Dom-Nadstrešnice i tende-Kako pravilno lijepiti plastične modele. Ljepilo za montažne modele: Osnovni koncepti

Kako pravilno lijepiti plastične modele. Ljepilo za montažne modele: Osnovni koncepti

Ako ste zainteresovani za kreiranje plastični modeli(avioni, automobili, brodovi), onda vjerojatno tražite kvalitetno ljepilo za plastiku. Uostalom, mora dobro prianjati čak i na glatku površinu, a to nije uvijek lako postići.

Namjena ljepila

Prilikom lijepljenja dijelova proizvoda najčešće se koristi odgovarajući model ljepila za pričvršćivanje plastičnih elemenata. Uz njegovu pomoć možete lako pretvoriti bilo koju fantaziju o sklapanju aviona od raznih dijelova u stvarnost.

Svako ko želi da dobije kvalitet sastavljen model, kao na fotografiji, pokušava pažljivo završiti i razraditi svaki detalj. Ako se napravi greška pri sastavljanju bilo kojeg elementa, tada će cijela konstrukcija izgledati neuredno ili postati nedovoljno stabilna.

Vrste ljepila

Dakle, kupili ste sve potrebne plastične dijelove i rezervne dijelove za vaš budući model, preostaje samo da ga sastavite. Koje ljepilo odabrati za modele aviona?

Mnogi majstori preferiraju ruske proizvođače. Jedno od njih je specijalno ljepilo za plastične modele pod nazivom "Star", koje se koristi za sastavljanje proizvoda. Ali nemojte žuriti da odmah kupite predloženi proizvod, odlučite o vrsti materijala od kojeg se sastoji vaš dizajn. To može biti:

  • karton ili papir;
  • dijelovi od smole;
  • plastični dijelovi;
  • metalni dijelovi.

Sada idemo na sljedeći korak - odlučit ćemo o načinu pričvršćivanja dijelova proizvoda različite vrste materijal. Model se može lijepiti pomoću sljedećih vrsta ljepila:

  1. Polistiren - dizajniran za rad na bazi topljenja plastičnih dijelova.
  2. Ljepila na bazi vode.
  3. Cyanoacrylic.
  4. Proizvodi na bazi epoksidne smole.

Ovo su najčešće opcije za pričvršćivanje rezervnih dijelova modela njihovim povezivanjem. Danas je ljepilo za plastične modele toliko rasprostranjeno da se može kupiti u bilo kojoj specijaliziranoj trgovini.

Vrste proizvoda za plastiku

Postoji veliki broj kompanije koje se bave proizvodnjom ljepila isključivo za plastične konstrukcije. Tip polistirena je savršen za sastavljanje modela. Proizvođači kao što su Zvezda, Tamiya, Italeri, Revell i drugi su aktivno uključeni u njegovu proizvodnju.

Ali svi su slični po svojim svojstvima. Međutim, ovisno o gustoći, obično se dijele u grupe:

  1. Tečni - proizvode se uglavnom u polietilenskim bocama i imaju poseban aplikator koji olakšava rad. Primeri: Italeri, Faller, Zvezda, Humbrol, Revell, Auhagen i Tamiya.

  2. Srednje gustine - proizveden u izdržljivim staklenim bočicama, komplet uključuje i aplikator u obliku četke na čepu.

  3. Gusta - dostupna u malim tubama. Glavna prednost je što se ovo ljepilo suši mnogo duže od ostalih, što vam omogućava da radite polako i ne razmišljate o tome kako zamijeniti loše zalijepljen dio.

Kao što je ranije rečeno, polistirensko ljepilo radi na principu topljenja plastike. Drugim riječima, pri nanošenju “zvijezde” ili nekog drugog proizvoda, njegove najsitnije čestice prodiru unutar površina koje se lijepe, a zatim stvrdnu, prianjajući tako na plastične dijelove modela. Rezervni dijelovi se konačno osuše nakon jednog dana, ali se mogu koristiti nakon 60-120 minuta.

Proizvođači ljepila Revell prave specijalne limenke sa iglom za obezbeđivanje maksimalna pogodnost u upotrebi. Kako ga koristiti možete vidjeti u videu. Tamiya pravi limenke za četke. Stoga vam boca može pomoći ako imate posla s pukotinama. Ali Zvezdin lepak ne uključuje nijedan drugi uređaj u svom kompletu da bi ga olakšao korišćenje.

Druge vrste

Što se tiče drugih opcija ljepila, njihova upotreba pri spajanju dijelova plastičnog modela prilično je upitna. Na primjer, proizvod dizajniran za lijepljenje papirnih dijelova ni na koji način nije prikladan za lijepljenje metala ili plastike. Isto se može reći i za druge vrste ljepila. Stoga je prilikom kupovine ovog materijala bolje još jednom provjeriti koje ljepilo za plastične modele odgovara vama.

Ljepilo za modele

Prodavnice modela nude prilično veliki asortiman ljepila za modele različitih proizvođača i za različite vrste radova. U početku je početniku prilično teško razumjeti ovu raznolikost. Nadam se da je ovaj članak zasnovan na lično iskustvo, bit će korisno za početnike entuzijaste modeliranja.

Po pravilu, svi prvo kupuju ljepilo za modele “Star”. Ovo ljepilo ima dvije prednosti: dostupno je u svim prodavnicama modela i košta peni. Tu prestaju prednosti i nakon vrlo kratkog vremena ljepilo iz flaše završi u najboljem slučaju prosuto po stolu, u najgorem slučaju po tepihu, jer... Oblik boce je dizajniran upravo za to. Općenito, probajte - neće vam se svidjeti. :)

Tamiya cement ekstra tanko ljepilo za modele s mirisom limuna

Ovo ljepilo za modele je naše sve! Odličan za lijepljenje PS plastike od koje se izrađuju modeli, praktično ne ostavlja tragove na površini modela. Poklopac je opremljen četkom koja je pogodna za nanošenje ljepila na površine koje se lijepe. Boca je veoma stabilna, nećete je slučajno prevrnuti.

Ljepilo se može nanijeti na spojeve dijelova prije lijepljenja, ili možete prvo spojiti dijelove, a zatim jednostavno pažljivo nanijeti malu količinu ljepila na spoj. Zbog svoje dobre tečnosti, sam ljepilo će se širiti po spoju i pouzdano navlažiti površine koje se lijepe. Generalno, zadovoljstvo je raditi sa njima!

Tamiya ima dvije vrste ovog ljepila, s mirisom limuna (u stvari, više miriše na naranču) i tradicionalnog (zelena etiketa). Odabrao sam ljepilo sa mirisom (malo je skuplji) kako ne bih izazivao neugodne senzacije ukućanima.

Kao što pokazuje praksa, ova količina ljepila će trajati jako dugo, potrošnja je minimalna. Ljepilo je vrlo ekonomično.

Ljepilo za Tamiya cementne modele sa mirisom limuna

Gušće je konzistencije, a četkica je gušća. Ostale karakteristike su ljepilo istog kvaliteta.

Koristim ga u slučajevima kada trebam praktično da "zavarim" jedan dio za drugi. Iako se tečno ljepilo jednako dobro nosi s ovim zadatkom.

Pročitao sam negdje na forumima da se ovo ljepilo može razrijediti i dobiti potpuno isto tečno ljepilo kao Tamiya Extra Thin, ali sam zaboravio šta. Na isti način postoji i analog ljepila bez mirisa.

Cijanoakrilno ljepilo

Cijanoakrilno ljepilo Super Moment. 3 gr.

Prodaje se u bilo kojem supermarketu u pakovanjima od 3 grama i pod različitim markama. Koristi se kada je potrebno zalijepiti dijelove od kalaja, foto-gravirane ili bilo kojeg drugog materijala osim model plastika. Na primjer, ovim ljepilom su zalijepljeni svi limeni dijelovi. U online prodavnicama modela možete pronaći specijalizovano ljepilo za modele na bazi cijanoakrilata. Zapravo, ovo je isti ljepilo iz supermarketa, samo nekoliko puta skuplje, ne vidim smisao da ga kupujem.

Super ljepilo veže momentalno, što je mana u našem poslu, jer... nemoguće je podesiti lokaciju dijelova koji se lijepe nakon što su spojeni. Dio zalijepljen ovim ljepilom može se lako odvojiti ako primijenite određenu silu, tako da morate biti oprezni.

Radi lakšeg korištenja koristim praznu ambalažu tableta. Iscijedim kap ljepila u „čašicu“ i jednostavnom čačkalicom nanesem na površinu koju treba zalijepiti. Ispada vrlo uredno i ekonomično.

“Paleta i kist” za super ljepilo

Važno je to zapamtiti Pare cijanoakrilata su prilično toksične i bolje je raditi s njim u ventiliranom prostoru. Pa, pokušajte da držite nos dalje od područja lijepljenja, što nije uvijek moguće :)

Ljepilo "Moment"

Univerzalno ljepilo Moment

“Moment” je pogodan za lijepljenje velikih dijelova od lima na plastiku. Prije lijepljenja potrebno je na oba dijela nanijeti tanak sloj ljepila, pričekati neko vrijeme, a zatim ih pritisnuti zajedno. Pogodno je jer možete podesiti položaj dijelova neko vrijeme nakon lijepljenja, a višak ljepila se lako može očistiti. Područje lijepljenja mora se ostaviti da se osuši.

Denis Demin, AllModels kanal, preporučuje razrjeđivanje Moment ljepila otapalom kako bi se dobila tečnija konzistencija, što ga čini praktičnijim za rad.

Lepak moment kristala

Prozirno ljepilo Moment “Crystal”

Razmišljam da ga isprobam kao model ljepila za lijepljenje prozirnih dijelova. Proveden eksperiment na prozirnoj cijevi. Za sada nije baš impresivno: u kapi se stvaraju mjehurići zraka i ljepilo malo otapa plastiku.

Eksperimentirajte s ljepilom "Crystal"

Možda bi s tanjim slojem ljepila rezultat bio bolji.

PVA

Ljepilo na bazi PVA prodaje se u bilo kojem supermarketu ili prodavnici kancelarijskog materijala. U svom izvornom obliku to je neprozirna bijela tekućina. Ali, kada se osuši, postaje gotovo providan. Stepen transparentnosti, koliko ja razumijem, ovisi o pročišćavanju ljepila. Općenito, najspecijaliziraniji prozirni ljepilo za modele je dobro rafinirani PVA. Na slici ispod možete vidjeti stupanj prozirnosti PVA ljepila nakon sušenja.

Eksperimentirajte s PVA ljepilom

Zapravo, Futura je tekućina za poliranje podova, ali se koristi u modeliranju kao vrlo tečan i neproziran lak. Više o Futuri možete pročitati na ovom linku. Ali u nekim slučajevima može se koristiti i za lijepljenje prozirnih dijelova. Područje lijepljenja mora se sušiti 24 sata.

Postoje određene poteškoće u kupovini ove „čudotvorne tečnosti“ u Rusiji, ali sam pronašao divnu internet prodavnicu u kojoj možete kupiti „Futuru“ u pakovanju od 120 ili 35 ml. Možda nije dostupan, ali momci ga nose. Monitor zalihe. Predlažem!

Kako pravilno koristiti ljepilo za modele

Ne sipajte previše tečno ljepilo u spoj delova, rezultat neće biti bolji, ali vjerovatnoća da će vam poteći pod prstima ili pincetom kojom držite dio, te će ostaviti neugodan otisak na plastici, uvelike raste.

Ako slučajno prospete ljepilo po modelu, nemojte ga pokušavati obrisati., samo ćeš pogoršati situaciju! Bolje je pustiti da se dobro osuši, a zatim pažljivo izbrusiti područje gdje je ljepilo ušlo, u ovom slučaju će "uništenje" biti minimalno.

Pazite da tečno ljepilo ne teče ispod ljepljive trake., njemu se sviđa i kao rezultat toga, kada uklonite traku, čeka vas iznenađenje i dio "plutajuće" plastike.

Mjesto na kojem se lijepi super ljepilo je prilično krhko. Malo sile i dio odleti. Budi pazljiv. Preporučljivo je odmastiti područje lijepljenja;

Pustite da se Futura vezana površina osuši najmanje 12 sati. Pa čak ni nakon toga rezultat neće biti isti kao da smo lijepili običnim modelskim ljepilom.

Sviđaju mi ​​se oba scenarija na ovoj slici :)

U ovom članku o ljepilu za modele jednostavno dijelim svoje skromno iskustvo i bit će mi drago za bilo kakve komentare i dodatke. Pišite komentare!

Zanimljiv i sjajan članak o modelarstvu aviona, kako pravilno farbati modele, koji alati su potrebni i šta treba uzeti u obzir pri modeliranju aviona.

Proizvodnja i kolekcija montažnih modela aviona zauzima posebno mjesto među brojnim vidovima savremenog tehničkog stvaralaštva. Sastavljanje modela od gotovih plastičnih delova zahteva strpljenje, preciznost, tačnost, dobro poznavanje istorije tehnologije i, uz druge vrste izrade modela, smatra se pravom umetnošću. Ali on je bio taj koji je imao najviše nesreće. Iz nekog razloga, mnogi ljudi vjeruju da su za sastavljanje modela dovoljne upute uključene u kutiju. A pošto nakon takvog rada na kraju dobijete jednobojni, dosadan model sa mrljama od ljepila u rukama, kakva je tu kreativnost! U međuvremenu, montaža je samo dio uzbudljivog rada na modelu određenog istorijskog automobila. Moramo i da pokušamo da rekreiramo njen pravi izgled kako bi izgledala kao prava...

U ovom članku pokušat ćemo vas naučiti kako pravilno sastaviti modele
aviona iz kompleta gotovih delova i daće nekoliko dizajna modela za samostalnu proizvodnju. Među njima su i leteći domaći proizvodi za rekreaciju i zabavu.

Prikupite što je moguće preciznije i pouzdanije

Zamislite na trenutak da su vam kupili svijetlu, lijepu kutiju u kojoj se nalazi malo čudo— replika delova pravog aviona napravljena u tačnim razmerama. Naravno, htjet ćete odmah krenuti na posao. Ali bez obzira na to koliko je velika ta želja, uzmite si vremena!

Da biste sastavili model kopije što je moguće preciznije i pouzdanije, morat ćete potrošiti puno posla, i što je najvažnije, naučiti kako raditi ispravno.

Tipično tehnološki sistem izrada montažnog modela aviona prema uputstvu priloženom u kutiji prikazana je na slici 1. Međutim, najčešće nije moguće raditi po njoj: nemaju svi kompleti ljepilo, nije uvijek prikazana ispravna boja modela, ne uključuju svi kompleti delove - nalepnice sa identifikacionim oznakama . Posebne boje također nisu dostupne za prodaju. Zato, kada radite na modelu, poslušajte dolje navedene savjete, oni su mnogo puta testirani od strane raznih modelara.

Rice. 1. Tehnologija izrade prefabrikovanih modela od polistirena: a - farbanje sitnih dijelova na sprudovima; b - rezni dijelovi iz okvira sprudice; c - bušenje tube ljepila; d, e - nanošenje ljepila; e - zatezanje lijepljenih dijelova i dijelova elastičnom trakom; g - ugradnja dijelova; h - lijepljenje propelera; i - nanošenje ukrasnih pruga (tzv. „invazione pruge“); j - primjena pjegave kamuflaže; l — oznake za valovitu kamuflažu; m - prevod identifikacionih oznaka.

Prije svega, nikada nemojte odmah "čvrsto" zalijepiti model. Naravno, razumljiva je vaša želja da brzo vidite svoje "dete" sastavljeno, ali žureći da ga zalijepite zajedno, osuđujete se na ekstra gnjavaža, a model nikada neće imati kvalitetan izgled. Zalijepite na način da možete rastaviti model bez oštećenja ili ukloniti potrebne dijelove bez oštećenja.

Slažete se da nije baš zgodno farbati sastavljene šasije, raketne blokove, kokpit sa pilotom unutra itd. I ništa dobro od toga neće biti. Zbog toga, da biste obojili mali dio, prvo ga nemojte skidati sa spruda, i, drugo, upotrijebite šibice i plastelin da ga ponovo pričvrstite, gurajući dio na njih.

U nekim slučajevima, kako biste izbjegli kasnije lijepljenje dijela na obojeno područje, možete koristiti drugu metodu. Na dijelu koji se farba, kao što je vanbrodski rezervoar za gorivo, označite gdje će se pilon zalijepiti. Zatim zalijepite mali komad polistirena na ovo mjesto, simulirajući stub. Nakon što se ljepilo osuši, obojite spremnik koji je vrlo zgodan za držanje u rukama pomoću ovog zalijepljenog komada polistirena. Sada odlomite komad polistirena i zalijepite ga na sam pilon, također prethodno obojen. U tom slučaju, spoj će biti čist i uredan, a njegova snaga će se značajno povećati.

Na ovaj način možete farbati različite dijelove. Ako farbate dijelove bez da ih odsiječete sa sprudova, onda zaštitite mjesta lijepljenja otopljenim parafinom, ili još bolje, gustim gvašom: ne ostavlja masne mrlje i lako se ispire vodom.

Tek nakon farbanja malih dijelova možete početi sastavljati glavne elemente modela. Zaista ne predstavlja posebne poteškoće, ali ipak treba reći nekoliko riječi o nanošenju ljepila na polistirenske dijelove. Ljepilo možete istisnuti iz mekog polietilenskog mjehurića kroz malu rupu i iz malog staklenog mjehurića kroz kapilarnu cijev. Za tu namjenu dobro je koristiti tanku žicu ili iglu, a za lijepljenje velikih površina mekane (vjeverice) četke br. 1, 2 i 4 (ako je površina posebno velika). Dijelovi se mogu lijepiti tek nakon što su očišćeni od bljeska, neravnina i ostataka sprue.

Ako u kompletu nema ljepila, koristite toluen, mekol, "esenciju kruške" dostupne u željezarama (u malim količinama za ovako važan zadatak možete ga zatražiti u školskoj hemiji), rastvarač za nitro boje 647. Individualno dijelovi se mogu dodatno koristiti za veću snagu "kuhati" s električnim plamenikom, podesivši ga na najnižu temperaturu.

Prilikom montaže posebna pažnja se poklanja održavanju veličine modela i kvalitetu pojedinih dijelova u smislu njihove proporcionalnosti. Najčešće ovaj zahtjev ne ispunjavaju podupirači stajnog trapa i vrata, rep bombi i projektila itd. Nije teško skratiti podupirače, ali da biste ih produžili, možete uzeti komade plastike sprudova i prema tome ih obraditi. Ponekad su vrata stajnog trapa pretjerano debela. Ovaj nedostatak se lako može ukloniti trljanjem brusnim papirom ili turpijama. To ne treba raditi vrlo brzo kako se plastika ne bi zagrijala.

Često se oružje na modelima vojne opreme prikazuje vrlo uvjetno. Ovaj nedostatak se može ispraviti pomoću metalne šipke ili žice odgovarajućeg promjera. Vrh štapa se mora zagrijati i koristiti za produbljivanje ležišta cijevi topa ili mitraljeza, dajući mu uvjerljiviji izgled. Također možete imitirati izbočene cijevi topova i mitraljeza tako što ćete topiti kratke žice u njihove kundake. Takva "profinjena" modela često povećava njegovu snagu, jer dijelovi od polistirena često otpadaju prilikom čišćenja modela. I još uvijek morate očistiti modele prije ili kasnije, čak i ako su zaštićeni od prašine haubama ili su u ormarićima iza stakla.

Na krajevima krila i na trupu (telo aviona) možete imitirati treperenje ili poziciona svjetla ili farove. Da biste to učinili, trebate napraviti izreze na pravim mjestima i u njih umetnuti "svjetla" izrezbarena od prozirnog, crvenog ili zelenog organskog stakla.

Antene se obično izrađuju od ribarske linije, ali je za ove svrhe bolje koristiti metalnu žicu za namotaje promjera 0,1 mm, koja se može uzeti iz starog releja male veličine. Postoji još jedna metoda, prikazana na slici 2, - izvlačenje niti iz polistirenskih sprudova. Prvo se vodnjak zagrije nad plamenom svijeće 1, zatim isprobavaju nivo grijanja 2 i, raširivši ruke na strane 3, izvlače konac, držeći ga dalje od vatre 4. Istina, za tanke radio antene ova metoda je od male koristi, jer su rezultirajuće niti vrlo krhke, ali najjednostavnije i najbrže. Osim toga, na ovaj način možete dobiti prilično debele šipke, što može biti vrlo korisno pri radu na modelima.

Antene ne biste trebali praviti ni od običnih niti: vrlo brzo postaju "čupave" zbog taloženja prašine na njima.

Modelari često ne postavljaju nosila na avione dvokrilce zbog prividne složenosti njihove implementacije. Zapravo je prilično jednostavno. Da biste zategnuli vučne linije, potrebno je zagrijanom iglom ili šilom napraviti rupe u krilima na mjestima gdje su pričvršćene, a zatim kroz njih provući utikače, koje je najbolje napraviti od žice prečnika 0,1 mm. Ponekad se trake izrađuju od niti prethodno impregniranih srebrom. Nakon što se zategnu, na mesta na kojima se povlače potrebno je baciti kap lepka tipa „Moment-1“, BF ili drugog. Nakon što se ljepilo osuši, potrebno je odrezati suvišne niti, zatim ispuniti područja provlačenja, izbrusiti ih finim brusnim papirom i lakirati. Ako sve ovo radite pažljivo, tada će nakon slikanja broševi na krilima biti gotovo nevidljivi.

Mnogi kupljeni modeli imaju „podpunjenost“, neravne površine i druge nedostatke uzrokovane starenjem kalupa na kojima se izrađuju. Za ispravljanje ovih nedostataka potreban je kit. Praktično nije dostupan za prodaju, pa ga morate sami napraviti. Da biste to učinili, u hermetički zatvorenu staklenu teglu sipajte sitno isjeckanu spruu iz modela i sipajte
aceton. Za jedan dan kit će biti spreman. Treba uzeti u obzir da se dugo suši i može otopiti plastiku modela. Stoga, prije upotrebe, vrijedi provjeriti kit na sprudu modela na kojem će se koristiti. Inače, razni jednostavni dijelovi mogu se izlijevati od kita u kalupe.

Evo nekoliko savjeta kako da "oživite" svoje modele. Modeli sa otvorenim kokpitom, odeljcima za bombe, pokretnim kormilima, itd. Izgledaju veoma efektno. Nije teško napraviti krila koja se sklapaju na šarkama za avione na palubi. To je najlakše učiniti na onim modelima čija se krila savijaju prema gore. Zanimljivo je praviti helikoptere i transportna vozila, na primjer, sa figurama "padobranaca" na otvorenim vratima. Modeli koji simuliraju rad motora izgledaju dobro. Na primjer, obične sijalice od 2,5 V mogu se ubaciti u mlaznice mlaznih aviona, a baterija tipa Uran (1,5 V) može se postaviti u trup. Sijalica se mora napajati sa smanjenim naponom kako bi se spriječilo topljenje mlaznica. Većina modela klipnih aviona lako prihvata mikroelektrične motore. Uz njihovu pomoć možete rotirati propeler. Osovina je metalna i povezana je s elektromotorom pomoću fleksibilnog prijenosa, kao što je gumena cijev. Kako bi se izbjeglo njegovo uništenje, dršku treba "provući" u nosni dio u tubi, na primjer, od punjenja hemijske olovke. Prekidači mogu biti veoma raznovrsni. Sve ove modifikacije nisu mnogo radno intenzivne, a gotovo svi to mogu učiniti.

Od gotovo svih modela, uz pomoć malih izmjena, možete dobiti razne modifikacije prototipa aviona, pa čak i nove. Na primjer, od modela N-60 "Gypsy Motor" možete napraviti čitav niz sovjetskih aviona A. Yakovlev - AIR-1, AIR-2, AIR-3, AIR-4. Istovremeno, novi proizvodi su gotovo jednako dobri kao i fabrički.

Gotovo svaki model ima skrivene rezerve, ali da biste ih uspješno pronašli, morate se upoznati s potrebnim crtežima i opisima aviona.
Na isti način se sklapaju ne samo montažni modeli aviona, već i tenkovi, brodovi, automobili, modeli svemirske tehnike.

Obojite čisto i uredno

Izgled montažnog modela uvelike ovisi o boji. Istovremeno, za razmere 1:72, 1:100 ili 1:144, bojenje i završna obrada postaju odlučujuću ulogu. U ovom radu ne može biti sitnih detalja, jer je maksimalna pouzdanost glavni zahtjev za kopijski model.

Dakle, o tehnologiji farbanja. Svaki iskusni modelar ima svoje tajne i tehnike za ovaj rad, ali sve su to varijacije dvije glavne metode: slikanje kistom i korištenje airbrush-a (spreja). Prva metoda je relativno jednostavna i dostupna svima, posebno modelarima početnicima. Za drugi je potreban izvor komprimiranog zraka, airbrush i još mnogo toga, što donekle komplicira mogućnost njegove distribucije.

Prilikom rada s četkom postavlja se pitanje koje su boje pogodne za nanošenje na polistiren, od kojeg se izlijevaju dijelovi aviona. Samo ne nitro emajli! Ništa dobro od toga neće biti - nitro baza korodira plastiku, boja se brzo suši, rasteže, a površina postaje hrapava i neravna. Za slikanje četkom morate koristiti alkidne emajle. Imaju odličnu pokrivnu moć, daju tanak, ujednačen sloj i sjajnu površinu. Vrijeme sušenja im je 6-12 sati u zavisnosti od temperature i debljine premaza. Morate imati pet osnovnih boja: crvenu, plavu, žutu, bijelu i crnu. Uz njihovu pomoć možete dobiti širok izbor boja, kao i bilo koje nijanse. Ako možete pronaći samo bijeli alkidni emajl, nemojte se uznemiravati - kao boje možete koristiti umjetničke uljne boje koje se prodaju u trgovinama kancelarijskim materijalom.

Ove uljane boje možete koristiti i kao osnovne boje - sa razrjeđivačem br. 2 (white spirit ili terpentin). Nakon sušenja, njima obojena površina postaje duboko mat, što je posebno važno za replike aviona iz perioda 2. svjetskog rata. Umjetničkim bojama je potrebno jedan ili dva dana da se osuše - to im je jedini nedostatak.

Površinu modela nije potrebno posebno pripremati za farbanje četkama, samo je operite u toploj vodi sa četkicom za zube i sapunom. Inače, o kistovima: potrebna su vam jedna ili dvije okrugle br. 1-3 za farbanje dijelova i dvije ili tri ravne br. 5-9. Veličina četkica ovisi o veličini modela - što je veći model, to je veći veća veličina trebalo bi da uzmete četke. Četke trebaju biti polutvrde, četke za kosu (po mogućnosti od kolinskog, samurovog ili jazavčevog). Čekinje nisu pogodne za tako fine radove. Redoslijed nanošenja sloja boje je od svjetlijeg prema tamnijem.

Airbrush pruža obilje mogućnosti prilikom farbanja modela. Naravno, mnogo je teže raditi nego četkom, ali rezultat je savršeno glatka površina, mat ili sjajna. Osim toga, korištenje airbrush-a vam omogućava prijenos Razne vrste zaštitne boje (kamufliranje), imitiraju tragove upotrebe, popravke, uticaja atmosferskih pojava itd.

Najčešći izvor komprimiranog zraka je kompresor iz kućni frižider, iako ga treba poboljšati. Prije svega, izvadite nihrom spiralu iz početne kutije, zamjenjujući je komadom bakrene žice (sve se to, naravno, može učiniti samo na kompresoru iz frižidera koji je postao neupotrebljiv, nakon savjetovanja s roditeljima i sa njihova pomoć!). Spirala možda neće biti potrebna zamjena, ali u tom slučaju kompresor se može zaustaviti u najnepovoljnijem trenutku. Treba imati na umu da rashladna jedinica nije dizajnirana za dugotrajan rad, pa je nemojte pustiti da radi u praznom hodu.

Često male kapljice ulja izlete iz izlazne cijevi kompresora zajedno sa zrakom, njihov kontakt s površinom koju treba farbati je krajnje nepoželjan. Stoga na izlazu treba postaviti filter za ulje ili korito, koji će također igrati ulogu prijemnika - uređaja za skladištenje koji izglađuje trzavi protok zraka. Može se napraviti od unutrašnje cijevi fudbalske lopte. Od gumenog crijeva dužine najmanje 2 m, čvrsto pričvršćenog na spojnicu za zračni kist, izrežite komad veličine oko 0,5 m na izlaznu cijev kompresora i zalijepite ga stezaljkom i električnom trakom. Umetnite drugi kraj u komoru zajedno sa krajem dugačkog komada creva i takođe zapečatite vezu. Ciljajte na potpuno zaptivanje kako biste izbjegli gubitak tlaka zraka.

Ali šta je sa onima koji nisu mogli nabaviti ni airbrush ni kompresor? Tu u pomoć može priskočiti obična boca s raspršivačem. Takav raspršivač će pomoći i pri farbanju modela, ali, nažalost, standardni uređaj se može koristiti samo 1-2 puta, nakon čega se potpuno začepi bojom.

Jednostavne modifikacije pomoći će da se pretvori u pouzdan "pištolj za prskanje". Da biste to učinili, morate promijeniti radijuse savijanja vanjske i unutrašnje cijevi i skratiti dršku vanjske, kao što je prikazano na slici 3, a. Svrha ove nadogradnje je da omogući razvoj i montažu uređaja. Tanka unutrašnja cijev bi trebala lako kliziti iz vanjske. To će vam omogućiti da operete dijelove pištolja za prskanje u rastvaraču nakon farbanja.

Malo o tehnikama korištenja takvog raspršivača. Prije svega, potrebno je postići fino raspršenu baklju promjenom položaja mlaznice. U ovom slučaju, dužina potonjeg treba biti oko 0,4 m Prije rada, boja se mora filtrirati. Uvijek pri ruci trebate imati bocu rastvarača za nitro boje. Čim "oblak" boje postane heterogen i grudvice boje počnu da lete iz mlaznice, boca boje mora se zamijeniti bocom otapala. Nekoliko pumpi sa gumenom kruškom - i uređaj je ponovo spreman za upotrebu.

Nakon završetka farbanja, ne zaboravite očistiti sve za sobom i temeljito isprati sve dijelove otapalom.

Prilično pristojan airbrush raspršivač može se napraviti i pomoću mikrokompresora za dovod zraka u akvarij i dvije prazne šipke iz hemijska olovka(Sl. 3, b). Kuglice morate ukloniti sa štapova, pazeći da ih vrhovima ne deformirate, i spojite ih pod pravim uglom jednu na drugu pomoću odgovarajućeg uređaja (na primjer, limene kopče). Zatim morate staviti crijevo iz kompresora na jednu šipku, a drugu spustiti u teglu boje. Airbrush je spreman za rad. Dovod boje može se podesiti bilo promjenom položaja šipki ili korištenjem zavrtnja za podešavanje na kompresoru.

Može se dogoditi da imate na raspolaganju pravi industrijski airbrush, ali bez kompresora. Kao izvor pritiska možemo preporučiti običan kućni sifon za pripremu gazirane vode (slika 3, c). U tom slučaju, nema potrebe da sipate vodu u posudu, već napunite dvije limenke ugljičnog dioksida uzastopno. Spojite "nos" sifona na airbrush gumenim crijevom. Jedno takvo punjenje traje dugo.

Ali posljednju preporuku bez sumnje će cijeniti oni od vas koji su već učestvovali na izložbama i takmičenjima u klupno modeliranje. Činjenica je da klupni modeli zahtijevaju. Oni se prema sebi ponašaju vrlo „delikatno“ i ponekad zadobiju neželjena oštećenja tokom transporta. Ali ako je polomljeni dio lako zalijepiti (da ima ljepila!), onda je vrlo teško ponijeti sa sobom airbrush, kompresor ili čak samo bočicu s raspršivačem samo da popravite oljuštenu boju. Naravno, to se može učiniti četkom, ali na površini "ispuhanoj" prskalicama, takvi popravci su odmah uočljivi i samo pogoršavaju izgled modela.

“Popravka na terenu” postaje sasvim moguća ako koristite jednostavan džepni plastični inhalator, koji se može pretvoriti u raspršivač za nekoliko minuta (slika 4). Provucite tanku cijev ili donor iglu 3 kroz poklopac staklenke i da biste omogućili izlazak zraka, napravite rupu u poklopcu ili umetnite komad cijevi 4. Plastično crijevo 5 (uključeno je u komplet) se koristi za dovedite boju u jedinicu za prskanje 6. Sada sipajte nitro boju u najlonsku teglu ispod ljepila za montažne modele i možete početi sa radom.

Treba napomenuti da su nitro emajli najprikladniji za farbanje modela koji koriste sve ove uređaje. Prije nanošenja, površina modela mora biti premazana kompozicijom koja se sastoji od četiri dijela acetona i jednog dijela gliftalnog prajmera GF-21. Komponente se protresu, nakon čega se moraju ostaviti da se slegnu u dobro zatvorenu posudu. Dobivena prozirna ružičasta tekućina nanosi se na model zračnim kistom neposredno prije farbanja - zahvaljujući tome, nitro boja je "zavarena" za plastiku.

Prije farbanja, nitro emajl se mora razrijediti acetonom ili rastvaračima (646; 647): boja treba biti tečna, ali ne i "prozirna". Kada radite sa zračnim kistom, pridržavajte se sljedećih pravila: pritisnite dugme za dovod boje, usmjerite airbrush dalje od modela, inače prve velike mrlje mogu pasti na površinu. Držite airbrush na udaljenosti od 15...20 cm, ovisno o prečniku mlaznice i dijelovima koji se farbaju. Ruka sa airbrush-om mora biti stalno u pokretu, inače se na površini mogu formirati pruge. Zapamtite da je potpuno vrijeme sušenja nitro emajla 1 sat, tako da se svaki sloj mora dobro osušiti.

A sada nekoliko riječi o tome kako riješiti problem sa srebrnom bojom bez nje pri izradi modela za kopiranje.

Neki plastični kompleti modela aviona dolaze sa odličnom srebrnom bojom. Ali evo problema - čak i ako imate sreće da kupite takav model, čim otvorite bocu, nakon kratkog vremena sastav se zgusne i postane neupotrebljiv. A ova boja nije uvijek dovoljna, a zamjena drugim sastavima daje, blago rečeno, nezadovoljavajuće rezultate.

Ali ispostavilo se da čak i koristeći dostupne pigmente možete sami napraviti odličnu boju. Za to će vam, pored aluminijskog praha iz uobičajenog kompleta dostupnog u trgovinama željeza, trebati lak za jelu (može se kupiti u specijaliziranim umjetničkim radnjama) i rastvarač 646. Smjesa se priprema u cilindričnoj staklenoj bočici (na primjer, od penicilin), u koji sipate dva zapreminska dela pigmenta, pa pipetom sipate jedan deo laka za jelku i još dva rastvarača. Dobivena masa se protrese. Za podizanje pigmenta koji se taloži tokom skladištenja sa dna, korisno je staviti jednu ili dvije kuglice sa biciklističkog ležaja u bocu.

Suši se domaća boja 20... 25 min i dalje izgled Nakon sušenja, praktično se ne razlikuje od "standardne" boje.

Ali neki modelari pripremaju ovu boju od male količine (20...500 mg) aluminijske paste (ne praha!) i rastvarača 646. U smjesu se dodaje nitrolak. Možete slikati kistom ili zračnim kistom. Preporučljivo je obojiti model u bijelo prije prskanja.

Koncentrirana otopina pomoći će u uklanjanju boje sa već obojenih modela klupa. kausticna soda(kaustična soda), u koju se model uranja 1-2 dana. Prije uklanjanja boje potrebno je odlijepiti nadstrešnicu, jer prozirni polistiren postaje mutan u ovoj otopini. Da biste na modelu postavili jasne granice boja, najlakše je napraviti “maske” od vlažnog novinskog papira ili obojiti pojedine dijelove modela (na primjer, gornju i donju površinu krila) prije nego što ih spojite. Samoljepljiva ljepljiva traka tipa “scotch” ima prejaku sposobnost lijepljenja i često se skida sa bojom, tako da je prilikom upotrebe njena površina napudrana talkom ili prahom za zube.

Ako trebate reproducirati zamućenu kamuflažu, maska ​​izrezana od debelog papira ili prozirnog filma drži se na udaljenosti od nekoliko milimetara od površine modela, pažljivo prskajući boju. Ova tehnika je prilično jednostavna, međutim, kako ne biste pokvarili model, prvo morate vježbati - "dohvatiti se" nepotrebnih komada polistirena ili papira. Ali uz određenu vještinu, kamuflažne mrlje se mogu primijeniti bez maske.

Nakon što je model obojen, ostavite ga da se dobro osuši prije nego što na njega nanesete naljepnice. Ako treba da dobijete mat površinu, izduvajte model sa tanko razrijeđenim nitro lakom sa velike udaljenosti, nakon što prekrijete prozirne dijelove maskama - fenjerima, farovima i sl. U istu svrhu možete koristiti bezbojni mat lak ili ga obojite nitro bojom sa dodatkom praha za zube.

Naravno, prilikom farbanja modela mnogo će zavisiti od dizajna samog prototipa aviona i materijala od kojih je napravljen.

Takvi su bili, takvi su

Da bi model aviona koji sastavite bio zaista kvalitetan, mora biti što pouzdaniji. A za to je potrebno dobro razumjeti povijest razvoja zrakoplovstva, imati ideju o tehnologiji proizvodnje zrakoplovstva, karakteristikama upotrebe krilne opreme i njenom radu u različitim uvjetima . Bez toga sav vaš rad može biti uzaludan. Stoga ćemo vam ovdje pokušati ukratko predstaviti od čega su napravljeni ovi ili oni avioni, koje identifikacijske oznake i ambleme imaju. Sve ovo će vam pomoći u radu.

Prilikom sastavljanja modela aviona iz perioda Prvog svjetskog rata, treba uzeti u obzir da su trupovi većine njih bili izrađeni od drveta i obloženi avionskom šperpločom ili platnom impregniranim nitro-lakom i stoga imaju žućkastu nijansu. Struktura tkanine koja je prekrivala avione nije se razlikovala čak ni na pravom automobilu (na kraju krajeva, površina aviona je pažljivo obojena i polirana), tako da nema smisla pokušavati da je reproducirate na modelu. Model dvokrilnog aviona treba prethodno obojiti finalna montaža, a zatim sastrugati boju na mjestu spajanja spojeva, jer ljepilo neće dati jaku vezu sa farbom.

Prilikom slikanja uzmite u obzir posebnosti kamuflaže u različitim zemljama. Tokom građanski rat Piloti Crvene armije upravljali su i avionima zarobljenim u borbi i onima proizvedenim u domaćim fabrikama. Najčešći borbeni avioni su bili Spud i Nieuport, koji su bili obojeni srebrom u ruskoj, a kasnije i Crvenoj armiji. Poznato je da su ove mašine pretrpele dosta habanja, a njihove popravke su vršene na terenu, tako da prilikom farbanja delova koji imitiraju delove platna i šperploče, potrebno je u aluminijumsku boju dodati malo mat bele ili svetlo sive boje. . To će dati efekat izblijedjele površine.

Avioni engleske proizvodnje zarobljeni od intervencionista i belogardejaca obično nisu prefarbani, a nove identifikacione oznake su ručno stavljane direktno na plavo-belo-crvene engleske kokarde. Po želji možete imitirati zakrpe na oštećenim dijelovima trupa ili krila farbanjem u svjetliju nijansu osnovne boje. Obično su zakrpe bile u obliku kruga ili četverougla.
Na avionima iz perioda Prvog svetskog rata, sa višebojnom kamuflažom, granica boja je bila jasno izražena.

Na avionima Kajzerove Nemačke tkanina za pokrivanje krila i trupa imala je izgled raznobojnih poligona pravilnih geometrijski oblik. Zanimljivo je da je tkanina stigla u fabrike aviona nakon bojenja u fabrici tkanja. Ali na modelu, ovu vrstu kamuflaže najbolje je imitirati četkom, iako ovaj rad zahtijeva određenu vještinu. Boja aviona tog perioda je obično bila polumat, iako su letjelice koje su upravo sišle sa montažne trake imale savršeno sjajnu površinu, brzo su izgubile izgled tokom rada.

At konačna završna obrada i završavajući model iz vremena Prvog svjetskog rata, potrebno je zapamtiti sljedeće sitnice: drvene elise su bile podvrgnute pažljivom poliranju, tako da prilikom farbanja modela propelera treba imitirati teksturu drveta i njegovu boju. Ako je model dovoljno velik, vijak se može napraviti od drveta ili šperploče, a ne farbati. Metalni poklopac na glavčini vijka je zagasito siv. Kućište radilice i cilindri motora su ofarbani tako da podsjećaju na tupi metal. Da biste to učinili, srebrnoj boji možete dodati tamno sivu ili smeđu ili oboje u različitim omjerima. Gurače cilindara treba napraviti u svijetlo srebrnoj boji, a izduvne cijevi u skladu sa bojom rđe koju su stekle dugotrajnom upotrebom. Puškomitraljezi moraju biti premazani tamno sivom bojom i na nekim mjestima "stari" potezima četkice kako bi ličili na tupi metal.

Gume na točkovima veteranskih aviona imale su izraženu sivu nijansu, tako da prije farbanja kotača stajnog trapa morate dodati priličnu količinu bijele boje u mat crnu boju ili umiješati prah za zube u sjajnu crnu boju. Da biste imitirali tragove prljavštine na kotačima, dodajte bijelu boju tamno smeđoj boji, dobro promiješajte i pažljivo nanesite četkom na željeno mjesto. Glavna stvar je da ne stavljate previše boje. Tragove dima iz izduvnih gasova najbolje je nanositi zračnim kistom, a boja ispušne kontaminacije na trupu može biti tamno siva ili sivo-smeđa. Ovaj posao zahtijeva tačnost i temeljitost prilikom izvođenja, treba se voditi pravilom „manje je bolje nego više“.

Tokom Drugog svetskog rata koristili su različite vrste maskirne boje, koje se mogu podijeliti u tri grupe: „isjeckane“ - kamuflaža s oštrim, geometrijski isprekidanim rubom boja; "talasasta" - kada postoji valovita granica boja; "pjegavi" - kada se na krila i trup aviona nanose različite mrlje u boji. Granica između boja može biti mutna ili jasna. Za modele replika napravljenih u velikim razmjerima, ovo je sekundarni problem, jer će u ovom slučaju granice boja u svakom slučaju izgledati jasne, ali razmjer 1:24 ili 1:32 vam omogućava da simulirate "zamućenje" granice boja kamuflaže.

Važno pitanje je stupanj sjaja premaza boje nanesenog na model. I previše sjajna i previše mat boja na modelu čine ga nepouzdanim. Za razliku od automobila, avioni tog vremena, uz rijetke izuzetke, nisu imali uglačanu površinu, ali, s druge strane, ne smijemo zaboraviti na efekat razmjera. Model u razmeri 1:72 sa udaljenosti od 0,25 m izgleda (ili bi trebalo da izgleda) isto kao pravi avion sa udaljenosti od oko 18 m, a na ovoj udaljenosti čak i mat boja posmatraču poprima određeni sjaj. Stoga je najpouzdaniji stupanj sjaja, koji je prikladno nazvan " ljuska od jajeta" Ovaj glatki, polumat premaz, čiji sjaj podsjeća na ljusku svježeg kokošjeg jajeta, daje najpovoljnije rezultate. novi utisak.

Treba napomenuti da se tačna nijansa ove ili one boje u koju su letjelice ofarbane više ne može precizno naznačiti čak ni za one zemlje u kojima su postojale najstrože upute u tom pogledu. Sunce, kiša, rosa, radovi na renoviranju, neizbježno starenje boje pa čak i jednostavno nedovoljno miješanje prije upotrebe izazvalo je najbizarnije promjene u bojanju aviona.

Kada farbate modele, morate znati da je prije rata većina aviona sovjetskog ratnog zrakoplovstva bila obojena svijetlosivom i srebrnom bojom. Tada je glavna boja postala tamnozelena s blago smeđom nijansom na gornjoj i bočnim površinama. Donji avioni su, po pravilu, plava boja. Početkom 1941. godine usvojeno je uputstvo o maskirnom farbanju aviona. Prefarbane su na terenu, zbog čega su donje površine ponekad ostajale izvorne svijetlosive boje, a na glavnu zelenu podlogu nanose se velike okrugle mrlje smeđe ili crne boje. Ponekad su na gornjim površinama ostajale mrlje originalne boje, što je stvaralo trobojnu kamuflažu koja je bila vrlo rijetka za sovjetsku avijaciju.

U livreji sovjetskih aviona iz Velikog domovinskog rata Otadžbinski rat Mogu se jasno razlikovati dvije faze. Prvi (početni) je okarakterisan velika raznolikost boja sheme, što je bilo zbog nedostatka dovoljno iskustva u ovoj oblasti i zbog iznenađenja napada fašističke Nemačke. U početku su svi novi avioni Jakovljeva, Lavočkina i Mikojana, čija je proizvodnja savladana još prije rata, proizvedeni u staroj zaštitnoj boji. Od druge polovine 1941. svi avioni koji su napuštali montažne radnje fabrika aviona dobijali su maskirno slikanje u obliku velikih mrlja smeđe i zelene boje. Štaviše, smeđa boja imala je zelenu nijansu, a zelena boja, naprotiv, imala je smeđu nijansu. Ova šema se koristila i za dnevne i za noćne avione na gotovo svim frontovima. Većina aviona je imala svoje donje strane obojene u plavo.

Tokom prve ratne zime 1941-1942. avioni su imali zimsku kamuflažu u bijelo-sivoj ili bijeloj boji. Donje površine su ostale plave. Zanimljivo je da se u proljeće 1942. godine, kao rezultat izloženosti vremenskim prilikama na avionima, pojavila takozvana „proljetna“ kamuflaža, kada su prvobitne boje počele da se pojavljuju kroz bijelu boju.

Dok su avioni koji su obično radili tokom dana imali plavo obojene donje površine ( svetlo sive boje korišćen je samo za farbanje nekih višemotornih aviona), noćni avioni su imali crne donje površine. To su uglavnom bili bombarderi, transportni i komunikacijski avioni koji su letjeli iza neprijateljskih linija, na primjer Li-2, Po-2 itd. Ponekad su ovi avioni sa gornje i bočne strane farbani posebnom mat tamnoplavo-zelenom bojom. Neki avioni su bili potpuno crni.

Za bojenje sovjetskih aviona korištene su i druge sheme bojanja. Na primjer: travnato zelena i crna boja za područja sa bogatom vegetacijom; pješčane i smeđe boje - za južne dijelove pročelja; male smeđe mrlje na zelenoj pozadini - uglavnom na jugu Ukrajine i na Kavkazu 1942-1943.

Neka vozila (obično višemotorna) čak su koristila i trobojnu kamuflažu, kombinujući mrlje sive, zelene i smeđe-zelene (Li-2) ili svijetlozelene, oker i crno-zelene (Yak-6).

U drugoj polovini rata, odnosno od sredine 1943. godine, boja sovjetskih aviona se radikalno promenila. Postao je standardniji i predstavljao je kombinaciju dvije nijanse sive - tamnije i svjetlije, a na samom kraju rata avioni su imali monokromatsku sivo-zelenu boju. To se prvenstveno odnosi na vozila kao što su La-5fn, Yak-9, Yak-3, La-7, Tu-2 itd.

Među avionima sovjetskog ratnog vazduhoplovstva ne može se zanemariti i sasvim velika grupa automobili čija se boja razlikovala od standardne iz sasvim drugih razloga. Radi se o o avijacijskoj opremi koju nam dostavljaju naši saveznici po Lend-Lease-u (vojna pomoć), po pravilu, u svojim originalni oblik. Tako su avioni engleske proizvodnje imali mrlje tamnozelene i tamno zemljane (smeđe) boje, a kasnije - kombinacije sivo-zelene i tamnosive boje "mora". Donje površine ovih vozila bile su ili boje pačjih jaja ili obojene u svijetlosivu boju. Američki avioni bili su jednobojne maslinaste (prljavo zelene sa smeđom nijansom) boje na vrhu i svijetlosive odozdo. Tek postepeno su ovi automobili prefarbani prema sovjetskim standardima. Upotreba radarske opreme i stvaranje fundamentalno nove mlazne tehnologije postavili su fundamentalno nove zadatke za vojne stručnjake za kamufliranje borbenih aviona. Zato se u SAD, Velikoj Britaniji, Njemačkoj i nekim drugim zemljama danas ovim poslom uvelike bave inženjeri, doktori, psiholozi, umjetnici, a koristi se najsavremenija tehnologija.

U prvim poslijeratnim godinama većina mlaznih aviona, posebno naših sovjetskih, uopće nije bila farbana i imala je srebrno-sivu boju, koja je postepeno zamijenjena maskirnom bojom. Avioni kao što su Tu-16, Tu-20 i Tu-22 ostali su srebrni.

Zanimljiv trend u kamuflaži aviona bila je takozvana shema slikanja obrnutih sjenki koja je razvijena u Sjedinjenim Državama ranih 70-ih, a korištena na lovcima presretačima. Njegov efekat je izravnavanje prirodne svjetlosti pojedinih dijelova aviona korištenjem različitih nijansi sive: ona područja koja obično izgledaju svjetlije prekrivena su tamnijom bojom, i obrnuto.

Krajem 70-ih, britansko ratno zrakoplovstvo provelo je testiranje takve maskirne sheme. Godine 1979. usvojena je shema boje obrnutih senki (tri nijanse sive) za lovce protivvazdušne odbrane Phantom-2, a nešto kasnije za lovce Lightning i Tornado i lake borbene avione za obuku Hawk. Istovremeno sa uvođenjem novih kamuflažnih boja, smanjena je veličina identifikacionih oznaka, a umjesto jarko plave i crvene boje korištene su one pastelne nijanse. Svjetlina raznih šablonskih natpisa je također bila prigušena. Iako su oznake i amblemi eskadrila privremeno sačuvani, u slučaju vanrednih okolnosti biće prefarbani, navodi strana štampa.

Tokom anglo-argentinskog oružanog sukoba oko Foklandskih ostrva (Malvina), britanska mornarica se pomno bavila i pitanjem kamuflaže aviona. Lovci na nosačima Sea Harrier, koji su prije slanja u južni Atlantik imali tradicionalnu sivo-bijelu boju za pomorsku avijaciju (a, prema britanskim stručnjacima, bijela boja na donjim površinama aviona previše je reflektirala), postali su obična siva. Bijeli prsten je skinut sa identifikacijskih oznaka. Osim toga, obojeni su amblemi eskadrile, a uklonjeni su svijetli natpisi i simboli.

Njemačko ratno zrakoplovstvo razvilo je vlastitu maskirnu shemu, koja koristi sivu i zelenu boju, kao i isprekidane linije, što podsjeća na bojenje nacističkih njemačkih aviona.

Rad na stvaranju novih efikasnih maskirnih šema za avione se odvija u različitim pravcima. Ponekad poprimaju najoriginalnije oblike. Tako je u Kanadi proveden eksperiment u kojem je zrcalna slika njegovog gornjeg dijela (nadstrešnica, peraja i drugi elementi) primijenjena na donji dio trupa lovca CF-18. Prema mišljenju stručnjaka, ovaj način kamuflaže pokazao se vrlo efikasnim, jer su tokom trenažnih borbi piloti „neprijateljskih“ aviona imali ozbiljne poteškoće u određivanju prostornog položaja ovako obojenih aviona CF-18 i, naravno, namjera njihove posade. Međutim, stručnjaci kanadskog ratnog zrakoplovstva do sada su se uzdržavali od daljeg širenja ovog iskustva kako bi "osigurali sigurnost letenja u mirnodopskim uvjetima".

Najprikladnijom maskirnom shemom za europske uvjete smatra se izmjenjivanje tamnozelenih i tamno sivih mrlja sa cik-cak rubovima. Laki bombarderi Buccaneer, lovci Jaguar i neki drugi avioni su obojeni na ovaj način. Fantomski borci su kamuflirani svjetlijim bojama: svijetlozelenim i tamno sivim mrljama na vrhu, a svijetlo sivim i bijelim s plavom nijansom ispod.

Osnovni patrolni avioni Nimrod i lovci-presretači Lightning, koji djeluju prvenstveno iznad mora, obojeni su tako da se ne vide odozgo na pozadini mora, a odozdo - na pozadini oblaka.

Nasuprot tome, vozila za obuku moraju biti dovoljno svijetla da budu vidljiva izdaleka. Međutim, neki od njih, gdje se ispituju pitanja borbene upotrebe, imaju istu kamuflažu kao i borbeni avioni.

Kamuflažna boja helikoptera je slična onoj kod aviona namijenjenih za djelovanje protiv zemaljskih ciljeva sa malih i ekstremno malih visina. Međutim, helikopteri za potragu i spašavanje obično su obojeni svijetlo žutom bojom.

Određeni tipovi aviona mogu biti ofarbani u druge (nestandardne) boje. Na primjer, obojene su u bijelo s crnim mrljama i prugama kako se ne bi posebno isticale na pozadini zemljine površine, prekriven snijegom i kamenjem, avion Harrier za vertikalno uzlijetanje i slijetanje koji učestvuje u letovima iznad Norveške.

Za maketare i kolekcionare je izuzetno važno da budu u stanju da pravilno ofarbaju identifikacione oznake, posebno ako nisu uspeli da dobiju fabrički napravljenu dekalkomaniju. Ovdje bi već spomenute šablonske maske s izrezanom slikom trebale priskočiti u pomoć.

Prilikom dorade modela važno je ne samo dobro poznavati historiju, već i promatrati mjeru i razmjer identifikacijskih oznaka, digitalnih oznaka, „grebotina“ i „čipova“. U suprotnom, "metal" se može pojaviti tamo gdje je zapravo bilo drvo ili tkanina, a identifikacijske oznake mogu čak i najljepši model učiniti neprirodnim. I, naravno, kopija prototipa aviona ne može izgledati kao mašina koja je bila u desetinama zračnih bitaka, kao što mašina asa ne bi trebala izgledati kao da je upravo izašla iz radnje za sklapanje. Zato je potrebno mukotrpno, ali vrlo zanimljivo i koristan rad proučavati povijest avijacije, tražiti fotografije i slike u boji kopiranih zrakoplova, što će pomoći u dopuni bojanja modela potrebnim nijansama.

Ovaj članak, kao i čitavu kolumnu, inspirisao je da napiše moj prijatelj, koji je zajedno sa svojim sinom odlučio da sastavi model, iako još nije odlučio šta.

I na njegovo pitanje: "Kakvo ljepilo da kupim?" Počeo sam opširno objašnjavati koja ljepila za modele postoje i kako ih koristiti. I tako sam odlučio da sve svoje izmišljotine objavim ovdje. Dakle, postoji nekoliko vrsta ljepila za modele. Konvencionalno se mogu podijeliti u nekoliko grupa.

Ljepila od polistirena

Ova grupa uključuje npr.ljepilo za modele Svoje lepkove proizvode i svetski poznate kompanije za modeliranje, na primer, Revell i Tamiya.

Ova kategorija ljepila se najviše koristi među modelarima koji izrađuju montažne plastične modele. Ove formulacije su zasnovane na butil acetatu. S vremenom, polistirenski ljepilo se može zgusnuti, možete ga vratiti na prethodnu konzistenciju razrjeđivanjem s butil acetatom.

Princip rada ove kategorije ljepila temelji se na topljenju polistirenske površine, koja se zatim lijepi na drugu polistirensku površinu. Nakon toga, kada se dva dijela spoje, dolazi do međusobnog topljenja obje površine i čestice tvari prodiru iz jedne polovine proizvoda u drugu. Zatim, nakon što ljepilo ispari, otopljene površine stvrdnu. Lijepljeni proizvod se može koristiti nakon nekoliko sati, ali za potpunu spremnost bolje je pričekati dan. Vrijeme spremnosti proizvoda ovisi i o debljini nanesenog sloja ljepila. Nakon potpunog sušenja, proizvod ima vrlo dobru čvrstoću prianjanja. Ova ljepila imaju značajan nedostatak: lijepe samo polistiren. Na primjer, više ne mogu lijepiti pleksiglas ni plastikom ni samim sobom. U ove svrhe se može koristiti dihloretan. Možete ga kupiti u radnjama za radio amatere. Ovakva boca od 30 ml košta 30 rubalja.

Tvar je vrlo otrovna i štetna, ali ako pažljivo radite s njom, onda je ovo ljepilo sasvim prikladno za upotrebu. Neophodan je kada je, na primjer, potrebno zalijepiti nadstrešnicu izvučenu od pleksiglasa na trup od polistirena ili je pogodan za izradu rastvaranjem komada polistirena u tekućini.Modelari početnici mogu preporučiti ljepila iz ove grupe za sklapanje svojih prvih plastičnih modela. Konkretno, savršeno će se uklopitiljepilo za modele Kompanija Zvezda, jer je najjeftinija i veoma dostupna.

Superfluidni lepkovi.

Ovu kategoriju ljepila karakterizira povećana fluidnost i sposobnost prodiranja. Princip rada je isti kao kod gornjih spojeva. Ovo ljepilo je dobro za rad na teško dostupnim mjestima, možete zalijepiti pukotine itd. Praktično ne ostavlja tragove na površini modela. Ovaj tip ljepila za modele Brzo se suši, tako da morate brzo raditi s njim. Radi lakšeg nanošenja, najbolje je koristiti četkicu. Sastav se temelji na istom butil acetatu, tako da za rad možete koristiti ovu tvar u nedostatku zaštićenog superfluidnog ljepila. A u prodaji možete pronaći jeftin sastav kompanije Akan - superfluid model ljepila Akan-profi.

Ljepilo za prozirne dijelove.

Namijenjen je za lijepljenje prozirnih dijelova. Često se dešava da prilikom ugradnje fenjera, na sreću, ljepilo poteče na prozirni dio i morate ga ukloniti i polirati dio. Da biste izbjegli takve nevolje, postoji poseban sastav ljepila. Njegov princip se ne zasniva na topljenju delova, već na upotrebi baze, u tečnom stanju je mutno bele boje, koja postaje providna kada se osuši. Ovaj sastav se nanosi na površine dijelova i nakon 10-15 minuta se spajaju. Predstavnici ove kategorije su Aqua ljepilo za prozirne dijelove od Akan-a ili Micro Kristal Klear sastav od Microscale.

Cijanoakrilatno ljepilo za modeliranje (CA)

U ovu grupu spada veliki broj svih vrsta superlepkova, koji se prodaju čak i na štandovima.

Zasnovan je naCijanoakrilat, supstanca dobijena davne 1942. godine. Lijepi se vrlo brzo i prilično čvrsto, ali ne drži dobro posmični spoj. Katalizator za CA ljepilo je voda, pa se pri visokoj vlažnosti brzo stvrdne i loše se skladišti. Za dugotrajno skladištenje potrebni su uslovi sa niskom vlažnošću i niskim temperaturama od +5 do +10°C. U kućnom okruženju za to je pogodan frižider. Kvaliteta ljepila ovisi o njegovoj čistoći, što je više cijanoakrilata i manje nečistoća, to je veća čvrstoća proizvoda koji se lijepi. Ova vrsta ljepila se koristi za lijepljenje Resin Kits-a (dodaci za modele od smole), sastavljanje modela od punog smola, sastavljanje foto-jetkanja i lijepljenje na polistirenske dijelove modela. Također se široko koristi u konstrukciji ili popravci radio-upravljanih modela. Vrlo je zgodan na terenu prilikom popravke modela zbog brzine sušenja i jake veze. Neki modelari koriste cijakrin kao ljepilo za plastične modele. Ciakrin ljepila se također razlikuju po debljini što je ljepilo tanje, brže se stvrdne.

Stoga, ako želite ispraviti dio ili ga premjestiti tokom procesa ugradnje, bolje je koristiti gel. Tu su i aktivatori i usporivači koji vam omogućavaju da ubrzate ili usporite proces lijepljenja proizvoda.Kada radite s cijanoakrilatom, pokušajte ne udisati njegove pare, jer mogu izazvati iritaciju sluznice. U slučaju kontakta sa kožom može doći do alergijske reakcije. Opasan je i kontakt cijakrina sa pamučnom tkaninom. Kada su u interakciji, stvara se toplina, što može dovesti do opekotina ili čak požara. Da biste olakšali rad s cijevi velikog kapaciteta, možete staviti iglu šprica na izljev. Svakim sljedećim korištenjem cijanoakrilatnog ljepila, igla se dobro zagrijava, na primjer šibicom ili upaljačem, i tvar je ponovo spremna za upotrebu.

Epoksidna ljepila

Princip njihovog rada je da se epoksidna smola stvrdne pod dejstvom učvršćivača, formirajući čvrstu vezu između delova. Ova vrsta ljepila je vrlo pogodna za izradu radio-kontroliranih modela; renoviranje doma, izrada pojedinačnih komponenti i dijelova modela oblikovanjem od stakloplastike. Neke epoksidne smole vam omogućavaju da od njih napravite čitave modele i klonirate dijelove. Koristite epoksidnu smolu kaoljepilo za modele od plastikeneće raditi, zbog hemijske karakteristike polistirena, stvrdnuta smola se neće lijepiti za plastiku. Epoksidna ljepila su pogodna za modele od drveta, smole i stakloplastike, te za montažu metalnih dijelova na gore navedene materijale. Vrijeme stvrdnjavanja epoksidnog ljepila ovisi o njegovoj vrsti i marki, može biti od jednog sata do jednog dana. Izlaganje toplini se smanjuje ovo vrijeme. Prije početka upotrebe morate pročitati upute za upotrebu određene kompozicije. Dakle, različita epoksidna ljepila se razrjeđuju u različitim omjerima (smola/učvršćivač). Na primjer, EPD epoksidna smola se razrijedi u omjeru 1:10, odnosno jedan dio smole (sadržaj velike boce) je jedan dio učvršćivača (sadržaj staklene boce).

Ali epoksidno ljepilo "Moment" Super Epoxy se razrijedi u omjeru 1:1, odnosno jedan dio ljepila je jedan dio učvršćivača. Radi lakšeg korištenja, obje cijevi su izrađene u obliku špriceva, pogodnih za istiskivanje iste količine spojeva.

Ljepilo za papirne modele

Posebna vrsta modeliranja su papirni i kartonski modeli. Postoje neke posebnosti u radu, montaži i farbanju. Na primjer, PVA ljepilo je najprikladnije za sastavljanje takvih modela. Obično je gusta, bijela tečnost praktično bez mirisa. Da bi se postigla potrebna gustoća, PVA se može razrijediti vodom. Ali ako je potpuno stvrdnuo, tada se, nažalost, više ne može razrijediti. PVA ljepilo možete koristiti i za lijepljenje drveta ili furnira, na primjer, kada pravite klupe od drvenih modela brodova. Prije upotrebe PVA, potrebno je dobro protresti ili promiješati, jer će se sastav s vremenom odvojiti.

Sva gore navedena ljepila, osim PVA, prilično su toksična i treba ih raditi u dobro prozračenim prostorima, izbjegavajući kontakt s ustima i očima. Ali ako se to dogodi, odmah ih treba isprati tekućom vodom i tada je preporučljivo konsultovati lekara. S druge strane, ako se strogo poštuju sigurnosne mjere, neće biti štete po zdravlje. Stoga, prije upotrebe bilo kojegljepilo za modele Neophodno je pročitati uputstvo za upotrebu i strogo se pridržavati propisanih mera opreza.

Odlučili ste da se bavite modelingom, ali ne znate ni odakle da počnete? U ovom članku pokušat ćemo govoriti o ključnim nijansama procesa, kao i dati nekoliko savjeta za početnike na koje bi profesionalci također trebali osvježiti pamćenje. Prije svega, napominjemo da modeliranje zahtijeva ogroman trud i puno vremena. Brzo sklapanje modela znači pretvaranje njih od potencijalno savršenih proizvoda u jadan privid jeftine kineske ispravke. Ako ste spremni naporno raditi na stvaranju pravog umjetničkog djela, dobrodošli u svijet modelinga! Pa počnimo.

Gdje počinje modeliranje?

Naravno, uz kupovinu samog modela. Katalog naše trgovine sadrži puno kompleta za početnike i profesionalne modelare. Ako ništa ne razumeš vojne opreme- odaberite model koji vam se jednostavno sviđa i koji vam se čini najlakšim za prvu montažu. Ako ste zainteresovani za vojnu opremu i dobro ste upućeni u nju, verovatno ćete u katalogu pronaći upravo onaj model koji ste oduvek sanjali da vidite u svojoj kolekciji. Ukoliko model željene opreme nije dostupan, obratite se konsultantu, vrlo je moguće da će Vam biti isporučen po pojedinačnoj narudžbi.

Dakle, model je odabran - vrijeme je da počnete birati alate. Šta nam treba? Apsolutno sve što se prodaje u radnji, ali često nije moguće kupiti sve odjednom, a za sklapanje jednog modela možda vam neće biti potrebni alati koji su potrebni za sklapanje drugog. Među modelarima postoji šala: „Birajte alate intuitivno, i dalje ćete zaboraviti da kupite najvažniju stvar“. Stoga ćemo vam skrenuti pažnju samo na ključne i najpotrebnije alate i materijale.

Prvo što bi svaki modelar trebao kupiti je ljepilo, i to profesionalno. Superglue i PVA definitivno neće raditi. Preporučljivo je kupiti nekoliko ljepila odjednom kako biste naučili razumjeti razliku između njih već u procesu sastavljanja prvog modela - bolje je uzeti drugi, helijumski i klasični model ljepila. Zatim kupujemo prajmer, turpija za iglu, brusni papir(i sa velikim i vrlo finim zrnima). Sada obratite pažnju na boje i emajle - za početak, možete kupiti boje koje odgovaraju shemi vašeg modela. Međutim, u budućnosti će vam trebati apsolutno sve boje i emajli predstavljeni u našem katalogu, možete biti sigurni.

Zatim prelazimo na jedan od glavnih alata - četke. Vrijedno je započeti eksperimente od samog početka, pa kupite desetak četkica različitih veličina, vrsta, oblika i proizvođača odjednom. Možda će vam biti zgodnije da slikate pomoću zračnog kista (spreja) - ako imate novca, možete i to kupiti. Ne zaboravite kupiti kompresor za vaš airbrush. Ako se ne bojite troškova, kupite sve materijale u maksimalnom izboru. Modelar početnik, kao nitko drugi, trebao bi provoditi eksperimente i formirati vlastiti stil sastavljanja, prajminga i farbanja.


Upoznajte model

Čim donesete model kući, pripremite se za jedan od najprijatnijih trenutaka i požurite da sve detalje izložite na sto ispred sebe. U to vrijeme možete strmoglavo uroniti neverovatan svet modeliranje i osjetite svu njegovu čar. Pažljivo pogledajte sve predstavljene detalje, shvatite koliko će proces montaže biti kreativan, složen i istovremeno uzbudljiv. Veoma je važno da u procesu upoznavanja sa detaljima pravilno procenite obim predstojećeg posla.

Sada ste potpuno spremni da sastavite svoj prvi model. Pripremite radnu površinu, odvojite dijelove od sprudova. Pokušajte spojiti nekoliko dijelova jedan na drugi. Shvatite koliko će ovaj proces biti težak, osjetite njegovu ljepotu. Možda bi tu trebalo da završite svoje prvo upoznavanje sa modelom - stavite delove u kutiju i ostavite je sa strane. Došlo je vrijeme za početak profesionalnog usavršavanja i stvaranje punopravne radne površine i radno mjesto modelar.


Kreiranje radnog mesta

Sastavljanje dobrog modela zahtijeva odgovarajuću pripremu radnog mjesta. Preporučljivo je imati, ako ne zasebnu kancelariju, onda poseban sto. Možete renovirati postojeće radno mjesto ili stol. Da biste to učinili, uklonite sve nepotrebno s površine i iz kutija, od sada ćete se baviti samo sastavljanjem modela. Vjerujte mi, morat ćete ga spremiti u i na stolu i ovdje provoditi dosta slobodnog vremena, pa je premještanje stvari i alata s mjesta na mjesto krajnje nezgodno.

Na stolu se prostire poseban tepih za modelare. Ako je moguće, dajte prednost materijalu formata A1. Na njemu smo već postavili sve potrebne alate. Zapamtite da sami kreirate svoje radno mjesto, tako da možete samostalno odrediti njihov redoslijed, stepen značaja i, u skladu s tim parametrima, postaviti ih na stol bilo kojim redoslijedom. Zatim sređujemo boje, četke i druge materijale-alatke.

Priprema za montažu

U našem slučaju, priprema za montažu uključuje potrebu za razumijevanjem: mnoge stvari koje ste prethodno nepromišljeno bacili sada će vam vjerojatno biti potrebni. Prije svega, počnite sakupljati u industrijskom obimu sve vrste žica i njihovih ukrasa, komade plastike, štapove, staklene tegle pa čak i čepove od flaša piva i votke. Nemojte se iznenaditi - u budućnosti će ih biti vrlo zgodno koristiti za stvaranje palete boja.

U isto vrijeme, dozvolite mi da vas malo psihički pripremim. Činjenica je da ćete vrlo brzo steći zaista uzbudljiv hobi koji će vam zauzeti lavovski dio slobodnog vremena. U isto vrijeme, većina prijatelja i porodice, iz objektivnih razloga, neće sasvim razumjeti vašu strast za stvaranjem modela. Pokušajte da se ne sukobljavate sa njima i posvetite dovoljno pažnje porodici i prijateljima. Verujte mi, ovaj hobi se može uspešno kombinovati sa mogućnošću da budete odličan sin, prijatelj, brat, muž, tata i kolega.

Kupovina postmarketa

Pozivamo vas da ponovo sjednete za sto i proučite karakteristike seta koji ste kupili. Pažljivo pogledajte upute i dijelove koji su postavljeni ispred vas. Možda ćete otkriti, a vjerovatno i hoćete, da su mnoge od njih ili netačne, da nisu dobro detaljne ili jednostavno nisu uključene u set. Zato predlažemo kupovinu dodatnog kompleta detalja (kokpit, jetkanje fotografija) unaprijed.

Rad sa naknadnim izgledom

Pažljivo pogledajte komplet za nagrizanje fotografija koji kupite i odlučite koje elemente dizajna ćete morati sami izraditi. Nećemo se upuštati u proces montaže - postoje upute za to, a osim toga, karakteristike stvaranja svakog novog modela su individualne. Umjesto toga, zabilježimo nekoliko ključnih nijansi rada koje početnik svakako treba uzeti u obzir i na koje profesionalac ne smije zaboraviti. Kao takve ćemo uključiti sljedeće tačke:

  • Pažljiv odnos prema uputstvima. Praćenje je ključ uspešnog sklapanja modela;
  • Višestruke provjere. Prije rada pogledajte kako se dijelovi uklapaju na crteže. Ako postoje nedostaci, preporučuje se da se odmah isprave;
  • Zapamtite numeraciju. Prilikom rezanja dijelova iz spruve, posebno malih elemenata, pokušajte zapamtiti njihov broj kako se u budućnosti ne biste zabunili;
  • Detaljno opišite unutrašnje elemente. Mnogi modelari savjetuju fotografiranje unutrašnjosti konstrukcije prije konačne montaže;
  • Budite oprezni sa sitnih detalja , gotovo ih je nemoguće pronaći na podu - koristite kutije i sanduke za skladištenje;
  • Nemojte se plašiti da potrošite vreme na popravku dela. s vama vidljivim nedostacima - bit će mnogo teže ispraviti već sastavljen model;
  • Nema potrebe da se plašite oštećenja spoja tokom procesa brušenja., na primjer, prajmeri - slobodno polirajte površinu, postižući to perfektno stanje;
  • Eksperimentirajte s alatima: Zapamtite da mnogi kućni predmeti mogu biti korisni u izradi modela.

Ne zaboravite također da su materijali, boje, lakovi i emajli koje koristite potpuno sigurni za ljudsko zdravlje. Jedina stvar na koju biste trebali biti oprezni su boje sa vrlo oštrim mirisima. To, na primjer, uključuje nitro boje. Preporučuje se da se koriste samo kada je napa u pogonu, a u prostorijama u koje imaju pristup mala deca, obično se uopšte ne koriste.

Karakteristike farbanja modela

Slikanje modela je kreativan i istovremeno složen proces sa tehničke tačke gledišta. Već smo to opisali u jednom od članaka objavljenih na našoj web stranici, tako da ćemo napomenuti samo vama nepoznate točke.

Prvo, vjerujte proizvođačima, ali ih uvijek provjerite. Na raznim forumima možete pronaći poruke o neskladu boja koje je odredio proizvođač prave nijanse tehnologije. Stoga nemojte biti lijeni provjeriti original i sami odabrati shemu boja.

Drugo, obratite posebnu pažnju na odabir opcije bojanja - neke od njih su predstavljene u uputama, neke ćete morati sami potražiti na Internetu. Napravite izbor u korist najsloženijeg dizajna - samo u ovom slučaju moći ćete osvojiti svoje prvo "poštovanje" kao modelar.

Treće, uvijek koristite prajmer (naravno, ako ne radite sa nitro bojama). Pomoći će ne samo da pouzdano pričvrstite površinu modela i sloj boje i lakova, već i izgladiti hrapavost, brojne nepravilnosti i druge nedostatke.

Četvrto, pričvrstite dijelove za farbanje na držače i nikada ih ne dirajte rukama - jedan nezgodan pokret i sav posao morat ćete obaviti od samog početka.

Zaključak

Nemojte se plašiti eksperimentisanja. Ovo moramo ponavljati iznova i iznova. Modeliranje je kombinacija kreativnosti i pažljivog proučavanja instrukcija. Samo u procesu sklapanja modela stičete neprocenjivo iskustvo koje se ogleda u vašoj tehnici i omogućava vam da je oblikujete individualni stil. Poslušajte savjete iskusnih modelara, ali ih uvijek provjerite u praksi - niko se ne može smatrati krajnjom istinom. Budite kreativni, učite iz svojih grešaka i stvarajte prava remek-djela. A mi sa naše strane rado ćemo vam pomoći sa prekrasnim modelima i alatima najvišeg kvaliteta, predstavljen u nevjerovatno širokom rasponu.

Povezane publikacije: