Куки за сайдинг. Монтаж на сайдинг: инструкции, съвети

Сайдингът е голяма група фасадни довършителни материали, чието име идва от дървена дъска, фиксирана към стената по определен начин. Принципът на обшивка на къща с сайдинг е заимстван от покрива, когато горният елемент виси над долния. Благодарение на това основните материали бяха защитени от атмосферни влияния, избледняване на слънце и най-важното - от намокряне. Дъждовната вода се стичаше по панелите, без да влиза в стената. Сега сайдингът се използва в шарнирни фасади и за изолация на дома.

Източник otdelka-expert.ru

Ето как изглежда къща, облицована с класически сайдинг, в САЩ - в историческата си родина

Видове сайдинг

Има няколко вида материали, които попадат в тази категория:

Класическа дървена дъска за фасадата, която се монтира припокриващи се една с друга. Сега този метод на облицовка се използва рядко, но по-често се използва имитация под формата на профилирана дървена облицовка за отделна фасада - „американска“.

Модерен дървен сайдинг. Панелите не са масив, а пресовани дървесни влакна, свързани със стягащи смоли. Структурата наподобява плътна фибра, защитното покритие е няколко слоя боя.

Дърво-полимерни композити. Произвеждат се от фирми, специализирани в производството на WPC декинг плочи. Съставът е ясен от името, панелът се произвежда профилиран с връзка шип-желеб или „ключалка“. Той има най-голямата дебелина сред съвременните опции за сайдинг - над 10 мм, като се вземат предвид вътрешните усилватели. Един от най-издръжливите варианти, но по-скъп от някои видове сайдинг от естествено дърво.

Източник termoderevo.net

Един от профилните образци на модерен дървено-полимерен сайдинг

Циментов сайдинг за облицовка на къщи. Композитен материал, но не полимери, а цимент действат като свързващо вещество. В този случай пълнителят са целулозни влакна, които подсилват панела и осигуряват здравината му на счупване. Има и голяма дебелина - 8 мм.

Можете да обшиете къщата с метален сайдинг. Предлага се в алуминий и стомана. Във втория случай това е поцинкован студено валцуван профилиран лист с декоративно полимерно покритие или оцветяване. Дебелината варира между 0,5-2 мм.

Източник aviarydecor.com

Обикновено сайдингът е "плосък", но металният профил може да имитира труп

Винилов сайдинг за облицовка на къщи. Най-популярният материал от "икономична класа" за фасадна декорация. Предлага се в два варианта на използване - за цокъл или за фасада.

Източник ms.decorexpro.com

Сайдингът на мазето често се прави под тухла или камък

Забележка. Цокольните панели се произвеждат по-„дебели“. Често се обшиват на фасадата, когато искат да направят облицовката по-устойчива на механични повреди или да създадат илюзията за каменна облицовка.

Характеристики на избор и цена на сайдинг

Ако говорим за масово търсене, тогава мнозина се стремят да обличат къщата с винилов сайдинг. Има отлична комбинация от предимства: ниска цена и добри декоративни свойства, лесен монтаж и поддръжка на повърхността, ниско тегло и висока устойчивост на климатични фактори.

На второ място е сайдингът от масивна дървесина, ако в тази категория броим както дъската, така и „американската“ облицовка във всичките й модификации. Разбира се, поради простата технология на монтаж, по-често се използват профилни панели. Това е традиционен вид сайдинг за дървена къща или вила в екологично чист район.

Източник mauro-gianvanni.ru

Ето как изглежда профилът на "американец".

Ако искате да получите почти надеждна имитация на дървена обшивка с дълъг експлоатационен живот, минимални разходи за поддръжка и ремонт, тогава композитните панели са най-добрият избор. Особено ако до къщата има WPC тераса. Те перфектно понасят температурни промени, висока влажност и са устойчиви на неблагоприятни фактори дори в голям град или близо до пътя.

Обшивката на къща с метален сайдинг е рядкост. Алуминиевият профил не издържа на механично натоварване, което е неизбежно за ниска сграда. Стоманените панели са издръжливи, но са по-скъпи от виниловите панели, а декоративните възможности са същите. Издръжливостта се определя от дебелината на листа и свойствата на защитното и декоративно покритие. Цената зависи от комбинацията от тези фактори.

Циментовата облицовка се използва, ако огнеустойчивостта на покритието е на първо място. И това е може би единственото предимство на материала. Тежък, доста крехък по време на транспортиране (въпреки армировката) и труден за инсталиране - губи популярност в сравнение с други видове.

Източник nl.aviarydecor.com

Циментовата облицовка може да имитира текстурата на дървото, но не е толкова лесна за инсталиране.

Цената на квадратен метър зависи не само от материала. Много фактори влияят на цената. И един от тях е производителят и страната. Дори виниловият сайдинг има ценови диапазон от 150 рубли. до 600 рубли за 1 м2.

Още по-трудно е с дървените панели - например борът и лиственицата се различават в цената няколко пъти, а има и по-скъпи видове дървесина. Плюс фабрична обработка, която подобрява устойчивостта на висока влажност, но също така значително увеличава цената на дъската. Например, домашната лиственица струва от 300 рубли. на 1 m2, топлинната обработка на домашна дървесина повишава цената 2-3 пъти, а вносната термично обработена плоскост струва 4-5 пъти повече от обикновената дървена облицовка.

Ясно за избора на сайдинг във видеото:

Как да изчислим количеството

Има два прости метода за изчисляване: по площ и по брой панели.

Първи метод:

Изчислете площта на обшитите равнини. За по-лесно изчисление, повърхност със сложна геометрия се „разделя“ на прости форми.

От полученото количество извадете площта на отворите на прозорците и вратите.

Умножете резултата с корекционен коефициент, който взема предвид отпадъците от подрязване. За прости самолети се приема равно на 1,07-1,1, за сложни - 1,15.

Разделено на полезната (а не общата!) площ на един панел.

Закръглете резултата до цяло число и вземете броя на сайдинг панелите за инсталиране с марж.

Ясно изчисленията във видеото:

Вторият метод е удобен само за "прости фигури" на фасадни или цокални равнини. В този случай се изчислява всяка следваща равнина, коригирана за възможното използване на изрезки от предишната. Методът на изчисление за "сляпа" стена е както следва:

Измерете височината на стената, разделете я на използваемата височина на панела. Закръглете до цяло число.

Измерете дължината на стената, разделете на дължината на панела. Ако след десетичната запетая се окаже 5 или повече закръгля нагоре, по-малко от 5 - надолу.

Получените резултати се умножават.

Когато се закръгли, това ще бъде необходимият брой панели за сайдинг. Ако втората цифра беше закръглена надолу, тогава те изчисляват колко сайдинг ще трябва да бъде закупен, за да се увеличи дължината на всяка лента.

При определяне на броя на лентите за стени с отвори равнините между ъглите и границите на отворите се изчисляват отделно от "слепите" секции.

Изчисляването на допълнителните профили се извършва за всеки тип поотделно, в зависимост от размера на площите, където се използват.

Източник fasadec.ru

Най-често срещаните видове допълнителни профили

Подготвителен етап

Облицовката с щайги не изисква изравняване на повърхността до „идеално“ състояние. Но това не означава, че стените не трябва да се подготвят за работа. Особено когато сайдингът е само част от общите мерки за монтаж на шарнирна фасада с изолация.

Ето защо е необходимо да почистите повърхността от стари довършителни материали, да премахнете шарнирните елементи на инженерните комуникации, да премахнете знаците и лампите, да демонтирате отливите и козирките. Фасадата трябва да е напълно свободна.

Ако фасадата е измазана, тогава тя трябва да бъде почистена от разпадащи се участъци, грундирана и, ако е необходимо, изравнена с хоросан.

Източник allcosmoshop.ru

Почистването на стара мазилка понякога е трудно.

Тухлените стени трябва да се проверят за пукнатини, да се определи тяхната природа, да се отстранят причините и да се поправят с ремонтна смес.

Стените на къща, която е построена преди много време, трябва да бъдат проверени за повреди от гъбички и мъхове. Това е особено вярно за мазето, първия етаж и зоната на навеса от северната страна или на „плътна“ сянка.

Дали е възможно да се извърши облицовка през зимата зависи от обхвата на работата по подготовката на повърхностите за обшивка. Обшивката на дървена къща с метален сайдинг или винил и WPC може да се извърши и през зимата, ако къщата е нова. Ако трябва да извършите "мокри" ремонтни работи с разтвори и течни формулировки - това е невъзможно.

И, разбира се, е невъзможно да се монтира циментова облицовка за боядисване и дървена облицовка през зимата без фабрична защитна обработка със специални съединения.

Материали за обшивка и инструменти за монтаж

Касата може да бъде направена от дървени пръти или метален профил.

Гредата е по-лесна за поставяне, по-лесно е да се прикрепи сайдинг към нея, не служи като студен мост между облицовката и стената, не променя геометрията при температурни промени. Но дървото не понася висока влажност. Следователно дървеният материал трябва да бъде остарял (сух) и обработен с антисептик.

Монтаж на сайдинг върху дървена щайга може да се види:

По-трудно е да се работи с метален профил, той има висока якост и издръжливост (ако е поцинкован). Единственият експлоатационен недостатък е високата топлопроводимост. Следователно, носещите скоби трябва да се монтират към стената чрез топлоизолационни уплътнения.

За да монтирате летвата и сайдинг, имате нужда от:

набор от инструменти за маркиране и контрол на нивото;

ножовка за метал или дърво (в зависимост от материала на сайдинг и щайга);

метални ножици за монтиране на панели (за метален сайдинг);

перфоратор или бормашина (в зависимост от материала на стените и цокъла);

чук, клещи, отвертки или отвертка с дюзи за главата на хардуера;

• канап, тебешир за маркиране;

  стълба, стълба, скеле.

Ясно за монтажа на метална рамка за сайдинг във видеото:

Общи принципи за облицовка с винилов или метален сайдинг

За да имате представа как правилно да облицовате къща с сайдинг, достатъчно е да знаете общите принципи на монтаж:

Облицовката се извършва на принципа на запълване на контура с допълнителни профили с панели.

Монтирайте щайгата със стъпка на полагане на вертикални участъци от 250-300 мм.

Те правят маркировки за стартовата лента, качеството на кожата до голяма степен зависи от правилната инсталация на която.

Първо, линията за закрепване на отлив се отбива. Ако цялата фасада е обшита около периметъра, тогава тя трябва да се сближи „до точка“.

Монтажната линия на стартовата лента е над отлива плюс празнина за компенсиране на термичното разширение.

Монтажът към отливната щайга, началната лента и всички части за облицовка се извършва съгласно общите правила:

крепежните елементи трябва да бъдат разположени строго вертикално спрямо щайгата;

главата на крепежния елемент трябва да е в средата на перфорирания отвор (с изключение на горното закрепване на ъгловите профили);

завийте винтовете или забийте гвоздеите не до края, но оставете разстояние между главата и повърхността на частта от около 1 мм.

Източник otoplenie-gid.ru

Монтаж на първата, носеща лента от сайдинг

След стартовата лента се закрепват ъглови профили, като се окачват вертикално в горната точка на закрепване. Монтирайте ленти близо до прозореца или J профил около отворите. Завършват „рамкирането“ на контура с довършителна лента или J профил.

Монтажът на първия панел започва с фиксиране на стартовата лента в ключалката. Преди закрепване към щайгата се задава температурна разлика между края на сайдинг и ъгловия профил. Стойността му зависи от времето на годината, когато се извършва работата, и дължината на панелите. През зимата - около 12 мм на 4 м дължина, през лятото - наполовина по-малко.

Сайдингът се увеличава по дължина или с припокриване от 20-25 мм (изрязване на перфорацията на долния панел), или чрез свързващ профил с вътрешна междина по всеки край, както в ъгловия профил.

На всеки 5-6 реда контролирайте нивото.

Източник thestroyker.ru

Пример за инсталиране на метален сайдинг

Характеристики на обшивката на дървена къща

Когато обшивате дървена къща с сайдинг, е необходимо да се вземат предвид характеристиките на материалите:

фасадната декорация, както и вътрешната работа, трябва да започне след свиване на къщата;

за щайгата е препоръчително да използвате дървена греда (подправена и обработена с антисептик);

задължително е да се третира повърхността на стените с антисептик, тъй като след монтажа на обшивката е невъзможно да се контролира състоянието на дървесината и своевременно да се извършва профилактика на местата, засегнати от гъбичките;

за допълнителна защита можете да поставите хидроизолационна мембрана;

дори ако стените са равни и сайдингът е монтиран без изолация, панелите не могат да бъдат фиксирани към стената - за правилната работа на дървото е необходима празнина, която създава щайга.

Източник elka-palka.ru

Дървена облицовка на къща

Простотата на монтажа на сайдинг не изключва вниманието и точността по време на работа. Грешка по време на монтажа на началния профил, крепежни елементи „прекомерно затегнати“ или неправилно монтирани в отвора, неспазване на препоръките за размера на температурната разлика - всичко това може да доведе до сериозни последици за кожата, които няма да бъдат толкова лесно се елиминира.

На 4.6.2014 г., 8:14 ч

Монтирам сайдинг от няколко години, но никога не съм имал проблем да правя дупки в ключалката на сайдинг лента. Ако, разбира се, се притеснявате от ефекта на компресия (разтягане) на лентата, тогава можете просто да пробиете дупка с по-голям диаметър от самонарезни винтове с шайба под налягане, а именно > 4,2 mm в 5-10 cm.

Странно е да чуя това от монтажник на сайдинг. Термичното разширение-компресия е много критичен параметър за сайдинг - ТРЯБВА да се движи в закопчалката в надлъжна посока, в противен случай ще "върви на вълни".

Странно е да чуя това от монтажник на сайдинг. Термичното разширение-компресия е много критичен параметър за сайдинг - ТРЯБВА да се движи в закопчалката в надлъжна посока, в противен случай ще "върви на вълни".

Струва ми се, че не сте чели инструкциите за облицовка на дупки с дупки, има и специален перфоратор, а този е необходим за направата на прорези, за да се щракне във финалната линия, където се отрязва, но няма стандартни прорези, те трябва да се направят.

Струва ми се, че не сте чели инструкциите за облицовка на дупки с дупки, има и специален перфоратор, а този е необходим за направата на прорези, за да се щракне във финалната линия, където се отрязва, но няма стандартни прорези, те трябва да се направят.

По темата, от сайта на профила:

Правя куки с обикновен гвоздей за тъкане - поставяте пирона със страната на капачката върху сайдинг, който лежи върху парче дърво и огъвате перваза с лек удар на чук, препоръчително е да направите това на температура от 20 градуса, защото ако температурата е по-ниска, тогава сайдингът не е толкова пластмасов.

защо мелницата не може да направи 3-4 см разрези по самонарезен винт и след това се скрие в крайната лента

Правя куки с обикновен гвоздей за тъкане - поставяте пирона със страната на капачката върху сайдинг, който лежи върху парче дърво и огъвате перваза с лек удар на чук, препоръчително е да направите това на температура от 20 градуса, защото ако температурата е по-ниска, тогава сайдингът не е толкова пластмасов.

може би някой от специалистите ще ви каже как се правят фронтони ... двойката не ме дърпа да правя гори ..

току що стигнах до върха ще трябва да опитам ..
може би някой от специалистите ще ви каже как се правят фронтони ... двойката не ме дърпа да правя гори ..

Ще трябва да направите скеле или да използвате сглобяемо скеле, наемът е около 1000 рубли / седмица в града. Те са необходими за висококачествена облицовка, стената все още може да бъде обшита, като първия етаж от стълбите, но с прозорци на втория етаж, и особено с пилене, е по-трудно да се монтират вятърни или крайни дъски дори с две хора и още повече без скеле.

Вероятно все още няма да направя подаването, не съм разбрал как да го направя ...

според остатъчния кадри остават 3-4м2, ако по вашите тарифи 500р м2 отиват за няколко хиляди, ще вземете ли?

Вдигам до половината от фронтона ... но по-високо няма как ... http://forum.wec.ru/index.php?s=&showt...t&p=3896101

фронтон основа 3м страна от 2,50

Вероятно все още няма да направя подаването, не съм разбрал как да го направя ...

Всичко е бързо и удобно с една клетка за скеле, обикновено височината му е 1,2 м.

изпилването трябва да е създадено изкуствено от профили, това не се вижда 100% на три снимки, но според мен просто имаш дъски стърчащи изпод покрива след монтиране на велпапе.

От огромното разнообразие от довършителни материали за стени, сайдингът се откроява с простотата на своите операции по отношение на монтажа си върху фасади. Независимо от суровините, от които е направен този материал, монтажът на сайдинг "направи си сам" е истински процес, защото е универсален. Тоест, независимо дали е винилов сайдинг, метал, дърво или фиброциментов разтвор, той се монтира върху щайгата. Така че най-важното е да инсталирате правилно рамковата конструкция на стената.

Има няколко опции, обикновена ножовка, циркуляр, ръчна ножица и остър нож.

Ако използвате циркуляр, уверете се, че острието има фини зъби. Ако режете винилов сайдинг, трионът трябва да бъде настроен на заден ход, всеки друг тип сайдинг ще реже само в посока напред. С ножици можете да изрежете елементи с всякаква форма и размер. Най-добре е да режете със защитни очила и да започнете да режете от закопчалката нагоре.

сайдинг рамка

Можете да сглобите рамката или от дървени пръти, или от метален профил, който се използва за монтаж на листове от гипсокартон. Днес някои производители на сайдинг предлагат готови елементи на рамката, които се продават в комплект с облицовка.

Въпросът коя рамка е по-добра: дървена или метална, се задава от много начинаещи домашни майстори.

Монтаж на летва

Преди да монтирате щайгата към стената, трябва да подготвите последната.

изолация на стени

За фасада, която е облицована с сайдинг, най-добре е да използвате плоча топлоизолационен материал. Това е минерална вата или експандиран полистирол. Основното е да изберете точно дебелината на изолацията. За централна Русия е подходяща дебелина на топлоизолационния слой от 50-60 мм. Продават се плочи от минерална вата и пенополистирол с тази дебелина.

Ако къщата е изолирана и облицована с сайдинг в северния район, топлоизолационният слой трябва да бъде най-малко 100 мм. И тук има трудност, тъй като антените на директните окачвания имат монтажна дължина 80 мм. Тоест изолацията е по-дебела. В този случай постъпете както следва:

• дървени пръти със сечение 50x50 мм се монтират вертикално върху стените по маркираните линии, които не подравнявам вертикално;
• и върху тях вече са монтирани директни окачвания и са закрепени към тях с винтове за дърво.

Има по-прост и по-добър вариант - под всяко окачване се монтира къса лента от същата секция, която предварително е прикрепена към стената. И вече се придържам към него. По този начин се увеличава разстоянието от облицовката до повърхността на стената, където ще се побере изолационен слой с дебелина дори 130 мм.

Що се отнася до монтажа на нагревател, във всяка плоча се правят прорези с нож, така че антените на окачванията да могат да се притискат в тях. Ето защо е много важно да се определи точно местоположението на подрязванията.

Внимание! Не правете големи дупки за директни окачвания. Това ще намали както якостните характеристики на изолацията, така и топлотехниката.

Самите плочи трябва да бъдат положени плътно една към друга, така че да не се образуват празнини между тях. Ако изведнъж пукнатините все още останат, тогава те трябва да бъдат запълнени с разпенен уплътнител. Това е пяна в кутия, но не и монтаж. Не се разширява във въздуха.

Продължение на монтажа на рамката

В единия ъгъл на фасадата е монтиран профил. Излага се с помощта на вертикално ниво и се закрепва към антените на окачването със специални самонарезни винтове, които майсторите наричат ​​бъгове или семена. Сега към профила са вързани четири или пет здрави нишки, които се изтеглят към противоположния ъгъл на къщата. Тук всяка нишка е поставена хоризонтално, предварително прикрепена към самонарезен винт, завинтен в стената. Тоест нишките трябва да образуват равнина, която е равномерна както вертикално, така и хоризонтално.

Според тях първо се монтира ъглов профил, закрепващ го към окачванията, след това останалите междинни. Не забравяйте да извършите монтажа на профили по периметъра на отворите за прозорци и врати.

Монтаж на сайдинг

Монтажът на сайдинг "Направи си сам" продължава. Преминаваме към последния етап - облицовка. Въпреки очевидната простота на процеса, в него има няколко важни нюанса, които влияят върху качеството на крайния резултат. Затова трябва да им се обърне специално внимание.

Монтаж на стартовите релси

Този облицовъчен елемент трябва да бъде монтиран идеално хоризонтално. Следователно върху ъгловата шина временно се завинтва самонарезен винт, като се отклонява от долния му ръб 5 mm. Към него е вързана здрава нишка, която се изтегля към противоположния ъгъл на сградата. Те го излагат хоризонтално и на това ниво се завинтва и самонарезен винт върху ъгловия профил, към който е завързан свободният край на резбата.

Внимание!Ако всички фасадни стени на къщата са облицовани с сайдинг, тогава всички самонарезни винтове, завинтени в ъгловите елементи на щайгата, са завързани с една нишка по периметъра.

Сега трябва да прикрепите ъгловия профил на сайдинг към ъгъла на къщата и да маркирате ръбовете им върху рамката на нивото на опъната нишка. Маркировките се правят с молив или маркер.

След това трябва да се отдръпнете на 6 мм хоризонтално от ръба на ъгловия профил, да поставите началната лента под конеца, но с горния ръб точно по нея, и да я фиксирате към елементите на щайгата. След това се монтират останалите водачи на конеца. Основното е да оставите разстояние от 1 см между съседните дъски, което е компенсаторно. Тоест позволява на пластмасовите изделия да се разширяват под въздействието на повишаваща се температура, без да се допират един до друг.

Има и друг вариант, при който пролуката между ъгловия профил и началната лента се образува чрез отрязване на пирони (монтажни) рафтове. В които се правят отвори за закрепване. Те просто се нарязват на ширината на началния профил, а последният се монтира по-близо до ъгловия елемент, но с пролука, равна на ширината на монтажния рафт.

Монтаж на ъглов профил

Тук няма трудности, просто трябва да обърнете внимание на две важни точки:

1. Долният ръб на ъгловата лента трябва да е с 5-6 мм по-нисък от началния профил.
2. Горният ръб не трябва да достига до прожекторите или друга корнизна облицовка с 3-4 мм.

И така ъгловият профил се прилага към ъгъла на сградата и се закрепва с самонарезни винтове към щайгата на две стени. Основното нещо е да поставите ъгъла точно вертикално.

Дължината на ъгловите ленти е стандартна - 3 м. Ако височината на стената е по-висока от този параметър, тогава ще трябва да се монтират два или три елемента. Монтират се припокриващи се един спрямо друг с отместване от 2,5-3,0 см. Горният се полага върху долния. В същото време монтажните рафтове на горния елемент се изрязват на дължина от 3 см. Не забравяйте да оставите компенсационна междина между монтажните рафтове на двете ленти в диапазона 8-10 мм.

Ако дизайнът на къщата има вътрешни фасадни ъгли, тогава за тях се използват специални ъглови профили. Монтажът им се извършва по същия начин като външните ъгли.

Как да заобиколите прозорци и врати - рамкиране на врати

Трудности с отворите не трябва да има. За тяхното проектиране се използват или специални ленти, които днес се предлагат от много производители на сайдинг, или начални профили. Дължината им е 3 м, така че един елемент може да затвори както отвора на прозореца, така и вратата. Тоест няма нужда да свързвате нищо помежду си.

Страничните елементи са разположени вертикално, отгоре и отдолу хоризонтално. Основното е, че горната лента трябва да се припокрива със страничните, така че валежите да не се наводняват под облицовката.

Ако прозорците и вратите не са разположени в една и съща равнина на стената, тоест те са вдлъбнати във фасадата, тогава за рамката им се използва специален ъглов елемент. Нарича се прозорец. За да направите това, по периметъра на прозореца, близо до рамките, се монтира довършителен профил. В неговия жлеб ще бъде вмъкнат шип на ъгловия елемент. А самият ъгъл е прикрепен с самонарезни винтове към металните профили на рамката, които са монтирани по периметъра на отвора.

Добавяме, че ширината на ъгловите рафтове на пазара е представена от няколко размерни параметъра. Това се прави, за да бъде удобен изборът на елемент в зависимост от дълбочината на прозореца или вратата.

Инструкции за монтаж на сайдинг стъпка по стъпка

Монтажът на сайдинг "направи си сам" е най-лесният процес от всички изброени по-горе. Трябва да започнете от ъгъла на къщата. Панелът се вмъква със страничния ръб в ъгловия елемент, с долния ръб в началната лента. Не бъдете твърде мързеливи, за да го проверите за хоризонталност.

Закрепването се извършва с самонарезни винтове по протежение на елементите на щайгата. Дължината на сайдинг варира в диапазона от 2,5-4 м, така че един панел може да не покрива дължината на стената. Следователно те са съединени заедно със специален профил. Нарича се Н-профил. В неговия дизайн има два жлеба от различни страни, които включват два съседни сайдинг панела. Самият Н-профил е прикрепен към рамката по същия начин като ъгловия. Между другото, монтажът му се извършва преди монтажа на сайдинг панели.

По този начин всички редове се събират до последно. В този случай всеки трети ред трябва да се провери за хоризонталност.

Сега, що се отнася до монтажа на последния ред. Първо, завършващ J-профил се монтира близо до облицовката на надвеса на покрива с отстъп от 3 мм. Второ, разстоянието се измерва от него до ръба на предпоследния сайдинг панел. Е, ако това разстояние е равно на ширината на сайдинг. Тоест панелът точно пасва, покривайки свободното пространство на стената. Ако размерът е по-малък от ширината на панела, той се прехвърля върху сайдинг, в който горната част с монтажния рафт се изрязва под тази стойност.

По горния подрязан ръб се правят така наречените куки. Всъщност това са разрези по дължината на панела с дължина 2-3 см и ширина 2-3 см. Стъпката на куките е 20 см. Изрязаните ленти се сгъват навън. Тяхната цел е да влязат в жлеба на крайната шина и да я разгърнат, за да създадат плътна връзка.

Монтиране на фронтона

Следваме аналогията на монтажа на стенни панели, разглеждаме отстъпи от ръба от 9 мм при топло време и 6 мм при студено време. монтажът се извършва около периметъра, всички крепежни елементи са монтирани в центъра на дупките. Фиксираме последния горен елемент в горната част на отвора. За обшивка ще подходим към вътрешния профил или към началния.

Вземете ги предвид и се придържайте към тях стриктно.

1. Полагането на сайдинг се извършва най-добре от ляво на дясно, отдолу нагоре.
2. Самонарезните винтове се завинтват стриктно в средата на монтажния жлеб перпендикулярно на елементите на щайгата.
3. Силно винтови крепежни елементи не могат да бъдат. Необходимо е да се остави малка празнина в случай на термично разширение на материала.
4. Ако като крепежни елементи се използват пирони, а не самонарезни винтове, тогава трябва да се закупят поцинковани крепежни елементи.
5. Фиброциментовата облицовка е прикрепена към рамката със скоби.
6. Ако дървена рамка е завършена с сайдинг, тогава трябва да дадете време (най-малко шест месеца) на къщата да се свие.

Видео - инструкции за монтаж на сайдинг "направи си сам".

Заключение по темата

Така че монтажът на сайдинг "направи си сам" (инструкциите стъпка по стъпка са подробно анализирани) не е най-трудният процес в категорията на фасадната декорация. Основната задача е правилното сглобяване на конструкцията на рамката и стриктното спазване на нюансите, които бяха обсъдени по-горе. Ако следвате предложените инструкции, можете да сте сигурни във високото качество на крайния резултат.

Виниловият сайдинг е доста прост материал за работа със собствените си ръце. Ние предоставяме стъпка по стъпка илюстрирани инструкции за самостоятелно сглобяване.

Сайдингът се монтира или директно върху стените на къщата, или върху предварително монтирана щайга. Ако се планира щайга, тогава инсталирането й със собствените ви ръце също ще бъде първата стъпка при инсталирането на сайдинг.

Монтаж на сайдинг

Целият процес на инсталиране със собствени ръце или от работници може да бъде разделен на следните стъпки на инсталиране:

Маркираме и закрепваме началните J-профили

Когато инсталирате DIY сайдинг, особено за първи път, най-добре е да инвестирате толкова време в началните профили, колкото е необходимо.

С помощта на строителното ниво определете най-ниската точка на щайгата, направете отстъп на 5 см нагоре от нея и направете маркировка върху решетката с плитко завинтен самонарезен винт (фиг. 1).

Ориз. 1: Началните профили трябва да се монтират строго хоризонтално

Придвижвайки се из къщата, продължете да маркирате със самонарезни винтове в ъглите на къщата, където са закрепени началните J-профили - докато се върнете към първата маркировка.

Ако всичко е измерено точно, началните и крайните точки ще съвпадат!

Издърпайте кабелите, завинтени в ъглите (фиг. 1).

Маркирайте границите на ъгловите профили върху летвите - прикрепете самия профил към ъгъла на щайгата и маркирайте ръбовете с молив (фиг. 2).

Движейки се по въжето, оставете хоризонтален отстъп от 6 мм от границата на ъгловите профили, закрепете J-профилите към летвите.

Не забравяйте за технологичния отстъп от 10-12 мм между профилите, така че да не се допират при температурни промени.

Между профилите и лентите за нокти също трябва да има празнина (фиг. 3).

Ако желаете, вместо отстъп от 6 мм, можете да изрежете лентите за нокти с метални ножици, така че да не се опират в началния профил при температурни промени (фиг. 4).

Много важно: когато работите със собствените си ръце, обърнете максимално внимание на това, че началните профили са инсталирани строго хоризонтално!

Изсипаното ниво по време на монтажа "направи си сам" ще доведе до факта, че редица панели за сайдинг също ще бъдат изкривени. Коригирането на тази ситуация ще бъде много трудно и може да доведе до нарушаване на инсталационната технология.

По-добре е да отделите произволно време за поддържане на хоризонтално ниво на профилите - прекараното време ще се изплати!

Монтаж на външни ъглови профили

Преди да монтирате външните ъгли, монтирайте или маркирайте софитите, за да видите къде ще отиват ръбовете им.

Прикрепете профила към ъгъла на щайгата, така че вдлъбнатината към покрива или софита да е 3 мм и го фиксирайте, като монтирате самонарезен винт в горната част на монтажния отвор от двете страни.

Ъгловият профил ще бъде окачен с 3 мм отстъп от софита, долният ръб на профила трябва да бъде поставен на 6 мм под началния профил (фиг. 5).

Проверете вертикалността няколко пъти и, ако всичко е наред, фиксирайте дъното, а след това и останалите крепежни елементи. Препоръчваме ви да не поставяте крепежни елементи в ъгловия профил твърде често.

2 потенциални въпроса при инсталиране "направи си сам":

• Височината на къщата надвишава 3 метра - профилът е по-къс
• Ами ако къщата има изпъкнали части (като цокъл или веранда)?

Ако имате нужда от дължина над 3 метра: профилите ще трябва да се наслагват един върху друг, за това изрежете горния профил така, че да има вдлъбнатина от 9 mm между закрепващите ленти на съединените профили, а припокриването на профилите да е 25 mm (фиг. 6 ).

Важно: фугите на профилите се извършват на еднакво ниво от всички страни на фасадата!

Ако цокълът стърчи: просто е - профилът трябва да се скъси, така че да не достига основата от 6 мм.

Могат да се използват 2 J-профила (начални профили) вместо специален ъглов - това ще ви помогне да спестите пари за монтаж "направи си сам". Недостатъкът на решението е, че ъгълът ще се окаже по-малко запечатан от валежи - по-добре е да залепите повърхността на стената зад такъв ъгъл с лента от валцувана хидроизолация (фиг. 7).

Монтаж на вътрешни ъглови профили

При вътрешните ъгли профилите се монтират по същия начин, както и при външните ъгли - оставете вдлъбнатина от 3 мм към софита в горната част, а долният край направете 6 мм под слоя профил.

Отстъп от 6 mm трябва да остане до стърчащия елемент отдолу, ако има такъв (например стърчащ цокъл).

В случай на изпъкнал елемент в долната част, вътрешният ъглов профил не трябва да се опира в него - трябва да има празнина от 6 мм.

Има 3 варианта за изработване на вътрешни ъгли:

Ако стената е по-висока от 3 м, профилите във вътрешните ъгли се снаждат точно идентично с външните ъгли - много лесно е да го направите сами.

Между монтажните ленти се оставя отстъп от 9 мм (излишният винил се отстранява с метална ножица), горният панел е отдолу с 25 мм. Крепежните елементи се поставят на всеки 40 мм, в центъра на монтажните отвори, крепежните елементи в най-високата точка се поставят в горната част на монтажния отвор.

Монтаж на рамкиране на отвори

Когато инсталирате сайдинг със собствените си ръце, рамкиране на отвори, като правило, повдига най-много въпроси. Помислете за 2 опции за монтаж:

• Отворите са в една и съща равнина със стените или излизат от стените
• Отворите са в нишата на стените

Ако отворите за прозорци или врати са в една и съща равнинас фасада, към тях са прикрепени изходни J-профили или ленти.

Първо трябва да хидроизолирате отворите!

Ще ви трябват 2 хоризонтални и 2 вертикални ленти на отвор. За да се изчисли размерът на платформата, се взема дължината на страната на отвора и се увеличава с два пъти височината на платформата - това допълнително разстояние ще е необходимо, така че лентите красиво и незабележимо да се свързват на кръстовището.

Профилите (лентите) се свързват по следния начин (фиг. 9):

• Направете мостови разрези на горния профил от двете страни (които са равни на височината му)
• Огънете тези мостове - валежите и влагата трябва да преминават по тях от горния профил към долния
• Отстранете парченца винил от страничните профили, които пречат на връзката с горната част
• Свържете горния и страничния профил (огънатите мостове ще бъдат вътре в профилите)

Долната обвивка е свързана по същия начин, само че мостовете се изрязват и огъват не върху долните, а върху страничните профили, за да ги наложат върху долния профил.

Ако фасадата и рамката на отвора са в една и съща равнина, тогава изрязаните парчета винил се огъват вътре в долния профил или просто се отстраняват.

Ако рамкираният отвор, напротив, е вдлъбнат, тогава при монтиране на профила близо до прозореца със собствените си ръце, следвайте същите принципи като при панделката - в профила се правят разрези, равни на дълбочината на нишата за отваряне, която се огъват и се вкарват в довършителните профили (фиг. 10-12).

За да не се объркате, когато правите монтажа на сайдинг със собствените си ръце, важно е да разберете значението на огъването на такива езици - те винаги трябва да затварят фугата на профилите, за да остави влагата да излезеи не влезе. Тази логика ще помогне да се оцени правилността на връзката.

Монтаж на първия панел

При монтажа на сайдинг "направи си сам", монтажът на първия панел изисква максимално внимание, както и монтажа на стартовия профил.

Препоръчваме да започнете монтажа на сайдинг (особено със собствените си ръце) от най-малко забележимата страна на къщата - за да напълните ръката си и да отработите възможни грешки.

Панелът се вкарва в ключалката на стартовата лента и в ъгловия профил - необходимо е да се остави 6 мм вдлъбнатина в долната част на ключалката на ъгловия профил, в случай на промяна на размерите на панела (фиг. 13). След това, без напрежение, прикрепете панела към обрешетката.

Технологичните отстъпи трябва да се спазват стриктно: при инсталиране със собствените си ръце през зимата панелът (твърд) може да се увеличи с 18 мм (максимална стойност).

Под въздействието на слънцето панелът също ще промени размерите си, а след това през зимата ще изскочи от ключалката на съседния профил, ако е оставена твърде много вдлъбнатина за термично разширение.

• През летния сезон - 6 мм
• През зимата - 9 мм

Разширения на панела

Панелите се изграждат или с Н-профил, или с припокриване.

Когато монтирате припокриващи се сайдинг панели със собствените си ръце, изрежете крепежните рамки и бравите на панела, така че дължината на припокриването да е 25 мм (както в случая на профили) (фиг. 14).

Прикрепете Н-профила по същия начин като външните и вътрешните ъглови профили - отгоре, вдлъбнатината от софита е 3 мм, а спуснете го 6 мм под началния профил отдолу. В случай на стърчащи препятствия по фасадата, оставете 6 мм разстояние до препятствието, така че Н-профилът да не го докосва (фиг. 15).

H-профилът се припокрива по същите принципи като вътрешните и външните ъглови профили.

Монтаж на други панели

Когато монтирате сайдинг със собствените си ръце, проверете хоризонталността на повърхността на сайдинг на всеки трети ред панели.

Когато се достигне маркировката за отваряне, върху панела, който пада върху отвора, изчислете и премахнете ненужната част от винила - трябва да отрежете ширината на отвора от панела, увеличена с двоен технологичен отстъп от 6 мм.

Отстранявайки излишния винил от краищата на панела, вие ще осигурите минимално вертикално технологично отместване от 1-2 мм, а отрязаните краища на панела ще могат да се движат в ключалката на профила на прозореца, ако е необходимо (фиг. 16).

За да могат панелите да бъдат здраво закрепени, са необходими „куки“ - ще ви е необходим специален перфоратор (перфоратор).

Допълнителен довършителен профил се вкарва в долната облицовка на отвора за подравняване на сайдинг в равнината, тъй като дълбочината на подрязване на панелите зависи от височината на отвора на фасадата и може да варира.

Ориз. Фигура 17: Монтиране на довършителния панел на сайдинг на стената

По-нататъшни стъпки при инсталиране на сайдинг със собствените си ръце:

1. Измерете разстоянията на различни места между ключалката на предпоследния сайдинг панел и долната част на ключалката на довършителния профил
2. Извадете от тази стойност технологичен отстъп от 1-2 мм
3. Маркирайте целия сайдинг панел, отстранете горната част с ключалката
4. Направете "куки" огънати към предната страна, в горната част на панела (стъпка 20 см)
5. Поставете подрязания панел в предпоследния панел и щракнете върху ключалката на завършващия профил нагоре

Монтиране на фронтона

Покрийте периметъра на фронтона, като позиционирате крепежните елементи, както следва: горната закопчалка е в горната част на отвора за закрепване, останалите са в центъра. Можете да използвате както J-профили, така и профили за вътрешни ъгли.

Монтажът на панелите "направи си сам" е идентичен със стените. Краищата на панелите се подрязват и се вкарват в ключалките на приемните профили. Не забравяйте да направите и технологичен отстъп тук.

Размерът на вдлъбнатината между сайдинг и дъното на замъка (улуци):

• 6 мм - през лятото
• 9 мм през зимата

Крайният (крайният) фронтон се закрепва директно през винила - това е абсолютно единственото място, където е възможно да се закрепи сайдингът по този начин.

Единственият път, когато можете да прикрепите панел за сайдинг направо през винила, е последният панел.