Vodeni pod: glavne greške i nedostaci prilikom ugradnje. Tipične greške pri ugradnji podnog grijanja Određivanje površine prostorije

Često se dešava da nakon pravilnog rada jedne ili dvije sezone električno podno grijanje naglo prestane grijati. Ako je on za vas igrao ulogu dodatnog grijanja, to ipak možete nekako odgoditi.

Pozovite stručnjaka, pričekajte popravke. Ali kada je ovo jedini i glavni izvor grijanja u kući, da li je moguće vlastitim rukama pronaći uzrok kvara i sami ga ukloniti?

U većini slučajeva to je moguće, ali puno ovisi o mjestu oštećenja i uzroku. Evo tri glavna:

Greške pri montaži

Ako se vaš topli pod i dalje zagrijava, ali loše, isključuje se prečesto bez postizanja željene temperature, problem u početku može biti u pogrešnoj lokaciji senzora temperature.

Ispostavilo se da ste ga čak i u fazi instalacije postavili preblizu grijaćem kabelu. Ili se pomaknuo u vrijeme polaganja poda.

Kada se senzor postavi u rebra prema uputama, možete pokušati riješiti problem tako što ćete ga gurnuti ili izvući iz valovite cijevi za 5 cm.

Ako su se takvi problemi s nedovoljnim zagrijavanjem pojavili nedavno, sjetite se gdje se nalazi ovaj indikator. Sasvim je moguće da se upravo na njega neko pomjerio i postavio namještaj ili postavio prostirku.

Zbog toga je senzor počeo brže zagrijavati pod na ovom mjestu i, shodno tome, gasiti se ranije nego inače.

Još jedno slabo zagrijavanje može biti uzrokovano niskim naponom u mreži u vašem stanu. Izvršite mjerenja voltmetrom.

Kvar termostata

Kada se električno podno grijanje uopće ne uključuje, otklanjanje kvara treba započeti s termostatom. Prvo ga izvucite iz sjedišta tako da svi terminali budu vidljivi.

Ako imate elektronski tip, kada ga rastavljate, nikada nemojte pritiskati prstima na ekran, inače može da pukne.

Prije svega provjeri multimetrom da li 220V uopće dolazi na termostat? Možda nije pod, nego svi problemi u strujnom kablu.

Koristite multimetar ili voltmetar, a ne jednostavan indikator koji jednostavno pokazuje prisutnost faze. Faza može doći, ali neće biti nule - otuda i kvar cijelog sistema.

Na većini termostata proizvođači potpisuju i označavaju sve terminale:

Da biste to učinili, dovoljno je rastaviti regulator i tada ćete vidjeti da se nula dovodi direktno kroz stazu do grijaćeg kabela. Faza je prekinuta preko releja. Na primjer, upravo to je urađeno u modelu RTC 70.26.

Odnosno, ako pomiješate "polaritet", tada će faza uvijek biti dežurna na vašem toplom podu. Čak i kada je ugrađeni prekidač isključen! Budi pazljiv.

Naravno, može postojati i druga oznaka terminala:

Ako na priključcima za napajanje postoji napon i on je normalan, obavezno provjerite pouzdanost kontakata u preostalim stezaljkama.

Dešava se da s vremenom kontakt oslabi i tanko ožičenje jednostavno ispadne i prestane kontaktirati. Kao rezultat toga, softver za podno grijanje daje ovo kao grešku - „Nesreća. Pokvaren senzor podnog grijanja.”

Čini se da su dodirnuli termostat ili uključili i isključili generalnu mašinu i sve je radilo. Počneš da tražiš problem negdje duboko, a on je na površini - loš kontakt u bloku terminala.

Oštećenje i provjera temperaturnog senzora

Kada nema problema s kontaktima, potrebno je provjeriti performanse samog regulatora i senzora. Kako to učiniti bez lomljenja poda?

Da biste to učinili, spojite običnu sijalicu s patronom na one terminale na koje je priključen kabel za podno grijanje. Primijenite napon i počnite odvrtati regulator promjenom temperature.

Ako je uređaj u dobrom stanju i postignuta je određena (sobna ili niža) temperatura, pojavit će se klik i svjetlo će se upaliti.

Zatim uzmite običan fen za kosu i počnite zagrijavati mjesto na podu gdje je ugrađen senzor temperature.

Ako je stvarno ispravan, onda bi nakon nekoliko minuta (ovisno o debljini estriha) senzor trebao raditi i svjetlo će se ugasiti. To znači da je razlog najvjerovatnije oštećenje samog grijaćeg kabela i upravljačka oprema s tim nema nikakve veze.

Ali ponekad su sami uređaji oštećeni. Ako, kada je podno grijanje uključeno, indikator počne da treperi i ugasi se, nakon čega se kabel prirodno ne zagrijava, onda je moguće da se kondenzator u vašem krugu osušio.

To se često događa tokom dugotrajnog rada toplog poda od 5 godina ili više. Kada zelena LED dioda treperi, to može ukazivati ​​na kvar senzora.

Događa se i obrnuta situacija. Pod se zagrijava, ali se termostat ne isključuje. Odnosno, crveni indikator je stalno uključen. Kako provjeriti šta nije u redu?

Odvojite žice termistora od terminala i izmjerite njegov otpor multimetrom, uspoređujući ga s podacima iz pasoša. Štoviše, karakteristike različitih proizvođača mogu se značajno razlikovati. Počevši od 6 kOhm i završavajući sa 100 kOhm i više.

Ako se ispostavi da je otpor vrlo visok ili beskonačan, senzor ne radi. Termostat misli da je pod hladan i u skladu s tim ga zagrijava do maksimuma. Ista stvar se događa kada se žice koje vode do senzora pokvare.

Mnogi se više boje da ako povećate dužinu žica do termostata, onda će se ukupni otpor dramatično promijeniti, a uređaj neće raditi ispravno.

Razmislite sami - otpor takvih termistora je nekoliko kOhma. A vi, povećavši nekoliko dodatnih metara, dodajete samo nekoliko oma. Greška u podešavanju temperature praktički se ne mijenja.

Zaštita od kratkog spoja

U termostatima se obično ne ugrađuju osigurači, nemojte ih tražiti unutra. Zapravo, funkciju osigurača u električnim sistemima podnog grijanja trebao bi obavljati automatski prekidač + RCD ili diferencijalni automat u vašem štitu.

U nekim modelima regulatora (na primjer RTC 70) postoji ugrađeni prekidač. Oni mogu ručno, bez trčanja do električne ploče, isključiti grijane podove.

Mnogi pogrešno misle da kroz njega sva struja prelazi na grijaći kabel. Ovo nije istina. Ovaj prekidač je odgovoran samo za napajanje ploče, pa stoga niska radna struja - 6A.

Podešavanje rada toplog poda s neispravnim senzorom

Elektronski modeli, za razliku od mehaničkih, sami bi trebali pomoći korisnicima u prepoznavanju kvarova. Na primjer, ako se senzor temperature pokvari, na njihovom ekranu bi trebale biti prikazane netipične vrijednosti ​​​ili greška E5.

• odspojite žice sa senzora

• prebacite termostat u režim tajmera

Neki modeli to rade automatski, kod drugih morate istovremeno držati pritisnute tipke za gore i dolje.

• broj programa je prikazan na ekranu

U mehaničkim markama, kao što je DeviReg 130, ova metoda je također primjenjiva. Izvucite žice iz senzora i odvrnite točak za podešavanje između položaja 3-4.

U ovom načinu rada bit će moguće postići optimalnu ugodnu temperaturu podnog grijanja. Istina, uvijek ćete ih imati uključene.

A ako nema očitog prekida, a multimetar čak pokazuje neke vrijednosti, kako znate da je termistor neispravan? Potrebno je uporediti podatke iz njegovog pasoša sa onima koji su stvarno utvrđeni tokom merenja.

Na primjer, tvornički podaci termostata su 15kΩ pri t=25C.

A evo šta tester pokazuje prilikom mjerenja:

Ovdje, naravno, morate uzeti u obzir temperaturni koeficijent. Ako je negativan, tada će s povećanjem t od 25C otpor pasti. Na nižim temperaturama otpornost se povećava.

Odnosno, bit će veći od 15 kOhm. Evo rezultata mjerenja istog servisnog senzora na t već 20C:

Možete se upoznati sa visokokvalitetnim termostatima, temperaturnim senzorima i ostalim komponentama vodećih kompanija, kao i sa aktuelnim cijenama podnog grijanja danas.

Oštećenje grejnog kabla i grejne prostirke

Ako ste provjerili senzor, termostat, sve kontakte i nema komentara na njihov rad, a pod se još uvijek ne grije, onda ostaje tražiti oštećenje u samom grijaćem kabelu.

Jasan kratki spoj može se dijagnosticirati jednostavnim multimetrom. Ali da bi se utvrdilo njegovo tačno mjesto, nažalost, ne može se bez posebnih skupih uređaja.

Na početku dijagnostike testerom provjerite otpor između žila kabela. Trebao bi biti unutar fabričkih podataka - od 11 do 700 oma, ovisno o dužini.

Stoga uvijek čuvajte pasošku dokumentaciju za podno grijanje. Tamo zalijepite natpisne pločice sa kablovskih proizvoda, zabilježite očitanja početnog otpora izolacije i otpora jezgre.

Zatim, ako se pojave problemi, lako će se odrediti kakav je kabel položen, njegovu dužinu, tvornički otpor. Takođe ne ometa fotografisanje ili skiciranje stilskih zona.

Ako nema kratkog spoja između žica, onda je stvar u lošoj izolaciji, idemo dalje. Provjerite otpor, ponovo testerom, između jezgre i ekrana.

Ovdje bi očitanja trebala težiti beskonačnosti - ili je jedno prikazano na lijevoj strani trenutnog ekrana za stezanje. Na nultim očitanjima sve je jasno - vena je negdje jasno zatvorena za ekran.

Ali ako multimetar pokazuje otpor od nekoliko stotina ohma ili čak kOhma, spojite megger od 2500 V i primijenite povećan napon između pletenice i grijaće jezgre.

A ako vam u isto vrijeme otpor izolacije padne na nulu, onda to govori da je kabel pokvaren i da trebate potražiti mjesto oštećenja.

Štaviše, na nižem naponu od 500V ili 1000V to možda neće biti poznato.

Za nove grejne kablove kvalitetnih proizvođača (Devi, Veria i dr.), otpor mora biti najmanje 1 GΩ na naponu od 2,5 kV.

Na primjer, proizvođači u tvornici testiraju grejne prostirke napona od 3 kV s uranjanjem u vodu.

Spaljivanje kablova i generator signala

Da biste pronašli tačnu lokaciju kvara, morate imati specijalizirane uređaje, a to su:

Ako ste još uvijek u fazi provjere multimetrom, pokazao je zatvaranje dvije žice jedna prema drugoj, onda ovdje ne morate ništa spaljivati. Odmah spojite generator na njih i potražite točku.

Puknuće jezgra grejnog kabla

Pa, još jedna uobičajena situacija je prekid žice. Ovo je jedna od najgorih nesreća ikada. Nemoguće je spaliti kabel, nema kratkog spoja, a čak je i termovizir ovdje beskorisan.

Najčešće se takva oštećenja javljaju u spojnicama - početnim, spojnim ili terminalnim.

Tamo su žile za grijanje vrlo tanke i često na ovom mjestu iz nekog razloga uspiju napraviti skretanje na stazi.

Sa jasnim prekidom, i multimetar i megoommetar će pokazati otpor između žica blizu beskonačnosti. Ali ako i dalje postoji neka vrsta nestabilnog kontakta, tada tester može pokazati prilično dobre podatke, na primjer, 200-300 oma.

Samo kada se uključi pod naponom od 220V, neće biti punopravnog grijanja, a radna struja će biti maksimalno nekoliko miliampera, umjesto propisanog opterećenja od nekoliko ampera.

Kao rezultat toga, kabel će se jedva zagrijati, a o normalnom grijanju, naravno, ne može biti govora.

Često je čak i spaljivanje ovdje beskorisno. I ostaje samo rastaviti najsumnjivija mjesta, prije svega, one pločice ispod kojih su postavljene spojnice.

Teoretski, možete pokušati primijeniti metode traženja ožičenja ispod žbuke.

U spojevima, kabel neće biti potpuno zaštićen. A primjenom napona na jezgro možete pokušati otkriti signal gdje faza nestaje, tj. tačno na tački prekida. Ali puno će ovisiti o dubini nastanka i specifičnosti štete.

Pozdrav svima koji pročitaju ovaj članak! Posvećena je greškama prilikom ugradnje trenutno veoma popularnog sistema niskotemperaturnog grijanja - podnog grijanja (skraćeno VTP). Ako neko ne razumije, onda se podno grijanje naziva niskotemperaturnim sistemom zbog činjenice da rashladna tekućina u njima mora imati temperaturu ne veću od 50 ° Celzijusa. Istovremeno, temperatura samog poda ne bi trebala prelaziti 26° u stambenim prostorijama i 31° Celzijusa na stazama i rubovima bazena. Preporučujem da pročitate članak o tome. Krenimo na posao i počnimo sa pregledom grešaka u instalaciji.

Nepravilna priprema površine za polaganje podnog grijanja.

Često, tokom samougradnje ECP-a, ljudi zaborave da moraju izravnati podlogu ispod poda. Objasnimo šta to prijeti - ako različiti dijelovi kruga podnog grijanja leže na različitim vertikalnim razinama, onda postoji velika vjerovatnoća zračnih brava. Zbog zračnog bloka, rashladna tekućina će prestati da cirkulira oko kruga, što znači da se neće zagrijati. Da biste to izbjegli, morate izravnati i temeljito očistiti površinu od ostataka. Radi jasnoće predlažem da pogledate sljedeći video:

Nepravilna montaža prigušne trake.

Podsjetim da je prigušna traka potrebna kako bi se kompenziralo toplinsko širenje betona, koje nastaje zbog povećanja njegove temperature. Ljudi često zaborave da ga pričvrste na zidove ili odaberu pogrešnu širinu trake. Demper traka treba da bude 2-3 cm viša od nivoa završne košuljice.Traka se pričvršćuje na zid ekserima ako nema lepljivu stranu. Traka duž cijele dužine treba biti jednako uz zid. Pogledajte sljedeći video:

Video prikazuje postavljanje samoljepljive trake, tako da instalater ne koristi eksere. Ali u sljedećem videu to će biti:

Nepravilno polaganje cijevi za podno grijanje.

Polaganje ETP cijevi nije lak zadatak za neiskusnog "domaćeg" koji je odlučio uštedjeti na ugradnji i sve učiniti sam. Ovdje sve počinje polaganjem toplinske izolacije na grubu košuljicu. Kao toplinska izolacija koristi se polistirenska pjena različitih debljina ili pjenasti polietilen. Potonji se koristi tamo gdje nije moguće postaviti debelu izolaciju. Vrijedi reći da alkalno okruženje estriha brzo korodira foliju, tako da neće biti od velike koristi. Iako trenutno postoje uzorci takvog grijača, gdje je folija na vrhu prekrivena slojem polietilena, koji bi trebao zaštititi aluminij od djelovanja alkalija.

Izolacija mora biti položena čvrsto bez ikakvog zazora.

Sada prelazimo direktno na probleme polaganja cijevi ETP-a. Navest ću ih kao listu:

• Nedostatak preliminarnog plana - kada instalirate ECP, imati preliminarni plan je od velike pomoći. Na planu su označene ulazne i izlazne tačke cijevi, korak polaganja, udaljenost od zidova i ostalo.
• Nepoštivanje koraka polaganja - mnogi ljudi štede na cijevi i čine korak polaganja veći od 30 cm. U ovom slučaju pojavljuje se "zebra". To znači da će pod biti ili hladan ili topao. Korak polaganja je u rasponu od 10 do 30 cm.
• Predugački topli krugovi - za pod s vodenim grijanjem napravljen od cijevi promjera 16 mm, granica dužine će biti 100 metara, a za 20. cijev, dužina petlje će biti 120 metara. Ako produžite petlju, rashladna tekućina najvjerovatnije neće cirkulirati kroz nju.

Predlažem da pogledate ovaj video:

Nakon polaganja, potrebno je cijevi ispitati vodom pod pritiskom. Ispitivanje pritiska se vrši pritiskom od najmanje 3 atmosfere. Estrih se takođe izliva na cijev pod pritiskom. To je neophodno kako otopina ne bi izravnala cijev svojom težinom. Pošto govorimo o estrihu, pogledajmo ovaj proces pažljivo.

Izlivanje estriha za podno grijanje.

Dolazi trenutak kada se više nije moguće povući dalje - ovo je trenutak izlivanja estriha. Do tog vremena cijela cijev treba biti položena, osigurana i pod pritiskom (voda u cijevi treba biti sobne temperature). Kad smo već kod veze! Preporučujem da pročitate članak kojem je posvećen.

Glavna greška koja se može napraviti prilikom izlivanja je pogrešna debljina estriha. Ne može se napraviti tanji od 3 cm i deblji od 10 cm. Osim toga, postoje zahtjevi za sastav smjese - mora biti najmanje marke 400. Naravno, ovaj zahtjev se ne poštuje uvijek, ali morate znati o tome. Nema tu šta više da se kaže, predlažem da vidim kako se to radi:

Zaključak.

Vodeni pod je složen inženjerski sistem. Ovdje možete uštedjeti, ali gotovo sigurno će to biti na štetu kvaliteta materijala ili obavljenog posla. Vrijedno je pažljivo odabrati ljude za takav posao, poželjno je da imaju neku vrstu "portfolija" u kojem možete vidjeti njegov uspjeh u ovoj stvari. Ako ste zainteresovani, pročitajte članak o. Na materijalima, također, morate pažljivo štedjeti. Ono što sipate u beton treba da bude kvalitetno da ne biste kasnije sve morali da otvarate. Na ovom ćemo se za sada oprostiti, radujem se vašim pitanjima u komentarima!

Estrih za podno grijanje je skupa masivna konstrukcija koja se ne može rastaviti i popraviti, u njoj se nešto može promijeniti i podesiti. Može se samo razbiti i potom baciti, u svakom slučaju, barem komad košuljice ograničen termičkim šavovima i jednim vodenim krugom. Stoga je važno ne pogriješiti pri izradi podnog grijanja.

Zašto se bojler ne gasi - nema izolacije poda, ili je nedovoljna

Može se dogoditi da kada se uključi podno grijanje, kotao će raditi 2 puta duže, potrošnja goriva će se povećati 2 puta ... A sve zato što će grijana košuljica zagrijati temelj, vanjske zidove, prostor u blizini kuće. Kako to radi?

Na primjer, uz rubove podloge na koju je postavljena košuljica nalazila se kota temelja. A na ovom mjestu grijač nije postavljen. Ovo se pokazalo dovoljnim za opisanu situaciju. Još jedan tipičan slučaj je „preskupo je polaganje 12 cm ekstrudirane polistirenske pjene“, pa se stavlja 5 cm. Kao rezultat toplog poda (a to je skupa i gotovo neisplativa konstrukcija) - energija se troši na grijanje ulica.

Stavili su puno cijevi - ali ništa ne radi

Topli pod se sastoji od skupa kontura cjevovoda. Svaki se nalazi u zasebnom komadu estriha, ograničen dilatacijskim spojevima. Preporuča se korištenje posebne metalno-plastične cijevi vanjskog promjera 16 mm (što je u svakom slučaju dovoljno), s dužinom u krugu od 50 - 80 metara. Maksimalno 100 metara.

Važno je da dužina krugova bude približno jednaka kako zbog jednog dugog kola ne bi bilo potrebno povećavati otpor slavinama u svim ostalim i time preopteretiti pumpu, te onemogućiti rad sa topli pod.

Temperaturna zebra na podu

Preporučuje se da ne prelazi razmak cijevi od 20 cm, inače će se na podu pojaviti topla/hladna mjesta čak i uz normalnu debljinu košuljice. Uobičajeni korak polaganja je 15 cm, dok će po kvadratnom metru poda biti oko 6,7 metara cijevi. U pravilu, u blizini vanjskih zidova potrebno je napraviti topliju zonu širine do 0,5 metara s korakom polaganja od 10 cm.

Estrih može popucati

Estrih doživljava značajno toplinsko širenje. Mora biti i čvrsta i savitljiva u isto vrijeme, kako ne bi pucala ili pokidala cijevi. Mora se uraditi:

• Debljina cementno-pješčane košuljice (beton B20) je najmanje 8 cm.
• Maksimalna linearna veličina jednog komada sa konturom nije veća od 4 metra.
• Dodatak plastifikatora i vlakana je potreban prema uputama.
• Obavezno je generalno ojačanje komada košuljice mrežom 15x15 cm od žice od 4 mm, postavljenom 2 cm od donje ravnine.

Što dovodi do pucanja i pukotina u košuljici i cijevima

• Između zidova i susjednih komada košuljice nema dilatacijskih spojeva.
• Ne postoji toplotna izolacija cijevi u košuljici na mjestima gdje se nakupljaju.
• Nema toplinske izolacije cijevi položenih u kapije estriha do radijatora.
• Ne postoji izolacija cijevi do 0,5 metara na ulazima/izlazima u košuljici.

Podna obloga nije posebno odabrana za podno grijanje - stoga oslobađa otrov, bubri i puca i izolira košuljicu koja se može pregrijati i srušiti.

Greške u hidraulici i ne samo

• Preporučuje se da se na jedan kolektor ne povezuje više od 8 krugova, tada će se pumpa 25 (15) -40 nositi s tim. Ako ima više krugova, onda je bolje instalirati drugi kolektor, a ne povećati snagu pumpe.
• Nema jedinice za miješanje rashladne tekućine, topli pod je povezan "nekako" kroz ventil - pregrijavanje. Ali sa dužinom kola do 40 metara, mogu se povezati preko RTL kutija.
• Na razdjelnicima nema ventilacijskih otvora. Ako se zrak ne ukloni iz sistema, onda će podovi „stati“.
• Cijevi su nasumično spojene na kolektor - "dva kraja na povrat", nemoguće je odabrati parove .. Haos na kolektoru neće omogućiti podešavanje i uključivanje.
• Nemoguće je dopustiti nabore, kompresiju, spojeve i druge povrede cijevi, koje se gotovo uvijek javljaju tokom građevinskih radova.

Neispitivanje hidraulike prije polaganja košuljice je kritična greška koja prijeti gubicima od nekoliko desetina hiljada.

Neće raditi bez hladnjaka.

Mnogi bi željeli uštedjeti novac i ograničiti se samo na topli pod. Ali topli pod će se nositi sa grijanjem zgrade, bez njegovog neugodnog i opasnog pregrijavanja preko +27 stepeni površine, samo u najjužnijim krajevima, gdje je snijeg rijedak.

Osim toga, grijač - betonska košuljica je previše inercijski sistem. Neće pratiti dnevne fluktuacije temperature, koje mogu biti značajne, za hlađenje zbog otvorenih vrata.... Dobićete nelagodu.

Osim toga, mnogi ljudi često žele da imaju ugodan, malo hladan pod pod nogama, a svakako ne vruć, u doslovnom smislu riječi, krevet, na kojem će biti nemoguće biti. Stoga je potrebno ugraditi najmanje polovinu snage radijatora od nominalne vrijednosti kako biste osigurali ugodno grijanje.

Zašto ne morate samostalno izračunati gubitak topline za ugradnju toplog poda

Na nivou domaćinstva nemoguće je reći kakva je stvarna razmjena vazduha u prostorijama i kakva će biti na mrazu od -20 stepeni C. Pri tome se ne smije zaboraviti da obično 30-40% proizvedena energija se odvodi ventilacijom, a ako se organizira propuh, onda svih 90%.

Također je nemoguće odrediti priliv energije od sunca, refleksiju/apsorpciju/zračenje energije zračenja (20%), zasjenjenje, duvanje vjetrom, vlažnost konstrukcija, te samih konstrukcija, uključujući stanje izolacije i njenu vlažnost, pukotine, puhanje - sve ovo vlasnici su misterija.

Ali izbor broja sekcija radijatora i konstrukcija podnog grijanja još je grublji. Ako koristite "opće procjene" toplinskih gubitaka za nivo domaćinstva i iskustvo pozitivne gradnje, kao i izbjegnete gore navedene greške, tada će topli pod definitivno biti funkcionalan i, zajedno sa radijatorima, sigurno će stvoriti ugodni uslovi u kući.

Sistem podnog grijanja danas je prilično popularan. Uz pomoć grijaćeg kabela, termomata, infracrvenog filma ili cijevi, podna obloga se može zagrijati. Zapravo, nije previše teško postaviti grijaće elemente vlastitim rukama, međutim, mnogi neiskusni majstori čine najjednostavnije greške, zbog kojih cijeli sistem može propasti neko vrijeme nakon instalacije. U nastavku ćemo razmotriti glavne greške pri ugradnji toplog poda vodenog i električnog tipa.

1. Pogrešan proračun materijala. Prilikom izračunavanja dužine grijaćeg kabela ili dimenzija prostirki, morate koristiti korisnu površinu prostorije, a ne ukupnu. Korisna površina je prostor koji neće biti zatrpan namještajem, uređajima i drugim predmetima. Ako se grijaći elementi montiraju ispod velikih objekata, sistem će se na tim mjestima pregrijati, zbog čega će otkazati. Da biste izbjegli ovu grešku, preporučujemo da se upoznate s tehnologijom.
2. Zabranjeno je rezati na komade prikladne dužine. Ako ima više vodiča nego što je potrebno, pokušajte ga položiti malo bliže jedan uz drugog, a da pritom ne kršite zahtjeve proizvođača. Skrećemo vam pažnju na činjenicu da je lišen takvog nedostatka, pa je malo vjerovatno da ćete napraviti ovu grešku prilikom instalacije.
3. Pratite korak polaganja, kao i udubljenja od zidova i drugih predmeta. Zapamtite da petlje vodiča ne smiju prelaziti jedna drugu, inače može doći do pregrijavanja.
4. Obratite pažnju na minimalni radijus savijanja naveden u tehničkim podacima. U pravilu je to od 5 do 10 promjera kabela.
5. Grijaće elemente treba polagati samo na čistu površinu. Prilikom ugradnje pazite da topli pod ne leži na građevinskim ostacima, inače će, nakon izlivanja estriha pod mehaničkim opterećenjem, brzo propasti. Čak je preporučljivo ukloniti svu prašinu prije montažnih radova.
6. Osnovna greška, koju čine i neiskusni stručnjaci, je ignorisanje preporuka za biranje sistema nakon instalacije. Obavezno izmjerite otpor sistema i uporedite ovu vrijednost sa nominalnom vrijednošću navedenom u pasošu prije izlivanja košuljice ili postavljanja parketa (na infracrvenu foliju). Možda ste napravili grešku u vezi i sistem više ne radi. Tada će biti mnogo teže popraviti topli pod. O tome smo detaljno govorili u posebnom članku.
7. Topli pod možete uključiti tek nakon što se estrih stvrdne. Ako odlučite da proverite da li se pod zagreva pre nego što se malter osuši, to bi moglo oštetiti sistem. Strogo je zabranjeno uključivanje kabla u zalivu.
8. Senzor temperature mora se postaviti u rebra tako da se može lako ukloniti u bilo kojem trenutku (radi popravke ili zamjene). Kraj rebra mora biti zapečaćen tako da otopina ne dospije na senzor.
9. Sam senzor se mora postaviti u sredinu između dva zavoja kabla kako bi što preciznije pokazao temperaturu. Previše udaljena udaljenost od kabla će izazvati stalni rad sistema i obrnuto. Preporučljivo je postaviti senzor temperature blizu površine nove podne obloge.
10. Svaka prostorija treba da ima svoj krug podnog grijanja i svoj termostat. Velika greška je ušteda materijala tokom ugradnje i stvaranje jednog sistema sa jednim regulatorom temperature.
11. Tokom montažnih radova nemojte gaziti kabl, posebno kada nosite cipele sa tvrdim đonom. To može oštetiti provodnike i izolaciju. Pokušajte zaobići zavojnice grijaćeg elementa.
12. Prije izlivanja estriha uslikajte raspored svih elemenata kako biste tokom popravke znali gdje se sve nalazi.
13. Ni u kom slučaju ne biste trebali doprinijeti najbržem očvršćavanju otopine uključivanjem sistema. Oni koji savjetuju da se grijanje uključi odmah nakon instalacije, prije ili kasnije će se suočiti sa situacijom u kojoj će sistem brzo otkazati.
14. Prije početka rada obavezno pročitajte upute u kojima proizvođač može preporučiti važne točke. Naša glavna greška je što prvo radimo, a onda čitamo uputstva. Dakle, bolje je obrnuto.
15. Zapamtite, infracrveno podno grijanje treba polagati ispod parketa, laminata i linoleuma, a termomate i grijaći kabel ispod pločica. Ako u kupatilu položite filmski pod i na njega sipate ljepilo za pločice, sistem neće raditi. Čini se da su to očigledne činjenice, ali im to ponekad polazi za rukom.

Kupatilo u stanu je mala prostorija sa visokom vlažnošću, najčešće bez grijanja (ne računajući grijanu držaču za peškire). Stoga se ovdje najčešće postavlja popločani pod, koji se najbolje grije.

Podno grijanje u kupaonici ili tušu mora biti sigurno, pouzdano i izdržljivo. Prilikom izrade takvog sustava grijanja važno je izbjeći greške u instalaciji.

Osnovna pravila za polaganje podnog grijanja u kupatilu

1. Ne možete kombinovati jedan topli pod u dve sobe.

Ne biste trebali kombinirati sistem toplog poda, na primjer, kupaonicu i hodnik. Za efikasno i ekonomično grijanje, svaka prostorija mora imati svoj, spojen na individualni termostat. Ako, recimo, produžite kabl iz hodnika u kupatilo i koristite samo jedan termostat, tada nećete moći da postignete preciznu kontrolu temperature i vaše podno grejanje će vas razočarati.

2. Ne zanemarujemo shemu polaganja.

Prije nego što nastavite s postavljanjem toplog poda u kupaonici ispod pločica, morate nacrtati dijagram. I čuvajte ga i nakon završetka radova.

Tako ćete uvijek znati gdje se nalaze senzor topline i grijaći elementi. A u slučaju zamjene senzora, ne morate otkinuti cijelu pločicu. A u procesu postavljanja vodovoda nećete oštetiti kabel.

3. Nije kablovski način rada.

Grijaći kabel se prodaje u montažnim dijelovima i ne smije se dodavati ili rezati. Ako se to zanemari, tada će rad sistema biti nesiguran, pa čak i uopće nefunkcionalan.

Prilikom postavljanja kablovskog poda u kupatilu, obavezno odaberite komplet koji odgovara vašoj kvadraturi.

4. Građevinski otpad može biti štetan.

Kako ne biste oštetili kabel čak iu fazi postavljanja, počnite s čišćenjem. Grubi pod se preporučuje dobro očistiti od krhotina, usisati i premazati prajmerom.

Pa ipak, ne treba hodati po grijalici koja nije skrivena u košuljici, to može oštetiti i onda morate kupiti novu.

5. Nepravilno odabrana toplinska izolacija.

Još jedna stvar koju ne treba zanemariti. Kako biste spriječili izlazak topline na susjede, odgodite je tako što ćete prvo postaviti ekstrudiranu polistirensku pjenu ili drugu vrstu izolacije krute strukture na podlogu.

A pošto je ovo kupatilo, zapamtite da izolacija mora biti otporna na vlagu. Materijal od plute neće raditi.

6. Nepoštivanje pravila za polaganje poda.

• Kabl ili film ne smiju se preklapati. Ukrštajući se, oni će oštetiti sistem.
• Podno grijanje u kupatilu za kadu, wc šolju, veš mašinu, tuš kabinu sa kadom nije ugrađeno. Ako kabel uđe ispod fiksnog namještaja, zadržava se toplina, što skraćuje vijek trajanja sistema.
• Obavezno odmaknite od zida 5 - 10 cm.

7. Kabl pozivamo prije izlivanja košuljice.

Kako nakon izlivanja estriha i polaganja pločica ne bi bilo neugodnih iznenađenja, provjerite performanse sistema u različitim fazama rada.

Nakon što je grijač postavljen, provjerite otpor sistema (prstena) i uporedite ga sa brojkama koje je naveo proizvođač. Ali ni u kom slučaju nemojte uključivati ​​topli kabelski pod bez estriha!

Također provjerite otpor nakon završetka instalacijskih radova.

8. Senzor temperature - ne skriva se u betonu.

Senzor temperature mora biti postavljen u valovitu cijev sa utikačem, što olakšava zamjenu ako s vremenom pokvari.

9. U estrihu ne smiju biti zračne šupljine.

Radni kabel ni u kojem slučaju ne smije doći u kontakt sa zrakom. Ovo će ga nokautirati. Stoga, prilikom izrade estriha, kontrolirajte raspodjelu otopine tako da obavija kabel sa svih strana. Kontakt grijača sa zrakom može dovesti do 100% zamjene grijanog poda u kupatilu ili tušu.

10. Čekamo potpuno sušenje estriha.

Ako želite da vam podno grijanje ispod pločica u kupatilu radi dugi niz godina, nemojte uključivati ​​sistem dok se estrih ili ljepilo za pločice potpuno ne osuši. Budite strpljivi i sačekajte 28-30 dana da se sve samo osuši.

Ubrzavanjem procesa sušenja rizikujete da dobijete nekvalitetni estrih s pukotinama i zračnim šupljinama, što će dovesti do kvara toplog poda.