Подово отопление с вода: основните грешки и недостатъци по време на монтажа. Типични грешки при инсталиране на подово отопление Определяне на площта на помещението

Често се случва, че след като работи правилно в продължение на един или два сезона, електрическото подово отопление внезапно спира да се отоплява. Ако той играе ролята на допълнително отопление за вас, тогава все още можете по някакъв начин да отложите това.

Обадете се на специалист, изчакайте ремонт. Но когато това е единственият и основен източник на отопление в къщата, възможно ли е да намерите причината за повредата със собствените си ръце и да я премахнете сами?

В повечето случаи е възможно, но много зависи от местоположението на повредата и причината. Ето основните три:

Грешки при монтаж

Ако вашият топъл под все още се нагрява, но зле, изключва се твърде често, без да достигне желаната температура, проблемът първоначално може да се крие в неправилното местоположение на температурния сензор.

Оказва се, че още на етапа на монтаж сте го поставили твърде близо до нагревателния кабел. Или се е изместило в момента на полагане на подовата настилка.

Когато сензорът е поставен в гофрирането според инструкциите, можете да опитате да разрешите проблема, като го натиснете навътре или издърпате от гофрираната тръба с 5 см.

Ако наскоро се появиха такива проблеми с недостатъчно загряване, не забравяйте къде се намира този индикатор. Напълно възможно е именно върху него някой да е преместил и да постави някакви мебели или да постла килим.

Поради това сензорът започна да загрява пода на това място по-бързо и съответно да се изключва по-рано от обикновено.

Друго слабо загряване може да бъде причинено от ниско напрежение в мрежата във вашия апартамент. Направете измервания с волтметър.

Неизправност на термостата

Когато електрическото подово отопление изобщо не се включва, отстраняването на неизправности трябва да започне с термостата. Първо го издърпайте от седалката, така че да се виждат всички клеми.

Ако имате електронен тип, когато го демонтирате, никога не натискайте пръстите си върху екрана, в противен случай може да се спука.

Първо проверете с мултицет дали изобщо 220V идва на термостата? Може би не е подът, а всички проблеми в захранващия кабел.

Използвайте мултицет или волтметър, а не обикновен индикатор, който просто показва наличието на фаза. Фазата може да дойде, но няма да има нула - оттук и повредата на цялата система.

На повечето термостати производителите подписват и маркират всички терминали:

За да направите това, достатъчно е да разглобите регулатора и тогава ще видите, че нулата се подава директно през пистата към нагревателния кабел. Фазата се прекъсва през релето. Например, точно това се прави в модела RTC 70.26.

Тоест, ако объркате "полярността", тогава фазата винаги ще бъде дежурна на вашия топъл под. Дори когато вграденият превключвател е изключен! Бъди внимателен.

Разбира се, може да има друго обозначение на терминалите:

Ако има напрежение на захранващите клеми и е нормално, не забравяйте да проверите отново надеждността на контактите в останалите скоби.

Случва се с течение на времето контактът да е отслабен и тънкото окабеляване просто пада и спира да контактува. В резултат на това софтуерът за подово отопление дава това като грешка - „Авария. Счупване на сензора за подово отопление.”

Изглежда, че са пипнали термостата или са включвали и изключвали общата машина и всичко работело. Започваш да търсиш проблем някъде дълбоко, а той е на повърхността - лош контакт в клемния блок.

Повреда и проверка на температурния сензор

Когато няма проблеми с контактите, трябва да проверите работата на самия регулатор и сензора. Как да го направя, без да счупите пода?

За да направите това, свържете обикновена крушка с патрон към тези клеми, където е свързан кабелът за подово отопление. Приложете напрежение и започнете да развивате регулатора, като промените температурата.

Ако устройството е в добро състояние и се достигне определена (стайна или по-ниска) температура, ще се появи щракване и светлината ще светне.

След това вземете обикновен сешоар и започнете да затопляте мястото на пода, където е инсталиран температурният сензор.

Ако наистина е изправен, след няколко минути (в зависимост от дебелината на замазката) сензорът трябва да работи и светлината ще изгасне. Това означава, че причината най-вероятно е повредата на самия нагревателен кабел и оборудването за управление няма нищо общо с това.

Но понякога самите устройства са повредени. Ако при включване на подовото отопление индикаторът започне да мига и изгасне, след което кабелът естествено не се нагрява, тогава е възможно кондензаторът във вашата верига да е изсъхнал.

Това често се случва при продължителна експлоатация на топъл под от 5 години или повече. Когато зеленият светодиод мига, това може да показва повреда на сензора.

Възниква и обратната ситуация. Подът се затопля, но термостатът не се изключва. Тоест червеният индикатор свети постоянно. Как да проверите какво не е наред?

Изключете проводниците на термистора от клемите и измерете съпротивлението му с мултицет, сравнявайки го с паспортните данни. Освен това характеристиките на различните производители могат да се различават значително. Започвайки от 6 kOhm и завършвайки със 100 kOhm и повече.

Ако се окаже много високо или безкрайно съпротивление, значи сензорът не работи. Термостата смята, че подът е студен и съответно го загрява на максимум. Същото се случва, когато проводниците, водещи до сензора, се счупят.

Много повече се страхуват, че ако увеличите дължината на проводниците към термостата, тогава общото съпротивление ще се промени драстично и устройството няма да работи правилно.

Помислете сами - съпротивлението на такива термистори е няколко kOhm. И вие, като увеличите няколко допълнителни метра, добавяте само няколко ома. Грешката при настройка на температурата практически не се променя.

Защита от късо съединение

В термостатите обикновено не се монтират предпазители, не ги търсете вътре. Всъщност функцията на предпазител в електрическите системи за подово отопление трябва да се изпълнява от автоматичен превключвател + RCD или диф.автоматичен във вашия щит.

В някои модели регулатори (например RTC 70) има вграден превключвател. Те могат ръчно, без да бягат към електрическото табло, да изключат отопляемите подове.

Мнозина погрешно смятат, че именно през него целият ток преминава към нагревателния кабел. Това не е вярно. Този превключвател е отговорен само за захранването на платката, оттук и неговият нисък работен ток - 6A.

Настройка на работата на топъл под с дефектен сензор

Електронните модели, за разлика от механичните, сами трябва да помагат на потребителите при идентифицирането на неизправности. Например, ако температурният сензор се повреди, на екрана им трябва да се покажат нетипични стойности ​​​ или грешка E5.

• извадете кабелите от сензора

• превключете термостата в режим на таймер

Някои модели правят това автоматично, при други типове трябва да задържате бутоните нагоре и надолу едновременно.

• номерът на програмата се показва на екрана

При механични марки, като DeviReg 130, този метод също е приложим. Издърпайте проводниците от сензора и развийте регулиращото колело между позиции 3-4.

В този режим ще бъде възможно да се постигне оптимална комфортна температура на подовото отопление. Вярно е, че винаги ще ги включвате.

И ако няма очевидно прекъсване, а мултицетът дори показва някои стойности, как да разберете, че термисторът е дефектен? Необходимо е да се сравнят паспортните му данни с тези, които действително са определени по време на измерванията.

Например, фабричните данни на термостата са 15kΩ при t=25C.

А ето какво показва тестерът при измерване:

Тук, разбира се, трябва да вземете предвид температурния коефициент. Ако е отрицателно, тогава с увеличаване на t от 25C съпротивлението ще падне. При по-ниски температури съпротивлението се увеличава.

Тоест ще бъде по-високо от 15 kOhm. Ето резултата от измерването на същия работещ сензор при t вече 20C:

Можете да се запознаете с висококачествени термостати, температурни сензори и други компоненти на водещи фирми, както и актуални цени за подово отопление днес.

Повреда на нагревателния кабел и нагревателната подложка

Ако сте проверили сензора, термостата, всички контакти и няма коментари за тяхната работа, а подът все още не се нагрява, тогава остава да търсите повреда в самия нагревателен кабел.

Ясно късо съединение може да се диагностицира с обикновен мултицет. Но за да се установи точното му място, уви, не може да се направи без специални скъпи устройства.

В началото на диагностиката с тестер проверете съпротивлението между жилата на кабела. Трябва да е в рамките на фабричните данни - от 11 до 700 ома, в зависимост от дължината.

Затова винаги пазете паспортна документация за подово отопление. Залепете там табелки с имена от кабелни продукти, запишете показанията на първоначалното съпротивление на изолацията и съпротивлението на жилата.

След това, ако възникнат проблеми, ще бъде лесно да се определи какъв вид кабел е положен, неговата дължина, фабрично съпротивление. Освен това не пречи на снимането или скицирането на зоните за стайлинг.

Ако няма късо съединение между проводниците, значи въпросът е в лоша изолация, нека продължим. Проверете съпротивлението, отново с тестер, между ядрото и екрана.

Тук показанията трябва да клонят към безкрайност - или едно се показва от лявата страна на текущия екран за затягане. При нулеви показания всичко е ясно - вената някъде е ясно затворена към екрана.

Но ако мултицетът показва съпротивление от няколкостотин ома или дори kOhm, тогава свържете 2500V мегер и приложете повишено напрежение между плитката и нагревателната сърцевина.

И ако в същото време съпротивлението на изолацията ви падне до нула, това означава, че кабелът е счупен и трябва да потърсите мястото на повреда.

Освен това при по-ниско напрежение от 500V или 1000V това може да не се знае.

За нови нагревателни кабели от качествени производители (Devi, Veria и др.) съпротивлението трябва да бъде най-малко 1 GΩ при напрежение 2,5 kV.

Например, производителите във фабриката тестват нагревателни рогозки с напрежение 3 kV с потапяне във вода.

Изгаряне на кабели и генератор на сигнали

За да откриете точното местоположение на неизправността, трябва да имате специализирани устройства, които са:

Ако все още сте на етап проверка с мултицет, той показа затваряне на два проводника един към друг, тогава не е нужно да изгаряте нищо тук. Веднага свържете генератор към тях и потърсете точка.

Счупване на жилото на нагревателния кабел

Е, друга често срещана ситуация е скъсване на проводника. Това е един от най-тежките инциденти. Невъзможно е да изгорите кабела, няма късо съединение и дори термовизорът е безполезен тук.

Най-често такива повреди възникват в съединителите - начални, свързващи или терминални.

Там отоплителните вени са много тънки и често на това място по някаква причина успяват да направят завой в пистата.

При ясно прекъсване и мултиметърът, и мегаомметърът ще покажат съпротивлението между проводниците близо до безкрайност. Но ако все още остане някакъв нестабилен контакт, тогава тестерът може да покаже доста добри данни, например 200-300 ома.

Но когато се включи под напрежение от 220V, няма да има пълноценно отопление, а работният ток ще бъде максимум няколко милиампера, вместо предписаното натоварване от няколко ампера.

В резултат на това кабелът едва ще се загрее и естествено не може да се говори за нормално нагряване.

Често дори изгарянето тук е безполезно. И остава само да разглобите най-подозрителните места, на първо място тези плочки, под които са монтирани съединителите.

Теоретично можете да опитате да приложите методите за търсене на окабеляване под мазилката.

При снаждане кабелът няма да бъде напълно екраниран. И като приложите напрежение към ядрото, можете да опитате да откриете сигнал, където фазата изчезва, т.е. точно в точката на прекъсване. Но много ще зависи от дълбочината на възникване и спецификата на щетите.

Поздрави на всички, които четат тази статия! Посветен е на грешки по време на монтажа на много популярна в момента нискотемпературна отоплителна система - воден топъл под (съкратено VTP). Ако някой не разбира, тогава подовото отопление се нарича нискотемпературна система поради факта, че охлаждащата течност в тях трябва да има температура не повече от 50 ° по Целзий. В същото време температурата на самия под не трябва да надвишава 26 ° в жилищните помещения и 31 ° по Целзий по пътеките и ръбовете на басейните. Препоръчвам да прочетете статия за това. Нека да се заемем с работата и да започнем да разглеждаме грешките при инсталиране.

Неправилна подготовка на повърхността за полагане на подово отопление.

Често по време на самостоятелно инсталиране на ECP хората забравят, че трябва да изравнят основата под пода. Нека обясним какво заплашва - ако различни части от веригата на топъл под лежат на различни вертикални нива, тогава има голяма вероятност от въздушни брави. Поради въздушната ключалка охлаждащата течност ще спре да циркулира около веригата, което означава, че няма да се нагрее. За да избегнете това, трябва да изравните и почистите добре повърхността от остатъци. За по-голяма яснота ви предлагам да гледате следното видео:

Неправилен монтаж на амортисьорна лента.

Нека ви напомня, че амортисьорната лента е необходима, за да се компенсира термичното разширение на бетона, което възниква поради повишаване на температурата му. Често хората забравят да го прикрепят към стените или избират грешна ширина на лентата. Демпферната лента трябва да е с 2-3 см по-висока от нивото на крайната замазка.Лентата се закрепва към стената с пирони, ако няма лепилна страна. Лентата по цялата дължина трябва да е еднакво в съседство със стената. Гледайте следното видео:

Видеото показва монтажа на самозалепваща лента, така че инсталаторът не използва пирони. Но в следващото видео те ще бъдат:

Неправилно полагане на тръби за подово отопление.

Полагането на ETP тръби не е лесна задача за неопитен "домашен", който реши да спести от монтажа и да направи всичко сам. Тук всичко започва с полагане на топлоизолация върху груба замазка. Като топлоизолация се използва пенополистирол с различна дебелина или полиетилен, разпенен от фолио. Последният се използва там, където не е възможно да се постави дебела изолация. Струва си да се каже, че алкалната среда на замазката бързо корозира фолиото, така че няма да има голяма полза. Въпреки че в момента има образци на такъв нагревател, където фолиото е покрито със слой полиетилен отгоре, който трябва да предпазва алуминия от действието на алкали.

Изолацията трябва да бъде положена плътно без луфт.

Сега се обръщаме директно към проблемите с полагането на тръби от ETP. Ще ги изброя като списък:

• Липса на предварителен план - когато инсталирате ECP, наличието на предварителен план е много полезно. На плана се отбелязват входните и изходните точки на тръбите, стъпката на полагане, разстоянието от стените и други неща.
• Неспазване на стъпката на полагане - много хора спестяват от тръбата и правят стъпката на полагане повече от 30 см. В този случай се появява "зебра". Това означава, че подът ще бъде или студен, или топъл. Стъпката на полагане е в диапазона от 10 до 30 см.
• Твърде дълги топли вериги - за под с водно отопление, направен от тръба с диаметър 16 мм, ограничението за дължина ще бъде 100 метра, а за 20-та тръба дължината на контура ще бъде 120 метра. Ако направите цикъла по-дълъг, тогава охлаждащата течност най-вероятно няма да циркулира през него.

Предлагам ви да гледате това видео:

След полагане е необходимо тръбите да се тестват под налягане с вода. Изпитването под налягане се извършва с налягане най-малко 3 атмосфери. Замазката също се излива върху тръбата под налягане. Това е необходимо, така че разтворът да не изравнява тръбата с теглото си. Тъй като говорим за замазката, нека разгледаме внимателно този процес.

Изливане на замазка за подово отопление.

Тук идва моментът, в който вече не е възможно да се оттегли по-нататък – това е моментът на изливане на замазката. По това време цялата тръба трябва да бъде положена, обезопасена и под налягане (водата в тръбата трябва да е със стайна температура). Говорейки за връзка! Препоръчвам ви да прочетете статията, на която е посветена.

Основната грешка, която може да се направи при изливане, е грешната дебелина на замазката. Не може да се направи по-тънка от 3 см и по-дебела от 10 см. Освен това има изисквания за състава на сместа - трябва да е най-малко марка 400. Разбира се, това изискване не винаги се спазва, но трябва да знаете за това. Тук няма какво повече да се каже, предлагам да видим как се прави:

Заключение.

Подът с водно отопление е сложна инженерна система. Тук можете да спестите, но почти сигурно това ще бъде за сметка на качеството или на материалите, или на извършената работа. Струва си внимателно да подбирате хора за такава работа, желателно е те да имат някакъв вид „портфолио“, където можете да видите неговия успех по този въпрос. Ако се интересувате, прочетете статията за. На материалите също трябва да спестявате внимателно. Това, което изливате в бетона, трябва да бъде с добро качество, за да не се налага да го отваряте по-късно. На това ще се сбогуваме засега, с нетърпение очаквам вашите въпроси в коментарите!

Замазката за подово отопление е скъпа масивна конструкция, която не може да бъде разглобена и ремонтирана, нещо в нея може да се смени и регулира. Може само да се счупи и след това да се изхвърли, във всеки случай поне парче замазка, ограничена от термични шевове и с един воден кръг. Ето защо е важно да не правите грешки при създаването на подово отопление.

Защо бойлерът не се изключва - няма подова изолация или е недостатъчна

Може да се случи, че когато подовото отопление е включено, котелът ще работи 2 пъти по-дълго, разходът на гориво ще се увеличи 2 пъти ... И всичко това, защото нагрятата замазка ще загрее основата, външните стени, пространството в близост до къщата. Как работи?

Например, по ръбовете на основата, върху която е издигната замазката, имаше кота на основата. И на това място нагревателят не беше поставен. Това се оказа достатъчно за описаната ситуация. Друг типичен случай е „полагането на 12 см екструдиран пенополистирол е твърде скъпо“, така че те поставят 5 см. В резултат на топъл под (а това е скъпа и почти невъзвръщаема конструкция) - енергията се изразходва за отопление на улица.

Слагат много тръби - но нищо не става

Топлият под се състои от набор от контури на тръбопровода. Всеки е разположен в отделно парче замазка, ограничено от разширителни фуги. Препоръчва се използването на специална металопластична тръба с външен диаметър 16 мм (което е достатъчно във всеки случай), с дължина във веригата 50 - 80 метра. Максимум 100 метра.

Важно е дължината на веригите да бъде приблизително еднаква, така че поради една дълга верига да не е необходимо да се увеличава съпротивлението с кранове във всички останали и по този начин да се претоварва помпата и да се направи невъзможно работата с топъл под.

Температурна зебра на пода

Препоръчително е разстоянието между тръбите да не надвишава 20 см, в противен случай на пода ще се появят топли/студени петна дори при нормална дебелина на замазката. Обичайната стъпка на полагане е 15 см, докато ще има около 6,7 метра тръба на квадратен метър от пода. По правило в близост до външните стени е необходимо да се направи по-загрята зона с ширина до 0,5 метра със стъпка на полагане от 10 cm.

Замазката може да се напука

Замазката изпитва значително термично разширение. Тя трябва да бъде едновременно здрава и гъвкава, за да не се спука или разкъса тръбите. Трябва да се свърши:

• Дебелината на циментово-пясъчната замазка (бетон B20) е най-малко 8 cm.
• Максималният линеен размер на едно парче с контур е не повече от 4 метра.
• Добавянето на пластификатор и фибри се изисква съгласно инструкциите.
• Общото укрепване на парче замазка с мрежа 15х15 см от тел 4 мм, монтирана на 2 см от долната равнина, е задължително.

Какво води до разкъсвания и пукнатини в замазката и тръбите

• Между стените и съседните парчета замазка няма разширителни фуги.
• Липсва топлоизолация на тръби в замазката на места, където се натрупват.
• Няма топлоизолация на тръби, положени в портите на замазката към радиаторите.
• Няма тръбна изолация до 0,5 метра на входовете/изходите в замазката.

Подовата настилка не е специално подбрана за подово отопление - затова отделя отрова, набъбва и се напуква и изолира замазката, която може да прегрее и да се срути.

Грешки в хидравликата и не само

• Препоръчително е да не свързвате повече от 8 вериги към един колектор, тогава помпата 25 (15) -40 ще се справи с него. Ако има повече вериги, тогава е по-добре да инсталирате друг колектор, вместо да увеличавате мощността на помпата.
• Няма блок за смесване на охлаждащата течност, топлият под е свързан "някак си" през клапана - прегряване. Но с дължина на веригата до 40 метра, те могат да бъдат свързани чрез RTL кутии.
• Няма вентилационни отвори на колекторите. Ако въздухът не се отстрани от системата, тогава подовете ще „спрат“.
• Тръбите са свързани към колектора произволно - „два края към връщането“, невъзможно е да се изберат двойки .. Хаосът на колектора няма да направи възможно да се направят настройки и да се включат.
• Невъзможно е да се допуснат гънки, компресия, фуги и други нарушения на тръбите, които почти винаги се появяват по време на строителни работи.

Неизпитанието на хидравликата преди полагане на замазката е критична грешка, която заплашва със загуби от много десетки хиляди.

Няма да работи без радиатори.

Мнозина биха искали да спестят пари и да се ограничат само до топъл под. Но топлият под ще се справи с отоплението на сградата, без неговото неудобно и опасно прегряване над +27 градуса на повърхността, само в най-южните райони, където снегът е рядък.

В допълнение, нагревателят - бетонна замазка е твърде инерционна система. Той няма да се справи с ежедневните колебания на температурата, които могат да бъдат значителни, за охлаждане поради отворени врати .... Получавате дискомфорт.

Освен това много хора често искат да имат приятен, леко хладен под под краката си, и със сигурност не горещо, в буквалния смисъл на думата, легло, на което ще бъде невъзможно да бъдат. Следователно, трябва да инсталирате поне половината мощност на радиаторите от номиналната стойност, за да осигурите комфортно отопление.

Защо не е необходимо самостоятелно да изчислявате топлинните загуби за инсталиране на топъл под

На ниво домакинство е невъзможно да се каже какъв е реалния обмен на въздух в стаите и какъв ще бъде при слана от -20 градуса С. В същото време не трябва да се забравя, че обикновено 30-40% от генерираната енергия се отвежда с вентилация и ако се организират течения, тогава всичките 90%.

Невъзможно е също така да се определи притока на енергия от слънцето, отразяването/поглъщането/излъчването на лъчиста енергия (20%), засенчването, издухването на вятъра, влажността на конструкциите и самите конструкции, включително състоянието на изолацията и нейната влажност, пукнатини, издухване - всичко това собственици са мистерия.

Но изборът на броя на радиаторните секции и конструкциите за подово отопление е още по-груби действия. Ако използвате „общите оценки“ на топлинните загуби за ниво на домакинството и опита от положителното строителство, както и избягвате изброените по-горе грешки, тогава топлият под определено ще бъде работещ и заедно с радиаторите със сигурност ще създаде комфортни условия в къщата.

Системата за подово отопление е доста популярна днес. С помощта на нагревателен кабел, термомати, инфрачервен филм или тръби може да се нагрява подово покритие. Всъщност не е твърде трудно да поставите нагревателните елементи със собствените си ръце, но много неопитни майстори правят най-простите грешки, поради които цялата система може да се провали известно време след инсталирането. По-долу ще разгледаме основните грешки при инсталиране на топъл под от воден и електрически тип.

1. Неправилно изчисление на материалите. Когато изчислявате дължината на нагревателния кабел или размерите на постелките, трябва да използвате полезната площ на помещението, а не общата. Полезна площ означава пространството, което няма да бъде затрупано с мебели, уреди и други предмети. Ако нагревателните елементи са монтирани под големи предмети, системата ще прегрее на тези места, поради което ще се провали. За да избегнете тази грешка, препоръчваме ви да се запознаете с технологията.
2. Забранено е нарязването на парчета, подходящи по дължина. Ако има повече проводник, отколкото е необходимо, опитайте се да го поставите малко по-близо един до друг, като същевременно не нарушавате изискванията на производителя. Обръщаме вашето внимание на факта, че той е лишен от такъв недостатък, следователно, когато го инсталирате, е малко вероятно да направите тази грешка.
3. Следете стъпката на полагане, както и вдлъбнатините от стени и други предмети. Не забравяйте, че бримките на проводника не трябва да се пресичат, в противен случай може да се получи прегряване.
4. Спазвайте минималния радиус на огъване, посочен в техническите данни. По правило той е от 5 до 10 диаметъра на кабела.
5. Нагревателните елементи трябва да се полагат само върху чиста повърхност. По време на монтажа се уверете, че топлият под не лежи върху строителни отпадъци, в противен случай, след като излеете замазката под механично натоварване, тя бързо ще се провали. Препоръчва се дори да премахнете целия прах преди монтажните работи.
6. Елементарна грешка, която се допуска и от неопитни специалисти, е игнорирането на препоръките за набиране на системата след инсталиране. Не забравяйте да измерите съпротивлението на системата и да сравните тази стойност с номиналната стойност, посочена в паспорта, преди да излеете замазката или да поставите паркета (върху инфрачервен филм). Може би сте направили грешка във връзката и системата вече не работи. Тогава ще бъде много по-трудно да ремонтирате топъл под. Разгледахме това подробно в отделна статия.
7. Можете да включите топлия под само след като замазката се втвърди. Ако решите да проверите дали подът се нагрява, преди фугиращата смес да изсъхне, това може да повреди системата. Строго е забранено включването на кабела в залива.
8. Температурният сензор трябва да бъде поставен в гофрирането, така че да може лесно да бъде отстранен по всяко време (за ремонт или подмяна). Краят на гофрирането трябва да бъде запечатан, така че разтворът да не попадне върху сензора.
9. Самият сензор трябва да бъде поставен в средата между две завъртания на кабела, така че да показва температурата възможно най-точно. Твърде отдалеченото разстояние от кабела ще провокира постоянната работа на системата и обратно. Препоръчително е да поставите температурния сензор близо до повърхността на новото подово покритие.
10. Всяка стая трябва да има собствен кръг за подово отопление и собствен термостат. Груба грешка е спестяването на материали по време на монтажа и създаването на единна система с един терморегулатор.
11. По време на монтажните работи не стъпвайте върху кабела, особено когато носите обувки с твърда подметка. Това може да повреди проводниците и изолацията. Опитайте се да заобиколите намотките на нагревателния елемент.
12. Преди да излеете замазката, направете снимка на разположението на всички елементи, за да можете по време на ремонта да знаете къде е всичко.
13. В никакъв случай не трябва да допринасяте за най-бързото втвърдяване на разтвора чрез включване на системата. Тези, които съветват да включат отоплението веднага след монтажа, рано или късно ще се сблъскат със ситуация, при която системата бързо ще се провали.
14. Преди да започнете работа, не забравяйте да прочетете инструкциите, в които производителят може да препоръча важни точки. Основната ни грешка е, че първо правим, а след това четем инструкциите. Така че е по-добре обратното.
15. Не забравяйте, че инфрачервеното подово отопление трябва да се полага под паркет, ламинат и линолеум, а термомати и нагревателен кабел под плочки. Ако поставите филмов под в банята и излеете лепило за плочки върху него, системата няма да работи. Изглежда очевидни факти, но понякога успяват да направят това.

Банята в апартамента е малка стая с висока влажност, обикновено без отопление (без да се брои релсата за хавлии). Ето защо тук най-често се полага под с плочки, който е най-добре да се отоплява.

Подовото отопление в баня или душ трябва да бъде безопасно, надеждно и издръжливо. При създаването на такава отоплителна система е важно да се избегнат грешки при монтажа.

Основни правила за полагане на подово отопление в банята

1. Не можете да комбинирате един топъл под в две стаи.

Не трябва да комбинирате система за топъл под, например баня и коридор. За ефективно и икономично отопление всяка стая трябва да има собствен, свързан с индивидуален термостат. Ако, да речем, продължите кабела от коридора към банята и използвате само един термостат, тогава няма да можете да постигнете точен контрол на температурата и вашето подово отопление ще ви разочарова.

2. Не пренебрегваме схемата на полагане.

Преди да продължите с монтажа на топъл под в банята под плочките, трябва да начертаете диаграма. И го пазете дори след приключване на работата.

Така винаги ще знаете къде се намират топлинният сензор и нагревателните елементи. И в случай на смяна на сензора, не е нужно да отрязвате цялата плочка. И в процеса на инсталиране на водопровод, няма да повредите кабела.

3. Не кабелен режим.

Нагревателният кабел се продава в сглобяеми секции и не трябва да се добавя или реже. Ако това се игнорира, тогава работата на системата ще бъде опасна и дори изобщо не работи.

Когато полагате кабелния под в банята, не забравяйте да изберете комплекта, който отговаря на вашата квадратура.

4. Строителните отпадъци могат да бъдат вредни.

За да не повредите кабела дори на етапа на оформление, започнете с почистване. Препоръчва се грубият под да бъде добре почистен от остатъци, почистен с прахосмукачка и грундиран.

И все пак, не трябва да ходите по нагревател, който не е скрит в замазка, това може да го повреди и тогава трябва да си купите нов.

5. Неправилно избрана топлоизолация.

Още един момент, който не бива да се пренебрегва. За да предотвратите изтичането на топлина към съседите, отложете я, като първо поставите екструдиран пенополистирол или друг вид изолация на твърда конструкция върху подовата настилка.

И тъй като това е баня, не забравяйте, че изолацията трябва да е устойчива на влага. Корковият материал няма да работи.

6. Неспазване на правилата за полагане на пода.

• Кабелът или филмът не трябва да се припокриват. Пресичайки се, те ще повредят системата.
• Не е монтирано подово отопление в банята за вана, тоалетна чиния, пералня, душ кабина с корито. Ако кабелът попадне под фиксирани мебели, топлината се улавя, което съкращава живота на системата.
• Не забравяйте да отстъпите от стената 5 - 10 см.

7. Извикваме кабела преди да излеем замазката.

За да няма неприятни изненади след изливането на замазката и полагането на плочките, проверете работата на системата на различни етапи от работа.

След като нагревателят е монтиран, проверете съпротивлението на системата (пръстена) и го сравнете с цифрите, посочени от производителя. Но в никакъв случай не включвайте топлия кабелен под без замазка!

Също така проверете съпротивлението след приключване на монтажните работи.

8. Температурен сензор - не се крие в бетон.

Температурният сензор трябва да бъде поставен в гофрирана тръба с щепсел, това улеснява смяната му, ако се повреди с течение на времето.

9. Не трябва да се допускат въздушни кухини в замазката.

В никакъв случай работещият кабел не трябва да влиза в контакт с въздуха. Това ще го нокаутира. Ето защо, когато правите замазка, контролирайте разпределението на разтвора, така че да обгръща кабела от всички страни. Контактът на нагревателя с въздуха може да доведе до 100% подмяна на топъл под в банята или душа.

10. Чакаме пълното изсъхване на замазката.

Ако искате подовото ви отопление под плочките в банята да работи дълги години, не включвайте системата, докато замазката или лепилото за плочки не изсъхнат напълно. Бъдете търпеливи и изчакайте 28-30 дни, докато всичко изсъхне от само себе си.

Като ускорите процеса на сушене, рискувате да получите некачествена замазка с пукнатини и въздушни кухини, което ще доведе до разрушаване на топлия под.