Kopanje rovova ispod vodovodnih cijevi. Kako otkopati zidove ispod cijevi na nekoliko načina

Cijevi se teško mogu oplemeniti izgled prostorije, kao i sve druge komunikacije koje se koriste u našem domu. Iz tog razloga sve veći broj ljudi odlučuje da ove iste cijevi sakrije u zidove. I ako mi pričamo ne o zidnim konstrukcijama od gipsanih ploča ili drugim šarkama, onda komunikacijske niše treba napraviti direktno unutar betona ili cigla konstrukcija nakon čega slijedi završetak. U ovom članku ćemo govoriti o tome kako i čime pravilno izvesti zidove ispod cijevi u kupaonici.

• Veličina strobe ne bi trebala prelaziti trećinu debljine zida duže, a također ne bi trebala doseći dubinu armature;
• Zabranjeno je gonjenje nosivih zidova i podnih ploča u montažnim kućama, jer to može ugroziti čvrstoću konstrukcije;
• Sve komunikacije koje prolaze u zoni ​​gonjenja moraju biti isključene. To se posebno odnosi na električne komunikacije u slučaju da su već na ovaj način položene u zidove;
• Nemojte pretjerivati ​​sa širinom ili dubinom stroboskopa, jer će se prilikom ugradnje prevelikih struktura ove vrste potrošiti mnogo materijala;
• Prilikom rada nosite zaštitne naočale i zaštitnu opremu za disanje. Pokušajte raditi u zatvorenoj odjeći;
• Nakon završetka rada, utor se temeljito očisti od prašine i labavih fragmenata, a njegova površina prekrivena je temeljnim premazom;
• Vertikalni strobe ne mogu biti udaljeni manje od 10 centimetara od prozora i vrata, a manje od 40 centimetara od plinovoda;
• Širina i dubina utora ne bi smjela biti veća od 25 milimetara, a dužina ne smije biti veća od 3 metra.

Razlika u procesu ovisno o vrsti zida

Najlakši način da napravite žljebove je kada radite sa njima zid od opeke. Stvar je u tome što je ovdje dovoljno samo izdubiti malter iz zida jednostavnim dlijetom duž trase budućih komunikacija. Međutim, to može biti tako jednostavno samo pri ugradnji horizontalnih stroba, jer će okomiti žljebovi zahtijevati probijanje same cigle. Međutim, crvena i silikatne cigle probiti se prilično lako i bez električnih alata.

U slučaju da betonski zid sve je mnogo komplikovanije, jer je ovde potrebno mnogo više truda, a obično dleto često nije dovoljno.

Razne vrste reznih alata

wall chaser

Poseban alat koji je kreiran za rezanje kanala u zidovima i dizajniran je da pojednostavi proces što je više moguće. Eksterno dati materijal podsjeća na brusilicu, ali umjesto jednog diska, tamo su ugrađena dva paralelna. Razmak između njih se može podesiti, kao i dubina prodiranja u zidnu konstrukciju. Konačno, ovaj uređaj ima poseban sakupljač prašine, koji postupak čini što čistijim i nezahtjevnijim za ličnu zaštitnu opremu. Ipak ih je bolje koristiti.

Nakon što su žljebovi sa željenim parametrima izrezani u zidu, ostaje samo izdubiti prostor između njih bušilicom ili dlijetom.

Općenito, uređaj se može pozvati savršen način napravite žljebove željene dubine i širine u bilo kojoj zidnoj konstrukciji. Istovremeno, od svih instrumenata, ovaj najmanje zahtjeva profesionalnost izvođača. Međutim, alat ima ozbiljan nedostatak - malo je vjerovatno da ćete ga moći posuditi od susjeda, a teško ga je iznajmiti. Morat ćete ga kupiti, a vrlo je skup i nije preporučljiv za privatnu upotrebu. Stoga ćemo dalje razmotriti opcije kada se improvizirani alati koriste za vrata.

bugarski

Alat se naziva i kutna brusilica i koristi se u većini razni radovi– od abrazivnog rezanja do uklanjanja ivica razne površine. Za gašenje zidova, bez obzira da li se radi o betonu ili cigli, potreban nam je dijamantski obložen disk posebno dizajniran za rad na mineralnih materijala. Možete pokušati raditi s običnim diskom, ali će proces u ovom slučaju potrajati dugo. Sam proces je podijeljen u nekoliko faza:

• Za početak, moramo olovkom ocrtati konture na zidu, a također pripremiti ličnu zaštitnu opremu, jer će biti puno prašine;
• Postoji prorez od dva paralelna utora. Pokušajte pogoditi s dubinom utora i stalno održavajte ovaj parametar na istom nivou;
• Naoružan dlijetom i čekićem, materijal se izbija između žljebova do željene dubine.

Perforator sa posebnom mlaznicom

Ovaj alat je već spomenut gore, gdje se tražilo da izbiju materijal između žljebova napravljenih drugim alatima. Ali bušilica se može koristiti samostalno. Ovaj alat vrlo dobro uništava ciglu i beton, uključujući i armiranobetonske konstrukcije. I na kraju, prašina je u ovom slučaju mnogo manja nego kod rada s mlinom. Od minusa se može nazvati visok nivo buke, kao i nedostatak glatkih ivica. Ali u većini slučajeva ovo drugo nije toliko važno, jer su svi nedostaci skriveni ispod završne obrade. Možete raditi na dva načina:

• Izrada žljebova perforatorom. Najlakši i najbrži način, jer ne podrazumijeva nikakve dodatne korake. Pokušajte raditi pažljivo kako ne biste često otkinuli zidove;
• Bušenje rupa u zidu duž linije budućeg stroba, nakon čega slijedi bušenje materijala između njih.

Bitan! Od svih metoda opisanih u ovom članku, perforator je optimalan.

Dlijeto

Najduži i najnezgodniji način. Pogodno samo ako sve gore navedeno nije pri ruci, električni alat nema se gdje spojiti ili trebate napraviti utor male dužine.

Proces je tehnički prilično jednostavan - dletom se ocrtavaju udubljenja duž rubova strobe, nakon čega se sav materijal izdubljuje istim alatom i čekićem.

Zaključak

Nakon što su vrata završena, bez obzira na to o kojim komunikacijama se radi, preporučuje se da se nacrta plan za lokaciju žljebova, jer će to pomoći u budućnosti pri sljedećim popravcima.

Prije početka polaganja cijevi za vruće i hladnom vodom, poželjno je razrijediti kanalizaciju. To se mora učiniti samo zato što je odvod u zajedničku ulaznu cijev u pravilu gotovo na nivou gotovog poda. Osim toga, potrebno je paziti na nagib, jer ovdje nema snažnog pritiska, kao u vodovodnom sistemu - otpad mora biti u stanju da se sam odvodi. Nagib ne smije biti prevelik, jer su mogući problemi zamućenja cijevi i narušavanja vodonepropusnosti u sifonima i toaletima. Osim toga, trebalo bi biti drugačije za cijevi različitog prečnika. Prema SNiP-u, s promjerom do 50 mm, nagib je 3 cm, s većim - 2 cm.

WITH kanalizacijski podizač Imao sam problem: postavljeni krst je bio previsoko iznad poda. U početku nisam obraćao pažnju na to. Na sreću, vodoinstalater me je upozorio na ovo prije nego što sam počeo s cijevima. Tek sada, da bi se spustio krst, bilo je potrebno istovremeno prisustvo komšija odozdo, koji do tada još nisu ušli u svoj stan, mene i vodoinstalatera. Morao sam ih zvati mnogo puta, dogovoriti sastanak, odgoditi ga itd. Sjećam se da je prošlo nekoliko sedmica prije nego što je riješeno pitanje nivoa kanalizacije.

Do tada sam morao točno odrediti raspored vodovoda u prostoriji i kupiti sve potrebne materijale.

Na internetu možete pronaći različite preporuke prema lokaciji vodovoda. Na primjer, o postavljanju WC školjke možete naučiti sljedeće: ispred nje treba biti najmanje 60 cm slobodnog prostora, a sa obje strane njene ose najmanje 40 cm. Također treba imati prostora i slobodan pristup u ispred umivaonika i kupatila.

Sledeći vrlo uslovna šema, koji se rukovodio radom:

Raspored vodovoda.

Mašina za pranje veša (SM) se obično ugrađuje ili u kupatilu ili u kuhinji. Odlučio sam se za prvu opciju, a između kupatila i SM-a sam odlučio da napravim pregradu od PGP-a. U ovom slučaju, kada je zatvorena sa tri strane, sa manje prskanja vode, karnišna se može napraviti ravno, a u CM pretincu postaje moguće objesiti police za posteljinu ili nešto drugo. Dužina kupke je mala - 160 cm, u njoj se neće moći u potpunosti istegnuti. Ali možete se oprati prilično udobno. Ali potrošnja vode je manja, i općenito ... morate štedjeti vodu i štedjeti je.

Nakon odluke o rasporedu, bilo je moguće direktno se pozabaviti ožičenjem kanalizacije. Gornji dijagram je izmijenjen:

Kanalizacija.

Ovdje je cijev do SM prikazana sa zaokretom. Kasnije sam odlučio da to ispravim i probušim rupu za ovo kroz pregradu. Prvo, što manje okreta cijev napravi, to bolje; drugo, samo zahteva manje posla.

Razumijem lokaciju cijevi.

Na slici se vidi da je čahura uvučena u uspon kako bi se riješio spomenuti problem visokog položaja križa. Uklonjena je privremena "rebra-harmonika", umjesto toga postavljena je grana 110/67 sa čepom.

Gornji dijagram pokazuje da su osi izlaza WC-a i križa paralelne, ali su na određenoj udaljenosti jedna od druge. Osim toga, razlikuju se po visini. Da biste spojili WC na križ, potrebna su vam dva kutna izlaza i cijev između njih.

Želio sam da veličina kutije oko uspona bude minimalna koliko je potrebno. Izračunavao sam to jako dugo, a također sam pregledao opcije za lokaciju WC-a. U početku su kupljena dva koljena 110/45, između ostalog, ali su promijenjena u 110/67 nakon preračunavanja svih dimenzija. To je omogućilo da kutija bude uža i da se u isto vrijeme uskladi sa preporukom za slobodan prostor oko toaleta.

Da, također sam zaboravio reći da je prije ožičenja svih cijevi potrebno prorezati zidove, ako je potrebno, strobe (ili "strobe" - kako želite). Horizontalni žljebovi unutra nosećih zidova oh, kako se sjećamo, to je zabranjeno raditi. Prema Knauf tehnologijama ugradnje, u zidovima od PGP debljine 80 mm moguće je izraditi strobe dužine do 1 metar sa dubinom od 40 mm i više. Udaljenost između izrezanih žljebova treba biti najmanje metar. Posebno sam zamolio da napravim slavine od uspona PTV-a za grijanu šipku za ručnike (PS) na pravoj udaljenosti - da uzmem u obzir ovaj zahtjev, kao i visinu unaprijed odabrane PS.

Strobovi za PS su izrezani.

Za cijevi položene okomito za dovod vode i kanalizaciju do umivaonika i kupatila, također sam izrezao strobe. metalne armature u monolitu, skoro da ga nisam ni dodirnuo, ali sam mu se približio:

Strobovi u monolitu.

sakriti horizontalno ožičenje cijevi, planirano je napraviti malu kutiju.

Nakon zatvaranja odlučio sam da postavim žiroizolaciju na sve spojeve zidova i poda, gdje će cijevi prolaziti. Ostatak podne površine i dio zidova će se obraditi nakon ožičenja i ugradnje kutija. Korišteni premaz hidroizolacija UNIS "Hydroplast". Između slojeva spoj zid-pod je zalijepljen Knauf "Flehendichtband" hidroizolacionom trakom. Hteo sam sve da uradim u skladu sa tehnološkim standardima, ali, sećam se, nije bilo lako doći do ove trake - morao sam dugo da tražim po celoj Moskvi.

Prilikom sastavljanja okvira kutije koristio sam vodilice (NP) i rack-mount (SP) profile veličine 50/50 i 50/40.

Pravim okvir kutije.

Podstava žuta boja- "vibrostack", koji se koristi za zvučnu izolaciju (ZI). U ovom slučaju, košuljica i profili su povezani takozvanim "zvučnim mostovima" (u ovom slučaju tipli), tako da je efekat SI smanjen. Međutim, na samom kraju, kada je kutija bila potpuno spremna, a pločice položene, buka iz vodovodnih i kanalizacijskih stubova je zaista značajno smanjena.

Na isti način sastavljen je okvir za uspone za grijanje:

Okvir kutije za grijanje je spreman.

Ovdje su kanalizacijske cijevi već razvedene:

Polaganje kanalizacionih cevi.

Koristio sam Ostendorf polipropilenske cijevi. Vrlo kvalitetan, sa čvrstim elastičnim trakama za sigurnu vezu. Na svakoj cijevi postoje čak i centimetarske oznake za praktičnost.

Sve razgranate cijevi ne bi trebale imati pravi ugao. Preporučljivo je koristiti krivine i T-e pod uglom od 45 stepeni.

Povlačenje u SM.

Ovdje je prikazana veza 50/40/45 T-a (tj. glavna cijev je prečnika 50 mm, koleno je 40 mm, a ugao između njih je 45 stepeni) na SM cevno koljeno. Na ulazu u otvor pregrade, cijev je omotana vibroslogom, a zatim sam je odozgo prekrio brtvilom.

Cijev se pričvršćuje na zid posebnim kopčama sa zasunom.

Sada se sjećam da je bilo jako teško spojiti cijevi prilikom prolaska kroz zid. Potreban je pomoćnik da drži jednu cijev s ove strane pregrade, a s druge strane da gurne drugu cijev, okrećući je u gumici prve. Iako sam za spajanje koristio Ostendorfovu specijalnu fabričku mast, to ipak nije bilo lako izvesti. Zapravo, bila je jedna vrlo komična situacija, trčao sam naprijed-natrag i pokušavao nešto učiniti. Onda je, vjerovatno, fiksirao ventilatorsku cijev štipaljkom za zid, nakon čega su stvari počele raditi. Postoji kontakt!

Na mjesto budućeg umivaonika donio je cijev promjera 40 mm. Ovdje je trebalo gomila priključaka: od T-a je grana pod uglom od 45 stepeni, zatim komad cijevi i još jedna grana, i tako dalje. Čak sam unaprijed nacrtao dijagram u SketchUp-u kako bih shvatio kako ova "švergla" izgleda u volumenu, koje uglove koristiti za spajanje dijelova i koje bi trebale biti dužine cijevi:

Pripremljeni odvod za umivaonik.

U praksi je sve ispalo malo lakše nego što sam zamislio i prikazao na dijagramu. Rezultat je na fotografiji:

Odvod kanalizacije iz umivaonika.

Sada je vrijeme za lemljenje vodovoda.

Prilikom odabira materijala cijevi, odlučio sam se na polipropilenu. Čelične cijevi više se ne koriste u stanovima: skupi su, hrđaju, polaganje je veoma naporno. Čitao sam o metal-plastici negativne povratne informacije, svojevremeno je bio na vrhuncu mode, onda su se pojavile pouzdanije alternative. Najčešće korišteni materijali su bakar i polipropilen. mislim da bakarne cijevi nije tako bezopasno. armirano staklenim vlaknima Polipropilen najviše volim zbog svojih karakteristika.

Kupio sam jeftin uređaj za lemljenje polipropilena Enkor ASP-150. Naručio sam Wefatherm fitinge i cijevi promjera 20 i 25 mm.

Za testiranje sam uzeo fiting - kvadrat od 45 stepeni i dva dijela cijevi i zalemio ih:

Testirajte vezu.

Zatim je brusilicom prerezao spoj po dužini kako bi provjerio kvalitet šava:

Šav je siguran.

Šav je pouzdan, tačnije, uopće se ne vidi - materijal fitinga i cijevi spojeni su gotovo u jedno.

Sada možete zalemiti olovku za oči na PS.

Izlaz za spajanje PS-a.

Lemljenje probnih dijelova je jedno, ali lemljenje gotove cijevi s različitim uglovima spoja je sasvim drugo. Ovo nije metal-plastika, koja se može slobodno savijati rukom. Malo sam pogriješio pri zavarivanju - nedovoljno eksponiran, preeksponiran, nije izdržao željeni ugao - morate odrezati cijev, potrošiti dodatni spoj, ponovo kuhati ili čak početi ispočetka. Istina, blago odstupanje u kutu može se nadoknaditi svojstvima polipropilena: ako je cijev blago savijena i dugo se drži u ovom obliku (danima), ona će zadržati ovaj oblik.

Prema zahtjevima ugradnja GWP, komunikacije ne bi trebale doći u kontakt s particijom i treba ih izolirati. Stoga je u stroboskopu cijev omotana toplinskom izolacijom.

Spajanje PS cijevi na uspon.

Ovdje je jedna od cijevi za PS zalemljena i spojena posebnom spojnicom sa spojnom navrtkom 25x3/4" za kuglasti ventil. Postojao je neprijatan osjećaj zbog činjenice da je ovu maticu trebalo zategnuti do graničnika, inače bi spoj propuštao, - ugao lemljena cijev bio nesavršen. Istina, od tada je prošlo 3 godine, do sada je sve u redu.

Pa, ovdje su obje polipropilenske cijevi već spojene na uspon PTV-a:

Oba izlaza uspona su povezana na trafostanicu.

I to opšti oblik o tome kako se polipropilenske cijevi spajaju na trafostanicu:

Priključak cijevi na trafostanicu.

Cijevi se polažu u strobe i fiksiraju. Da bih to učinio, koristio sam samorezne vijke, koji samo malo podupiru dovod vode tako da ne visi dok se smjesa za montažu ne stvrdne. Tada samorezni vijci ili izlaze ako strše iznad površine zida ili ostaju tamo.

Pregrada između kupaonice i SM-a, kao što je već spomenuto, sastavljena je od ploča s perom i utorom (GWP) otpornim na vlagu. Veličina jednog takvog bloka je 667x500x80 sa težinom od 28 kg. U susjednom zidu je najprije dlijetom izdubio plitak žlijeb dubine oko 1-2 centimetra i u njega učvrstio GWP blokove. Ispalo je ovako:

Pregrada između kupatila i SM-a iz PGP-a.

Napravio sam proreze u gornjem bloku da poboljšam ventilaciju. Pričvršćuje se na plafon vešalicama. Zid je dovoljno jak. Mogu se bezbedno osloniti na njega - dobro se drži.

WITH desna strana probušene dvije rupe gdje će biti spojeni kanalizacija i voda:

Komunikacije za SM.

Ovdje se koristi ugrađeni sifon veš mašina 40/50 Viega. Upravo sam pročitao na mastercityju za koje ga vodoinstalateri uspješno koriste skrivena instalacija kanalizacione linije, pa sam ga kupio unapred.

Sada prelazim na jedinicu za zatvaranje i upravljanje.

Ovako izgleda kada se sastavi:

Jedinica za zatvaranje i regulaciju dovoda hladne vode.

Morao sam dugo proučavati različite materijale da bih imao ideju ​kako voda iz običnog uspona ulazi u kućnu slavinu.

Prije svega, solidan kuglasti ventil, po mogućnosti sa ručkom-ručicom. Koristim Oventrop slavine sa leptir ručkom, ali rade odlično, otvaraju se i zatvaraju vrlo glatko i bez puno napora.

Ispod jame je vodomjer Arzamas. Ovo je jedini detalj koji je ostao u jedinici za zatvaranje i upravljanje od strane programera. Brojilo je pričvršćeno na okolne elemente preklopnim maticama - "American". Dao mi ih je lokalni vodoinstalater. Po jedan Amerikanac iz svakog para ima nepovratni ventil(UREDU). Nakon što sam pročitao forume o vodovodima, saznao sam da su takvi OK nepouzdani i da pritisak na njih značajno opada. Stoga sam uzeo bušilicu s bušilicom promjera 15 mm i nemilosrdno izbušio ove OK u Amerikankama.

O OK, pitao sam lokalnog vodoinstalatera da li u kući postoje zahtjevi za njegovu ugradnju. Rekao je ne. Takođe, na forumima sam saznao da mnogi vodoinstalateri ne koriste OK u vodovodima niskog pritiska. U početku su moji mjerači pokazivali 1,5 atmosfere. Nakon toga, kako je kuća sređena, pritisak se očigledno povećao. Ipak, odlučio sam da u svoje mjesto ugradim kvalitetan OK kako bih se osigurao za budućnost, ako su stanari obavezni da ih priključe.

Korištena opruga povratnog ventila Oventrop sa kosim umetkom. Tijelo je također izrađeno od bronze. Prema dokumentaciji pritisak dizanja je 40 mbar, odnosno da bi se ventil otvorio potrebno je oprugu unutar OK pritisnuti navedenim pritiskom.

Uopšteno govoreći, OK sprječava da voda teče iz jednog uspona u drugi. Ponekad se to događa ako vodovod nije pravilno priključen ili se koriste slavine niske kvalitete. Tada će susjedi imati toplu (ili hladnu) vodu iz obje slavine. Jasno je da ljudi štede na instaliranju OK, jer im to ne treba za sebe, već kako bi zaštitili svoje susjede. Dakle, OK opravdava termin kada ga koriste svi stanari ulaza. Pa ne marim za tuđu štednju, ali moja savjest je čista.

Nadalje, Viega bronzani kvadrat je uvrnut u OK. S jedne strane on spoljni navoj(HP), s druge strane - eksterni (VR). Koleno povezuje OK sa Honeywell filterom, koji je montiran horizontalno (otuda potreba za okretom od 90 stepeni). Puni naziv: "Mehanički filter sa reduktorom pritiska FK 06 1/2".

Postoje dvije vrste filtera - za hladne i vruća voda(sufiksi u nazivu AA, AAM, respektivno). Prvi je dizajniran da radi na temperaturama vode do 40 stepeni, bočica mu je staklena, druga radi na temperaturama do 70 stepeni, a bočica je od mesinga.

Šta ako moji susjedi ne koriste OK (a ne koriste) i topla voda slučajno dođe iz PTV-a u hladnu vodu, a zatim u staklenu sijalicu mog filtera? Pucaće i doći će do poplave. Trebam to? Odlučujem da kupim mesinganu bocu i zamijenim staklenu. Naravno, bilo je potrebno odmah kupiti dva filtera za toplu vodu, ali je prošlo previše vremena za zamjenu. Prodavac od kojeg sam kupio rezervni dio je uvjerio da nigdje staklene tikvice ne pucajte. Ne, radije bih vjerovao svojoj logici.

Slično razmišljanje je moguće i za polipropilenske cijevi: postoje one koje su predviđene za visoke temperature (u proizvodnji su ojačane stakloplastikom), a postoje i one koje se koriste za hladnu vodu. Ako topla voda može ući u dovod hladne vode, onda je u oba slučaja bolje uzgajati ojačane cijevi.

Da li su dodatni troškovi za OK, mesinganu bocu, visokokvalitetne polipropilenske cijevi opravdani? Mogu reći da se barem par puta pojavila topla voda u oba uspona. Čak je došlo do skandala u kući: neko je pogrešno spojio vodovod, stanovnici su bili ogorčeni, a zaposlenik uslužne kompanije pokazao je neadekvatna reakcija situaciji i kasnije je otpušten. Ali kod mene je sve u redu: obje vodovodne cijevi su dizajnirane za temperaturu tople vode.

Na filter je ugrađen kućni manometar DM 15-063-1-G. Na dno je pričvršćen mesingani odvodni priključak sa slavinom, koji je potreban za ispiranje filtera. Na njega je spojeno fleksibilno crijevo koje se potom može usmjeriti do WC-a ili lavaboa prilikom odvodnjavanja.

Filter za blato koristi mrežu od 600 mikrona, dok Honeywell koristi mrežu od 100 mikrona, tako da se međusobno nadopunjuju u prečišćavanju vode.

Prilikom ugradnje koristio sam lan sa UNIPAK pastom za brtvljenje. Imao sam i FUM traku, kupio sam je za pričvršćivanje metalnih niti polipropilenskih okova, ali sam, na kraju krajeva, svuda koristio lan, pa sam morao da naučim da je dobro tkam i namatam.

Počinjem da lemim polipropilen.

Ovdje je već spojen izlaz cijevi nakon filtera. Moram to reći i pri lemljenju, kao i pri radu ventilatorske cijevi za kanalizaciju, preporučljivo je ne koristiti prave uglove. Tamo gdje se to ne može izbjeći, mogu se koristiti specijalne armature - izdužena koljena, kao što je prikazano na donjem kraju cijevi. Na gornjem kraju okov sa metalom unutrašnji navoj i prijelaz u promjeru od 1/2" do 25 mm. Zašto nam je potreban prijelaz na veći promjer? Često u stanovima koriste poseban dio - kolektor, na koji su slavine direktno povezane na sve točke analize vode. To rade kako bi umanjili uticaj ovih tačaka analize jedne na druge Na primer, osoba se pere u kupatilu, a u to vreme je neko otvorio slavinu u kuhinji, a iz tuša je izlivala veoma topla voda. za to koriste kolektor.Obicno se na njega spajaju metalno-plasticni izlazi.nazivaju se "rastegnuti kolektor", kada je glavna cijev veceg precnika, a izlazi do tacke analize vode su manjeg precnika.

Zašto imam zaporne i regulacijske ventile prečnika 1/2", pa se cijev širi na 25 mm i opet sužava na 20 mm na tačkama analize? Jednostavno zato što u stanovima vrlo rijetko ima ogranaka iz uobičajenog uspona za 3/4", do Osim toga, trošak cjelokupnog sklopa u isto vrijeme značajno raste u odnosu na isti, ali za 1/2". Da li je upotreba rastegnutog kolektora dala neke prednosti? Ja ne znajte ovo, nemam s čime usporediti - upravo sam koristio preporuke iskusnih stručnjaka Čini mi se da još uvijek postoji prednost, a povećani promjer glavnog dijela cijevi omogućava više vode sa manjim otporom zida.

Cijev koja se proteže od filtera se stezaljkama povlači na zid tako da je sve sigurno pričvršćeno i ne visi. I ovdje sličan čvor za toplu vodu praktički visi u zraku - daleko od zida. Stoga sam uzeo stari PS, odrezao komadić od njega u obliku slova "G" mlinom. Pričvrstite jednu stranu sa dvije stezaljke monolitni zid, a drugi uredno doveo ispod fitinga koji se proteže od Honeywell filtera. Ovo nije prikazano na slici ovdje.

Evo primjera rada sa aparatom za zavarivanje:

Kompleksni dio od polipropilena.

Kao što sam već rekao, veza od pojedinačnih fitinga i cijevi je vrlo jaka i pouzdana, ali je preporučljivo ne pogriješiti prilikom kuhanja. Evo pravim, ako se ne varam, cev do wc šolje.

Kada su svi potrebni detalji, alati pri ruci i ništa ne smeta, posao ide dovoljno brzo. Na slici je većina vodovoda spremna:

Vodovodne cijevi.

Napominjem da bi ožičenje hladne vode trebalo ići ispod tople, tako da se prva manje zagrijava toplinom druge. To je očigledno.

Najviše težak dio- spojite komade cijevi za hladnu vodu prije ulaska u zid. Potrebno ih je razdvojiti da biste ubacili aparat za zavarivanje, zagrijati krajeve dok se ne otope, brzo izvaditi mašinu, spojiti cijev i fiting sa drugom prethodno zavarenom cijevi, pričekati da se ohlade, pa tek onda s olakšanjem izdahnuti. A i grana na SM ovdje je zakomplikovala zadatak. Komad ptita PGP se postavlja za smještaj aparata za zavarivanje.

Za ugradnju i pričvršćivanje armatura za slavine za kupatilo kupljena je posebna instalacijska ploča:

Dovod vode za kupatilo.

Na poleđini zida u budućoj kuhinji završavam cjevovod:

Vodovodne cijevi u kuhinji.

Odlučio sam napraviti dva izlaza hladne vode - za pranje i za filter ili mašinu za pranje veša. Za ovo drugo nije bilo dovoljno brendiranih okova, morao sam otići na pijacu i izabrati ono što je tamo bilo dostupno. U isto vrijeme sam kupio i utikače i utikače.

Kada su čepovi zašrafljeni na sve slavine odvodnih mesta, moguće je testirati sistem lemljenih cevi - ispitivanje pritiska.

Prema SNiP-u 3.05.01-85 for vodovodne sisteme, dovoljno je stvoriti pritisak veći od 1,5 puta od radnog. Ako u roku od 10 minuta pritisak nije pao više od 0,05 MPa (tj. pola bara), sistem je prihvaćen. Negdje sam pročitao da morate čekati par sati pod povećanim opterećenjem. Postoje posebne mašine za presovanje. Nije mi se dalo da ih tražim, pa sam koristio domaći način o čemu sam čitao na forumu:

Crimping.

Slavine na izlazima uspona moraju biti zatvorene, jer OK malo oslobađa pritisak. Zatim vam je potreban spoj, crijevo, pištolj za prskanje. Već imam manometare - na Honeywell filterima. Stavljam crijevo na spojnicu, počinjem pumpati:

Podižem pritisak.

Jedna i po atmosfera radnog pritiska pretvara se u tri. Nakon toga, crijevo pukne sa spojnice, mlaz vode doleti pravo na mene. smejem se. Treba ponovo učitati. Nakon nekoliko puta uspjeli smo još više podići pritisak i zatvoriti slavine. Čekao sam par sati, uvjerio se da nema curenja i velikog pada pritiska.

Takodje sam zaboravio da kazem da se na prethodnoj slici vidi jos jedan izlaz cevi (osim za hladno i toplo). Ovo je slavina za higijenski tuš. Pročitala sam preporuke, uz ovaj tuš kupila i slavinu - nikad ne znaš da će ti dobro doći.

Sada je dovod vode testiran, možete ga zatvoriti kutijom. Okvir je dugo bio spreman, evo pogleda na njega nakon distribucije vodovodnih cijevi:

Okvir kutije je spreman za oblaganje.

Planirao sam montirati skrivene otvore u kutije. Stoga sam uz pomoć profila pripremio okvir:

Priprema se mjesto za skriveni otvor.

Inače, gore sam govorio o komadu starog PS-a koji podržava jedinicu za zatvaranje tople vode i kontrolnu jedinicu. Ovdje možete vidjeti.

Odvodne cijevi za umivaonik su već prekrivene cementnom smjesom. Za korištenje vode spojio sam dvije fleksibilne olovke za oči.

Koristi se za pokrivanje kutije suhozid otporan na vlagu 12,5 mm debljine. Omotao sam izlaze vodovodnih i kanalizacionih cevi vibrostagom i prekrio silikonom "Vibrosil":

Komunikacijski zaključci.

Kutija se sastavlja dovoljno brzo, glavna stvar je precizno napraviti rupe za komunikaciju. Poklopac je takođe instaliran:

Kutija oko uspona za vodu i kanalizaciju.

Okvir profila oko toplinske cijevi obložen je na isti način, ovdje je sve još jednostavnije - nema izlaza cijevi:

Kutija oko toplotne cijevi.

Otvor se ovdje mogao postaviti samo šire, a onda mi se vodoinstalater požalio na ovo. Puni naziv - "push hatch-invisible EuroFORMAT AT 20-50". Ukupno sam kupio 4 komada, od kojih su dva trebala biti ugrađena u paravan za kupatilo.

Ovim je ovaj dio završen. Ispostavilo se da je to bilo jako dugo. Sveukupno sam ovdje završio sa opisom montaže zaporne i upravljačke jedinice koju sam započeo u prošlom dijelu, pričao o razvodu vodovodnih i kanalizacijskih cijevi i montaži kutija oko uspona.

Ostatak opisa uređenja kupatila možete pročitati na linkovima.

Probijanje zidova ispod cijevi je neophodan dio posla pri postavljanju skrivenog vodovoda. Možete maskirati ravne dijelove u zidu, monolitno zalemljene i uvjetno sklopive sklopove svih vrsta cijevi.

Potreba za hvatanjem zida

Maskiranje cijevi za grijanje nije bitno: otvorena površina daje toplinu. Želja da se sakriju neugledni čvorovi u debljini materijala javlja se prilikom ugradnje vodovoda i kanalizacije. Ovaj pristup se širi dekorativne mogućnosti za dalje uređenje prostora i smanjuje rizik mehaničko oštećenje strukture. "Nevidljivost" cijevi vizualno proširuje prostoriju, smanjuje vjerojatnost toplinskih opekotina na zagrijanoj površini i ozljeda pri udaru u izbočena područja.

Majstori preporučuju maskiranje svih vrsta cijevi, osim onih koje također obavljaju dekorativne funkcije (na primjer, bakrene). Ako nije moguće napraviti udubljenja u postojećem zidu, možete koristiti tehniku ​​stvaranja lažnog: konstrukcija je izrađena od suhozida. Nedostatak ove tehnike je smanjenje površine prostorije, pa se, u pravilu, ne razlikuje u velikoj snimci.

Elastične cijevi u kapiji

Zahtjevi za skrivene komunikacije

Pravila za skriveno polaganje cijevi propisana su u normativni dokumenti. Prije nego što odaberete tehniku, kako probiti zid ispod cijevi, trebali biste se upoznati sa SNiP-ovima o ovom pitanju. Zahtjevi i zabrane:

1. Provlačenje ispod cijevi nosivih zidova je neprihvatljivo, jer ovi radovi utiču na stabilnost cijele zgrade. Prije planiranja rasporeda vodovoda potrebno je upoznati se sa projektnom dokumentacijom za određenu zgradu.
2. U debljini zida polažu se samo cijevi spojene tehnikom monolitnog zavarivanja ili lemljenja. Za konstrukcije na bazi sklopive ili uslovno sklopive armature potrebno je omogućiti pristup svim čvorovima. Ovaj zahtjev je ispunjen organizacijom inspekcijskih otvora i uklonjivih panela.
3. Prilikom polaganja vodovodne cijevi od metalnih ili metalno-plastičnih konstrukcija potrebno je uzeti u obzir shemu polaganja električne mreže. Preliminarno "zvonjenje" zidova posebnom opremom će vas spasiti od neugodnih iznenađenja. U trenutku zatvaranja u zoni mogućeg prolaza kablova i skriveno ožičenje radno područje mora biti bez struje.
4. Veličina stroboskopa se određuje uzimajući u obzir smjer ožičenja i koeficijent linearne ekspanzije određenog materijala koji se koristi. To je minimalno za metalne cijevi i uzorci polimera ojačanih aluminijumom. Polipropilenska cijev u stroboskopu širi se poprijeko i uzduž. Kanal mora biti dizajniran za takvo povećanje. Za svaka 3 metra komunikacija koje provode vrući nosač treba organizirati jednu kompenzaciju. Takvi čvorovi se izrađuju u "džepovima" ili širokom strobu. Sa odsustvom potreban prostor proširena cijev će deformirati zid kanala: dekorativni završni prostor brzo će postati neupotrebljiv.
5. Cijev u kapiji je pričvršćena stezaljkama. Čak i uz maksimalno savijanje, ne smije dodirivati ​​zidove kanala: zanemarivanje ove stavke dovest će do strane buke tokom rada sistema. Kako bi se spriječilo kucanje i maksimizirala temperatura provodnog nosača, cijevi za toplu vodu unutar stroboskopa mogu se omotati toplinskim izolatorom. Profesionalci često koriste Energoflex, koji je pasivan na gljivice i otporan na vlagu.
6. Prilikom zaptivanja stroboskopa, materijal ne bi trebao čvrsto pristajati uz koleno. Stroboskop je zapečaćen stvaranjem zračne šupljine i nije ispunjen kompozicijom.
7. Raspored vodovoda, koji označava ugovorene tačke ulaska i izlaska sistema u javnu kanalizaciju, treba zadržati u slučaju da je potrebno brzo pronaći cevi u debljini zida. Uz kvalitetan rad, to će biti vizualno nemoguće učiniti.

Gonjenje zidova za cijevi

Koraci za polaganje cijevi

Tehnika skrivenog polaganja cijevi uključuje nekoliko faza, od kojih je svaka neophodna:

• izrada dijagrama ožičenja, razjašnjenje svih okolnosti i izrada plana;
• jurenje ispod cijevi;
• čišćenje i jačanje stvorenog kanala;
• polaganje i ugradnja cijevi;
• fiksiranje koljena unutar kanala plastičnim stezaljkama;
• povezivanje ulaza i izlaza sistema;
• probno pokretanje komunikacije i kontrola nepropusnosti;
• maskiranje šupljine i stvaranje rupa za gledanje;
• ukrasni ukrasi zidovi

Tehnika i alat

Prilikom odlučivanja kako otkopati zid ispod cijevi, potrebno je saznati karakteristike: materijal, gustoću, sastav mješavine. Usitnjavanje se vrši:

• ručno čekićem i dlijetom;
• brusilica;
• udarna bušilica ili perforator;
• specijalno dleto.

Prva metoda je najtrajnija, prikladna je samo za prilično mekane zidove koji ne sadrže umetke za ojačanje. Ručna proganja gustog betona zahtijevat će puno vremena i truda. Prednost tehnologije u tačnosti rada.

Rad kutne brusilice komplicira potreba za kontrolom pritiska na alat: problematično je napraviti jednu dubinu kroz cijeli segment rada. Detaljna dorada i poravnavanje se izvode dlijetom. Brusilica smanjuje vrijeme utrošeno na stvaranje glavne staze i daje prilično ujednačenu liniju rezanja materijala.

Tačke se bušilicom ili perforatorom u materijalu. Razmak između njih treba biti 1-2 cm. Zatim se udubljenja produbljuju i spajaju mlaznicom u obliku lopatice.

Zidni hvatač je profesionalni alat dizajniran posebno za ovu vrstu posla. Samo on može pružiti kanal koji je ujednačen u dubini i obliku, olakšavajući napore majstora što je više moguće. Linije se izrezuju zidnim hvatačem, zatim se odabire sredina šupljine. Kvalitet rada pobjeđuje u odnosu na druge tehnike.

Profesionalni hvatač za zidove, koji se može iznajmiti ako nema potrebe za kupovinom, opremljen je posebnim usisivačem. Upotreba maske za latice to ne isključuje. Probijanje ispod cijevi je prašnjav posao.Pokrivanje folijom koja sprječava oštećenje površina nisu samo svi predmeti u prostoriji u kojoj se radi, već i tapacirani namještaj u susednim prostorijama.

Video: pravila hvatanja zidova

Chasing zidova za vodovod se odnosi na remont prostorije. Upotreba profesionalni alat s vremena na vrijeme će smanjiti trajanje rada i vjerojatnost kritičnih grešaka pri postavljanju komunikacija. Preliminarne konzultacije sa specijalistom pojednostavit će zadatak i uštedjeti vrijeme.

Estetska lepota sobe - važan faktor za vlasnike. Cijevi položene preko zida mogu pokvariti izgled prostorije. Stoga mnoge zanima mogu li se polipropilenske cijevi ugraditi u zid, kakva je opasnost od takve brtve i kako izbjeći mogući problemi sa održavanjem cjevovoda za skrivenu instalaciju.

Za montažu cjevovoda potreban je visokokvalitetan i pouzdan materijal. To može biti, na primjer, nehrđajući ili pocinčani čelik. Vremenom je polipropilen zamijenjen građevinske površine ove vrste. Glavni razlog je bila kombinacija korisna svojstva po umjerenoj cijeni.

Polipropilen je pogodan za opskrbu toplom i hladnom vodom, grijanje. Materijal je izdržljiv i ne zahtijeva održavanje, tako da možete neustrašivo zazidati vodovodne cijevi u zid.

Glavna stvar je da njihova upotreba ne prelazi temperaturna granica 95 °C, kada materijal izgubi otpornost na pritisak i deformiše se. u vodovodnim cijevima i sistemi grijanja stambenog fonda, takvi cjevovodi rade na nižim temperaturama radnog okruženja, tako da ne bi trebalo biti nikakvih problema.

Nedostatak materijala je toplinska ekspanzija, koja može direktno utjecati na integritet zida u koji su cijevi uzidane. Koeficijent ekspanzije polipropilena je prilično visok. Linearni porast može biti do 10 mm po metru cijevi na temperaturi od 70 °C, odnosno, promjer cijevi se također neznatno povećava.

Što je temperatura viša, to se više povećava koeficijent ekspanzije cijevi. Stoga polaganje mreža grijanja zaslužuje posebnu pažnju, njihovu ispravna instalacija, izbor tipova cijevi koji odgovaraju uvjetima.

Bilješka! Ojačani tipovi polipropilena imaju niži koeficijent linearne ekspanzije. Otprilike 3 mm - 3,5 mm po metru. Stoga će pri polaganju tople vode ili grijanja ojačane cijevi biti pouzdanije, jer će stvarati manji pritisak na zid, a vjerojatnost deformacije takvih cijevi je mnogo manja.

Zahtjevi za instalaciju

Prilikom polaganja cijevi u zid preporučuje se korištenje materijala koji apsorbiraju udarce. Na primjer, energy flex, poliuretanska pjena. Ovi materijali će služiti kao razmak između zida i cijevi, odnosno neće biti pritiska na beton kada se cijev širi.

Kanalizacijski cjevovodi obavljaju važan zadatak u osiguravanju života ljudi. U stanu ili privatnoj kući takvu autocestu možete montirati vlastitim rukama, ako znate kako pravilno usmjeriti kanalizacijske cijevi. Sve glavne i glavne karakteristike ovog procesa su prikazane u članku.

Pripremni radovi

Prije početka ugradnje cjevovoda izrađuju se nacrti kanalizacijskih cijevi. Oni su neophodni za dizajn većine najbolji načini povezivanje sanitarnih uređaja i izvođenje tačnog proračuna potrebnih proizvoda za cjevovod.

Osim toga, shema će vam pomoći da odredite koliko fitinga trebate kupiti za buduću kanalizaciju. Za polaganje kanalizacionog cjevovoda nije potreban poseban alat. U potpunosti možete to učiniti s pilom za metal, turpijom i mjernom trakom.

Prilikom kupovine cijevi i profiliranih kanalizacijskih proizvoda, neophodno je osigurati da svi elementi imaju zaptivne manžetne. Gumice ne smiju imati oštećenja, inače se ne garantuje nepropusnost spoja.

Polaganje linija

Ugradnja kanalizacionog cjevovoda izvodi se u nekoliko faza:

1. Rezanje plastičnih dijelova kanalizacije izvodi se konvencionalnom pilom za metal (za metal) ili posebnim škarama.
2. Obavezno koristite običnu turpiju za košenje pod uglom od približno 15º. Kosina je potrebna za:
   • pojednostavljenje montaže cjevovoda;
   • minimiziranje rizika od oštećenja zaptivnog prstena prilikom spajanja cijevi.

Prilikom postavljanja kanalizacijskog cjevovoda, strogo je zabranjeno rezati i smanjivati ​​dužinu fitinga cjevovoda.

1. Prije direktne montaže linije, cjelokupno ožičenje kanalizacijskih cijevi polaže se na pod prema shemi polaganja. Nakon provjere dostupnosti svih fitinga i usklađivanja potrebne dužine svih dijelova cijevi, možete nastaviti sa sastavljanjem proizvoda u jedan sistem.

1. Da bi se olakšalo spajanje dijelova, potrebno je silikonski zaptivač podmažite elemente koji će biti upareni. Zahvaljujući upotrebi zaptivača:
   • povezivanje dijelova cjevovoda uvelike je pojednostavljeno;
   • gumene manžetne su očuvane;
   • isključeno je lijepljenje manžeta cijevima.

1. Zbog temperaturnih promjena u dužini cijevi, na ravnom dijelu mora se osigurati kompenzacijski razmak. Da biste to učinili, na ravnom spoju prvo gurnite spojne dijelove do graničnika, a zatim produžite cijev za 1,0 cm.

Optimalan nagib

Kanalizacija je sistem bez pritiska u kojem se otpadne vode kreću gravitacijom. Stoga se ožičenje kanalizacijskih cijevi u kupaonici, kuhinji i drugim prostorijama smatra ispravno izvršenim ako se održava potreban nagib sistema.

Mnogi majstori početnici priznaju velika greška misleći da je veći nagib kanalizaciona cijev, utoliko bolje. Činjenica je da cijevi nisu homogene. otpadne vode. Sadrži i kuhinjske odvode u obliku masti i drugih nečistoća. Dakle, brzina transporta kanalizacije nije ista.

Kada takođe veliki nagib, voda će se efikasno ukloniti iz sistema, a ostaci hrane i masti će se taložiti na unutrašnjosti cijevi u obliku naslaga. Ako je nagib odabran optimalno, tada će tekući medij imati vremena da pomakne čvrste ostatke s njim.

Prema građevinskim propisima i propisima, nagib (po metru) smatra se optimalnim za proizvode:

• do 50,0 mm u prečniku - 3,0 cm;
• do 100,0 mm u prečniku - 2,0 cm.

Postupak pričvršćivanja cijevi

Ispravno i sigurno pričvršćivanje cevovod je veoma prekretnica prilikom ugradnje cevovodnog sistema. Cijevi su pričvršćene uz zidove posebnim stezaljkama. Udaljenost između stezaljki obično se bira jednaka 10 promjera cijevi. Stege se dijele na:

• kruti sa gumenim brtvama;
• plutajući (bez pečata).

Značajke polaganja cijevi u strobe

Prilikom polaganja cjevovoda u strobama prije betoniranja potrebno je:

1. Postavite ispravan nagib sistema.
2. Obezbedite temperaturne praznine.
3. Osigurajte da su cijevi postavljene bez izobličenja i unutrašnjih naprezanja.
4. Eliminišite pomeranje cevi tokom njihovog betoniranja.
5. Sve praznine dobro zalijepite posebnom trakom.
6. Omotajte cijevi i spojeve bilo kojim zaštitnim materijalom (fiberglas, valovitog kartona itd.).

Ako slijedite osnovna pravila za polaganje kanalizacijskih cjevovoda navedena u članku, možete samostalno kratko vrijeme at minimalna sredstva mount effect kanalizacioni sistem stan ili privatna kuća.