als Dünger verwendet werden.

Sie werden normalerweise nach der Gemüse- oder Kartoffelernte gesät und in derselben Saison für den Winter ausgegraben. Im August können Sie auch Winterroggen säen und im Frühjahr ausgraben. Solche Kulturen wirken sich positiv auf den Boden aus und er wird organisch angereichert. Aber die Hauptsache ist, dass auf diese Weise der Lehmboden gelockert wird.

Wenn der Boden nur sehr wenig organische Substanz enthält, ist die Aussaat von mehrjährigem Klee eine gute Lösung. Es wird regelmäßig gemäht, ohne das Gras aufzusammeln. Kleewurzeln sterben mit der Zeit ab und wirken sich positiv auf den Boden aus. Nach drei Jahren ist es besser, den Klee bis zu einer Tiefe von 12 cm auszugraben.

Auch Regenwürmer lockern den Boden gut auf, daher empfiehlt es sich, sie dort anzusiedeln. Wenn Sie freie Flächen haben, können Sie diese mit Bodendeckern bepflanzen. Sie verhindern das Austrocknen und Überhitzen des Bodens und erhöhen den Gehalt an organischer Substanz.

Bodenkalkung

Wenn Sie von einer Methode wie dem Kalken des Bodens gehört haben, wird dies nur im Herbst durchgeführt. Dies geschieht selten – einmal alle 5 Jahre. Kalk desoxidiert den Boden und wirkt sich dadurch positiv auf ihn aus. Kalzium wiederum erhöht die Bodenfruchtbarkeit, da es Wasser tief in den Ton eindringen lässt. Grundsätzlich lockert diese Methode, wie die meisten anderen auch, schwere Böden gut auf.

Es stellt sich jedoch die Frage, in welchen Dosierungen alkalische Materialien zugesetzt werden sollen. Dies hängt von der Kalziummenge im Boden, dem Säuregehalt und der mechanischen Zusammensetzung ab. Im Herbst können Sie mit gemahlenem Kalkstein, gelöschtem Kalk, Dolomitmehl, Kreide, Zementstaub, Holz und Torfasche düngen.

Die Anreicherung mit Kalk wirkt sich sowohl auf schweren als auch auf leichten Böden positiv aus. Die schweren werden lockerer, die leichten hingegen werden kohärent. Außerdem wird die Wirkung von Mikroorganismen verstärkt, die Stickstoff und Humus besser absorbieren, was den Nährwert der Pflanzen verbessert.

Um herauszufinden, welche Art von Erde Sie haben, führen Sie ein einfaches Experiment durch: Drücken Sie eine Handvoll Erde in Ihre Hand und befeuchten Sie sie mit Wasser. Kneten Sie die Erde, bis sie teigartig ist. Versuchen Sie, aus dieser Handvoll einen „Donut“ mit einem Durchmesser von 5 cm zu formen. Wenn er Risse aufweist, handelt es sich um lehmigen Boden, wenn keine Risse vorhanden sind, handelt es sich um Lehmboden. Dementsprechend muss Ordnung geschaffen werden.