Дали тялото получава вода през кожата. Защо кожата се набръчква от вода - разбиване на митове? Какви са начините за разграничаване на естествена кожа от изкуствена

Дермална абсорбция на етерични масла (или липса на такива)
Закачалка на Сила Шепард
Мартин Уат

Етеричните масла преминават ли през кожата в кръвния поток?

Този въпрос е свързан с много объркване и дезинформация в литературата за ароматерапия, тъй като повечето източници твърдят, че кожата лесно позволява на етеричните масла да преминават в кръвния поток и че значителни количества етерични масла влизат в тялото по този начин. Те твърдят, че това се дължи не само на факта, че кожата е най-големият орган в човешкото тяло, но и на факта, че някои етерични масла имат изразени липофилни качества, а размерът на молекулите на етеричните масла е изключително малък.

Изследванията потвърждават способността на няколко лекарства под формата на лепенки да проникват през кожата и е широко разпространеното мнение, че етеричните масла имат същото свойство. Въпреки това, след преглед на широката гама от дерматологична литература, е лесно да се намерят убедителни доказателства за обратното. Пълноценни етерични масла не притежаватспособността да се абсорбира лесно през кожата, а само няколко компонента на етеричните масла проникват в кожата в кръвния поток. Повечето от химикалите, открити в етеричните масла, навлизат в кръвния поток в разумни количества през лигавиците на носа и белите дробове, при условие че парите на етеричните масла присъстват в атмосферата в значителни концентрации.

Чрез еволюцията човешката кожа се е превърнала във високоефективна бариера. Има много малко доказателства, че мастноразтворимите вещества от растителен произход могат да се абсорбират в кожата, с малки изключения. С почти никакви изключения (с възможно изключение на хамазулен), малкото химикали, които са в състояние да проникнат в кожата в малка степен, също са широко известни, че причиняват нежелана кожна реакция. Струва ни се, че това означава, че повечето етерични масла, влизащи в тялото през кожата, се възприемат от тялото като враждебни и чужди елементи. Въпреки това остава непокрит важен въпрос: способно ли е етеричното масло да проникне в тялото в достатъчно количество за някакво фармакологично действие? И въпреки липсата на ясен отговор на този въпрос, ароматерапията работи! Това означава, че проблемът не е в ароматерапията, а в погрешните схващания за това как и защо действа. Разбира се, външното приложение на етерични масла върху горната повърхност на кожата действа за лечение на някои симптоми (включително като антисептик, противовъзпалително средство и т.н.) и, в някои случаи много по-важно, ароматерапията въздейства на нашето съзнание.

Въз основа на теоретични модели за това как работи и работи кожата ни, някои предполагат, че етеричните масла могат да преодолеят тази надеждна бариера. Въпреки това, способността на кожата да пропуска цели етерични масла все още не е надеждно потвърдена. Предполага се, че поне на теорияче вещества с ниско молекулно тегло могат да проникнат през кожата. Молекулното тегло на повечето етерични масла и техните естествени компоненти е по-малко от 1000 m (m=молекулно тегло). Често се казва, че „поради липофилната си природа някои етерични и мастни растителни масла имат афинитет (висок афинитет) към кожата, което им позволява да проникнат през кожната бариера и да влязат в кръвния поток“. Също така често се казва, че „поради тяхната липофилна природа, етеричните масла са мастноразтворими, а някои масла (с високо съдържание на кетони), които имат свойства за разтваряне на мазнините [твърди], също могат да разтварят миелиновата обвивка около нервите, причинявайки невротоксичност“.

Първо, ако етеричните масла са в състояние да проникнат в живите клетки в достатъчни количества, за да разтварят мазнините, такова масло също неизбежно би убило тези клетки. Тест, популяризиран от мнозина, по време на който капка етерично масло от туя ( Туя западна) се прилага върху съсирек пилешка мазнина и я разтваря пред очите ни, не може да се счита за „доказателство“ и по никакъв начин не може да се сравни с традиционното използване на етерични масла в ароматерапията (наблюдението как една капка лавандулово масло с течение на времето може да се счита за доказателство, както и "изяжда" дупка в пластмасова чаша).

Многобройни препратки към абсорбируемостта на кожата на лечебните пластири, както и чесънът, втриван в кожата на краката (чията миризма след това се проявява в дъха), също не са надеждни доказателства. Затвореното приложение (като пластир или компрес) на концентрирани химикали не може да се сравни с използването на етерични масла в ароматерапията. Чесънът е коренно различен по своя химичен състав от всички етерични масла. Поради феноменалната летливост на етеричните масла е почти невъзможно да се избегне вдишването им (до степен, че много хора набързо напускат стаята, в която се намира отворена бутилка етерично масло). Да, маслото навлиза в тялото, но основно чрез вдишване и последващо издишване. Въпреки всичко по-горе, все още няма убедителни доказателства, че цялото етерично масло (а не отделните му компоненти) в клинично активни концентрации навлиза в кръвния поток в резултат на кожно приложение, все още не са получени.

Второ, за нанасяне на кожата винаги използваме базово масло; Молекулите на растителните мастни масла са много по-големи от молекулите на етеричните масла и въпреки липофилната си природа също не са в състояние да проникнат през кожата (1). Теоретичният модел, споменат по-горе, настоява, че кожата е относително лесна за усвояване на мастноразтворимите молекули и лошо абсорбира вода и соли; и тъй като клетъчните мембрани имат липидни двойни слоеве, изглежда вероятно, че липидноразтворимите молекули са в състояние да проникнат през кожата. Установено е обаче, че повечето растителни масла (включително всички етерични масла в сместа) ще образуват филм върху външния слой на мъртвата кожа, без да се абсорбират в кръвта. Освен това вискозитетът или степента на наситеност на растителното масло е от първостепенно значение за способността му да се абсорбира. Установено е, че бадемовото или зехтинът (мононенаситени съединения) бавно прониква в горния слой на коремната кожа на морско свинче, докато лененото масло, богато на полиненаситени съединения, се абсорбира бързо. С оглед на този факт е невъзможно да се отрекат външните омекотяващи свойства на мастните растителни масла, което ги прави много подходящи за използване като мастна основа за етерични масла.

Какво минава през кожата?

Многократно наблюдаваните реакции на сенсибилизация показват, че някои компоненти на етеричните масла все още проникват в кожата. Въпреки това е почти невъзможно да се намерят надеждни научни доказателства, че такова усвояване се осъществява във фармакологично значими количества (т.е., че веществото се абсорбира в количество, достатъчно да предизвика някаква системна реакция, като диуретик), е почти невъзможно. Изглежда, че цялото масло не влиза в кръвния поток през кожата по никакъв начин. Основните източници, цитирани от нас като подкрепа на тезата за дермалната абсорбция, пораждат сериозна несигурност в няколко точки.

Изглежда, че някои компоненти, като ?-пинен и камфен, се абсорбират в значителни количества, както се потвърждава от експеримент, при който боровото масло се добавя към гореща вода за баня (комбинация от топлина и влажност), докато се вдишват маслени молекули през носът беше предотвратен с помощта на щипка за нос. В рамките на 24 часа след прилагането и двата химикала са наблюдавани да се екскретират от тялото на субекта чрез урината.(2). От друга страна обаче този експеримент в гореща вана не може да се приравнява с обичайното използване на етерични масла при масаж.

Известно е, че бензоената киселина (бензоин) лесно се абсорбира в кожата и често се използва за изследване на променливостта на абсорбцията по повърхността на тялото. Установено е, че повърхността на вътрешната страна на предмишницата и гърба има най-добра засмукваща способност. Бензилацетатът (жасмин) се екскретира в урината в рамките на 24 часа след прилагане на неразредено масло. Както естественият жасмин, така и синтетичното ароматно масло от жасмин предизвикаха реакция на кожно дразнене при тестване. Както бензил бензоат (иланг-иланг), така и бензилов алкохол (съставляващ до 30% от балсама на Перу, Myroxylon Pereirae) се абсорбират в рамките на 24 часа. Също така се абсорбират канеленият алкохол (листа от канела и бензоин) и канелената киселина (кора от канела), които са мощни сенсибилизиращи компоненти, и сафролът (сасафрас, Сасафрас албиум), който е канцероген. цинамалдехид (касия, Канела, и канелената кора) се абсорбира добре, когато се прилага неразреден, но такава употреба категорично не се препоръчва поради изразеното свойство на това вещество да предизвиква реакция на сенсибилизация. Метил салицилат (бреза от габър, betula grossaи зимно зелено, Gaultheria procumbens) също лесно се абсорбира, особено в присъствието на вода. Може би лесното усвояване на горните химикали в тялото обяснява изразеното им действие като кожни дразнители и сенсибилизиращи компоненти. Трябва обаче да се има предвид, че само няколко молекули от веществото са достатъчни, за да „започне“ реакцията на сенсибилизация.

Много проучвания за пропускливостта на етеричните масла през кожата са използвали изолирани, концентрирани синтетични аромати под формата на затворени компреси като прототип за натурални етерични масла (3), които трудно могат да се сравнят в действие с цялото етерично масло. От изследванията на дермалната абсорбция, които открихме, нито едно не включва използването на маска за предотвратяване на навлизането на летливи молекули на вещество в кръвния поток чрез вдишване през белите дробове. Изключение беше споменатото по-горе проучване за баня с борово масло, при което се използва щипка за нос. В учебните материали обаче не се споменава как субектът е продължил да диша, тъй като кислородният апарат не е споменат в експерименталната методика.

Резултатите от някои дерматологични тестове може да не са приложими за хора, тъй като повечето от тези тестове, за съжаление, са проведени върху животни. Кожата на животните е много по-абсорбираща от човешката кожа.(3) Резултати инвитропроучванията върху ефектите на гореспоменатите изолирани химикали също не са надеждни в сравнение с действието на цялото масло и с тяхното действие при условия in vivo. Въпреки това трябва да се внимава при използване на масла, съдържащи значителни концентрации на такива вещества.

Инвитропроучвания върху човешка кожа (кожа на гърдите и препуциума) и върху животинска кожа показват, че бензилацетатът се абсорбира бързо, но образува резервоар в горния слой на мъртвите кожни клетки (4). Този факт показва, че значителна част от етеричното масло, нанесено върху кожата, може да изчезне чрез изпаряване, а не чрез абсорбция. Етиловият алкохол, основна съставка в парфюма, подобрява усвояването на кожата, а последните проучвания потвърждават, че 75% от всеки аромат се абсорбира от кожата, когато се прилага в затворен компрес (отвореното нанасяне върху кожата не води до този резултат).

Изследвания на пълномаслено масло (лавандула) в концентрация от 2%, приложено върху човешката кожа, показват, че само два отделни химикала (линалоол и линалил ацетат) влизат в кръвния поток. Методологията на изследването не посочва откритите концентрации на тези вещества и не е известно дали наличието на други химикали в кръвния поток е проучено по принцип (5). Освен това в този случай също не е използван дихателен апарат, за да се предотврати проникването на летливи вещества в белите дробове чрез дишане. Така точният отговор на въпроса за способността на цялото етерично масло да прониква през кожата отново не беше получен. Забележка: От написването на тази статия е извършен подобен тест, който изследва изолиран химикал и дихателен апарат. Откритият обем на веществото, което е попаднало в кръвния поток, не е фармакологично значимо в сравнение с обема на маслото, използвано при ароматерапевтичния масаж.

Освен това, тъй като кожата е критичен орган за метаболизма на лекарства и разтворители, етеричните масла могат да претърпят промени, преди някои от съставните им химикали да проникнат през кожната бариера. Етеричните масла могат да претърпят молекулярна трансформация от [кожните] ензими (P450). Бензилацетатът (жасмин) се разгражда много ефективно от ензима естераза.

Повишаването на способността на кожата да абсорбира химикали е възможно и може да се постигне по няколко различни начина. В същото време трябва да се помни, че повишената абсорбираща способност на кожата може да доведе до повишена склонност към дразнене и сенсибилизация под въздействието на което и да е етерично масло. Трябва да се внимава при работа с хора, които са свръхчувствителни или склонни към алергии и атопия (т.е. хора със сенна хрема, алергичен ринит, екзема, астма, алергии към животни и тяхната козина или фамилна анамнеза за подобни прояви). Освен това трябва да се внимава при работа с масла с дразнещи или сенсибилизиращи свойства в присъствието на следното:

Следните фактори могат да увеличат абсорбцията на кожата:

Температура - кожата на пациента (внимавайте преди и след тренировка или сауна), въздухът в стаята на ароматерапевта, кожата на ръцете на ароматерапевта, водата във ваната.

Влажност, наличие на вода - за известно време след продължителна баня кожата, обикновено водоустойчива, се насища с вода и нейната производителност се увеличава.

Установено е, че добавянето на прах за пране, сапун или разтворители повишава пропускливостта на кожата.

Увредената или изтънена кожа е по-абсорбираща, което увеличава вероятността от реакция на дразнене или сенсибилизация (като екзема, псориазис, язви).

Изолиране на кожата - покриването на кожата с компрес засилва абсорбцията, предотвратявайки изпаряването.

ИЗВОДИ:

Тезата, че едно цяло етерично масло, особено във фармакологично значими количества, може да проникне в кръвния поток, все още трябва да бъде доказана. В момента изглежда много вероятно само определени химически компоненти на маслата да имат тази способност. По този начин твърдението „цялото етерично масло прониква в кожата и навлиза в кръвния поток“ е невярно. Летливите компоненти на етеричните масла наистина навлизат в кръвния поток доста бързо чрез дишане, при условие че има забележима концентрация на такива във въздуха, както се демонстрира от последващото им присъствие в кръвта и урината. Въпреки това, точната концентрация на тези няколко химикала, които са в състояние да проникнат в кожата (и повечето от които са дразнещи и сенсибилизиращи) чрез ароматерапевтичен масаж, и каква концентрация е необходима, за да предизвикат системна фармакологична реакция, все още не е известно. По този начин изглежда вероятно много от свойствата, приписвани на етеричните масла, да са резултат от тяхното действие чрез вдишване или ненадеждна екстраполация на тяхното действие, когато се приемат перорално (както масло, така и растителен екстракт). Следователно заключенията за такива свойства на маслата може да не са приложими за количествата етерични масла, които влизат в тялото чрез дермално приложение. Въпросът за КОЛИЧЕСТВОТО на етеричните масла или техните съставки, които влизат в кръвния поток през кожата, е от основно значение, тъй като повечето хора изглежда абсорбират много по-голямо количество масла в храната и напитките.

Фактът, че цели етерични масла най-вероятно не могат да проникнат в кожата в кръвния поток, по никакъв начин не отменя благоприятното въздействие на етеричните масла върху кожата и върху психическо-емоционалната сфера (релаксация). Дермалното приложение на етерични масла има благоприятен ефект върху външните слоеве на кожата, често предразположени към различни заболявания. Противовъзпалителните, антибактериалните и много други известни полезни свойства правят етеричните масла изключително ефективни при лечение на различни леки до умерени болки и дискомфорт. Освен това е невъзможно да се подценява радостта и релаксиращия ефект от употребата на приятни ароматни вещества.

(един). Извлечение от „Прилагане на масло за превенция на дефицит на мастни киселини при недоносени бебета“. Lee F. Gibson K. Zimmer K. Food & Chemical Toxicology, Vol. 28 януари 1985. стр. 27-28, & Vol 6, 1990. Демонстрира, че локалното приложение на шафраново масло не намалява дефицита на мастни киселини; не са открити доказателства за дермална абсорбция на маслото.

(2). „Перкутанна абсорбция на етерични масла и съединения“. Rommelt, et al 1974, Косметска база данни.

(3). Bronaugh, et. al, Food & Chemical Toxicology, 28(51), 369-373, 1990. "In vivo перкутанна абсорбция на ароматни съставки в резус маймуни и хора".

(4). Hotchkiss в. ал. Хранителна и химическа токсикология. 28 (6), 443-447, 1990. "Перкутанна абсорбция на бензилацетат през кожата на плъх in vitro. Валидиране на in vitro модел спрямо in vivo данни"; и Hotchkiss et. ал. Хранителна и химическа токсикология. 30 (2), 145-153, 1992, "Перкутанна абсорбция на бензилацетат през кожата на плъх in vitro. Ефект на носител и оклузия". При което само 4% са усвоени (Bronaugh. 1990)

(пет). Бухбауер, Й.Г., Йировец. Firtzer, Journal of Society of Cosmet/c Chemists, 43;49-54, Jan-Feb 92; „Перкутанна абсорбция на лавандула от масажно масло“. След 10-минутен коремен масаж на възрастен мъж, тестван субект, кръвните проби, взети на интервал от пет минути, показват (само) следи от линалил ацетат и линалоол; максималната концентрация се установява след 20 минути, а тези вещества се отстраняват от тялото след 90 минути.

Библиография

Buchbauer, J.G., Jirovetz, Firtzer, Journal of Society of Cosmetic Chemists 43:49-54, Jan-Feb, 1992.

Hanger, Sylla Sheppard, Lisin, G., Watt, M., Moyler, D., (eds.), The Aromatherapy Practitioner Reference Manual, 1995.

Hotchkiss et al. Food & Chemical Toxicology 28(6), 443-447, 1992 и 30(2). 145-153, 1992.

Bronaugh и др. 28 (5), 369-373, 1990 г. Доклади за база данни Космет от IFSCC (Международна федерация на дружествата на козметичните химици), Националните дружества на козметичните химици, технически публикации от професионални асоциации; Delaport House, Лутън, Бедфордшир, Великобритания.

Лий, Гибсън и Цимер, Хранителна и химическа токсикология, (28), 27-28. 1985 и (6), 1990.

Watt, M. Данни за растителни аромати и справочно ръководство за етерични масла и екстракти от ароматни растения. 1994; и лични комуникации.

Съвременните технологии позволяват да се постигне такова ниво на изработка в леката промишленост, че нещата, изработени от изкуствена кожа, са почти невъзможни за разграничаване от естествените материали. Въпреки това, качеството на синтетичните суровини все още се различава значително от оригинала, да не говорим за цената. След като сте купили ботуши от изкуствена кожа, не бива да се изненадвате, ако не оцелеят до края на сезона. Същото важи и за чанти, презрамки, якета и т. н. Безскрупулните продавачи, държащи в ръцете си висококачествени изделия от изкуствена кожа, често ги представят за естествени, като по този начин увеличават цената няколко пъти. За да избегнете недоразумения, разочарования и ненужни покупки, трябва да се научите да различавате естествена кожа от фалшива, както и да знаете външните признаци на различните видове кожа.

Естествена кожа: външен вид и видове обличане

Естествената кожа е материал, получен чрез обработка на кожите на животни - овце, кози, крави, прасета. Оценява се в леката промишленост заради високите си технологични характеристики: екологичност, мекота, еластичност, способност да запазва формата си, атрактивен външен вид и уникален аромат. Можете да определите вида на кожата с помощта на мярка, следи от космени фоликули по повърхността на кожата, образувайки специален сложен модел. Остава след епилация на мястото на торбичките за коса. Порестата повърхност на естествената кожа се дължи на преплитането на колагенови влакна, естествен протеин, който формира основата на кожата. Преплетени помежду си, влакната образуват снопове и кухини, причинявайки неравномерен релеф на кожата. В зависимост от възрастта на животното и от начина на обличане кожата има различна дебелина, еластичност и други характеристики. Една от разликите между естествена кожа и изкуствена кожа е дъбене - превръщането на обикновена кожа в кожа. Има следните видове тен:

1. Хромният дъбене се извършва с помощта на различни хромови съединения. Кожата е много здрава, дишаща, еластична. Сред недостатъците са прекомерна хигроскопичност, пропускливост на влага, невъзможност за запазване на формата и щамповане. Хромираната кожа има сив оттенък.
2. Алуминиевото дъбене се прилага само за детска кожа, т.е. кожа на млада овца или коза. Кожата е невероятно мека, нежна и тънка. От него се правят предимно ръкавици. Не е подходящ за производство на обувки, тъй като абсорбира вода, губи танини, а при изсушаване става груб и се покрива с пукнатини.
3. За получаването на велур се използва мазен тен с мазнините на морски животни (тюлени, китове, морски тюлени) или риби - много издръжлива водоустойчива кожа с мека повърхност. Велурът има естествен жълт или бежов нюанс. Разтяга се добре и не абсорбира вода.
4. Комбинираният дъбен съчетава използването на минерални и изкуствени дъбилни агенти, което води до намаляване на цената на продукта. С този вид обличане се получават суровини за изработка на ремъци, портфейли, портмонета, портмонета и др.
5. Хромоцирконосинтан и хромотитаноциркониево дъбене се състои в използването на титаниеви и циркониеви дъбилни агенти за получаване на тънка, лека кожа с високи технически характеристики. Крайният продукт обаче е не само красив, но и скъп.

Изкуствена кожа: външен вид и видове обличане

Изкуствената кожа се получава от композитни полимерни материали, има влакнеста основа или без нея. Основната разлика от естествения аналог е липсата на пореста структура. В зависимост от използвания полимер, изкуствената кожа може да бъде от следните видове:

• на базата на полиуретан
• на базата на PVC
• на базата на полиацетат
• на базата на нитроцелулоза
• на базата на термопластични еластомери
• на каучукова основа

Изкуствената кожа е по-добра от естествения материал в някои отношения. Произвежда се не на неравномерни парчета, а на ролки с правилна геометрична форма без недостатъци, така че е по-лесно да се работи със синтетични материали. Благодарение на различни добавки, изкуствената кожа е устойчива на износване, не абсорбира влагата и е устойчива на температурни крайности. Въпреки това, неестественият материал е значително по-нисък в цената на естествения си аналог, така че си струва да овладеете уменията за дискриминация, за да не придобиете заместител, дори ако е с високо качество.

Какви са начините за разграничаване на естествена кожа от изкуствена

Има много начини да се определи автентичността на кожата. Те включват следното:

1. Надписите върху етикетите ще помогнат при определянето на произхода на материала: Genuine Leather на английски, Echtes Leder на немски, Cuir на френски означава "естествена кожа".
2. Сгънатите ръбове на продукта също ще покажат естествеността на материала: шевът или подгъвът от естествена кожа ще бъдат дебели и изпъкнали, в изкуствен материал обикновено се запояват в нещото.
3. Погледнете порите на повърхността на кожата. За естествените суровини те са разположени хаотично, а за изкуствените суровини са на еднакво разстояние един от друг.
4. Прокарайте пръстите си по повърхността на продукта. Естественият материал винаги изглежда по-груб и по-здрав, докато изкуствената кожа е по-мека и гладка.
5. Натиснете пръста на обувката: ако за известно време се появиха бръчки, но бързо изчезнаха и повърхността стана абсолютно гладка, пред вас имате обувки от естествена кожа. Ако вдлъбнатината е запазила формата си и мястото на натискане е покрито с малки пукнатини, това показва неестествен произход на материала. По принцип такива обувки могат да бъдат приписани на сезона, но след няколко седмици носене те ще имат много опърпан вид. Изкуствената кожа не издържа на товари, боята бързо се отлепва от нея, избледнява и се напуква.
6. Можете да проверите продукта с топлината на ръцете си. Докоснете чантата (портфейл, ръкавици, ботуши) с дланта си и я задръжте за няколко секунди. Естественият материал ще се нагрее и върху него няма да остане пот. Изкуствената кожа ще започне да излъчва прохлада, а по контура на дланта ще се забележи мокро петно.
7. Кожената кожа има специална "химическа" миризма, а естествената кожа излъчва доста приятен естествен аромат на обработения материал.
8. Разрез на кожата ще ви помогне да разпознаете оригинала от заместителя. За естествените суровини той няма слоеве, докато за синтетичния материал ще се вижда основата, междинният слой и горният слой.
9. Естествената кожа не абсорбира вода. Капка вода върху продукта: ако капка се търкаля от повърхността, имате 100% кожа пред вас, а ако водата се абсорбира, има голяма вероятност от изкуствени суровини.

За да сте сигурни в произхода на кожата, разчитайте на изпитани във времето методи: внимателно разгледайте шевовете, надникнете в шарката на кожата, усетете структурата й с пръсти. Естествените обувки са много по-надеждни от изкуствените, а детските ръкавици няма да бъдат съборени с десетилетия. Не правете грешка с покупката, като следвате съветите за проверка на произхода на суровините.

Видео: как да различим естествена кожа от изкуствена кожа

Козметолог, президент на Центъра за естетична козметология Meder Beauty, експерт по козметична безопасност в Европейския парламент.

Колкото и парадоксално да изглежда, и двете страни имат своя собствена истина в този спор. Съгласно действащото европейско и руско законодателство, всички продукти, сертифицирани като козметика, а не като фармакологичен препарат, имат право да упражняват ефекта си само на нивото на горните слоеве на епидермиса. Изключение се прави за професионалната козметика. Те могат да "работят" или в дълбоките слоеве на епидермиса, или в горните слоеве на дермата. Тъй като експериментите с животни са забранени в много случаи днес, това се определя от културата на кожата. От друга страна, такива възможности все още съществуват: както в конвенционалните кремове, така и във високотехнологичните козмецевтици.

Метод 1. Разрушаване на защитния слой

Колкото повече кожата се третира преди нанасяне на активния препарат, толкова по-вероятно е съставките на крема да проникнат в кожата. Ако здравата кожа с непокътната хидролипидна мантия стане нездравословна за 15 минути - отстранете целия мастен слой от нея с тоник с голямо количество повърхностни анионни активни вещества, отстранете част от роговия слой с помощта на пилинг или използвайте вещества, които драстично повишават микроциркулацията - активните компоненти от роговия слой имат шанс „да потънат по-дълбоко.

Метод 2. Използване на хардуерни техники

Те включват такива добре познати и популярни процедури като йонофореза и ултразвукова фонофореза. В тези случаи съставките на крема се „забиват“ в кожата с помощта на галваничен ток с ниска сила и ниско напрежение и ултразвук.

Метод 3. Кремове с етерични масла

Някои етерични масла, въведени в активния препарат, са силни активатори, естествени подобрители (от английското подобрител - засилвам, увеличавам). Самите те много бързо „пробиват“ в по-дълбоките слоеве и „влачат“ всичко, което е било с тях. Това е една от причините, поради които е много важно да се контролира стриктно качеството им в комплекси с етерични масла. Например, терпинеолът, активното вещество на маслото от хвойна, често използвано като съставка на крема, се намира в мастните клетки, тоест вече на нивото на хиподермата, няколко минути след нанасянето.

Метод 4. Нови технологии, използващи оклузия.

Ако върху подготвена кожа с модифицирана бариера се нанесе напълно безвреден крем, който на теория трябва да остане на повърхността, а отгоре се използва оклузия, някои от съставките му могат да проникнат в дълбоките слоеве на епидермиса и дори в дермата. Има много начини за запушване. Има отворени, затворени, полуотворени, алгинатни (работи на принципа на активен обмен на соли между кожата и маската) видове оклузии.

Метод 5. Нанотехнологии

Този широко разпространен метод е най-трудният. Използването на наноразмерни микрокапсули (липозоми, нанозоми, липидни наночастици, циклодекстрини, микрогъби) като системи за доставяне на теория е отлично. Той помага на активните съставки на крема да проникнат дълбоко в кожата, позволява на нестабилните и сложни компоненти да не променят структурата и да се "разбират" един с друг, осигурява постепенното им освобождаване и следователно продължителен ефект на лекарството. На практика нанометанът може да носи много проблеми. Първо, тъй като наносъставките влизат в кръвния поток, все още не е известно какъв системен ефект може да има това в бъдеще. Второ, има чисто технически трудности: наноразмерните съставки са много трудни за поддържане в емулсия, те се агрегират (агрегирането е съчетаването на отделни елементи в едно цяло). В резултат на това вместо наносъставки получаваме агрегатни комплекси, които имат абсолютно нормални размери, понякога дори не микро. Естествено, няма нужда да говорим колко дълбоко прониква кремът в кожата.

Метод 6. Пептидни технологии

Пептидите - къси молекули, състоящи се от няколко аминокиселини - са сигнални молекули. Те осигуряват междуклетъчно взаимодействие: тоест с тяхна помощ клетките комуникират помежду си. Способността на пептидите да проникват през кожата се определя от последователността и набора от аминокиселини, които те съдържат. Много видове пептиди, по-специално съдържащите мед, наистина доста лесно проникват през кожната бариера, задействайки процеси на възстановяване на кожата, засягайки производството на колаген и други вещества на младостта. Пептидите са добре проучени, осигуряват предвидимо и целенасочено действие: например синтеза на определен тип колаген в кожата. Днес са разработени доста различни видове пептиди. Включително тези, които засягат нервно-мускулното предаване: те са съставките на кремове с „ботокс ефект“.

Тъй като действието на пептидите, подобно на хормоните, е да предават сигнали, някои потребители сравняват тяхното действие. Това сравнение е голяма грешка. Хормоните, по-специално естрогените, имат глобален ефект, зависят от централната регулация и общото функциониране на тялото. Сигналните молекули са под ръководството на вторична регулация, създават насочен ефект в определена клетка и определена структура. Те са отговор на външни фактори, външни стимули: грубо казано се получава сигнал – тъканта е реагирала.

Действие или илюзия за действие?

Така че съвременната козметика и още повече козмецевтиката наистина може да влезе в кожата. Това означава ли, че когато купувате скъп високотехнологичен крем, можете да разчитате на обещания ефект? За съжаление всичко не е толкова просто.

„Ако козметиката беше с подходящо количество активни вещества, щяхме да кажем така. Но докато от производителите не се изисква да посочат концентрацията на съставките, това не може да се каже със сигурност. Например, същите пептиди, използвани в козметиката и козмецевтиката, са много „зависими от дозата“. Те имат ефект само в определена концентрация (9% работят, а 8% вече не). Те не просто работят по-зле, те изобщо не работят. За съжаление в продуктите на масовия пазар на практика не познавам продукти, които имат работна концентрация. Например в препаратите за мио-корекция на бръчки, които се използват в нашата клиника, количеството на ацетил хексапептид-8 (агирелин) е 10%. Това е работната концентрация, потвърдена от клинични проучвания. В същото време познавам средствата на масовия пазар, където тази съставка е в първите три, докато нейното количество е двадесет и пет хилядна от процента. Какъв ефект може да се очаква в този случай? Когато купуват съставки за кремове и друга козметика в лабораториите на производителите на козметика, те често питат: искате ли съставката да работи, или да можете да кажете за нея? Такива "спестявания" се дължат преди всичко на високата цена: цената на ацетил хексапептид-8 е 27 хиляди евро за килограм. 10% в козметичен продукт е доста скъпо. Ето защо, що се отнася до високите технологии и ефективност, бих се доверил повече на професионалната козметика.”

Тийна Орасмяе-Медер обяснява

В сравнение с абсорбцията през дихателните пътища, абсорбцията през кожата може да бъде основният път за навлизане на чужди вещества в тялото. Установено е, че те преминават през кожата необичайно бързо и че външният слой на кожата е по-малко ефективна бариера за проникване, отколкото се смяташе досега. Следните фактори допринасят за усвояването.

ХИДРАЦИЯ. Колкото по-силна е кожата е наситена с вода, толкова по-високи са нейните абсорбционни свойства. Когато кожата е наситена с вода (чрез изпотяване или потапяне във вода) или когато замърсителите са в разтворено състояние, тяхната дифузия и проникване се засилват.

Замърсяването на езера, потоци, реки и океани по света и хлорирането на водата в плувните басейни доведоха до увеличаване на смъртоносния рак на кожата – меланома.

Списание "Епидемиология", доклад на д-р Франц Рампен от Холандския раков институт

ТЕМПЕРАТУРА. Повишената температура на кожата или водата причинява пропорционално увеличаване на абсорбционния (абсорбционния) капацитет на кожата. По време на плуване или къпане се наблюдава повишено насищане на повърхностите на кожата с вода.

СЪСТОЯНИЕ НА КОЖАТА. Всяко нараняване (напр. слънчево изгаряне) или нараняване (напр. порязвания, рани, ожулвания) на кожата намалява способността й да действа като бариера за чужди вещества. Кожни заболявания като псориазис или екзема отслабват естествените защитни свойства на външния слой на кожата. Обрив, дерматит и всяка хронична кожна патология имат същия ефект.

МЕСТНИ РАЗЛИКИ. Различните части на кожата имат различна абсорбционна способност. Факторът на пълното потапяне на тялото по време на плуване или къпане е подценен. Епидермисът на ръцете действа като по-ефективна бариера за чужда материя от кожата на много други части на тялото, включително скалпа, челото, корема, в и около ушите, подмишниците и гениталната област. Коефициентът на пропускливост на кожата на гениталиите е 100%, докато кожата на предмишницата е само 8,6%.

Липсата на цел причинява поражение много по-често, отколкото липсата на талант.

Били Сънди (1862–1935), американски бейзболист, известен евангелист

ДРУГИ ПЪТИЦИ. Други важни пътища за влизане на чужди тела включват устата, носа, очите и ушите. Способността им да абсорбират замърсители по време на потапяне във вода е силно подценена. Друг път е дихателната система. Когато плувате или се къпете, химическите изпарения обикновено се събират близо до повърхността на водата и лесно влизат в тялото с вдишвания въздух. Освен това в такива ситуации може да се погълне малко вода. (По време на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 1984 г. отборът по плуване на Западна Германия отказа да се състезава в олимпийския басейн, докато хлорът не бъде премахнат от водата и в басейна не бъде инсталирана алтернативна система за пречистване на водата.)

Докато се къпете, токсичните вещества в хлорираната вода са по-силни, отколкото при пиене на същата вода!

В повечето обществени водоизточници учените са открили трихлоретилен и хлороформ, силно токсични летливи химикали. Според скорошна оценка на Националната академия на науките, до хиляда души умират всяка година в Съединените щати от рак, причинен главно от замърсители на водата, които се вдишват във въздуха, докато са у дома. Проблемът с излагането на замърсители във въздуха почти никога не се разглежда. Последните шокиращи данни показват, че при вземане на горещ душ около 50% от хлороформа и 80% от трихлоретилена, съдържащи се във водата, могат да преминат във въздуха.

Изследванията показват, че 10 минути душ могат да абсорбират повече токсичен хлор от 8 чаши погълнати същата вода. Как може да бъде това?

Топлият душ отваря порите, карайки кожата да действа като гъба. В резултат на това вие не само вдишвате токсичен хлор с водна пара, но и го абсорбирате през кожата си, позволявайки му да навлезе в кръвта ви, което го прави до шест пъти по-токсичен от хлора от питейната вода.

По отношение на общите рискове за здравето, душът с хлорирана вода е един от най-опасните рискове, на които се излагате всеки ден. Краткосрочните рискове включват дразнене на очите, синусите, гърлото, кожата и белите дробове. Дългосрочните рискове включват производството на свободни радикали (които ускоряват стареенето), повишена чувствителност към генетични мутации и рак и анормален метаболизъм на холестерола, който причинява втвърдяване на артериите.

Публикуването на обяви е безплатно и не се изисква регистрация. Но има предварителна модерация на рекламите.

Механизмът на проникване на козметика в кожата

Освен това съставът на козметиката включва много допълнителни съставки: емулгатори, сгъстители, желиращи агенти, стабилизатори и консерванти. Всеки от тях изпълнява собствена функция, която влияе върху цялостния ефект на продукта. В този случай е изключително важно да се определят свойствата на всички компоненти и активни елементи, за да се изключи тяхната несъвместимост.

Колко често чуваме, че един или друг козметичен продукт е богат на активни съставки, които перфектно проникват в кожата. Но ние дори не мислим, че основната задача на такива съставки не е просто да преминават през епидермиса, а да действат върху определен слой от него. Това важи и за повърхността на кожата, така наречения рогов слой, в който не е необходимо да проникнат всички вещества. Следователно, за да се определи ефективността на лекарството, е необходимо да се вземе предвид неговият пълен състав, а не отделни елементи.

Същността на активните компоненти е, че те трябва да стигнат до определено място, дори ако това е повърхността на роговия слой. Следователно е необходимо да се отдаде заслуга на средствата, които ги доставят там, с други думи, на носителите, които включват липозоми. Например, капсулираният ретинол, прониквайки в кожата, я дразни по-малко от свободния си аналог. Освен това съставът на козметиката включва много допълнителни съставки: емулгатори, сгъстители, желиращи агенти, стабилизатори и консерванти. Всеки от тях изпълнява собствена функция, която влияе върху цялостния ефект на продукта. В този случай е изключително важно да се определят свойствата на всички компоненти и активни елементи, за да се изключи тяхната несъвместимост.

Няма съмнение, че съставките на козметичните продукти проникват в кожата. Проблемът е как да се определи колко дълбоко могат или трябва да проникнат, за да въздействат върху определен участък от кожата, и/или дали остават козметични, а не лекарствени продукти. Също толкова важен въпрос е как да се запази целостта на активните съставки, преди да стигнат до местоназначението си. Химиците-козметолози неведнъж са били изправени пред въпроса: какъв процент от тези вещества постигат целта си?

Използването на инхибитори на тирозин (меланин) срещу хиперпигментация е отличен пример за това колко важна е концепцията за проникване на веществото за определяне на ефективността на даден продукт. По-специално, активният компонент трябва да преодолее липидната бариера на роговия слой на кожата, клетъчната структура на епидермиса, да проникне в меланоцитите и едва след това в меланозомите. В същото време веществото трябва да запази своите химични качества и цялост, за да предизвика желаната реакция, която ще доведе до потискане на превръщането на тирозина в меланин. И дори това не е много трудна задача. Вземете например слънцезащитните продукти, които, от друга страна, трябва да останат на повърхността на кожата, за да вършат работата си.

От това следва, че ефективността на козметичния продукт е действието не само на неговите активни компоненти, но и на всички други вещества, които съставляват неговия състав. В същото време всяка от съставките трябва да помогне да се гарантира, че активните вещества достигат местоназначението си, без да губят своята ефективност.

За да определите степента на ефективност на продукта, трябва да отговорите на следните въпроси:

Как проникват продуктите?
Колко важно е проникването за един козметичен продукт?
- Важно ли е проникването на активните съставки на козметичния продукт за лечението на специфични типове или състояния кожа?

За да се даде пълен отговор на тях, трябва да се вземе предвид защо, как и какви параметри влияят на проникването на козметичните препарати.

Какво е проникване на продукта?

Проникването на продукта се отнася до движението на вещества или химикали през кожата. Роговият слой образува бариера, поради което кожата се счита за полунепроницаема мембрана. Това предполага, че микроорганизмите не могат да проникнат през непокътнатия епидермис, за разлика от различни химикали. Кожата избирателно осигурява молекулен проход. Въпреки това, значително количество химикали, когато се прилагат локално под формата на козметика или лосиони, се абсорбира от кожата (в рамките на 60%). Повечето агенти, проникващи през кожата, трябва да преодолеят извънклетъчния липиден матрикс, тъй като липидите образуват почти непрекъсната бариера в роговия слой. Характеристиките му зависят от възрастта, анатомията и дори от сезона. При суха кожа или при определени заболявания роговият слой става толкова тънък, че активните съставки проникват много по-лесно и по-бързо.

За много купувачи ефективността на даден продукт се определя от способността за проникване на неговите съставки. Всъщност тя пряко зависи от редица фактори, включително количеството и качеството на активните съставки в състава на козметиката, веществата носители, които доставят активните съставки до целта им, обема на последните, необходим за оптималното им функциониране и постигане на желания резултат. Активната съставка се счита за ефективна, когато достигне правилното място в правилната концентрация, докато ефектът й върху други области е минимален.

За козметиката е също толкова важно съставките им да не проникват в дермата, а оттам в кръвта през капилярната система. Попадането на продукта през кожата в кръвоносната система го прехвърля от категорията на козметиката в лекарствата.

Има два вида доставка на съставките – дермално и трансепидермално. В първия случай веществото действа в роговия слой, живия епидермис или дермата. Във втория - извън дермата, често засягаща кръвоносната система. По правило козметичните продукти са ограничени до дермално доставяне, докато трансепидермалното доставяне е характерно за лекарствата. Така козметиката трябва да прониква в кожата, а не през нея. Ето защо един от ключовите моменти при разработването на такива лекарства е предотвратяването на трансепидермалното проникване на компонентите и тяхното активно действие в определен слой на кожата.

В момента учените работят по две основни задачи. Първият е, че активният компонент гарантирано достига до правилното място, без да губи свойствата си. Вторият предвижда създаването на механизъм, чрез който същият компонент ще загуби влиянието си, ако и когато напусне зоната си на действие.

Въпреки това, козметичните химици често се сблъскват със следните проблеми:

– колко вещество остава върху кожата?
- колко от него отива на дадено място?
Колко може да премине през кожата и да достигне до кръвоносната система?
– какво е оптималното съотношение на характеристиките на козметичен продукт?

Не трябва да се забравя, че определянето на ефективността на даден продукт по способността му да прониква може да бъде погрешно. Например продуктите за изсветляване на кожата трябва да проникнат в епидермиса, достигайки до основния му слой, за да инхибират ензима тирозиназа, необходим за производството на меланин. В същото време такива препарати могат да останат само на повърхността на роговия слой, а изсветляващият ефект се постига чрез натрупване на пигмент. И в двата случая козметиката е ефективна, но възможностите им за проникване са различни.

Вземете например UV абсорбери. Те трябва да останат на повърхността на кожата, за да я предпазят. След като тези вещества проникнат в кожата, те стават по-малко ефективни. В същото време антиоксидантите и други химични съединения със свойства против стареене трябва да попаднат в епидермиса или дори в дермата. Така резултатът от тяхното действие зависи пряко от това дали са уцелили целта или не.

Овлажнителите също действат по различен начин. Тези, които имат оклузивни качества, остават на повърхността на кожата. Други трябва да проникнат в повърхностните му слоеве, за да задържат там влагата. От това следва, че необходимостта от проникване на козметиката и нейната производителност се определя от функциите на нейните съставки.

Принципи на проникване на веществото

Има два основни канала на проникване – извънклетъчен и междуклетъчен. При локалното приложение на козметика абсорбиращият орган е кожата, в която са изолирани много целеви точки на действие. Сред тях: мастни пори, канали на потните жлези, рогов слой, жив епидермис, дермоепидермално съединение.

Скоростта на проникване на активните съставки зависи от размера на молекулите, носителя, общото състояние на кожата. Бариерната функция на епидермиса до голяма степен зависи от това дали роговият слой е увреден или не. Премахването или модифицирането му в резултат на пилинг, ексфолиране, нанасяне на алфа хидрокси киселини или препарат, съдържащ ретинол (витамин А), суха кожа, дерматологични заболявания (екзема или псориазис) допринасят за по-голямо проникване на козметичния продукт.

В допълнение, преминаването на роговия слой се влияе от размера на техните молекули и склонността към метаболитно взаимодействие с биохимията на кожата, клетъчните рецептори. Ако степента на проникване е ниска, тогава концентрацията на продукта ще се увеличи. Това се улеснява от факта, че роговият слой действа като резервоар. Така тъканите, разположени под него, ще бъдат под въздействието на активното вещество за определено време. Поради това роговият слой е едновременно естествена бариера на кожата и вид резервоар, който ви позволява да удължите ефекта на козметичния продукт след нанасянето му върху кожата. Въпреки това, трябва да се има предвид, че различни заболявания могат да променят скоростта на локална абсорбция. Например, захарният диабет променя структурата на кожата, засяга нейните свойства. Освен това кожата на различните части на тялото пропуска химикалите по различен начин. По-специално, лицето и скалпа абсорбират лекарствата 5 или дори 10 пъти по-добре.

Методи за проникване на активните съставки

Роговият слой със своите силно свързани помежду си клетки е основна бариера за проникване на продукта. Друга бариера е базалната мембрана или дермоепидермалната връзка. Не е изненадващо, че възниква въпросът, ако една от основните функции на кожата е да предпазва тялото от навлизането на чужди вещества, тогава как съставките на козметиката успяват да преодолеят тази бариера. Отговорът е прост – кожата ги абсорбира с помощта на мастните пори, канала на потните жлези, междуклетъчните канали. В допълнение, повечето козметични продукти за локално приложение не проникват в епидермалния слой поради една или повече от следните причини:

Размер на молекулата (твърде голям);
задържане или свързване на вещество с повърхността на кожата чрез други съставки, които съставляват продукта;
изпаряване (ако веществото е летливо);
адхезия (адхезия) с клетките на роговия слой, която изчезва в процеса на пилинг или ексфолиране.

Как проникват компонентите на козметиката:

Чрез епидермални клетки или клетъчен цимент;
чрез образуването на резервоар, когато веществото се натрупва в роговия слой (или подкожната мастна тъкан) и след това бавно се освобождава и абсорбира в тъканите;
в процеса на естествен метаболизъм в кожата;
преминават в дермата и остават там;
преминават в дермата, абсорбират се в системата на кръвообращението на капилярите (това наподобява действието на лекарства, ярки примери са въвеждането на никотин и естроген).

Разбира се, важно е да се разбере защо и как активните вещества проникват, но трябва да се вземат предвид и условията, които могат да повлияят на тези процеси.

Фактори, влияещи върху проникването на продукта

Основното условие, влияещо върху скоростта и качеството на усвояване на веществото от кожата, е здравословното състояние на роговия слой. На второ място е хидратацията на кожата. Не е изненадващо, че най-разпространеният метод за подобряване на проникването на козметика е оклузията (улавяне на течност в роговия слой), която предотвратява изпаряването на влагата от повърхността на кожата, което само допринася за нейната хидратация. Ето как действат маските за лице. Среда с относителна влажност 80% също води до значителна хидратация на епидермиса. Трябва да се отбележи, че кожата абсорбира добре водата, но не винаги може да я задържа в нужното количество. В резултат на прекомерна влага роговият слой става по-мек (както например при продължително къпане), бариерната му функция отслабва, което води до дехидратация и увеличава загубата на влага.

Един от основните начини за проникване на химикали в роговия слой е през междуклетъчните пространства, съдържащи липиди. Следователно, липидният състав на този слой на кожата също влияе върху проникването на активните съставки. Като се има предвид смесимостта масло-масло, химическите съставки с носители на маслена основа ще проникнат по-добре от техните аналози на водна основа. Въпреки това, липофилните (на маслена основа) химикали са по-трудни за непрекъснато проникване поради факта, че долните слоеве на епидермиса имат по-високо водно съдържание от роговия слой, поради което се считат за липофобни. Както знаете, маслото и водата практически не се смесват. Следователно носителите, с които се сливат съставките на продукта за по-лесно приложение и контрол на концентрацията, също играят важна роля при определянето на скоростта на проникване.

В някои случаи химическата абсорбция не е ограничена от бариерната функция на кожата, а от свойствата на самия носител. Например продуктите, в които активните вещества трябва да останат на повърхността на епидермиса (слънцезащитни и овлажнители), са по-ефективни, ако са на маслена основа. От друга страна, преминаването на хидрофилни (на водна основа) активни вещества в междуклетъчното пространство, съдържащо липиди, изисква или серия от козметични манипулации, насочени към овлажняване на роговия слой, или включването на липозоми като носители.

Основните трудности, свързани с проникването на активните вещества, са колко бързо се движат съставките и дълбочината, която достигат. Разработени са няколко метода за контрол на тези параметри. Те включват използването на специални носители (липозоми), естествени капсулиращи материали и други системи. Във всеки случай, каквато и техника да избере производителят, основната му задача е да осигури проникването на активните вещества в необходимата зона с максимален възможен ефект и без нежелани реакции под формата на дразнене или абсорбиране на кожата.

Тестване на продукта

Съществуват различни тестови методи за определяне на действието на активната съставка в кожата и нейното местоположение след локално приложение. Такива тестове се провеждат както в лаборатория, така и в естествени условия, като често се използват сложни компютърни програми. За лабораторни тестове кожата се култивира в стъклени епруветки, където клетките се размножават около 20 или повече пъти. Често се използват проби от кожата от пациенти, които са претърпели пластична или друга операция, по време на която е отстранено парче от епидермиса. Такива тестове имат големи предимства по отношение на времето, разходите и етичните съображения - особено ако могат да бъдат токсични.

При естествени условия козметиката се тества върху животни и хора. Резултатите от теста се различават в по-конкретни данни, максимално близки до реалността, което е особено ценно, когато системният ефект на продукта е под съмнение, с други думи, как лекарството може да повлияе на тялото като цяло. Използваните методи зависят от това, което учените се опитват да докажат. Например, за да се определи нивото на овлажняващи и възстановяващи свойства на продукт за суха кожа, експертите набират доброволци, които ще трябва да използват обикновени препарати, съдържащи сапун, върху кожата в продължение на няколко дни без допълнително овлажняване. След това се изследва сухотата на епидермиса. След това изследователите дават овлажняващи продукти на една група субекти и плацебо на друга. На определени интервали се проверява нивото на хидратация на кожата сред всички групи, за да се определи степента на насищане на кожата с влага.

При тестването на слънцезащитните препарати основната задача на тестовете е да запазят активните вещества на повърхността на роговия слой, като гарантират максималната им ефективност и предотвратяват токсичните странични ефекти. В този случай се използват изстъргване с тиксо, изследвания на кръв и урина. В резултат на такива изследвания в кръвната плазма и урината са открити някои вещества. Изключение бяха слънцезащитните продукти на минерална основа.

При тестване на продукти, за които се предполага, че остават на повърхността на кожата или в роговия слой, учените първо прилагат лекарството и след това вземат проби от кожата с лепяща лента или с тест за надраскване. След това скоростта на проникване на продукта и клетъчните промени при различни нива на проникване се изследват с помощта на компютърни модели. По същия принцип се изследва и системното действие на продуктите. Компютърните програми позволяват не само да се разбере колко дълбоко прониква агентът, но и какви промени в клетъчната структура може да причини. Особено внимание се обръща на това какви са последствията от проникването на продукта в кожата, изследват се кръв, урина и други биологични течности. Някои вещества могат да присъстват в тялото в толкова ниски концентрации, че могат да бъдат открити само с много чувствително оборудване.

Предвид функциите на кожата, продуктите (по-специално специфичните компоненти, които съставляват техния състав) при подходящи условия проникват чрез абсорбция, абсорбция. Но не винаги проникването на продукта определя неговата ефективност. В някои случаи може да е нежелателно или дори вредно.

Напредъкът в козметичната химия направи възможно по-доброто разбиране