Правилно полагане на меки плочки със собствените си ръце. Полагане на херпес зостер, инструкция

Покривът от битумни меки керемиди е лесен за използване, издръжлив и естетичен. Големият му плюс е, че самостоятелното сглобяване е напълно възможно. Технологията не е най-сложната, теглото на фрагмента е малко, той е прикрепен към лепилната основа, допълнително фиксиран с покривни нокти. Така че инсталирането на меки плочки със собствените си ръце може да се извърши дори самостоятелно.

Покривна торта за меки керемиди

Таванът под покрива може да бъде топъл или студен, в зависимост от това се променя съставът на покривната торта. Но частта му от гредите и отгоре винаги остава непроменена:

• хидроизолацията е напълнена върху гредите;
• върху него - пръти с дебелина най-малко 30 мм;
• масивна подова настилка.

Тук ще разгледаме тези материали по-подробно - от какво и как да се направи, какви характеристики има всеки от тях.

Хидроизолация

Хидроизолационните мембрани се предлагат в един, два или три слоя. Еднослойните мембрани - най-простите и евтини, изпълняват само двойна задача - не позволяват на влагата да преминава към помещението и да отделя пари навън. По такъв прост начин таванското помещение не само е защитено от проникване на кондензат или внезапно изтекли валежи, но и излишната влага, която съпътства човешкия живот, се отстранява от въздуха. Еднослойните мембрани са слабо представени на пазара. На практика те се произвеждат от една компания - Tyvek.

Дву- и трислойните мембрани са по-издръжливи. Те освен хидроизолационния слой имат и слой, който дава по-голяма якост на опън. Третият слой, ако има такъв, е абсорбиращият слой. Тоест, дори ако върху повърхността на мембраната се е образувала капка кондензат, този слой го абсорбира в себе си, предотвратявайки разливането му върху други материали. При достатъчна вентилация влагата от този слой постепенно се изпарява и се отвежда от въздушни течения.

Трислойните мембрани (например EUROTOP N35, RANKKA, YUTAKON) са желателни, ако таванското ви помещение е изолирано и като нагревател се използва минерална вата. Страхува се от намокряне и с повишаване на влажността с 10% губи половината от топлоизолационните си свойства.

Ако под меките плочки има студено таванско помещение, препоръчително е да използвате двуслойна хидроизолационна мембрана. По здравина е много по-добър от еднослойните, а на цена е само малко по-скъп.

щайга

Върху хидроизолационния филм, успоредно на надвеса, се напълват лентите за стругове. Те са необходими за създаване на вентилационна междина. Това ще помогне за поддържане на нормалната влажност на покривните материали.

Касата е изработена от иглолистни дъски (главно бор). Дебелината на плочите е най-малко 30 мм. Това е минималната междина, която ще осигури нормалното движение на въздуха в подпокривното пространство. Преди полагане дървесината трябва да бъде обработена с импрегнация, която предпазва от вредители и гъбички; след изсъхване на този слой той също се третира със забавители на огъня, които намаляват горимостта на дървесината.

Минималната дължина на дъската за щайгата е най-малко два педя греди. Те са закрепени и свързани над рафтовите крака. Не можете да ги свържете никъде другаде.

Подови настилки

Подовата настилка под меки плочки е масивна. Материалите се избират въз основа на факта, че в него трябва да се забият пирони, поради което обикновено се използват:

• OSB 3;
• влагоустойчив шперплат;
• дъска с вдлъбнатини или кантове със същата дебелина (25 mm) със съдържание на влага не повече от 20%.

При полагане на подови настилки под меки плочки е необходимо да се оставят празнини между елементите, за да се компенсира топлинното разширение. При използване на шперплат или OSB, празнината е 3 мм, между бордираните дъски 1-5 мм. Листовият материал се закрепва с изтичане на шевове, тоест така, че фугите да не са непрекъснати. Закрепете OSB с самонарезни винтове или гвоздеи.

Използвайки дъските като подова настилка, е необходимо да се гарантира, че годишните пръстени на дървото са насочени надолу. При обратното подреждане те ще бъдат извити, меките плочки ще бъдат повдигнати, херметичността на покритието може да бъде нарушена. Има още един трик, който ще запази дървената настилка дори ако съдържанието на влага в дъските е над 20%. При полагане на краищата на дъските те се закрепват допълнително с два пирона или самонарезни винтове, заковани близо до ръба. Този допълнителен крепеж ще предотврати огъването на дъските по време на свиване.

Изборът на дебелината на материала за подови настилки под меки плочки зависи от стъпката на щайгата. Колкото по-голяма е стъпката, толкова по-дебела е необходима подовата настилка. Най-добрият вариант е честа стъпка и тънки плочи. В този случай се получава лека, но твърда основа.

Друг момент се отнася до монтажа на подови настилки за меки плочки около тръбата на комина. С тухлена тръба, чиято ширина е повече от 50 см, зад нея се прави жлеб (на снимката). Този дизайн, напомнящ за мини-покрив. Той разделя дъждовните потоци, те се търкалят отстрани на тръбата, без да се вливат в подпокривното пространство.

След монтирането на подовата настилка се проверява нейната геометрия. Измерва се дължината, широчината на наклона отгоре и отдолу, височината на наклона от двете страни, измерват се диагоналите. И последната проверка - проследяване на равнината - целият наклон трябва да лежи изцяло в една и съща равнина.

Покривна технология с меки керемиди

При покупка най-вероятно ще ви бъдат предоставени инструкции, за които монтажът на меки плочки ще бъде описан стъпка по стъпка и подробно, като се посочат всички точни размери, които този конкретен производител изисква. Тези препоръки трябва да се спазват. Въпреки това си струва да се запознаете предварително с реда на работа и техните обеми - за да разберете тънкостите на монтажа и необходимото количество материали.

Веднага трябва да кажем, че е необходимо да се борави с меките плочки при полагане внимателно - тя не харесва, ако е огъната. Ето защо, опитайте се да не огъвате или смачквате херпес зостер ненужно (това е един фрагмент, състоящ се от видима и монтажна част).

Надвесна армировка

Първо се монтира капковата лента. Това е L-образен метален лист, покрит с боя или полимерен състав. Полимерното покритие е по-скъпо, но и по-надеждно. Цветът се избира близък до цвета на битумните плочки.

Капкова лента, монтирана по протежение на надвесите на покрива

Задачата на капковата лента е да предпазва щайгата, секциите от греди и подовата настилка от влага. С единия ръб капкомерът се полага върху подовата настилка, а с втория затваря надвеса. Закрепва се с поцинковани (неръждаеми) пирони, които са изковани шахматно (единият е по-близо до гънката, вторият е почти на ръба). Стъпка на монтаж на крепежни елементи - 20-25 см.

Дрип барът се продава на двуметрови парчета. След като поставите първия елемент, вторият се фиксира с припокриване от най-малко 3 см. Ако желаете, празнината може да бъде затворена: смажете фугата с битумен мастик, напълнете я с уплътнител. На същия етап се монтира, във всеки случай са заковани куки, които ще държат улуците.

Полагане на хидроизолационен килим

Независимо от ъгъла на покрива, хидроизолационна подложка трябва да бъде положена в и по наклона. Продава се на рула с ширина метър. От долната страна се нанася лепило, покрито със защитен филм или хартия. Преди полагане хартията се отстранява, килимът на долината се залепва към подовата настилка.

Монтажът на хидроизолационен килим започва с полагането му в долината. Разточете материала с ширина метър, като разпределите 50 см от двете страни на завоя. Тук е желателно да се прави без фуги, но, ако е необходимо, припокриването на две платна трябва да бъде най-малко 15 см. Полагането върви отдолу нагоре, кръстовището е допълнително покрито с битумен мастик, материалът е добре притиснат.

След това по надвеса на корниза се полага хидроизолационен килим за гъвкави плочки. Минималната ширина на килима върху надвеса на корниза е размерът на самия надвес плюс 60 см. Първо, килимът се разточва, ако е необходимо, се изрязва, след това защитният филм се отстранява отвътре и се залепва към основата. Освен това те са фиксирани по ръбовете с неръждаема стомана или поцинковани пирони с голяма плоска шапка (стъпка 20-25 см).

На места на хоризонтална фуга припокриването на две платна е най-малко 10 см, във вертикална посока - най-малко 15 см. Всички фуги се намазват допълнително с битумен мастик, материалът се гофрира.

Подплата килим

Килимът за подплата, както и хидроизолационният килим, се продават на ролки с ширина метър, задната страна е покрита с лепило. Методът на полагане зависи от наклона на покрива и от профила на избраните керемиди.

При използване на битумни керемиди с разфасовки (като Jazz, Trio, Beaver Tail), независимо от наклона, килимът на облицовката се разстила по цялата повърхност на покрива.

Монтажът на подложката често изисква подрязване. Това се прави с остър нож. За да не повредите материала отдолу при рязане, поставете парче шперплат или OSB.

Фронтон (крайна) дъска

Върху страничните секции на надвесите са монтирани фронтонни ленти. Това са ленти от метал, огънати под формата на буквата "G", по линията на сгъване на която има малка издатина. Те покриват положените покривни материали от ветрови натоварвания, от проникване на влага. Дъската на фронтона се полага върху подовата настилка върху облицовката или хидроизолационния килим, закрепена с пирони (неръждаема стомана или поцинкована) в шахматна дъска със стъпка 15 cm.

Тези дъски също се предлагат на парчета от 2 m, подредени с припокриване от най-малко 3 cm.

Маркиране на склона

За да се улесни монтажът на меки плочки, върху килима или подовата настилка се нанасят маркировки под формата на решетка. Направете това с бояджийски шнур. Линиите по надвеса на корниза се нанасят на разстояние, равно на 5 реда плочки, във вертикала - на всеки метър (дължината на една гъвкава плочка керемида). Тази маркировка улеснява полагането - ръбовете се изравняват по него, по-лесно е да се проследяват разстоянията.

Долински килим

Върху вече положения хидроизолационен килим се полага друг долинен материал. Тя е малко по-широка, служи като допълнителна гаранция за липса на течове. Без да се отстранява защитното фолио от долната страна, той се полага, изрязва се отдолу в областта на надвеса и се маркират границите. Отклонявайки се от маркировката от 4-5 см, се прилага специална мастика с повишена фиксация Fixer. Нанася се от спринцовка, с валяк, след което се втрива със шпатула в лента с ширина около 10 см.

Върху мастика се полага долинен килим, гънките се изглаждат, ръбовете се притискат. Отстъпвайки от ръба с 3 см, той се фиксира с пирони на стъпки от 20 см.

Свързване към тухлена тръба

За да се заобиколят тръбите и вентилационните отвори, шарките се правят от долинен килим или поцинкован метал, боядисани в подходящ цвят. Повърхността на тръбата е измазана, обработена с грунд.

Когато се използва долинен килим, се прави шаблон, така че материалът да влиза в тръбата с най-малко 30 см, а на покрива трябва да останат най-малко 20 см.

Моделът се намазва с битумна мастика, поставена на място. първо се монтира предната част, след това дясната и лявата.

Част от страничните елементи е обвита на предната част. Задната стена се монтира последна. Частите му отиват настрани.

При правилен монтаж върху подовата настилка около тръбата се получава платформа, изцяло покрита с долинен килим. Преди да поставите плочки на това място, повърхността се намазва с битумен мастик.

Плочката от три страни влиза в положения килим, като не достига до стените на тръбата 8 см.

Горната част на кръстовището е запечатана с метална лента, която е прикрепена към дюбелите.

Всички празнини са запълнени с топлоустойчив уплътнител.

Заключение на кръгли тръби

За преминаване на вентилационни тръби има специални проходни устройства. Подредени са така, че долният ръб на елемента да се простира поне 2 см върху плочката.

След закрепване на проходния елемент към покрива, неговият вътрешен отвор се заобикаля. По нанесения контур в основата се изрязва отвор, в който се извежда кръгла тръба.

Задната част на полата на проходния елемент се намазва с битумен мастик, поставя се в желаната позиция и допълнително се закрепва по периметъра с пирони. При монтиране на меки плочки, полата за проникване се намазва с мастика.

Шиндлата се изрязва възможно най-близо до перваза на проникването, след това празнината се запълва с мастика, която се покрива със специална UV-защитна превръзка.

стартова лента

Монтажът на меки плочки започва с полагането на стартовата лента. Обикновено това е плочка-корниз или обикновена с изрязани венчелистчета. Първият елемент се полага върху един от ръбовете на склона, отивайки до ръба на дъската на фронтона. Долният ръб на стартовата лента се полага върху капката, като се отдръпва от гънката 1,5 см.

Преди монтажа защитното фолио се отстранява от задната страна, керемидата се изравнява и полага. Всяка секция от битумни плочки се закрепва с четири пирона - в ъглите на всеки фрагмент, отстъпвайки от ръба или линията на перфорация 2-3 cm.

Ако като начална лента се използва разрез от обикновена плочка, в някаква част от нея няма да има лепилен състав. На тези места субстратът се намазва с битумен мастик.

Монтаж на меки обикновени плочки

Има гъвкава керемида с нанесена лепилна маса, защитена с филм, и има състав, който не изисква защитен филм, въпреки че също така фиксира добре елементите върху покрива. Когато се използва първият вид материал, филмът се отстранява непосредствено преди монтажа.

Преди полагане на битумни керемиди върху покрива се отварят няколко опаковки - 5-6 броя. Полагането се извършва от всички опаковки по едно и също време, като се взема по една херпес зостер от всяка една на свой ред. В противен случай на покрива ще има ясно изразени петна, които се различават по цвят.

Първата керемида се полага така, че нейният ръб да не достига ръба на началната лента с 1 см. В допълнение към лепилния състав, плочките се фиксират и с покривни нокти. Броят на крепежните елементи зависи от ъгъла на наклона:

При полагане на меки плочки е важно да забивате пирони правилно. Шапките трябва да се притискат към херпес зостер, но не и да пробият повърхността му.

Дизайн на долината

С помощта на въже за боядисване в долината се маркира зона, в която не могат да се забиват пирони - това е на 30 см от средата на долината. След това маркирайте границите на улука. Те могат да бъдат от 5 до 15 см в двете посоки.

Изрязва се горният ъгъл, който е обърнат към долината

При полагане на обикновени херпес зостер, пирони се забиват възможно най-близо до линията, отвъд която пирони не могат да се забиват, а керемидите се подрязват до пода на линията за полагане на улука. За да се предотврати изтичането на вода под материала, горният ъгъл на плочката се отрязва наклонено, като се отрязва около 4-5 см. Свободният ръб на плочката се намазва с битумен мастик и се фиксира с пирони.

Декорация на фронтона

Отстрани на склона плочките се изрязват така, че до ръба (издатина) на крайната дъска да остане 1 см. Горният ъгъл на керемидата се изрязва по същия начин, както в долината - парче от 4-5 см косо Ръбът на плочката се намазва с мастика. Ивица от мастика - най-малко 10 см. След това се фиксира с нокти, както останалите елементи.

Ако подовата настилка в областта на билото е направена плътна, по билото се изрязва отвор, който не трябва да достига до края на реброто 30 см.

Закрепва се с дълги покривни пирони. На дълга кънка могат да се използват няколко елемента, те са съединени от край до край. Монтираното метално било е покрито с керемиди. От него се отстранява защитен филм, след което фрагментът се фиксира с четири пирона (по два от всяка страна). Поставянето на меки плочки на билото върви към преобладаващите ветрове, един фрагмент припокрива другия с 3-5 см.

Биленовата керемида представлява стреха, разделена на три части. Върху него се нанася перфорация, фрагмент се отделя по него (първо огънете, натиснете гънката, след това откъснете).

Същите елементи могат да бъдат изрязани от обикновена плочка. Разделен е на три части, без да се обръща внимание на чертежа. Получените плочки отрязват ъгъл - около 2-3 см от всяка страна. Средата на фрагмента се нагрява със строителен сешоар от двете страни, поставя се в средата върху щанга и, леко натискане, се навежда.

Ребра и извивки

Ребрата са покрити с билото. По завоя на необходимото разстояние се отбива линия с маскираща връв. Ръбът на плочката е подравнен по него. Полагането на гъвкави плочки на ръба върви отдолу нагоре, всеки фрагмент е залепен, след което се отдръпва от горния ръб на 2 см, фиксирани с нокти - по два от всяка страна. Следващият фрагмент идва до положените 3-5 см.

Надеждният, евтин и лесен за монтаж покрив е едно от най-съкровените желания на разработчика. Простота, възможност за подреждане със собствените си ръце без помощта на трети страни - полагането на меки плочки се различава по всички параметри. Достъпната технология, демократичната цена на материала, липсата на специални умения и инструменти правят оформянето по-лесно. И ние ще ви кажем как да инсталирате меки плочки със собствените си ръце.

Предварителното изчисление на материала, допълнителните елементи, крепежните елементи е ключът към висококачественото подреждане на покривния килим. Приблизителните разходи са:

• Броят на херпес зостер в кутия може да бъде различен: от 1,5 до 3 m2. Всичко зависи от размера на елементите (включително припокриването). Всички параметри са посочени на кутията, материалът трябва да се купува с марж от 5-7%.
• Мастика в количество: 200 g/m2 за долинен килим, 100 g/m2 за краища, 750 g/m2 за кръстовища, възли.
• Пирони с дължина 30 мм, поцинковани с опашка 3 мм и глава 9 мм, 80 г/м2.

Всички изчисления са стандартни осреднени. Ще ви трябват и инструменти:

1. Нож за подрязване на битумни керемиди, основи;
2. Ножици за метал (или други) за подрязване на дъски;
3. Чук за крепежни елементи;
4. Четка за битумен мастик.

Съвет! Ако полагането на гъвкави плочки със собствените ви ръце се извършва през студения сезон, горелка ще бъде полезна за нагряване на битумния слой. Въпреки възможността за извършване на работа до -5 ..-7 градуса, по-добре е покривният килим да се оборудва в топло, сухо, а не най-горещото и спокойно време. В студа гъвкавостта на херпес зостер намалява, рискът от напукване се увеличава, при екстремни горещини битумните материали се нагряват прекомерно и се топят.

Покривна торта за херпес зостер

С подреждането на покривен пай за меки керемиди започва голям етап на работа. В зависимост от предназначението таванското помещение може да бъде топло или студено. Предназначението на подпокривното пространство влияе върху подреждането на покривния пай, но частта над гредите винаги е една и съща:

1. слой хидроизолационен материал;
2. пръти с дебелина 30 мм;
3. щайга под формата на непрекъсната подова настилка.

Важно! Допълнителни елементи: съединителни летви, надвеси на корниз, летви за фронтон са изработени от специална стомана.

Полагане на хидроизолация

Мембранните материали могат да бъдат едно-, дву-, трислойни.

1. Еднослойна хидроизолация- достъпна и евтина опция, която изпълнява задачата да предотврати навлизането на влага в помещението и да не пречи на изпаренията да излизат навън.
2. Дву-, трислойни материали- по-издръжлив и практичен. Имат абсорбиращ слой, който абсорбира кондензата, както и слой от армиращ материал, който придава по-голяма якост на опън.

Съвет! Трислойните хидроизолационни мембрани са показани при изолация от минерална вата. Материалът се страхува от намокряне и с повишаване на влажността, дори с 10%, губи 56-60% от качествените си характеристики. В случай на подреждане на студено таванско помещение е по-добре да използвате двуслоен мембранен лист: цената е малко по-скъпа от еднослойна, но силата е много по-висока.

Съвет! Ако ъгълът на наклона е повече от 18 °, хидроизолационните мембрани трябва да се поставят успоредно на краищата и равнините на корниза. Точките на свързване имат повишен риск от течове, поради което оформлението се извършва с припокриване. Същото важи и за скейт зоната. Ако е необходимо, зоната на билото се покрива с друг килим за подплата. Работата се извършва отдолу нагоре, закрепването се извършва с пирони с увеличен размер на капачката. Стъпка на монтаж 20 см.

Вентилация

Вентилацията на покрива, изработена от меки керемиди, обикновено се подрежда с помощта на било. Разположен е върху оребрен профил. В случай на недостатъчност на този метод върху повърхността на покрива се полагат вентилационни елементи. Това е името на профилите с ребра, разположени на разстояние 20 мм един от друг. Конструкциите са прикрепени към основата с пирони.

Обшивка и подови настилки

Непосредствено след полагането на хидроизолацията отгоре се напълват лентите за ламели. Дебелите дървени елементи създават необходимата вентилационна междина. Касата е изработена от иглолистна дървесина. Дебелината на елементите е най-малко 30 мм, преди монтажа дървото се обработва с импрегнации срещу гниене и пожар.

Важно! Дължината на дъските за щайгата е разстояние, равно на два участъка от греди. Закрепването се извършва над рафтовите крака.

Монтажът на гъвкави плочки "направи си сам" се извършва върху масивна подова настилка. Изработена е от OSB3, листове от влагоустойчив шперплат, плочи с вдлъбнатини или кантове с дебелина 25 мм, със съдържание на влага не повече от 20%.

Важно! Разположението на твърди елементи се извършва с пролуки - компенсатори за термично разширение на материала. За шперплат или OSB ширината на пролуката е 3 мм, за плочи 1-5 мм. Листовите матрици се закрепват така, че да вървят нагоре по шевовете, така че фугите да не са непрекъснати. Монтаж върху самонарезни винтове или гвоздеи.

Подреждането на подови настилки до комини с ширина повече от 0,5 m често изисква изграждането на мини-покрив. След монтирането на подовата настилка е необходимо да се провери равномерността на равнината на покритието, параметрите на размерите - наклонът трябва да бъде идеално подравнен.

Полагане на херпес зостер

Когато купувате продукт, трябва внимателно да прегледате инструкциите на производителя. Той задължително показва как да се полагат гъвкави плочки. Често е достатъчно да следвате инструкциите стъпка по стъпка, за да извършите правилно покривната работа, но предварителното запознаване с процедурата помага да се разпредели време.

Съвет! Монтажът на битумни плочки изисква повишено внимание: без извивки, без гънки. Излишно не трябва да ходите по покритието.

Сега технологията за инсталиране:

1. Укрепете надвеса. За защита на конструкцията на гредите и летвите от влага е монтиран капков бар. Поставете единия ръб на капкообразувателя върху палубата, затворете надвеса с втория. Закрепване с поцинковани пирони. Стъпка 200-250 мм, шахматна дъска, оформление с припокриване от 30 мм. Пролуките се намазват с битумен мастик, уплътнител.
2. Закрепете куки за дренажни тръби.
3. Постелете хидроизолационен килим. Залепващата долна страна улеснява процеса на монтаж. Започнете от долината. От точката на прегъване от двете страни се оставя припокриване от най-малко 0,5 м. По-добре е да се направи без фуги, но ако е необходимо, оставете припокриване от 150 мм. Полагане отдолу нагоре, кръстовището е предварително обработено с мастика на битумна основа. По надвеса на корниза свободният остатък от хидроизолационен материал е 0,6 m.

Съвет! Преди полагане хидроизолационният килим се разточва, изрязва, след това се отстранява защитният филм и едва след това се залепва върху основата. Допълнителното фиксиране по краищата с пирони от неръждаема стомана ще помогне за по-здраво закрепване на листа от материал. Точките на фуги и припокривания са допълнително запечатани с битумен мастик, гофрирани.

1. Подплата за килим.Продуктът също има формата на ролка с лепилна основа, защитена с хартиен слой. Опцията за оформление зависи от профила на избраните керемиди, формата на покрива, ъгъла на наклона. В случай на избор на покритие Джаз, Трио, подложката е задължителна. Ако наклонът на покрива е 12-18 °, облицовката се монтира по целия периметър на покрива. Монтажът трябва да се извършва отдолу, припокривания от най-малко 150-200 mm, необходимо е смазване на ставите. Горният ръб е допълнително закрепен с поцинковани пирони. Ако ъгълът на наклона е от 18 °, облицовката е необходима в извивките, в точките, където линията на фронтона граничи със стенните панели.
2. Фронтон дъсканеобходими за подреждане на странични разрези. Допълнителният елемент вече има желаната форма, монтира се върху облицовката или хидроизолационната настилка и се закрепва с пирони на стъпки от 150 мм.

Съвет! Когато започнете да полагате керемиди от плочки, по-добре е първо да маркирате наклона. Маркировката на мрежата ще помогне за поставянето на покривния материал, като се вземе предвид центрирането, ставите. По-лесно и гладко е да се правят маркировки с обикновен шнур за боядисване.

1. Първа ивица херпес зостеркато правило хребет-корниз или обикновен обикновен с изрязани венчелистчета. Листът е разположен на ръба на склона, така че единият ръб на керемидата да отива към фронтонната лента. Долният ръб на керемидата трябва да лежи върху капката със 150 мм отстъп от сгъвката на допълнителния елемент. Закрепване в ъглите с пролука от ръба 20-30 мм.

Съвет! Често листовете в опаковки имат някои разлики в цветния фон. За да не се различават много положените херпес зостер, трябва да отворите няколко опаковки предварително и да подредите елементите последователно.

1. Как да поставите обикновени меки плочки? Първата херпес зостер не достига ръба на началната лента 10 мм, листът е фиксиран с пирони (с изключение на лепилната основа). Броят на крепежните елементи с наклон от 12-45 ° на лист е 4 броя, а в точките на свързване на два листа гвоздеите се напълват така, че шапката „покрива“ ръбовете на двата херпес зостер. Ако ъгълът на наклона е по-голям от 45°, крепежните елементи се забиват във всеки лист.

След като монтирането на плочки по склоновете със собствени ръце приключи, остава да се подредят долината и фронтоните. Гъвкавият покрив има много предимства, едно от тях е бързото подреждане на най-трудните зони. Покривът в района на долината е подреден, както следва:

1. Определете зона, където не могат да се забият пирони (300 мм от средната точка на долината), маркирайте границите на допълнителния улей - това е около 5-15 см в двете посоки.
2. Сега чукайте крепежните елементи на обикновените плочки възможно най-близо до линията, отвъд която вече не се допускат крепежни елементи.
3. Изрежете керемидата по линията за монтаж на улука.
4. За да се предотврати изтичането на вода под ръба на материала, ъглите на материала се изрязват (4-5 см всеки), свободният ръб е прикрепен към битумен мастик.

Не е трудно да се полага покривен материал по фронтоните: страничните керемиди се отрязват с изчисляване на разстоянието до ребрата от 10 мм. Изрежете горния ъгъл, както и елементите на долината: наклонено 4-5 см. „Седнете“ ръбовете на плочките върху битумния мастик и фиксирайте с пирони.

Монтажът на битумни плочки на билото има свои собствени характеристики: по протежение на билото се изрязва празнина, която не достига до ребрата от 300 мм. Монтажът на херпес зостер се извършва преди началото на слота, след което се монтира допълнителен елемент (профил на билото). Дългата кънка може да изисква няколко профила, това е нормално. Закрепване с пирони, полагане от край до край, местата на чифтосване се намазват с битум.

Важно! На билото се извършва монтаж под вятър; гъвкавите плочки се полагат към вятъра, с припокриване най-малко 30-50 мм.

Не е трудно да монтирате мек покрив, особено ако следвате технологичните тънкости на процеса и извършите точно предварително изчисление. Работата се извършва в сух слънчев ден без вятър и силна жега. Ако е необходимо изясняване, гледайте видеоклип от професионалисти: направете сами гъвкаво полагане на плочки.

Изборът на покривни бани - въпросът е едновременно прост и сложен. Дори голям брой опции за покриви, предлагани от производителите, не могат да задоволят всички без изключение, всеки собственик на баня се опитва да намери свое собствено решение. И ние не целим да даваме съвети за избор на конкретен вид покрив, всеки трябва да се вслуша в мнението си - няма перфектен покрив, както няма напълно лош, всеки има силни и слаби страни, много големи колебания в цената и сложност на инсталацията.

Най-престижните и сложни се считат за парчета покрития от плочки, могат да бъдат естествена керамика, бетон, с добавка на полимери, багрила и др. Металните и гъвкавите плочки се считат за по-евтин вариант, въпреки че дори сред тези видове на покрития, разликата в цената по марка може да се различава фактор от. Всичко зависи от материала, технологията на производство и крайното изпълнение. В покритията за баня най-често се срещат варианти на покрития с метал и гъвкави плочки, като засега ще се спрем на тях.

За начало е препоръчително да се запознаете малко с кратките характеристики на покритието.

Цени за метални плочки

метална плочка

Предимства

Евтин, бърз монтаж, богат избор от цветове и геометрични форми. Можете да споменете и издръжливост, но този показател зависи не само от марката, но и от производителя. Ако плочките са направени с груби отклонения от общоприетите стандарти и с нарушения на технологията, тогава след 6-7 години покритието ще трябва да бъде ремонтирано или сменено. Съвестните лицензирани производители на елитни марки продукти дават гаранция от 25 години или повече.

Недостатъци

Шумно по време на силен дъжд или градушка. Недостатъкът не е критичен, във ваната никой няма да спи лек сън. И ако на втория етаж е направено таванско помещение, тогава минералната вата, използвана за изолация на покрива, перфектно потиска звуковите вибрации. Заключение - за бани металните керемиди са отличен покрив.

Необходимо е да се транспортират метални плочки само в хоризонтално положение, дължината на тялото трябва да бъде по-голяма от дължината на материала. Внимателно разтоварвайте покрива, прехвърляйте листовете само във вертикално положение, избягвайте остри завои.

Ще опишем най-трудния метод за монтиране на метални керемиди - с топъл покрив. В зависимост от конкретното използване на таванското пространство можете да опростите процеса на инсталиране и да пропуснете някои стъпки.

Стъпка по стъпка инструкции за инсталиране

Етап 1.Проверете правилната конструкция и размерите на фермовата система. Повечето бани имат най-простите типове двускатни покриви, проверката на техните размери не отнема много време.

Как да го направя? Първо трябва да проверите диагоналите на системата за ферми, разликата в стойностите не трябва да надвишава два сантиметра, такова разпространение лесно се крие от допълнителни елементи. След това издърпайте въжето между крайните греди, всички те трябва да лежат в една и съща равнина. Трябва да се отбележат местата с отклонения, по време на заковаването на щайгата се извършват корекции на отклонението.

Стъпка 2Ако е възможно, третирайте всички дървени елементи на фермовата система с антисептични средства с комплексно действие. Те надеждно ще предпазят дървото от увреждане от гниене и вредители и ще увеличат пожарната безопасност. За баня това е важен фактор.

Стъпка 3Монтаж на хидроизолация.

Той ще предпази изолационния слой от кондензация на влага. От долната страна на металните плочки винаги се образува конденз, водните капчици могат да попаднат върху минералната вата, което значително намалява нейната топлинна защита. Освен това, продължителният контакт на мокра вълна с дървени конструкции може да причини преждевременна повреда. Самата изолация ще бъде положена на покрива отстрани на тавана и допълнително защитена от слой пароизолация.

Хидроизолацията се продава на ролки, по време на монтажа трябва да следвате маркировките, на предната повърхност се изчертават линии. Простите покриви за баня нямат вдлъбнатини, но може да имат изход за комина. Започнете хидроизолацията точно близо до комините, опънете материала по целия периметър и го фиксирайте с телбод. Уверете се, че всички припокривания са насочени по посока на изтичането на конденза, желателно е да залепите фугите на мембраните със специална лента или обикновена лепяща лента.

Коминът е обработен - пристъпете към хидроизолацията на склоновете. Поставете ролките отдолу нагоре, фиксирайте към гредите с телбод. Не допускайте значително увисване на материала, в никакъв случай не трябва да докосва минералната вата. Мембраната може да бъде допълнително фиксирана към гредите с контрарешетки 50x50 mm.

Такова устройство повишава ефективността на естествената вентилация между покрива и щайгата. Някои строители пропускат тази операция, смятат, че има достатъчно пролуки между щайгата и покривните листове за вентилация. И двата метода имат право на живот, но не бихме препоръчали да спестявате твърде много по време на подреждането на покрива.

Стъпка 4

Покрай стрехите забийте ветрови дъски, увийте хидроизолацията върху дъските.

За щайгата можете да използвате дъски с дебелина 30 мм и ширина 100 мм или летви 30 × 50 мм. Първата дъска или релса от корниза трябва да бъде със сантиметър по-дебела от останалите, за да увеличи здравината на листовете и да предотврати подкопаването им от силни пориви на вятъра. Стъпката на щайгата трябва да бъде равна на стъпката на вълната на металната плочка.

Обшивка под метална плочка - снимка

Забийте първата релса при стрехите, проверете нейното положение. Тя трябва да бъде строго успоредна на билото, в противен случай вълните на керемидите на покрива няма да са перпендикулярни на него и това се счита за брак. За да ускорите процеса на заковаване на щайгата, трябва да отрежете няколко релси по дължината на вълновата стъпка, те ще се използват като шаблон. Има и втори метод за ускоряване на работата - отбийте със синьо въже успоредни линии по контрарешетката на желаното разстояние. Когато заковавате релсите, се ръководете от тези линии. Билото трябва да има летви, като разстоянието на летвите от билото не може да надвишава десет сантиметра. Рейки са необходими за фиксиране на билото метален елемент на покрива.

Дължината на вълната на метална керемида зависи от марката и дебелината на листа, изберете керемидата, като вземете предвид индивидуалните характеристики на покрива. Всеки производител предоставя на своите продукти инструкции, описващи оптималното представяне на покрива и климатичната зона. По периметъра на комина трябва да направите непрекъсната щайга с ширина около 20 ÷ 25 сантиметра.

Стъпка 5Монтаж на престилка за комин.

Всички производители произвеждат допълнителни елементи за покриви, списъкът им включва и метални съединителни ленти за комина. Те изглеждат като плоски плочи, трябва сами да изрежете технологичните завои, като вземете предвид размерите на комина.

Измерете ширината на долната част на комина, отбийте тази стойност на лентата симетрично спрямо краищата. Начертайте линия с ширина ≈10 сантиметра с маркер, отрежете вертикалните ръбове с ножица, огънете ги перпендикулярно на начертаната линия. Цялата част на престилката по линията трябва да бъде огъната под ъгъл, равен на изходния ъгъл на стената на комина на наклона на покрива. Не се страхувайте да направите грешка, докато фиксирате елемента, ъгълът ще се изравни със съществуващите размери.

Схема за монтаж на допълнителни елементи около комина

Започнете да инсталирате престилката от долната стена на тухлената тръба. Под долния елемент на престилката трябва да се постави плосък метален лист (вратовръзка) с фланци отстрани, по който водата ще отива във водните колектори. По същия начин страничните стени на тръбата се подрязват, а горната част се запечатва последна.

За да се предотврати навлизането на вода в стековете на комина под покрива, се препоръчва да се удавят страничните ленти в тухлената зидария. За да направите това, трябва да го прикрепите към стената и да начертаете линия на комина, за да пасне на горния ръб на дъската. Шлифовъчна машина с диамантен диск изрязва линия (стробоскоп) на маркираното място. Разрезът трябва да се почисти от прах и да се измие. Извитият ръб на шината се вкарва в стробоскопа и се запечатва със силикон по цялата дължина. Така че трябва да направите около целия периметър на тухлен комин. Дъските се завинтват със самонарезни винтове с вдлъбнати глави към покривната обшивка. Точките на свързване са най-опасните по отношение на течове, внимателно извършвайте всички операции по запечатване.

Външната престилка за уплътняване на комина се монтира след полагане на металната плочка. Някои майстори не искат да инсталират вътрешна престилка, не препоръчваме опростяване на процеса на инсталиране на покритието чрез увеличаване на риска от изтичане. След време цялостният монтаж на една престилка няма да отнеме повече от два до три часа, това не е времето, поради спестяванията, които можете да поставите целия покрив на банята на допълнителен риск.

Стъпка 5Монтаж на куки за дренажната система.

Куките трябва да се фиксират още преди монтажа на метални плочки, това е много важно. Веднага след куките могат да се монтират и корнизни ленти.

Важно. Долната част на корнизната лента трябва да падне леко в улука. В противен случай при силни пориви на вятъра дъждовната вода ще падне върху дървените елементи на стрехите. Улукът на самата дренажна система може да се монтира след монтажа на металната плочка.

Разстоянието между държачите е приблизително 50 сантиметра. Общият наклон на улука трябва да бъде най-малко три милиметра на метър дължина, маркирайте на всеки държач линия за огъване на желаното място.

Как да направите това, нека да разгледаме пример. Да кажем, че дължината на наклона на покрива на банята е 6 метра, наклонът между крайните държачи трябва да бъде приблизително 6 × 3 = 18 милиметра. Поставете всички куки в един ред и подрежете краищата им. На първата маркирайте точката на огъване, а на последната маркирайте точката ≈18 милиметра под първата. Свържете точките с линия, всяка кука ще има маркировка за нейното огъване. Разбира се, държачите трябва да бъдат номерирани, така че по-късно по време на закрепването да не сменят местата си. Не се разстройвайте, ако по време на завоите не е възможно да се поддържа точност до милиметър, самият улук в крайна сметка ще си дойде на мястото.

Стъпка 6На улука е маркиран отвор за изходната фуния, ширината на отвора зависи от диаметъра на дренажната система. Дупката се изрязва с ножовка. Поставете улука в държачите с припокриване от няколко сантиметра, ръбовете на отделните парчета на улука трябва да паснат в специалните седалки. Закрепете улея с метални щифтове върху държачите. За да се увеличи уплътнението на фугите на отделни части от улука, могат да се монтират уплътнения. В краищата на улука се монтират тапи. Фунията се монтира под отвора и се фиксира чрез огъване на металния език.

Стъпка 7Отгоре на монтираната корнизна лента трябва да извадите ръбовете на хидроизолационния лист и да го залепите с двустранна лента. В това положение кондензатът ще падне от платното в улука, а не под стрехите.

Стъпка 8Листовете от метални керемиди се издигат на покрива един по един, можете да използвате дървени трупи, монтирани от земята с акцент върху началото на склона.

Ако банята е двуетажна, тогава за повдигането й трябва да се използват платнени колани.

Първият лист трябва да бъде положен точно по линията на корниза и края на покрива.

Ако системата на фермата е направена в съответствие с всички правила, тогава не трябва да възникват проблеми. Ако има грешки, поставете първия лист с отместване не повече от 1÷2 см, последният лист също ще има такова отместване. Крайният doborny елемент ще затвори неравностите на листовете.

Закрепването се извършва със специални покривни винтове с гумени шайби.

Самонарезни винтове за метални плочки, колко е необходимо на 1 кв. м.

Важно. Самонарезният винт трябва да се завинти в щайгата с поне два сантиметра.

В долната част на листа се извършва закрепване във всяко отклонение на вълната, след което листовете се закрепват през отклонението в шахматна дъска. Ако листовете са подредени отляво надясно, тогава вторият лист се припокрива с първия, ако в обратен ред, тогава той преминава под първия. Това трябва да се има предвид и не завинтвайте винтовете на екстремните вълни на металните плочки, преди да поставите два листа.

Трябва да се движите по покрива много внимателно, само в меки обувки, краката трябва да се поставят само на места, където вълната се огъва.

Самонарезните винтове трябва да бъдат затегнати без недостатъчно притискане или прищипване. Гумената шайба трябва да бъде плътно притисната към повърхността на листа, но не и да я деформира.

Стъпка 9Монтаж на скейт барове.

Те могат да бъдат плоски и полукръгли, оборудвани с крайни капачки от съответния профил. Поставете дъските с припокриване до 10 сантиметра, фиксирайте към металната плочка с винтове за било.

Стъпка 10Монтаж на крайни плочи.

Подрежете краищата, всички летви на щайгата трябва да са на една и съща линия. Дъските, от една страна, са фиксирани към вятърните дъски, от друга - към покрива.

Ако във ваната за комина се използва метална сандвич тръба, тогава за да излезете от покрива, трябва да инсталирате специално допълнително устройство за инженерно оборудване - гумен изход. Изходният му диаметър се променя чрез отрязване на горната част на гофрирания уплътнител.

Как се запечатва изходът на метална тръба?

Ако желаете, можете да монтирате вентилационни отвори на покрива. Технологията не се различава от описаната по-горе, различават се само външният вид и конструкцията на вентилационната капачка.

Последното "докосване" - снегозадържатели. Препоръчително е да ги инсталирате в райони с голяма снежна покривка, те предпазват преливните системи от механични повреди. Скобите се поставят в долната част на вълната на металната плочка само над щайгата. Маркирайте местата и използвайте тънка бормашина, за да пробиете дупки в плочките и летвите. Те са необходими за болтове с висока якост, снегозадържателите трябва да издържат на тежки товари. Препоръчително е скобите да се монтират върху гумени подложки, тръбите за снегозадържане се вкарват в отворите на скобите.

Цени за снегозадържатели

снегозадържатели

Видео - Монтаж на метални плочки

Правила и инструкции стъпка по стъпка за монтиране на гъвкави плочки

Сред съвременните покривни материали гъвкавите керемиди заемат своето достойно място, това покритие е универсално използвано, може да се използва за покриване на най-сложните конични, куполни или наклонени покриви.

По отношение на цената материалът принадлежи към средната категория. Разбира се, разпространението на цените между различни марки и производители на гъвкави плочки може да бъде значително, но по отношение на средната цена това е покривен материал, който е доста достъпен за повечето потребители. В баните може да се види много често. Всички рекламни брошури на производителите привличат вниманието на купувачите с отлични снимки на различни обекти, където покривът има не само разнообразие от цветове, но и формата на "венчелистчета" от керемиди.

Но никой от производителите не дава снимки на покриви с меки керемиди след 5-6 години експлоатация. Знаеш ли защо? Но защото през това време между частиците на трохите се натрупва достатъчно прах за растежа на мъхове и лишеи.

Няма да обсъждаме външния вид на такова покритие, някои хора може да го харесат - истински "ретро-покрив". Нека им харесва, но мъховете и лишеите „не харесват“ самия покрив, кореновата система на растенията с ускорени темпове разрушава основата на меките плочки. Никакви „модифицирани“ битумни и нетъкани материали не могат да издържат на въздействието на дивата природа. Това означава, че е време да спестите пари за пълна подмяна на покривния материал. Освен това, не отлагайте работата в "дълга кутия", след няколко години шперплатът ще започне да се влошава, горният фурнир ще се отлепи. Ще трябва да сменим и скъп шперплат. Можете, разбира се, да използвате ламиниран шперплат за щайгата, но погледнете цената му и преценете трезво финансовите си възможности. Има опции за почистване на мъх, но те едновременно „почистват“ повърхността от трохи и битум.

Основата за плочките е твърда, най-често се използват листове от шперплат или OSB, понякога има и по-скъп вариант от тънки дъски. В зависимост от стъпката на гредите се използват материали с различна дебелина.

Таблицата показва приблизителните параметри на материалите на щайгата, в зависимост от разстоянието между рафтовите крака. Най-изгодно е използването на по-тънки плочи, положени върху стъпаловидна щайга от необрязани дъски. Така силата може да се регулира независимо, а цената на щайгата е минимална. В същото време количеството непродуктивни отпадъци е значително намалено - може да се намери място за почти всички остатъци от плочата. Ще спрем на този вариант.

Етап 1.Проверете геометрията на фермовата система и надеждността на фиксирането на всички нейни възли. Гъвкавите покривни конструкции са много по-тежки от металните, рафтовата система трябва да бъде възможно най-стабилна. Освен това повърхността на меките плочки е грапава, което допринася за натрупването на увеличена снежна покривка, а това са допълнителни натоварвания. Ъглите се проверяват чрез измерване на диагоналите, линейността на гредите с опънато въже. Открити са отклонения - направете белези на тези места и ги елиминирайте, докато полагате щайгата за стъпала. Разстоянието между дъските на щайгата е 20 ÷ 30 сантиметра.

Стъпка 2Започнете да заковавате OSB плочите.

Основата за гъвкава плочка - непрекъсната щайга

Баните, като правило, са малки по размер и имат прости покриви, такива характеристики позволяват да се изготви предварителен план за рязане на плочи. Наличието на план намалява броя на разфасовките на материала, което означава време и качество. Можете да закрепите плочите с обикновени пирони с дължина 40 ÷ 50 мм, има желание да страдате и да плащате допълнителни пари за това брашно - фиксирайте плочите с самонарезни винтове. Има много спорове около необходимостта да се остави празнина между плочите, казват те, че ще компенсира топлинното разширение.

Не бива да вярваш на това. Как може празнината да компенсира разширяването на плочата, ако тя е закована за дъските на много места? Това е първо. Второ, онези няколко десети от милиметъра, с които плочата наистина може да се разшири, се смачкват по краищата без проблеми. Опитайте се да държите плочите възможно най-плоски в една и съща равнина. Но бягане от няколко милиметра не трябва да ви разстройва, гъвкавите плочки могат лесно да ги скрият, без да влошават свойствата им.

Стъпка 3Закрепете куките на дренажната система.

Как се прави това е описано подробно по-горе в параграф 5 от раздела "Правила и инструкции стъпка по стъпка за монтиране на метални плочки". И общият алгоритъм за инсталиране на преливна система, включително снегозадържатели, не се различава.

Стъпка 4Инсталирайте метални капкомери върху надвеса на корниза, фиксирайте ги на стъпки от приблизително 15 сантиметра с покривни пирони. Много по-лесно е да се забиват пирони в метал със специален чук, той има остър зъб, който първо прави дупки в листа и едва след това се забива пиронът. Припокриването на капкомерите е най-малко три сантиметра.

Стъпка 5Монтажът на гъвкави плочки трябва да започне с комина, да се постави водоустойчива бариера около периметъра му, продава се в комплекта. Силно ви съветваме да поставите една и съща бариера по целия периметър на надвесите на корниза. Това е евтино, но ще донесе много ползи. Ширина приблизително 50 сантиметра. Преградата е самозалепваща, отстранете защитния филм и го залепете внимателно, избягвайте огъване, повърхността трябва да е равна. Припокривания от най-малко 20 см, ако преградата не залепва добре, използвайте специална течна битуминозна мастика.

Излишните парчета материал се отрязват със строителен нож. Поставете плоска дъска под линията на рязане, отрежете я, извадете дъската и залепете подготвеното по размер парче. Можете допълнително да фиксирате килима за подплата с карамфили с широки капачки, дължината на ноктите е в рамките на 20 мм, стъпката е 25 ÷ 30 см.

Важно. Ако наклонът на покривните склонове е по-малък от 15 °, тогава е по-добре да поставите облицовъчния килим на всички склонове. Материалът се полага отдолу нагоре, припокриванията са запечатани с битумен мастик. На билото бариерата трябва да се постави във всички случаи.

Още един момент. Ако профилът на керемида има дълбоки разфасовки, например джаз, опашка, трио, тогава килимът за подплата трябва да се постави върху целия покрив.

Стъпка 6За да се предпазят краищата от натоварвания на вятъра, към дъската на фронтона се заковават фронтонни ленти.

Използвайте пирони и специален чук. Разстоянието между шпилките е около двадесет сантиметра, не забравяйте да припокривате дъските. Ръбът на дъската трябва да бъде поставен върху ръба на предната дъска, поставете ноктите в шахматна схема.

Стъпка 7Маркиране на наклона на покрива. Успоредните хоризонтални линии трябва да бъдат избити по протежение на килима с синкаво въже, разстоянието между тях е приблизително пет пъти ширината на плочката, разстоянието между вертикалните линии трябва да бъде с размер на една плочка. Такава решетка значително ще опрости и ускори процеса на инсталиране на гъвкави плочки. Освен това напълно елиминира риска от изкривени редове плочки. Тези линии позволяват не само да се държи керемидата вертикално и хоризонтално, но и да се наблюдава на трудни участъци от покрива, да се коригират грешните размери на наклона.

Стъпка 8Постелете килим от долина около периметъра на тухления комин, не забравяйте да покриете фугите с битумен мастик.

Стъпка 9Настройване на стартовата линия.

Много важен етап, третирайте неговото изпълнение с най-голямо внимание. Извършете работа от центъра на стрехите, отрежете излишното по краищата. Този метод ще позволи на целия покрив да бъде направен симетричен, а това е много важно за външния вид на банята. Началната лента има собствен профил и увеличена дебелина на лепилния слой. От задната страна отстранете защитното фолио, внимателно поставете материала и фиксирайте шахматно с карамфили с широки капачки. 1,5 см трябва да се отдръпнат от ръба на капкомер.

Стъпка 10. Херпес зостер трябва да се смесват произволно преди полагане, не ги вземайте в един ред от една купчина.

Факт е, че цветът може леко да се промени и на покрива ви се образуват големи ивици с различни нюанси. Когато херпес зостер се смеси, този проблем изчезва. От обратната страна на всяка плочка се отстранява защитен филм, плочките се залепват равномерно и допълнително се фиксират с пирони.

Важно. Когато забивате пирони в долната част на плочките, трябва да се обърне внимание, че техните шапки задължително са затворени от следващите редове. Първият ред пирони трябва да се отдалечава от началната лента с един сантиметър.

Има разновидности на плочки, които нямат защита на лепилния слой, малко по-лесно е да се работи с тях. Забивайте пирони само под прав ъгъл, шапките не трябва да се врязват в покрива. Четири пирона са достатъчни за един метър дълга керемида, шапката трябва да се намира на поне два сантиметра от видимата част на керемидата. Всеки нокът трябва да държи две херпес зостер наведнъж.

Стъпка 11По целия периметър на тухления комин трябва да се полагат плочки върху мастика, всички горни фуги са допълнително запечатани. За да увеличите херметичността, се препоръчва да изрежете стробоскопа, да поставите в него метални декоративни ленти и да ги огънете надолу. Точките на свързване се намазват внимателно с мастика.

Преминаващ елемент - фиксиране

Стъпка 12Декориране на предните части. Краищата на херпес зостер допълнително се намазват с мастика. Излишните части се отрязват по права линия с остър дърводелски нож.

Стъпка 13Билото първо се залепва с гъвкави плочки, а след това се затваря със специален метален гребен елемент. Не забравяйте да припокриете и намажете всички фуги с битумен мастик. Препоръчително е да оставите празнина от няколко сантиметра в билото за естествена вентилация на фермовата система. Металното било покритие е облепено с меки плочки. Може да се изреже от обикновените или да се разкъса по линиите на перфорация на стрехите. Закрепете херпес зостер с четири пирона, по два от всяка страна. Поставете кънката към преобладаващата посока на вятъра.

Ако билото има остър ъгъл или полагането на плочки се извършва през студения сезон, тогава преди огъване на билото, линията трябва да се нагрее със строителна сушилня, в противен случай ще се напука. Някои производители обещават, че техните керемиди могат да се монтират при -5°C. Не вярвайте и не експериментирайте, работата трябва да се извършва само при топло и сухо време. За да не се виждат ръбовете на плочките за билото, ги отрежете леко под ъгъл. Тя ще бъде тясна отгоре и малко по-широка отдолу. Широката плоска част на фабричната кройка ще скрие всички ръчно изработени неравности.

След като тази работа по покрива е завършена, можете да продължите към изолацията на покрива.

цени на херпес зостер

гъвкава плочка

Видео - Монтаж на гъвкави плочки

Днес меките покриви не само заемат водеща позиция на пазара, но се превърнаха в истинско откритие за дизайнери и архитекти. Много стилове, индивидуални решения и възможност за лесно изпълнение на покрив със сложна конструкция - какво повече бихте искали? Основното нещо е да се постигне абсолютна плътност между херпес зостер, от която зависи издръжливостта на цялото покритие. А монтажът на гъвкави плочки ще бъде по силите ви, повярвайте ми, дори и да се сблъскате с този вид работа за първи път!

Ето защо, ако прочетете внимателно нашите съвети, тогава с помощта на още един човек ще покриете дори голяма покривна площ. Факт е, че дори фабрично керемидите се подготвят за залепване, като се нанася специален разтвор върху долния слой и дори правят четири дупки, така че да знаете къде точно да забиете покривните гвоздеи. И сега ще ви разкажем за всички тънкости на работата с мек покрив.

След като покривната рамка е готова, монтирайте пароизолацията като плътен килим от вътрешната страна на покрива, без празнини, и я фиксирайте към гредите с дървени дъски. След това върху същите ленти ще закрепите вътрешната облицовка на тавана.

Сега се погрижете за пароизолацията. Ако таванското помещение е студено, тогава цялата влага ще излезе от него сама, с помощта на естествена вентилация. Но в случай на жилищно таванско помещение е необходима пароизолация. За тази цел върху гредите се напълва допълнителен прът, разточва се пароизолационен филм с припокриване и се залепва със специална лепяща лента (обикновената не пасва!).

След това от външната страна поставете избраната изолация върху пароизолационния филм, за предпочитане на разстояние един от друг. Покрийте отгоре с ветроустойчива мембрана и фиксирайте с пръти, които по-късно също ще служат за създаване на вентилационни канали.

В резултат на това трябва да получите такава „слоеста торта“, както покриващите обичат да я наричат:

Подготвили сме за вас подробен майсторски клас за това как и в какъв ред трябва да се случи всичко:

Както можете да видите от горните снимки, не беше трудно да поставите гъвкавите чаршафи върху извитите лукарни!

Стъпка 2. Инсталиране на масивна настилка

За монтажа на гъвкави плочки е необходима твърда здрава основа. Ето защо, върху подготвената щайга, монтирайте плътен килим от шперплат или OSB плоскости с пролука от 3-5 mm, която е необходима за деформация от температура и влага, и го фиксирайте към гредите с самонарезни винтове.

Основното изискване за основата за херпес зостер е равна площ и възможността за фиксиране на херпес зостер с пирони. За това са подходящи листове от залепени дървени стърготини като шперплат или дъска с език и канал, положени от край до край. Само дъската трябва да е възможно най-суха, за да не се образуват вълни по време на сушенето. Но е голяма грешка да се използва само самата щайга под мекия покрив, макар и по-често, защото още през първия сезон целият покрив просто ще се развихри. А снимките с такива проблеми се превръщат в истинско предимство за производителите, които плашат клиентите си с подобни грешки.

След като основата е готова, подсилете надвеса на корниза с метални ленти. Те се полагат с ръб на ръба на основата и се закрепват с покривни пирони, на стъпки от 150 mm, шахматно:

Стъпка 3. Избор и инсталиране на субстрата

Сега е моментът да се погрижите за хидроизолацията. Необходимо е на такива трудни места като съседни, стави и долини. Тук платната се полагат отдолу нагоре с припокриване от 10 см в надлъжна и 15 см в напречна посока:

Препоръчваме ви да използвате специално проектирана подложка, а не покривна хартия или подобен материал, както понякога се прави. Факт е, че те и довършителният покрив имат различен експлоатационен живот и дори условия на употреба!

И такъв опит за спестяване на пари скоро ще доведе до подуване на целия покривен килим. Освен това нито един производител няма да гарантира покрив, който използва материали на трети страни в пая.

Между другото, доскоро килимите за подплата практически не се използват в Русия и дори днес много хора се стремят да мамят. Това е логично, защото до момента на изграждане на покрива често се оказва, че планираният бюджет за цялата къща не е достатъчен и трябва да направите отстъпки. Но ако искате да поставите гъвкав покрив от керемиди и да забравите за него в продължение на много десетилетия, тогава не се отказвайте от такъв важен елемент.

Винаги съществува риск от проникване на вода в покривното пространство, особено на трудни места като заобикаляне на комини или осъществяване на контакт с инсталирана антена. Има и спешни ситуации, когато силен вятър повдига херпес зостер по време на порой.

Освен това не е трудно да вземете покривен килим, т.к. към него се прилагат същите изисквания като за плочките: да бъде устойчив на температурни крайности, да осигури надеждна хидроизолация и да служи дълго време. И съвременният пазар предлага много опции, както вносни, така и местни. Освен това много заводи в Русия днес работят на европейско оборудване и не са по-ниски от чуждестранните аналози по отношение на качеството на продукта.

Като цяло килимите за подплата са два вида: самозалепващи се и механично фиксирани. Самозалепващите се полагат предимно в долини, а механичните се разточват върху останалата площ на покрива и се фиксират с поцинковани пирони:

Ето процеса на инсталиране на конвенционален покривен килим, който ще трябва да бъде фиксиран с битумен мастик:

Ето пример за работа с по-модерна самозалепваща покривна постелка:

Така че, за долина, самозалепващ се хидроизолационен килим е идеален. И ако склоновете имат наклон над 18 градуса, тогава помислете за полагане на килима на всички места на възможни течове, а това са: ребра, хребети, надвес на фронтон и всички изходи на покривни елементи.

Но на покрив с наклон от 12 до 18 градуса ще ви е необходим непрекъснат хидроизолационен килим. Преди това препоръчваме да поставите самозалепващ се битумно-полимерен материал върху надвесите на корниза, например "Бариера", и в същото време да се стремите да гарантирате, че самият килим е без припокриване - непрекъснат по цялата дължина:

Също така предварително изолирайте вентилационните проходи, зоните около капандурите и комините. Преди да монтирате гъвкави плочки, покрийте всички проходни елементи с битумен мастик със собствените си ръце - това не е трудно.

Преди да започнете да полагате херпес зостер, ще трябва да подсилите и стрехите. Трябва да ги фиксирате с покривни пирони на стъпки от 10-15 см. Ето един информативен видео урок от компанията по тази тема:

Стъпка 4. Избор на крепежни елементи

За да фиксирате гъвкави херпес зостер, ще ви трябват специални нокти с широка глава. Ще бъде изключително важно да ги заковате така, че шапката да е в една и съща равнина с повърхността на всяка плоча и в същото време да не се „разбива“ в нея. Освен това ноктите за меки плочки трябва да бъдат поцинковани.

Ноктите за монтиране на меки плочки са разделени на следните видове:

• Покривни нокти. Те имат толкова заострен връх, че когато се задълбочат в битумния слой, не нарушават неговата цялост. Такива нокти се произвеждат поцинковани или изобщо без защитен слой. Разбира се, незащитените са най-евтините, но в същото време изобщо не са практични и бързо започват да ръждясват. Те са подходящи само за сглобяване на мебели или изграждане на временни убежища.
• Нарязани нокти. На работния прът те имат специални скилидки, които са насочени към капачката. Те не се забиват лесно в дървото, въпреки че е доста трудно да се извадят дори и с инструмент за издърпване на пирони. И най-често, в процеса на демонтаж, те просто отрязват главата на гъстите нокти - и това е всичко. Те фиксират покрива толкова здраво, че се използват по-често за шисти, отколкото за меки покриви.
• клубни ноктиимат надлъжни канали и прегради на работния прът и са по-малко подходящи за меки покриви.

Препоръчваме ви да вземете точно поцинковани гвоздеи с гвоздеи с диаметър на главата 8-9 милиметра като покривни гвоздеи специално за гъвкави керемиди. Те също така произвеждат специални пирони за битумни керемиди и се различават от стандартните аналози.

Те са изработени от здрава стоманена тел, която автоматично се нарязва на равни парчета, след което детайлът се заточва от едната страна и се занитва под формата на шапка от другата. Ако ги видите за продажба, можете да ги купите.

Но в същото време е важно самите нокти да отговарят на GOST 4030-63: диаметърът на пръта е 3,5 мм, а диаметърът на капачката е най-малко 8 мм. Работата е там, че при работа с бетонни керемиди най-неприятният момент е, когато ноктите при следващия удар просто потъват в битумния слой и нарушават целостта на покритието. Но удължената шапка няма да може да се „удави“ толкова лесно. И колкото по-голям е, толкова по-добре ще държи керемидата, поради което висококачествените пирони за херпес зостер наподобяват щифт. Освен това за еднослойни и двуслойни плочки ще ви трябват пирони с параметри 30x3,5 мм, а за трислойни - 45x3,5 мм.

Между другото, някои нещастни строители не разбират защо е невъзможно просто да се нагреят листовете от меки плочки и да се залепят върху подовата настилка, защо пирони и цялата суета, свързана с тях? Всъщност използването на открит огън на такъв покрив е забранено поради елементарни съображения за пожарна безопасност. Така че забравете за тази рискована идея и наемете автоматично устройство.

Стъпка 5 Поставете стартовата лента

И сега пристъпваме директно към полагането на гъвкави плочки. Започва от стартовата линия. Като такива можете да вземете:

• модел от обикновена плочка, например, керемида с изрязани венчелистчета, ако работите с колекции " танго" или " Трио»;
• универсални плочки за билото-корниз, особено ако работите с " Акорд», « Соната" или " Джаз».

Ако ви е по-удобно да започнете с керемидите на стрехите, поставете ги върху металната лента, като се отдръпнете малко от мястото на прегъването. След това го забийте с гвоздеи, но имайте предвид, че колкото по-дълъг и стръмен е наклонът, толкова по-голям трябва да е отстъпът от завоя:

Ето как на практика изглежда полагането на стартовата лента:

Стъпка 6. Монтаж на различни видове херпес зостер

Сега нека разопаковаме херпес зостер. Основното изискване за монтажа им е сухо, топло време, тъй като е нежелателно да се полагат битумни плочки при температури под + 5 ° C, т.к. в области, където ще трябва да се огъне, ще бъде трудно да се направи без пукнатини.

Ако все пак трябва да закрепите херпес зостер при такива условия, тогава ще е необходима превенция: листовете се нагряват със строителен сешоар и се огъват върху метална тръба с диаметър около 10 см. Но е по-добре да не правите това.

Изчисляването на необходимия брой херпес зостер не е трудно: вземете един лист, измерете площта, която ще се вижда, намерете площта на наклона и разделете втория на първия. Ето един ценен съвет как да изчислите и подготвите гъвкави керемиди за монтаж:

Разбира се, ако имате диамантено око, тогава подробните изчисления могат да бъдат избегнати, но маркировъчните линии служат като отлични водачи, по които можете да подравните плочките както вертикално, така и хоризонтално. Особено ако полагате мек покрив за първи път.

Повярвайте ми, да откъснете няколко листа и да ги прикрепите отново, за да оправите косъм, не е най-забавното нещо. И абсолютно без маркировка, ако някакъв елемент е вграден в покрива или общата геометрия на рампата е нарушена. В този случай ще ви помогнат такива инструменти като биене, отвес и ниво.

Както вече казахме, за удобство готовите херпес зостер обикновено са маркирани с малки дупки във фабриката, така че да знаете къде точно да забивате пирони. Ако няма такива (например най-евтините колекции), просто отстъпете 2-3 см от ръба и се ръководете от тази илюстрация:

Във всеки случай мястото, където се забива пирон, ще зависи пряко от формата на рязането на самата плочка. Важно е само всеки пирон да пробие едновременно долния и горния ръб на всички листове, а ако полагате гъвкави плочки на склонове с ъгъл от 45 °, тогава горните ъгли на керемидата също трябва да бъдат допълнително фиксирани.

Цялата процедура за полагане на гъвкави плочки не е сложна, ето инструкциите за самия процес:

1. Преди полагане смесете херпес зостер от няколко пръчки, за да сведете до минимум вариацията на цвета. Факт е, че дори в една поща цветът може да се различава толкова много, че ще бъдете изненадани и подобни инциденти ще бъдат много забележими на покрива.
2. Ако наклонът е достатъчно дълъг, започнете да полагате плочки от центъра му и го подравнете хоризонтално. И вторият ред - вече изместване на херпес зостер наляво или надясно с половин лист. Преместете третия и всички следващи редове спрямо предишния, също половината венчелистче, наляво или надясно, в зависимост от това коя посока сте избрали първоначално.
3. Трябва да започнете да полагате плочките на наклон с по-малък наклон, докато трябва да влезете в по-стръмен наклон с поне 30 см. При по-стръмен наклон е препоръчително да отбиете линиите с тебешир, за да не се заблудите. Сега изрежете плочките на по-стръмен наклон по тази нова линия и след фиксиране намажете с битумен мастик, където няма самозалепващ слой от задната страна.
4. Поставете плочките отдолу нагоре, като се отдръпнете от ръба на капките. Тук ще е необходимо да се постави специална плочка за билото-корниз. Между другото, можете да го замените с обикновен, ако отрежете венчелистчетата.

Сега закрепете херпес зостер. Автоматичен инструмент е добър за това, особено ако работи от електрическата мрежа. Най-важното е, когато избирате модел, погрижете се за собствената си безопасност: спусъкът трябва да е удобен, със защита срещу случайно изстрелване и възможност за премахване на заседнал пирон без никакъв риск. В крайна сметка обикновено чукът е по-предназначен за малки домакински задължения, а професионалните покривни работници рядко го използват.

Единствената точка: ако специалните покривни гвоздеи не пасват на пистолета, вземете готов клипс с пирони с широка плоска глава. Те се различават по това, че са свързани помежду си с тънък проводник. Тук такава лента се вкарва в камерата и пиронът се подава един по един. Това е много по-удобно при работа на височина: няма нужда да търсите гроздове, няма нужда да поставяте пръстите си под удара, а самото закрепване ще бъде с по-добро качество, отколкото когато вече сте твърде уморени на 501-вия пирон. Основното нещо е да се спазва основната технология: пиронът трябва да се забива строго перпендикулярно на равнината на керемидата.

Не забравяйте, че ако някаква херпес зостер е била фиксирана ненадеждно, с течение на времето тя ще разхлаби закопчаването си и ще отлети с порив на вятъра. А самият пирон, издигнат от вятъра, ще разкъса листа, разхлабвайки съседния. И всичко това ще доведе до течове и необходимите ремонти. Разбира се, няма да е възможно напълно да се направи без проблемни зони, поради което е необходима периодична проверка на такъв покрив.

Сега помислете за характеристиките на монтажа на херпес зостер от различни видове. Така че, с еднослойна плочка, преди монтажа, трябва да премахнете защитния филм, който винаги се намира от двете страни на керемидата. защо е тя? Факт е, че този покрив се транспортира от обикновени камиони както в жегата, така и в жегата, но все още говорим за битум.

Но в колекции с такива разфасовки като " драконов зъб“, няма филм, важно е само да изберете красив модел или да го поставите на случаен принцип, просто като смесите херпес зостер.

И как точно да работите с всеки тип рязане на керемиди, следните илюстрации ще ви помогнат:

Освен това, ако трябва да работите със сложен покрив, имате два начина за полагане на керемиди: сегментирани и безшевни. При първия метод разделете ъгъла или конуса на равни сегменти и подредете всеки от тях поотделно. И по този начин покрийте целия покрив. Безпроблемният метод вече е по-сложен: тук е важно да направите правилното маркиране на склона и да се движите по него. Помислете и изберете този, който ви се струва по-удобен.

Стъпка 7. Фиксиране на плочките в долините

И сега - за най-проблемните места на покрива. Долините, а именно вътрешните завои на покрива, можете да организирате по два начина: отворени и затворени, което също се нарича метод на подрязване. Основното нещо тогава е да направите триъгълна релса на кръстовището на покрива със стената и да поставите плочки под нея.

Освен това, ако стената е тухлена, тя трябва да бъде измазана и обработена с битумен грунд. След това горната част на кръстовището трябва да бъде затворена с метална престилка, която трябва да бъде фиксирана и поставена в стробовете и след това запечатана:

Стъпка 8. Полагане на билото и задните плочки

След това ще се занимаваме с концепциите за билото плочки. Както се досещате, това са керемидите, които покриват билото на покрива. Всички останали плочки се наричат ​​обикновени. Между другото, гръбначните плочки се получават, когато хребетните стрехи се разделят на три части или се изрязват от обичайните обикновени чрез перфорация.

За да поставите правилно задните плочки, с помощта на шнур отбийте размерите на бъдещия хребет - това са две ленти по него и поставете задните плочки отдолу нагоре. След това фиксирайте херпес зостер с пирони от всяка страна и се уверете, че припокриването на горните херпес зостер припокрива ноктите с 5 см.

Билетните плочки се полагат от страната, която е противоположна на така наречената роза на ветровете (можете да разберете за това от съседите си или от картата на вятъра). Освен това - всичко е същото като по време на полагането на билото. Ако няма самозалепващ се слой на правилните места, намажете го с мастика.

Сега да преминем към ребрата. Тук обикновените плочки трябва да се режат така, че да остане разстояние от 3 до 5 мм между съседните склонове:

Ето още един страхотен урок, в който можете да разгледате детайлите на процеса:

И накрая, довършителни работи. Полагането на гъвкави плочки винаги се завършва с монтаж на аератор за било. За да направите това, по всички склонове се изрязва специален жлеб и в него се вкарва аератор. Закрепва се с гвоздеи и се покрива със специално билни плочки.

Също така, за мек покрив се правят специални допълнителни елементи - това са долните части на покривните проходи, които популярно се наричат ​​"поли". И за да не се натрупва сняг зад тръбите за вентилация и комин, особено когато тяхното напречно сечение надвишава 50x50 см, трябва да организирате жлеб. Накратко, ще ви трябват следните елементи:

И така, вашият покрив е готов и остава само да се грижите правилно за него. За да направите това, веднъж на всеки шест месеца използвайте мека четка, за да пометете всички малки отпадъци от покрива, листа и клони. Основното нещо е да не използвате остри инструменти, защото е важно да не надраскате базалтовите стърготини. И почиствайте улуците и фунията от време на време.

За щастие покривът с керемиди е много поддържан: просто загрейте повредената зона, отстранете я и поставете нови плочки. Въпрос на един ден!

Едно от съществените предимства на гъвкавия покрив е относителната лекота на монтажа му. Въпреки това все още има някои характеристики на работата с този покрив и ние ще говорим за тях в тази статия. След като овладеете простата технология на работа, можете лесно да подготвите основата и да поставите плочките с високо качество.

Като цяло инсталирането на гъвкави херпес зостер е доста просто, от инструментите ще ви трябва чук, секционен нож, шпатула и пистолет за лепило.

Подготовка на основата

Основата за гъвкав покрив трябва да е здрава и да има висок модул на еластичност. За да направите това, върху гредите се полага OSB или влагоустойчив шперплат с дебелина най-малко 9 мм. Стъпката на обшивката под покритието не трябва да надвишава 90-120 см, в други случаи е необходимо да се увеличи дебелината на плочите или шперплата до 20 мм или да се използва контрарешетка. Той има допълнителното предимство, че оптимизира вентилацията на подпокривното пространство и предотвратява образуването на конденз в покривния пай.

На фугите не се допуска разлика във височината от повече от 2 mm, важно е също така да има 3-4 mm топлинна междина между плочите. Всяко нарушение на правилната геометрия: отклонение от плоскостта, непаралелност на корнизите с кънките, кривината на долините не пречат на полагането, но по един или друг начин влияят на външния вид на покритието.

Подова настилка от мокет

Твърдата щайга трябва да бъде почистена от мръсотия и покрита с килим за подплата, който служи като допълнителен слой хидроизолация и буферен слой, който предотвратява натрупването на мигрираща влага.

Подплата килим - валцуван материал, който се разточва по цялата повърхност на покрива с наклон до 30 °. На по-стръмни склонове е позволено да се защитават само най-уязвимите места: корнизи, хребети, надвеси на фронтон и кръстовища.

При непрекъснато полагане на склонове с лек наклон, ролката се разточва хоризонтално, като се започне от корнизите. Всеки слой се опъва и заковава върху горния ръб с покривни пирони на стъпки от 15-20 см, като килимът се освобождава от стрехите и надвесите на фронтона с 2-3 см. Гвоздеите трябва да са с дължина 1-1,5 см повече от дебелината им. от масивната щайга и я прокарайте през нея.

След полагане на килима отстранете защитните филми от ръбовете на припокриването и леко натиснете ръбовете с лепилна основа. На стръмни склонове, за удобство, можете да навиете килима вертикално, като го заковате отгоре. Ако дължината на килима не е достатъчна, той може да бъде удължен чрез свързване на облицовката с припокриване от 15 см и залепване на фугата с битумно лепило.

Обработка на долината

Ако на покрива има долини, полагането на килима трябва да започне с тях. Рулото се разточва по посока на долината и ръбовете се фиксират с гвоздеи на стъпки от 20-30 см. Лентите от килима по склоновете се полагат върху облицовката на долината с 15 см и се изрязват косо успоредно на линията на неговия център. Местата на припокриване трябва да бъдат обработени с битумно лепило и добре притиснати едно към друго.

Облицовката също започва от долините. След монтиране на дъските върху корнизите, по вътрешната повърхност на долината се разточва специален долинен килим, който има цвета и текстурата на плочките. Внимателно се изравнява и страничните ръбове се закрепват с пирони на всеки 10-15 см. Долната част се изрязва с нож по линията на корнизните плочки и се залепва за металната шина.

Полагане на началния ред

Полагането на плочки започва от стрехите. Първо, по целия долен периметър се напълва корниз с L-образна греда, която затваря фугата на надвеса на стрехите и ръба на облицовъчния килим е огънат надолу. Дъските се полагат с припокриване 5-7 см и се заковават с покривни пирони в два реда със стъпка 8-12 см. 3 пирона.

Следва полагане на началния ред плочки с корниз керемиди или тиксо. Имат гладък ръб, който се поставя с отстъп от 1-2 см от ръба на надвеса. Долната повърхност на корнизните плочки е лепилна: тя просто се притиска към почистените и обезмаслени метални ленти, не е необходимо да се закрепва с пирони.

Обикновена плочка

Поставят се керемиди от обикновени плочки, като се започне от външния ръб на стрехите. Необходимо е да се смесват плочки от 4-5 опаковки, за да се избегнат възможни отклонения в цвета. Преди полагане, защитното фолио се отстранява от зъбите на керемидата, разкривайки лепилната подложка.

Първият ред херпес зостер се полага отгоре на стреховия ред, така че ръбовете на зъбите да са с 1-2 см по-високи от ръба. Всяка плоча от обикновена керемида се заковава на 3-4 см над изпъкналостта на зъбите, така че нокътят също притиска предишния ред. Всеки следващ ред плочки се полага със зъби наравно с горния ръб на изрезите на предишния ред. Страничните ръбове на херпес зостер са съединени без припокриване, някои производители дори имат изрези за заключване по ръбовете.

Краищата на обикновените плочки върху надвесите на фронтона се изрязват наравно с ръба и се фиксират с битумно лепило. В долините ръбовете на обикновените плочки се изрязват наклонено, така че ръбът да е на 12 см от центъра и припокриването също е залепено по цялата ширина.

Монтаж и уплътняване на клеми, връзки

Най-добрият вариант за свързване на кладенеца на комина е да съборите около него шперплат с височина 15-20 см. Между стената и зидарията е необходима междина от няколко милиметра, така че покривът с гърлото да може да се движи спрямо кладенеца. Горният ръб на шийката е закован към зидарията с бърз монтаж.

Повърхността на шията е покрита с битумно лепило и облицована с участъци от килима на долината, като се оставя върху обикновени плочки и се обвиват ъгли от 15 см. Металната облицовка на кладенеца се спуска на ниво 2-3 см от покрива повърхност, като по този начин блокира междината на врата. По същия начин многостепенните покриви прилягат към фронтоните.

За монтажа на вентилационни изходи от тавана и слоя на покривната торта се използват специални гумени маншети. Те се засаждат върху битумно лепило върху килима, след което отново се намазват с лепило и се покриват с обикновени плочки, като се правят прорези в него възможно най-точно. Краищата на кръстовището са добре запечатани с битумно лепило.

Вятърни пръчки и кънки

Като рамка за надвеси на фронтон могат да се използват корнизи или вятърни летви. Първите са монтирани отгоре на килима за подплата заедно с облицовката на надвесите на корниза. Няма нужда да подрязвате дъските в ъглите: те се припокриват и ъгълът е фиксиран с пет пирона. По този начин рамката на корнизите и надвесите на вятъра е еднаква.

Това не е много удобно, когато има дебел край на покривната обшивка, която трябва да бъде затворена. В този случай се използват специални вятърни пръти. Те имат U-образна или L-образна форма, височината на шината се избира според дебелината на края. В горния ъгъл може да има страна за рамкиране на надвеси с триъгълно стъкло в края.

Такива дъски се фиксират върху обикновени плочки, като се намазват с лепило на 2/3 от разстоянието от ръба, който ще бъде покрит с метал. Вятърните ленти са прикрепени към края със самонарезни винтове за велпапе.

След полагане на обикновени плочки, те се нарязват на кънки от край до край без припокриване и след това връзката се затваря с билото. При наличие на хип кънки те започват с тях, като полагат венчелистчетата отдолу нагоре. За повечето производители хребетните керемиди са парчета корнизни керемиди или лента. Те се полагат с припокриване от 5-7 см, като се забива единият ръб, който ще бъде затворен от венчелистчето на следващия ред.

Характеристики на зимния монтаж

Плочките могат да се полагат само при сухо време при температура на въздуха от +5...12 °C, в зависимост от изискванията на производителя. Разрешено е да се полагат плочки при по-ниска температура, но за това е необходимо покривните елементи да се издържат при температура от +20 ° C за един ден преди полагане. При полагане на плочки е необходимо да се затопли всяка нова плочка и повърхността на предишния ред на мястото, където лепилната основа залепва със строителен сешоар.

В повечето случаи има смисъл да се използва така наречената "оранжерия" през зимата. Това е поцинкована профилна рамка, изградена около сграда или определен участък от покрива. Рамката е покрита със запечатан купол от полиетиленово фолио. За поддържане на желаната температура се използва електрически или газов топлинен пистолет.