Oprema za zavarivanje uradi sam: proračun, dijagrami, proizvodnja, kontaktno i točkasto zavarivanje. Uradi sam aparat za zavarivanje za zavarivanje malih dijelova Kako napraviti aparat za zavarivanje uradi sam

Trenutno postoji nekoliko modifikacija raznih aparata za zavarivanje. Transformatori za zavarivanje "uradi sam" mogu se napraviti prilično lako uz određene vještine.

Najpopularnije su transformatorsko zavarivanje, dizajnirano za kontaktno i lučno zavarivanje metalnih konstrukcija. Popularnost ove vrste transformatora za zavarivanje je zbog nekoliko razloga:

• jednostavnost i pouzdanost uređaja;
• prisutnost širokog spektra upotrebe ove vrste opreme;
• visoka mobilnost.

Pored ovih prednosti, upotreba ove vrste aparata ima niz nedostataka, a glavni među njima su:

• niska efikasnost transformatorskog aparata;
• visoka ovisnost kvalitete šava o dostupnosti vještina zavarivača.

Za ugradnju možete napraviti transformator vlastitim rukama. Uređaj je jedinica koja povećava jačinu struje dok snižava njen napon.

Tehnologija izrade transformatora za aparat za zavarivanje

Razvijeni su različiti krugovi transformatora za zavarivanje. Jedinica opremljena konfiguracijom magnetnog jezgra u obliku slova U stekla je najveću popularnost. U prisustvu magnetnog jezgra u obliku slova U, namotavanje žice primarnog i sekundarnog namotaja je prilično jednostavno. Uređaji u obliku slova U lako se rastavljaju ako su potrebni popravci. Da biste napravili aparat za zavarivanje, morate znati princip rada transformatora za zavarivanje.

Za rad uređaja za kućne potrebe potrebno je na jezgro postaviti takve zavojnice koje bi omogućile zavarivanje metalnih obradaka elektrodama prečnika 3-4 mm. Prilikom izrade jedinice potrebno je izračunati transformator za zavarivanje. Prilikom proizvodnje jedinice za uređaj za zavarivanje, morate birati magnetno jezgro. Prilikom sastavljanja jezgre zapamtite da poprečni presjek mora biti najmanje 25-35 cm². Proračun transformatora za zavarivanje, posebno potrebne površine poprečnog presjeka, provodi se prema formuli S \u003d a * b, cm².

Nakon proračuna i proizvodnje jezgre, odabire se žica za proizvodnju namotaja. Prilikom odabira električnog vodiča posebna pažnja se posvećuje njegovom poprečnom presjeku i ukupnoj dužini. Za proizvodnju zavojnice primarnog namota najbolje je koristiti posebnu žicu za namotavanje otpornu na toplinu od bakra, prekrivenu pamučnim ili stakloplastičnim izolacijskim materijalom. Poželjno je da bakrena žica ima kvadratni ili pravokutni poprečni presjek.

Ako imate žicu potrebnog presjeka i nedostatak potrebnog izolacijskog materijala, možete je napraviti sami. U tu svrhu priprema se nekoliko uskih traka od pamuka ili stakloplastike. Širina trake treba da bude 2 cm Nakon što su trake od izolacionog materijala namotane na bakarnu žicu. Namotana žica impregnirana je električnim lakom.

Da bi aparat za zavarivanje mogao dobro zavariti metalne obratke, potrebno je osigurati normalan nivo naizmjeničnog napona bez opterećenja. U praznom hodu, ovaj parametar bi trebao biti jednak 60-65 V. Tokom zavarivanja, napon bi trebao biti u rasponu od 18-24 V, ovisno o prečniku elektrode.

Povratak na indeks

Značajke proračuna parametara transformatora za uređaj za zavarivanje

Proizvodnja domaćeg transformatora za zavarivanje potrebna je za početak proračuna svih tehničkih parametara.

U pripremi za proizvodnju transformatora potrebno je izračunati nekoliko tehničkih parametara opreme od kojih u potpunosti ovisi normalan rad instalacije za zavarivanje. Glavni parametri koji zahtijevaju izračune su sljedeći:

• površina poprečnog presjeka jezgre;
• površina poprečnog presjeka žice primarnog namota;
• površina poprečnog presjeka žice sekundarnog namota.

Prilikom proračuna, neophodno je uzeti u obzir maksimalnu snagu koju će jedinica za zavarivanje imati. Na primjer, sa ulaznom snagom od 5 kW, površina poprečnog presjeka primarne žice trebala bi biti oko 5 mm². U proizvodnji namota, najbolja opcija bi bila ako je površina poprečnog presjeka 6-7 mm². Uz navedene parametre potrošnje energije primarnog namotaja i njegovog poprečnog presjeka, sekundarni namotaj mora imati poprečni presjek od 30 mm² (bez izolacionog materijala).

Prije namotavanja zavojnica na jezgru, potrebno je izračunati ne samo broj zavoja, već i dužinu žice. Primarni namotaj mora imati napon koji je niži nego u kućnoj mreži. Da bi se napon smanjio za odgovarajuću vrijednost, potrebno je za tu svrhu izračunati broj zavoja na 1 volt napona. Koristi se formula n=48/Sm, gdje je Sm površina poprečnog presjeka jezgre izražena u kvadratnim centimetrima.

Sa dobrim, visokokvalitetnim magnetnim krugom n = 0,9-1. Na osnovu toga se ukupan broj zavoja zavojnice određuje u skladu sa formulom W1=U1/n, pa se uz optimalne performanse magnetnog kola dobije oko 200-300 zavoja, u zavisnosti od poprečnog preseka. magnetno kolo. Ovisno o broju zavoja, odabire se dužina bakrene žice. Indikatori sekundarnog namota izračunavaju se na sličan način.

Aparat za zavarivanje se ne može nazvati osnovnim alatom kod kuće, kao što je odvijač ili čekić. Međutim, postoje situacije kada je aparat za zavarivanje zaista potreban. U ovom materijalu ćemo razmotriti kako sastaviti jednostavnu mašinu za zavarivanje kod kuće.

Prije svega, predlažemo da pogledate video o proizvodnji aparata za zavarivanje

Dakle, potrebno nam je:
- rezervoar za vodu;
- sol;
- voda;
- dvije metalne ploče;
- žica sa utikačem;
- dvije žice;
- elektroda za zavarivanje.

Kako kaže domaći autor, proces izrade traje samo 15 minuta, pa ne gubimo vrijeme uzalud i pređimo na izradu domaćeg aparata za zavarivanje. Prije svega, trebamo uzeti jednu metalnu ploču i na nju pričvrstiti jednu od dvije žice.

Ponavljamo postupak sa drugom pločom i drugom žicom.

Zatim u vodu dodajte dvije kašike soli i sve dobro promiješajte.

U dobivenu smjesu uronimo dvije ploče i žice namotane na njih.

Iz sigurnosnih razloga savjetuje se da se metalne ploče pričvrste štipaljkama.

Ploče vam zapravo omogućavaju podešavanje struje zavarivanja. Kako tačno funkcioniše? Što dublje uranjamo ploče, dobijamo veću struju.

Moramo spojiti jednu žicu koja dolazi s jedne ploče na fazu, a drugu žicu na elektrodu za zavarivanje.

Uzimamo i neutralnu žicu i spajamo je na predmet koji trebamo kuhati.

Postavlja se potpuno logično pitanje - kako možete odrediti gdje je faza, a gdje nula, ako iz nekog razloga kod kuće nema posebnih mjernih uređaja. Postoji stari siguran način: samo trebate dodirnuti žicu sa zemljom. Žica koja će zaiskriti kada dodirne uzemljenje je fazna žica.

Mnogima u domaćinstvu bi trebao aparat za električno zavarivanje dijelova od crnih metala. Budući da su masovno proizvedeni aparati za zavarivanje prilično skupi, mnogi radio-amateri pokušavaju napraviti inverter za zavarivanje vlastitim rukama.

Već smo imali članak o tome, ali ovaj put nudim još jednostavniju verziju domaćeg invertera za zavarivanje od dostupnih dijelova za "uradi sam".

Od dvije glavne opcije za dizajn aparata - s transformatorom za zavarivanje ili na bazi pretvarača - odabrana je druga.

Zaista, transformator za zavarivanje je veliki i težak magnetni krug i puno bakrene žice za namotaje, što je mnogima nedostupno. Elektronske komponente za pretvarač, svojim pravilnim izborom, nisu oskudne i relativno jeftine.

Kako sam napravio aparat za zavarivanje vlastitim rukama

Od samog početka svog rada, postavio sam sebi zadatak da napravim najjednostavniji i najjeftiniji aparat za zavarivanje koristeći u njemu široko korištene dijelove i sklopove.

Kao rezultat prilično dugih eksperimenata s različitim tipovima pretvarača zasnovanih na tranzistorima i trinistorima, sklop prikazan na Sl. 1.

Jednostavni tranzistorski pretvarači pokazali su se izuzetno hirovitim i nepouzdanim, a trinistorski pretvarači izdržavaju kratki spoj bez oštećenja sve dok osigurač ne pregori. Osim toga, trinistor se zagrijava mnogo manje od tranzistori.

Kao što možete lako vidjeti, dizajn kola nije originalan - to je običan jednociklični pretvarač, njegova prednost je u jednostavnosti dizajna i odsustvu oskudnih komponenti, uređaj koristi puno radio komponenti sa starih televizora.

I, konačno, praktički ne zahtijeva prilagođavanje.

Shema inverterske mašine za zavarivanje prikazana je u nastavku:

Vrsta struje zavarivanja - konstantna, regulacija - glatka. Po mom mišljenju, ovo je najjednostavniji inverter za zavarivanje koji možete sastaviti vlastitim rukama.

Prilikom sučeonog zavarivanja čeličnih limova debljine 3 mm sa elektrodom prečnika 3 mm, stalna struja koju troši mašina iz mreže ne prelazi 10 A. Napon zavarivanja se uključuje dugmetom koje se nalazi na držaču elektrode, što omogućava , s jedne strane, za korištenje povećanog napona paljenja luka i povećanje električne sigurnosti, s druge strane, budući da se otpuštanjem držača elektrode napon na elektrodi automatski isključuje. Povećani napon olakšava paljenje luka i osigurava stabilnost njegovog gorenja.

Mali trik: inverterski krug za zavarivanje "uradi sam" omogućava spajanje tankog lima. Da biste to učinili, morate promijeniti polaritet struje zavarivanja.

Mrežni napon ispravlja diodni most VD1-VD4. Ispravljena struja, koja teče kroz lampu HL1, počinje puniti kondenzator C5. Lampa služi kao ograničavač struje punjenja i indikator ovog procesa.

Zavarivanje treba započeti tek nakon što se lampica HL1 ugasi. Istovremeno, kondenzatori baterija C6-C17 se pune kroz induktor L1. Sjaj HL2 LED-a označava da je uređaj povezan na mrežu. Trinistor VS1 je još uvijek zatvoren.

Kada pritisnete dugme SB1, pokreće se generator impulsa na frekvenciji od 25 kHz, sastavljen na jednospojni tranzistor VT1. Generator impulsa otvara VS2 trinistor, koji zauzvrat otvara VS3-VS7 trinistore spojene paralelno. Kondenzatori C6-C17 se prazni kroz induktor L2 i primarni namotaj transformatora T1. Prigušnica L2 - primarni namotaj transformatora T1 - kondenzatori C6-C17 je oscilatorno kolo.

Kada se smjer struje u krugu promijeni u suprotan, struja počinje teći kroz diode VD8, VD9, a trinistori VS3-VS7 se zatvaraju do sljedećeg impulsa generatora na tranzistoru VT1.

Impulsi koji se pojavljuju na namotu III transformatora T1 otvaraju trinistor VS1. koji direktno povezuje mrežni diodni ispravljač VD1 - VD4 sa trinistorskim pretvaračem.

HL3 LED služi za označavanje procesa generisanja impulsnog napona. Diode VD11-VD34 ispravljaju napon zavarivanja, a kondenzatori C19 - C24 ga izglađuju, čime se olakšava paljenje luka zavarivanja.

Prekidač SA1 je paketni ili drugi prekidač za struju od najmanje 16 A. Sekcija SA1.3 zatvara kondenzator C5 na otpornik R6 kada je isključen i brzo prazni ovaj kondenzator, što omogućava, bez straha od strujnog udara, pregled i popravak uređaj.

Ventilator VN-2 (s elektromotorom M1 prema shemi) osigurava prisilno hlađenje komponenti uređaja. Manje snažni ventilatori se ne preporučuju ili ćete morati instalirati nekoliko njih. Kondenzator C1 - bilo koji dizajniran za rad na naizmjeničnom naponu od 220 V.

Ispravljačke diode VD1-VD4 moraju imati struju od najmanje 16 A i reverzni napon od najmanje 400 V. Moraju se instalirati na pločaste ugaone hladnjake dimenzija 60x15 mm, debljine 2 mm, izrađene od legure aluminijuma .

Umjesto jednog kondenzatora C5, možete koristiti bateriju od nekoliko paralelno povezanih za svaki napon od najmanje 400 V, dok kapacitet baterije može biti veći od onog prikazanog na dijagramu.

Prigušnica L1 je izrađena na čeličnom magnetnom jezgru PL 12,5x25-50. Pogodan je i bilo koji drugi magnetni krug istog ili većeg poprečnog preseka, pod uslovom da je namotaj postavljen u njegov prozor. Namotaj se sastoji od 175 zavoja žice PEV-2 1,32 (žica manjeg prečnika se ne može koristiti!). Magnetni krug mora imati nemagnetski razmak od 0,3 ... 0,5 mm. Induktivnost prigušnice - 40±10 μH.

Kondenzatori C6-C24 bi trebali imati mali tangent dielektričnog gubitka, a C6-C17 bi također trebao imati radni napon od najmanje 1000 V. Najbolji kondenzatori koje sam testirao su K78-2, koji se koriste u televizorima. Možete koristiti rasprostranjenije kondenzatore ove vrste različitog kapaciteta, dovodeći ukupnu kapacitivnost na onu prikazanu na dijagramu, kao i one uvezene filmske.

Pokušaji korištenja papira ili drugih kondenzatora dizajniranih za rad u niskofrekventnim krugovima u pravilu dovode do njihovog kvara nakon nekog vremena.

SCR-ove KU221 (VS2-VS7) poželjno je koristiti sa slovnim indeksom A ili, u ekstremnim slučajevima, B ili G. Kao što je praksa pokazala, tokom rada uređaja, katodni terminali SCR-a primjetno se zagrijavaju, što može dovesti do uništenja lemnih spojeva na ploči, pa čak i do kvara trinistora.

Pouzdanost će biti veća ako su bilo koju klipnu cijev izrađenu od kalajisane bakarne folije debljine 0,1 ... po cijeloj dužini. Klip (zavoj) treba da pokrije celu dužinu elektrode skoro do osnove. Potrebno je brzo lemiti kako se trinistor ne bi pregrijao.

Vjerovatno ćete imati pitanje: da li je moguće instalirati jedan moćan umjesto nekoliko trinistora relativno male snage? Da, to je moguće kada se koristi uređaj koji je superiorniji (ili barem uporediv) po svojim frekvencijskim karakteristikama u odnosu na trinistore KU221A. Ali među dostupnim, na primjer, iz serije PM ili TL, nema ih.

Prijelaz na niskofrekventne uređaje prisilit će radnu frekvenciju da se smanji sa 25 na 4 ... 6 kHz, a to će dovesti do pogoršanja mnogih najvažnijih karakteristika uređaja i glasnog škripa tijekom zavarivanja.

Prilikom montaže dioda i trinistora, upotreba paste koja provode toplinu je obavezna.

Osim toga, utvrđeno je da je jedan moćni trinistor manje pouzdan od nekoliko paralelno povezanih, jer im je lakše osigurati bolje uvjete za odvođenje topline. Dovoljno je ugraditi grupu trinistora na jednu ploču za uklanjanje topline debljine najmanje 3 mm.

Budući da se otpornici za izjednačavanje struje R14-R18 (C5-16 V) mogu jako zagrijati tijekom zavarivanja, prije ugradnje moraju se osloboditi plastičnog omotača paljenjem ili zagrijavanjem strujom, čija vrijednost se mora eksperimentalno odabrati.

Diode VD8 i VD9 su instalirane na zajedničkom hladnjaku sa trinistorima, a dioda VD9 je izolirana od hladnjaka pomoću zaptivke od liskuna. Umjesto KD213A, prikladni su KD213B i KD213V, kao i KD2999B, KD2997A, KD2997B.

Induktor L2 je spirala bez okvira od 11 zavoja žice poprečnog presjeka od najmanje 4 mm2 u izolaciji otpornoj na toplinu, namotana na trn promjera 12...14 mm.

Prigušnica tokom zavarivanja je vrlo vruća, stoga pri namotavanju spirale treba osigurati razmak od 1 ... 1,5 mm između zavoja, a prigušnica mora biti postavljena tako da bude u struji zraka iz ventilatora. Rice. 2 Transformatorsko jezgro

T1 se sastoji od tri magnetna kola PK30x16 napravljena od 3000NMS-1 ferita složenih zajedno (koristili su horizontalne transformatore starih televizora).

Primarni i sekundarni namotaji su podijeljeni u dva dijela (vidi sliku 2), namotani žicom PSD1,68x10,4 u izolaciju od fiberglasa i povezani u seriju prema. Primarni namotaj sadrži 2x4 zavoja, sekundarni - 2x2 zavoja.

Sekcije su namotane na posebno izrađenu drvenu trnu. Sekcije su zaštićene od odmotavanja sa dva zavoja od kalajisane bakarne žice prečnika 0,8 ... 1 mm. Širina zavoja - 10...11 mm. Ispod svakog zavoja stavlja se traka od električnog kartona ili se namota nekoliko zavoja trake od stakloplastike.

Nakon namotavanja, zavoji se lemljuju.

Jedan od zavoja svake sekcije služi kao izlaz njegovog početka. Da biste to učinili, izolacija ispod plašta je napravljena tako da je iznutra u direktnom kontaktu s početkom namotaja sekcije. Nakon namotavanja, zavoj se lemi na početak presjeka, za što se izolacija s ovog dijela zavojnice unaprijed uklanja i kalajiše.

Treba imati na umu da namotaj I radi u najtežim termičkim uslovima.Iz tog razloga, prilikom namotavanja njegovih sekcija i prilikom montaže, potrebno je obezbediti vazdušne raspore između spoljnih delova zavoja umetanjem između zavoja kratkih, podmazan ljepilom otpornim na toplinu, umetci od fiberglasa.

Općenito, kada vlastitim rukama pravite transformatore za invertersko zavarivanje, uvijek ostavite zračne praznine u namotu. Što ih je više, to je efikasnije odvođenje topline iz transformatora i manja je vjerovatnoća izgaranja uređaja.

Ovdje je također prikladno napomenuti da će se dijelovi namotaja izrađeni sa navedenim umetcima i zaptivkama sa žicom istog presjeka 1,68x10,4 mm 2 bez izolacije bolje hladiti pod istim uslovima.

Zavoji u kontaktu se spajaju lemljenjem, a poželjno je zalemiti bakreni jastučić u obliku kratkog komada žice od kojeg se izrađuje presjek na prednje, koje služe kao provodnici sekcija.

Rezultat je kruti jednodijelni primarni namotaj transformatora.

Sekundarni je napravljen na isti način. Razlika je samo u broju zavoja u sekcijama i u činjenici da je potrebno obezbijediti izlaz iz sredine. Namoti se postavljaju na magnetsko kolo na strogo definiran način - to je neophodno za ispravan rad VD11 - VD32 ispravljača.

Smjer namotaja gornjeg dijela namotaja I (kada se transformator gleda odozgo) mora biti u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, počevši od gornjeg terminala, koji mora biti spojen na L2 prigušnicu.

Smjer namota gornjeg dijela namota II, naprotiv, je u smjeru kazaljke na satu, počevši od gornjeg izlaza, spojen je na diodni blok VD21-VD32.

Namotaj III je zavojnica od bilo koje žice promjera 0,35 ... 0,5 mm u izolaciji otpornoj na toplinu koja može izdržati napon od najmanje 500 V. Može se postaviti posljednje na bilo koje mjesto magnetskog kola sa strane primarni namotaj.

Kako bi se osigurala električna sigurnost aparata za zavarivanje i efikasno hlađenje svih elemenata transformatora strujom zraka, vrlo je važno održavati potrebne praznine između namotaja i magnetskog kruga. Kada sastavljaju inverter za zavarivanje uradi sam, većina majstora radi istu grešku: potcjenjuju važnost hlađenja transa. Ovo se ne može uraditi.

Ovaj zadatak obavljaju četiri pričvrsne ploče položene u namotaje tokom završne montaže sklopa. Ploče su izrađene od fiberglasa debljine 1,5 mm u skladu sa crtežom na slici.

Nakon konačnog podešavanja ploče, preporučljivo je pričvrstiti je ljepilom otpornim na toplinu. Transformator je pričvršćen za bazu aparata sa tri nosača savijena od mesingane ili bakrene žice prečnika 3 mm. Iste zagrade fiksiraju međusobni položaj svih elemenata magnetskog kola.

Prije montaže transformatora na postolje, između polovica svakog od tri seta magnetskog kola, potrebno je umetnuti nemagnetne zaptivke od elektrokartona, getinaksa ili tekstolita debljine 0,2...0,3 mm.

Za proizvodnju transformatora možete koristiti magnetna jezgra i druge veličine s poprečnim presjekom od najmanje 5,6 cm 2. Pogodno, na primjer, W20x28 ili dva seta W 16x20 od ferita 2000NM1.

Namotaj I za oklopno magnetsko kolo izrađen je u obliku jednog dijela od osam zavoja, namotaj II - slično kao što je gore opisano, od dva dijela od dva zavoja. Ispravljač za zavarivanje na diodama VD11-VD34 je strukturno zasebna jedinica, napravljena u obliku police za knjige:

Sastavljen je na način da je svaki par dioda postavljen između dvije toplinske ploče veličine 44x42 mm i debljine 1 mm, izrađene od lima od legure aluminija.

Čitav paket je spojen sa četiri čelična navojna klina prečnika 3 mm između dve prirubnice debljine 2 mm (od istog materijala kao i ploče), na koje su obostrano pričvršćene dve ploče, koje čine ispravljački vodovi.

Sve diode u bloku su orijentisane na isti način - sa katodnim vodovima udesno prema slici - a provodnici su zalemljeni u rupe na ploči, koja služi kao zajednički pozitivni vod ispravljača i uređaja kao cjelina. Anodni terminali dioda su zalemljeni u rupe druge ploče. Na njemu se formiraju dvije grupe zaključaka, povezanih s ekstremnim zaključcima namota II transformatora prema shemi.

S obzirom na veliku ukupnu struju koja teče kroz ispravljač, svaki od njegova tri izvoda je napravljen od nekoliko komada žice dužine 50 mm, svaki zalemljen u svoju rupu i spojen lemljenjem na suprotnom kraju. Grupa od deset dioda povezana je u pet segmenata, od četrnaest - u šest, druga ploča sa zajedničkom tačkom svih dioda - u šest.

Bolje je koristiti fleksibilnu žicu, poprečnog presjeka od najmanje 4 mm.

Na isti način se izrađuju visokostrujni grupni izlazi sa glavne štampane ploče uređaja.

Ploče ispravljača su izrađene od stakloplastike debljine 0,5 mm i kalajisane. Četiri uska utora na svakoj ploči pomažu u smanjenju naprezanja na diodnim vodovima tokom termičkih deformacija. U istu svrhu, diodni provodnici moraju biti oblikovani kao što je prikazano na gornjoj slici.

U ispravljaču za zavarivanje možete koristiti i jače diode KD2999B, 2D2999B, KD2997A, KD2997B, 2D2997A, 2D2997B. Njihov broj može biti manji. Dakle, u jednoj od varijanti aparata uspješno je radio ispravljač od devet dioda 2D2997A (pet u jednoj ruci, četiri u drugoj).

Površina ploča hladnjaka je ostala ista, bilo je moguće povećati njihovu debljinu do 2 mm. Diode nisu bile postavljene u paru, već po jedna u svakom odeljku.

Svi otpornici (osim R1 i R6), kondenzatori C2-C4, C6-C18, tranzistor VT1, trinistor VS2 - VS7, zener diode VD5-VD7, diode VD8-VD10 su montirani na glavnu štampanu ploču, a trinistor i diode VD8, VD9 se ugrađuju na hladnjak zašrafljen na ploču od folijskog tekstolita debljine 1,5 mm:
Rice. 5. Crtanje ploče

Razmjera crteža ploče je 1:2, međutim, ploču je lako označiti, čak i bez korištenja alata za uvećanje fotografija, budući da su centri gotovo svih rupa i granice gotovo svih područja folije smješteni na mreži s 2,5 mm korak.

Ploča ne zahtijeva veliku preciznost u označavanju i bušenju rupa, međutim, treba imati na umu da rupe na njoj moraju odgovarati odgovarajućim rupama na ploči hladnjaka.

Džamper u krugu dioda VD8, VD9 izrađen je od bakrene žice promjera 0,8 ... 1 mm. Bolje ga je lemiti sa strane za štampanje. Drugi kratkospojnik od žice PEV-2 0,3 također se može postaviti sa strane dijelova.

Grupni izlaz ploče, prikazan na sl. 5 slova B, spojeno na leptir L2. Provodnici s anoda trinistora su zalemljeni u rupe grupe B. Zaključci G su spojeni na donji terminal transformatora T1 prema dijagramu, a D - na induktor L1.

Komadi žice u svakoj grupi moraju biti iste dužine i istog poprečnog presjeka (najmanje 2,5 mm2).
Rice. 6 hladnjak

Hladnjak je ploča debljine 3 mm sa savijenim rubom (vidi sliku 6).

Najbolji materijal za hladnjak je bakar (ili mesing). U ekstremnim slučajevima, u nedostatku bakra, može se koristiti ploča od legure aluminija.

Površina na strani ugradnje dijelova mora biti ravna, bez udubljenja i udubljenja. Na ploči se buše rupe s navojem kako bi se sklopila sa štampanom pločom i pričvrstili elementi. Vodovi dijelova i spojnih žica prolaze kroz rupe bez navoja. Anodni vodovi trinistora prolaze kroz rupe na savijenoj ivici. Tri rupe M4 u hladnjaku su dizajnirane za njegovo električno povezivanje sa štampanom pločom. Za to su korišćena tri mesingana vijka sa mesinganim navrtkama.Sl.1. 8. Postavljanje čvorova

Jednospojni tranzistor VT1 obično ne stvara probleme, međutim, u prisustvu generacije, neki slučajevi ne daju amplitudu impulsa potrebnu za stabilno otvaranje trinistora VS2.

Sve komponente i dijelovi aparata za zavarivanje postavljeni su na podložnu ploču od getinaksa debljine 4 mm (pogodan je i tekstolit debljine 4...5 mm) s jedne strane. U sredini baze je izrezan okrugli prozor za montažu ventilatora; instaliran je na istoj strani.

Diode VD1-VD4, trinistor VS1 i lampa HL1 postavljene su na ugaone konzole. Prilikom ugradnje T1 transformatora između susjednih magnetnih krugova potrebno je osigurati zračni razmak od 2 mm.Svaka od obujmica za spajanje kablova za zavarivanje je bakarni vijak M10 sa bakrenim maticama i podloškama.

Iznutra je bakreni kvadrat pritisnut na bazu glavom vijka, dodatno pričvršćen od okretanja vijkom M4 s maticom. Debljina kvadratne police je 3 mm. Unutarnja spojna žica je spojena na drugu policu vijkom ili lemljenjem.

Sklop štampana ploča-rashladni element ugrađen je sa dijelovima do osnove na šest čeličnih nosača savijenih od trake širine 12 i debljine 2 mm.

Na prednjoj strani postolja prikazani su ručka prekidača SA1, poklopac držača osigurača, LED diode HL2, HL3, ručka promjenjivog otpornika R1, stezaljke za zavarivanje kabela i kabel do tipke SB1.

Pored toga, na prednjoj strani su pričvršćene četiri postolje-čaure prečnika 12 mm sa M5 unutrašnjim navojem, mašinski obrađene od tekstolita. Lažna ploča s rupama za upravljanje aparatom i zaštitnom rešetkom ventilatora pričvršćena je na police.

Lažna ploča može biti izrađena od lima ili dielektrika debljine 1 ... 1,5 mm. Izrezao sam ga od fiberglasa. Izvana je na lažnu ploču pričvršćeno šest regala promjera 10 mm, na koje se po završetku zavarivanja namotaju mrežni i zavarivački kablovi.

U slobodnim područjima lažne ploče izbušene su rupe promjera 10 mm kako bi se olakšala cirkulacija rashladnog zraka. Rice. 9. Izgled inverter aparata za zavarivanje sa položenim kablovima.

Sastavljena podloga je postavljena u kućište sa poklopcem od lima tekstolita (možete koristiti getinaks, fiberglas, vinil plastiku) debljine 3 ... 4 mm. Izvodi za rashladni zrak nalaze se na bočnim zidovima.

Oblik rupa nije bitan, ali zbog sigurnosti je bolje ako su uske i dugačke.

Ukupna površina izlaznih otvora ne smije biti manja od površine ulaza. Kućište je opremljeno ručkom i remenom za nošenje.

Držač elektrode može biti bilo kog dizajna, pod uslovom da obezbeđuje praktičnost i laku zamenu elektrode.

Na ručku držača elektrode potrebno je montirati dugme (SB1 prema dijagramu) na takvom mjestu da ga zavarivač može lako držati pritisnutim čak i rukom u rukavici. Budući da je dugme pod mrežnim naponom, potrebno je osigurati pouzdanu izolaciju i samog dugmeta i kabla koji je na njega priključen.

P.S. Opis procesa montaže zauzeo je puno prostora, ali zapravo je sve mnogo jednostavnije nego što se čini. Svako ko je ikada držao lemilicu i multimetar u rukama moći će bez problema sastaviti ovaj inverter za zavarivanje vlastitim rukama.

Ako imate potrebu za obavljanjem nekih jednostavnih zavarivačkih radova za domaće potrebe, uopće nije potrebno kupovati skupu tvorničku jedinicu. Uostalom, ako znate neke od suptilnosti, lako možete sastaviti aparat za zavarivanje vlastitim rukama, o čemu će biti riječi u nastavku.

Aparati za zavarivanje: klasifikacija

Svi aparati za zavarivanje su električni ili plinski. Odmah treba reći da domaći aparati za zavarivanje ne bi trebali biti plinski. Budući da uključuju eksplozivne plinske boce, takvu instalaciju ne vrijedi držati kod kuće.

Stoga ćemo u kontekstu samomontaže konstrukcija govoriti o isključivo o električnim opcijama. Takve jedinice su također podijeljene u varijante:

1. Generatorski setovi - opremljeni vlastitim strujnim generatorom. Posebnost - velika težina i dimenzije. Za kućne potrebe ova opcija nije prikladna i bit će je teško sami sastaviti.
2. Transformatori - takve instalacije, posebno poluautomatskog tipa, vrlo su česte među onima koji sami izrađuju opremu za zavarivanje. Napajaju se mrežom od 220 ili 380 V.
3. Invertori - takve instalacije su jednostavne za korištenje i idealne za dom, dizajn je kompaktan i lagan, ali elektronički sklop je prilično složen.
4. Ispravljači - ovi uređaji se lako sastavljaju i koriste za njihovu namjenu. Uz njihovu pomoć čak i početnik može izvesti visokokvalitetne zavare.

Da biste sastavili pretvarač kod kuće, trebat će vam krug koji će vam omogućiti da se pridržavate potrebnih parametara. Preporučljivo je uzeti dijelove sa starih sovjetskih uređaja:

Opcije za uređaj su sljedeće:

• Mora raditi sa elektrodama čiji prečnik ne prelazi 5 mm.
• Maksimalna radna struja je 250 A.
• Izvor napona - kućna mreža za 220 V.
• Podešavanje struje zavarivanja varira od 30 do 220 A.

Alat uključuje sljedeće komponente:

• power unit;
• ispravljač;
• inverter.

Počni od namotaja transformatora i postupite sljedećim redoslijedom:

1. Uzmi feritno jezgro.
2. Izvršite prvo namotavanje (100 zavoja sa PEV žicom od 0,3 mm).
3. Drugi namotaj je 15 zavoja, sa žicom poprečnog presjeka od 1 mm).
4. Treći namotaj je 15 zavoja sa PEV žicom od 0,2 mm.
5. Četvrti i peti - po 20 zavoja sa žicama poprečnog presjeka od 0,35 mm.
6. Da biste ohladili transformator, uzmite ventilator iz računara.

Da bi tranzistorski prekidači radili neprekidno, na njih treba staviti napon nakon ispravljača i kondenzatora. Sastavite ispravljač prema dijagramu na ploči i učvrstite sve komponente uređaja u kućište. Može biti korišteno staro kućište radija, ali to možete i sami.

Instaliran sa prednje strane kućišta led indikator, što označava da je uređaj povezan na mrežu. Ovdje možete staviti dodatni prekidač, kao i zaštitni osigurač. Možete ga postaviti i na stražnji zid, pa čak iu samo kućište.

Sve ovisi o njegovoj veličini i karakteristikama dizajna. Promjenjivi otpor je instaliran na prednjoj strani kućišta, uz njegovu pomoć možete podesiti radnu struju. Kada prikupite sve električne krugove, provjerite uređaj posebnim uređajem ili testerom i možete ga testirati.

Montaža verzije transformatora bit će nešto drugačija od prethodne. Ova jedinica radi na izmjeničnu struju, ali za DC zavarivanje, potrebno je sastaviti jednostavan dodatak na nju.

Za rad će vam trebati transformatorsko gvožđe za jezgro, kao i nekoliko desetina metara debele žice ili debele bakrene sabirnice. Sve se to može naći na mjestu za prikupljanje metala. Jezgro je najbolje napraviti u obliku slova U, toroidno ili okruglo. Mnogi uzimaju i stator sa starog elektromotora.

Upute za sastavljanje jezgre u obliku slova U izgledaju ovako:

• Uzmite transformatorsko željezo s poprečnim presjekom od 30 do 55 s m 2. Ako je indikator veći, uređaj će se pokazati pretežkim. A ako je poprečni presjek manji od 30, uređaj neće moći ispravno raditi.
• Uzmite bakrenu žicu za namotaje poprečnog presjeka od oko 5 mm 2, opremljenu izolacijom od stakloplastike ili pamuka otpornom na toplinu. Izolacija je važna jer se namotaj tokom rada može zagrijati do 100 stepeni ili više. Žica za namotaje ima kvadratni ili pravokutni poprečni presjek. Međutim, takvu opciju je teško pronaći. Pogodan je i običan sa sličnim poprečnim presjekom, ali samo ćete morati ukloniti izolaciju s njega, omotati ga stakloplastikom i pažljivo impregnirati električnim lakom, a zatim osušiti. Primarni namotaj ima 200 zavoja.
• Sekundarni namotaj će zahtijevati oko 50 zavoja. Žicu nije potrebno rezati. Priključite primarni namotaj na mrežu, a na sekundarnim žicama pronađite mjesto gdje je napon oko 60 V. Da biste pronašli takvu tačku, odmotajte ili namotajte dodatne zavoje. Žica može biti aluminijska, ali poprečni presjek mora biti 1,7 puta veći nego kod primarnog namota.
• Ugradite gotov transformator u kućište.
• Za dovođenje sekundarnog namota potrebni su bakarni terminali. Uzmite cijev prečnika 10 mm i dužine oko 4 cm, njen kraj zakivajte i izbušite rupu prečnika 10 mm, a kraj žice, prethodno očišćen od izolacije, umetnite u drugi kraj. Zatim ga stisnite laganim udarcima čekića. Da biste ojačali kontakt žice s terminalom cijevi, nanesite zareze na njoj jezgrom. Pričvrstite domaće terminale na tijelo maticama i vijcima. Za detalje je najbolje koristiti bakar. Prilikom namotavanja sekundarnog namota, poželjno je napraviti slavine svakih 5-10 okretaja, oni će vam omogućiti da mijenjate napon na elektrodi u koracima;
• Za izradu električnog držača uzmite cijev prečnika oko 20 mm i dužine oko 20 cm.Na krajevima, oko 4 cm od kraja, izrežite zareze do polovine prečnika. Umetnite elektrodu u udubljenje i pritisnite je oprugom na bazi zavarene čelične žičane čaure promjera 5 mm. Pričvrstite istu žicu koja je korištena za sekundarni namotaj na drugi konj pomoću matice i vijka. Gumenu cijev odgovarajućeg unutrašnjeg prečnika navucite na držač.

Najbolje je gotov uređaj spojiti na mrežu pomoću žica poprečnog presjeka od 1,5 s m 2 ili više, kao i prekidača s nožem. Struja u primarnom namotu obično ne prelazi 25 A, au sekundarnom se kreće od 6-120 A. Pri radu sa elektrodama prečnika 3 mm, svakih 10-15 zaustavite se kako biste pustili transformator da se ohladi. Ako su elektrode tanje, to nije potrebno. Češće pauze su potrebne ako radite u režimu rezanja.

DIY mini zavarivanje

Da biste sami sastavili minijaturni aparat za zavarivanje, potrebno vam je samo nekoliko sati i sljedeći materijali:

U početku nežno rastavite staru bateriju i uklonite grafitnu šipku sa nje. Na kraju ga naoštrite brusnim papirom i obrišite suhom krpom. Skinite izolaciju s kraja komada debele žice 4-5 cm od kraja i savijte petlju pomoću kliješta ili bočnih rezača. Umetnite ugljičnu elektrodu u nju.

Uklonite sekundarni namotaj iz transformatora i zamijenite ga omotati debelu žicu za 12-16 okreta. Sada je sve to umetnuto u odgovarajuću kutiju - i uređaj je spreman.

Njegove žice su spojene na terminale sekundarnog namota, ugljenika štap je umetnut u petlju i dobro se savija. Povežite pozitivni terminal na držač elektrode, a negativni terminal na uvrtanje radnih dijelova. Držač ručke se može prilagoditi za elektrodu.

Možete koristiti lemilicu ili nešto slično. Uključite aparat u kućnu mrežu i izvršite ga spojni dijelovi sa grafitom. Trebao bi se pojaviti plamen, a na kraju dijelova će se formirati sferni zavar.

Za kućnu radionicu vrlo je važno prisustvo aparata za zavarivanje. Takvi uređaji imaju različitih dizajna i modifikacija. I početnici i iskusni majstori često preferiraju ne tvorničke, već domaće uređaje koji se mogu modificirati na svoj način.

S obzirom na činjenicu da u svakodnevnom životu obični ljudi često moraju raditi s metalom, mnogi koriste aparate za zavarivanje. Ali ne mogu svi priuštiti kupovinu skupe opreme, što postavlja pitanje kako sastaviti aparat za zavarivanje vlastitim rukama. Proces proizvodnje će se razlikovati ovisno o vrsti i dizajnerskim karakteristikama uređaja za zavarivanje.

Vrste aparata za zavarivanje

Moderno tržište ispunjeno je prilično velikim brojem aparata za zavarivanje, ali daleko je od toga da se sve sastavlja vlastitim rukama.

Ovisno o radnim parametrima uređaja, razlikuju se sljedeće vrste uređaja:

• na naizmjeničnu struju - davanje naizmjeničnog napona iz energetskog transformatora direktno na elektrode za zavarivanje;
• pri istosmjernoj struji - davanje konstantnog napona na izlazu transformatora za zavarivanje;
• trofazni - spojeni na trofaznu mrežu;
• inverterski uređaji - ispuštanje impulsne struje u radni prostor.

Prva verzija jedinice za zavarivanje je najjednostavnija, za drugu morate modificirati klasični transformatorski uređaj s ispravljačkom jedinicom i filterom za izravnavanje. U industriji se koriste trofazni aparati za zavarivanje, tako da nećemo razmatrati proizvodnju takvih uređaja za domaće potrebe. Inverter ili impulsni transformator je prilično kompliciran uređaj, pa da biste sastavili domaći pretvarač, morate znati čitati strujne krugove i imati osnovne vještine u sastavljanju elektronskih ploča. Budući da je osnova za izradu opreme za zavarivanje silazni transformator, razmotrit ćemo postupak proizvodnje od najjednostavnijeg do složenijeg.

Na naizmjeničnu struju

Klasični aparati za zavarivanje rade po ovom principu: napon iz primarnog namotaja od 220 V se smanjuje na 50 - 60 V na sekundarnom i dovodi do elektrode za zavarivanje sa obratkom.

Prije nego što započnete proizvodnju, odaberite sve potrebne elemente:

• Magnetno jezgro- naslagane jezgre debljine lima od 0,35 - 0,5 mm smatraju se isplativijim, jer pružaju najmanje gubitke u žlijezdi aparata za zavarivanje. Bolje je koristiti gotovu jezgru od transformatorskog čelika, jer gustoća pristajanja ploča igra temeljnu ulogu u radu magnetskog kruga.
• Žica za namotavanje zavojnice- poprečni presjek žica odabire se ovisno o veličini struja koje teku u njima.
• Izolacijski materijali- glavni zahtjev, kako za limene dielektrike tako i za nativnu prevlaku žica, je otpornost na visoke temperature. U suprotnom će se izolacija poluautomatskog aparata za zavarivanje ili transformatora otopiti i doći će do kratkog spoja, što će dovesti do kvara mašine.

Najprofitabilnija opcija je sastaviti jedinicu iz tvorničkog transformatora, u kojem su i magnetski krug i primarni namot prikladni za vas. Ali, ako pri ruci nema odgovarajućeg uređaja, morat ćete ga sami napraviti. S principom proizvodnje, određivanjem poprečnog presjeka i drugim parametrima domaćeg transformatora možete se upoznati u odgovarajućem članku:.

U ovom primjeru razmotrit ćemo opciju proizvodnje aparata za zavarivanje iz mikrovalnog napajanja. Treba napomenuti da zavarivanje transformatora mora imati dovoljnu snagu, za naše potrebe je prikladan aparat za zavarivanje od najmanje 4-5 kW. A pošto jedan mikrotalasni transformator ima samo 1 - 1,2 kW, koristićemo dva transformatora da napravimo aparat.

Da biste to učinili, morat ćete izvršiti sljedeći niz radnji:

ostavljajući samo niski napon, u ovom slučaju namotavanje primarnog namotaja više nije potrebno, jer koristite fabrički.

• Uklonite strujne šantove iz kruga zavojnice na svakom transformatoru, to će povećati snagu svakog namotaja.
  Rice. 3: ukloniti strujne šantove
• Za sekundarnu zavojnicu uzmite bakrenu sabirnicu presjeka 10 mm 2 i namotajte je na unaprijed napravljen okvir od bilo kojeg materijala pri ruci. Glavna stvar je da oblik okvira ponavlja dimenzije jezgre.
  Rice. 4: namotajte sekundarni namotaj na okvir
• Napravite dielektričnu brtvu za primarni namotaj, bilo koji nezapaljivi materijal će poslužiti. Po dužini bi trebalo biti dovoljno za obje polovice nakon spajanja magnetskog kruga.
  Rice. 5: napraviti dielektričnu podlogu
• Postavite zavojnicu za napajanje u magnetno jezgro. Da biste pričvrstili obje polovice jezgre, možete koristiti ljepilo ili ih spojiti bilo kojim dielektričnim materijalom.
  Rice. 6: stavite zavojnicu u magnetno jezgro
• Spojite izlaze primarnog na kabl za napajanje, a sekundarnog na kablove za zavarivanje.
  Rice. 7: povežite kabl za napajanje i kablove

Ugradite držač i elektrodu promjera 4 - 5 mm na kabel. Promjer elektroda se bira ovisno o jačini električne struje u sekundarnom namotu aparata za zavarivanje, u našem primjeru je 140 - 200A. S drugim radnim parametrima, karakteristike elektroda se shodno tome mijenjaju.

U sekundarnom namotaju dobiveno je 54 zavoja, kako bi se mogao podesiti napon na izlazu uređaja, napraviti dva slavina od 40 i 47 zavoja. To će vam omogućiti da prilagodite struju u sekundaru smanjenjem ili povećanjem broja zavoja. Istu funkciju može obavljati i otpornik, ali samo na donju stranu nazivne vrijednosti.

DC

Takav se aparat od prethodnog razlikuje po stabilnijim karakteristikama električnog luka, jer se ne dobiva direktno iz sekundarnog namota transformatora, već iz poluvodičkog pretvarača s elementom za glačanje.

Kao što vidite, za to nije potrebno namotati transformator, dovoljno je izmijeniti krug postojećeg uređaja. Zahvaljujući tome, moći će proizvesti ravnomjerniji šav, kuhati nehrđajući čelik i liveno željezo. Za proizvodnju će vam trebati četiri snažne diode ili tiristora, otprilike 200 A svaka, dva kondenzatora kapaciteta 15.000 mikrofarada i prigušnica. Shema povezivanja uređaja za glačanje je prikazana na donjoj slici:

Proces finalizacije električnog kola sastoji se od sljedećih koraka:

Zbog pregrijavanja transformatora tokom rada, diode mogu brzo otkazati, pa im je potrebno prisilno odvođenje topline.

Za spajanje je bolje koristiti kalajisane stezaljke, jer neće izgubiti svoju izvornu vodljivost od velikih struja i stalnih vibracija.

Debljina žice odabire se u skladu s radnom strujom sekundarnog namotaja.

Prilikom zavarivanja metala takvim aparatom uvijek je potrebno kontrolirati zagrijavanje ne samo transformatora, već i ispravljača. A kada se dostigne kritična temperatura, napravite pauzu da se elementi ohlade, inače će uređaj za zavarivanje "uradi sam" brzo otkazati.

inverterski aparat

To je prilično komplikovan uređaj za početnike radio amatere. Ništa manje težak proces je odabir potrebnih elemenata. Prednost ovakvog aparata za zavarivanje su znatno manje dimenzije i manja snaga u odnosu na klasične uređaje, mogućnost implementacije itd.

U radu, takav krug pretvara izmjenični napon iz mreže u konstantan, a zatim pomoću impulsne jedinice odašilje struju velike amplitude u područje zavarivanja. Time se postižu relativne uštede u snazi ​​aparata u odnosu na njegove performanse.

Strukturno, inverterski krug aparata za zavarivanje uključuje sljedeće elemente:

• diodni ispravljač sa spremnikom kapaciteta, balastnim otpornikom i sistemom mekog starta;
• sistem upravljanja na bazi drajvera i dva tranzistora;
• dio snage kontrolnog tranzistora i izlaznog transformatora;
• izlazni dio dioda i induktora;
• rashladni sistem hladnjaka;
• sistem povratne struje za kontrolu parametara na izlazu aparata za zavarivanje.

Za vas ćete morati sami da namotate energetski transformator, strujni transformator na bazi feritnog prstena. Za most je bolje koristiti gotov sklop brzih poluvodičkih elemenata.

Nažalost, većina ostalih artikala vjerojatno neće biti pri ruci u garaži ili kod kuće, pa će se morati naručiti ili kupiti u specijaliziranim trgovinama. Zbog toga će sastavljanje inverterske jedinice vlastitim rukama koštati ništa manje od tvorničke verzije, ali uzimajući u obzir utrošeno vrijeme, bit će i skuplje. Stoga je za invertersko zavarivanje bolje kupiti gotov stroj sa navedenim radnim parametrima.

Video uputstva