Необходими ли са джъмпери в стени от гипсокартон? Изработка на прегради от гипсокартонени профили

Ако е на закрито неравен дървен под, живеенето в него става неудобно. Дъските скърцат, провисват или, обратно, изпъкват, разминават се, образувайки пукнатини.

Нарушава се естетиката на помещението и се създава травмираща среда. На такъв под е лесно да паднете и да се нараните. За да избегнете сериозни проблеми и да подобрите състоянието на дома си, неравните подове се изравняват. Те правят това по различни начини.

Сухи методи

Неравен дървен под трябва да се изравни, ако разликата във височината е повече от 5 см. Тази неравност на пода се вижда с просто око. Повърхността може да има наклон във всяка посока. В друг случай дъските са разположени неравномерно, на вълни: едната стърчи, другата потъва, огъва се. Има няколко възможности за елиминиране на неравни подове чрез сух метод.

Монтаж на мини-лагове от барове (опора за ленти)

Лентовата опора е един от най-надеждните методи за изравняване на неравни дървени подове. Методът се използва за разлики във височината от 3 до 10 см. Служи за облицовка на дъската. Тя трябва да бъде с различна дебелина, така че да е разположена равномерно в посока на увеличаване на наклона. За по-лесно инсталиране занаятчиите използват парчета шперплат, а не дърво.

За да инсталирате правилно минилагите, се извършва предварително изчисление и показанията се проверяват с нивомер. Разстоянието между тях корелира с дебелината на листовете, направени от дървесни отпадъци.

Не се препоръчва да се поставят листове, които са твърде дебели, за да изравнят неравен дървен под:

• те са тежки и неудобни за инсталиране със собствените си ръце;
• създайте допълнително натоварване на пода и основата.

дървен материал различни разделии листовите продукти се завинтват със самонарезни винтове към дървената основа на пода. Крепежните елементи трябва да са с различна дължина, тъй като разстоянието до дъските варира. Мини-лаговете са прикрепени напречно и по протежение на дъските. Важно е да маркирате листовете възможно най-точно в точките на пробиване.

Монтаж на нивелиращи опори (блокове)

Ако е на закрито неравен дървен под, дефектът може да бъде елиминиран и изравнен с помощта на точкови опори, които се наричат ​​плочи. Те се монтират под листови продукти под формата на мрежа. Така се получават клетки, чиито размери се определят от дебелината на листовете.

Такива размери на клетките няма да позволят провисване по време на последваща работа.

Тъй като опорните „стълбове“ са разположени точково, върху листовете се правят внимателни маркировки и в точките се завинтват винтове. Освен това листовете са фиксирани към самата основа на пода, като се избират по-дълги крепежни елементи.

Методите за изравняване на неравни дървени подове без замазка са много ефективни. След изравняване повърхността придобива идеална форма и държи добре финишното покритие. 8-10 см е разлика във височината, при която е по-добре да демонтирате стария под и да положите нова основа с подмяна на гредоред.

Метод на мокра замазка

При незначителни неравности (до 3 мм) дървеният под може да бъде покрит с акрилна шпакловка или уплътнител. Преди извършване на работа плочите се грундират, за да се защити дървото и да се осигури по-добро сцепление с изравнителната смес. Съставът се нанася на тънък слой, като се разпределя равномерно по предварително направени маркировки по стените, по дължината на маяците.

Важно е да знаете: дебелината на слоя определя времето, необходимо за съхнене. За да се предотврати напукването на шпакловката с течение на времето, към нея се добавя PVA лепило. След като сместа изсъхне, повърхността се шлайфа.

Ако неравен дървен подима наклон над 3 mm, използвайте. Не е наистина подходящ начинза дървена основа. Замазката създава значително натоварване върху основата и подовете. Най-възможно е, когато дъските са положени върху бетонни или тухлени колони, стоманобетонни опори. Необходимостта от него възниква например при използване на плочки като финишно покритие.

За изравняване на неравен дървен под по "мокър" метод се използват сухи смеси с компоненти, които осигуряват на замазката еластичност и специална здравина. Те включват различни пластификатори и синтетични пълнители.

1. Преди нанасяне на изравнителната смес дървените подове се проверяват за вентилация. Ако не е там, тогава на определени места на повърхността се пробиват дупки и върху финишното покритие се монтират декоративни решетки.
2. Дъските са покрити с пластмасово фолио, което служи като хидроизолация. Дървото се страхува от вода. И когато замазката е мокра, сухата смес се разрежда с тази течност.
3. Изравняващият състав се излива върху повърхността на части и се разпределя равномерно с помощта на специално правило. Можете да работите постепенно, запълвайки малки площи.
4. След изсъхване на замазката се шлайфа и грундира.

На мокра замазка дървена основане го прави често. Основната причинае несъвместимостта на дървесината и изравняващия състав. Дървото е подвижно и циментова смесТой е статичен, така че може да се напука и да се разпадне с времето.

При избора на метод за изравняване на неравен дървен под ние се фокусираме върху специфичните условия на помещението. Важно е при последваща употреба повърхността да не се деформира и финишното покритие да не се разваля.

Комфортното живеене в дома зависи от много условия. Те включват качеството на покритието и общото състояние на повърхностите, включително изравняване на неравни дървени подове.

Изравняване на дъсчения под.

В някои стари къщи от времето на Сталин и Хрушчов са останали дъски, неравни дървени подове. С течение на времето подовите дъски изгниват, разхлабват се и започват да скърцат. И по време на ремонт, за да се отстранят дефектите на стария неравен под, се използва ново покритие под формата на ламинат или линолеум.

Но преди да положите нов под, се препоръчва да изравните основата с помощта на листов материал. Можете да извършите тази процедура сами, без участието на специализирани строители и с минимални разходи. За изравняване на пода е най-добре да използвате шперплат, тъй като листовете от фазер в крайна сметка ще придобият формата на неравен под и отново ще се появят вълни. Шперплатът има незаменими качества за материал, който се използва за изравняване на старо дюшеме.

Той е относително лек, доста издръжлив, устойчив на стрес и вода, добре полиран и няма неприятна миризма. Материалът не променя свойствата си при промени в температурата и влажността.

За да се извърши процедурата за изравняване на дървен под, е необходимо да се подготвят инструментите и материалите, които ще са необходими по време на работния процес.

• листове от шперплат;
• рулонна изолация;
• отвертка и винтове;
• мозайката;

Подготовка за изравняване на дървен под в апартамент

• Първоначално е необходимо да се провери състоянието на комуникациите, които са положени под пода, тъй като след приключване на работата няма да има свободен достъп до тях.
• След това трябва да се отървете от различни неравности, които са много характерни за дървения под.
• Закрепете и при необходимост подменете стари, изгнили, скърцащи дъски.
• Като допълнителна изолация, ако подът първоначално е студен, можете да използвате изолация от валцована минерална вата.

Подготвените шперплатови листове се полагат на пода и за да се оцени здравината и надеждността на покритието, трябва да се ходи по него. По време на такива тестове могат да бъдат разкрити допълнителни дефекти, които могат да бъдат коригирани незабавно, без да се демонтира пода. Ако се окаже, че подът е провиснал, тогава е необходимо допълнително да поставите парчета фазер на тези места.

Най-оптималното и надеждно закрепване на шперплатови листове е закрепването със самонарезни винтове, които не е необходимо да се забиват напълно в началния етап на закрепване. На места, където шперплатът провисва, е неприемливо да се правят закрепвания. След като закрепите листовете, трябва внимателно да преминете отново върху готовия под.

Това е необходимо, за да се провери колко здраво и правилно са монтирани листовете един към друг. Ако резултатът от теста е задоволителен и приятен, тогава всички винтове ще бъдат завинтени докрай, здраво заравяйки главата в дървото.

След фиксиране на листовия материал главите на винтовете и шевовете се замазват с акрилен уплътнител. Предимството на тази шпакловка е, че дори ако дъските и листовете са малко провиснали, уплътнителят, поради високата си пластичност, няма да се разпадне или да се разлее.

След като завършите монтажа на шперплатовите листове, можете да започнете да полагате друг линолеум или ламиниран паркет.

Изравняване на неравен дървен под - видео

Преглеждания: 10 148

Подова изолация направи си сам - бетон и дюшеме
Дървени подове в Хрушчов - ремонт и реставрация
Как да поставите линолеум върху дървени подове GVL (гипсофазерни листове) за дървени подове Как да направите дървени подове в частна къща

В момента се използват различни технологии за изравняване дървени подове.

Как мога да поправя повърхността на дъсчен под?

шарка плоча

Изравняването на дървени подове с помощта на плочи в бъдеще включва използването на различни довършителни покрития. И това е не само допълнителни финансови разходи, но и загуба на време. Освен това, след изравняване, вместо подове, направени от естествени дъскиВ апартаментите се появяват покрития от изкуствени материали.

Защо подът става неравен?

По време на работа се появяват всички грешки, направени при полагането на пода.

1. Неправилно зададени регистрационни файлове.При полагане на пода първо се монтират най-външните греди, като между тях се опъва въже, по което се полагат всички останали. Ако най-външните греди не лежат в една и съща равнина, тогава подът ще има наклон.
2. Разстоянието между трупите и техните размери не отговарят на реалните натоварвания.По време на работа най-натоварените зони провисват, деформацията става необратима и се появяват големи деформации на равнината на пода.
3. По време на настилката са използвани много мокри или много сухи дъски.С увеличаването на влажността подът се издува на места, като изсъхва, дъските се изкривяват и между тях се появяват големи празнини.
4. Недостатъчна ефективност на естествената вентилация или неправилно направена хидроизолация.При такива условия дървеният материал е засегнат от гниене и губи оригинала си носимоспособност, повърхността на пода провисва. Повечето неприятна ситуация– за отстраняване на проблемите е необходима цялостна смяна на настилката.

Във всички описани случаи е необходимо изравняване на пода, но преди започване на работа е задължително да се определи причината за появата на неравности и тяхното естество, това знание ще помогне при избора на правилните методи.

Определяне на размера и естеството на подовите неравности

Изборът на технология за изравняване е силно повлиян от действителното състояние на дървения под. Вече споменахме, че трябва да се сменят изгнили дъски или гредоред; в случая не говорим за нивелиране, а за смяна на пода. Кривината на подовете трябва да се определи според три параметъра.

1. Хоризонтално.За проверка е по-добре да използвате лазерен нивелир, ако нямате такъв, ще свършите работа с воден нивелир, в краен случай отклоненията могат да се проверят с обикновен нивелир. Поставете лазерния нивелир хоризонтално на разстояние приблизително 10–15 cm от нивото на пода. С помощта на обикновена дървена линийка или рулетка измерете разстоянието от равнината на пода до лазерния лъч. Направете това около периметъра на стаята и на няколко места в центъра. Ако наклонът на пода е повече от сантиметър, тогава той може да бъде изравнен само с помощта на допълнителни трупи или специални ограничители. Това е дълго и трудно.
2. Чрез отклонения.Дългото правило е да го поставите на пода на няколко места; отклоненията се разкриват на светлината. Те могат да бъдат само в няколко мета от стаята, за които ще говорим по-долу възможен вариантелиминиране на такива проблеми без разкъсване на дъски или използване на листове.
3. Според кривината на повърхностите на дъските.Ако при полагане на пода са използвани твърде мокри дъски, те със сигурност ще се огънат след изсъхване. Приложете правило или ниво към тях и използвайте светлината, за да разберете приблизително степента на отклонение ще зависи от неговата стойност.

Практически съвети. Когато избирате технология, винаги избирайте такава, която ще запази естествените дъски. Такива подове се считат за най-висококачествени, постоянно модерни и екологични. Опитните строители препоръчват покриването на естествения под с различни модерни материалисамо в случаите, когато възстановяването на оригиналните характеристики на дървения под е невъзможно по някаква причина.

Ще разгледаме няколко варианта за изравняване на дървени подове, като същевременно запазим естествените дъски и възстановим оригиналния им вид. Технологията за опитни строители не е много трудна, но изисква определено умение и набор специални инструменти. Вариантите за пълно демонтиране на дъските за изравняване или замяна няма да бъдат разглеждани; това е краен случай и трябва да се използва в изключителни ситуации.

Подравняване на трупи

Методът може да се използва при поява на неравности поради слягане на крехки греди или монтирани на голямо разстояние. Освен това те са направени от летви с дебелина не повече от 5 см, положени върху здрава бетонна основа. За да работите, ще ви трябват отвертка и бормашина, големи самонарезни винтове с диаметър 8 mm или повече, писалка за пробиване на отвори в дърво (диаметърът на свредлото трябва да съответства на размера на главите на винтовете) и ниво. Гредите и дъските трябва да са в добро състояние, без следи от гнило.

Стъпка 1.Намерете място, където дъските провисват, определете местоположението на изоставането. Те се намират по главите на пирони или винтове.

Стъпка 2.С бормашина с диаметър приблизително 5 mm пробийте проходен отвор в дъските и гредите, докато докосне бетонната основа. Измерете разстоянието от горната повърхност на подовите дъски до бетонната основа. Отделно разберете дебелината на дъските и гредите. Това може да стане след внимателно инспектиране на дупката.

Стъпка 3.Подгответе винтовете голям диаметър, вземете решение за тяхната дължина. Дължината на винтовете трябва да бъде с 10–15 mm по-голяма от сумата на деформацията, дебелината на трупа и разстоянието му от бетонната основа. С помощта на мелница с абразивен диск изрежете върха на самонарезния винт до необходимата дължина. Плоският, а не острият край увеличава площта, където винтът ще лежи върху бетона, което увеличава стабилността на пода след изравняване. Фактът, че е станал тъп, няма да попречи на затягането; хардуерът е монтиран в подготвения отвор в гредите.

Стъпка 4.Пробийте дупка в подовата дъска с перо. Тя трябва да бъде разположена строго в средата на дневника.

важно. Докато пробивате, внимавайте гредоредът да остане непокътнат. Силата на фиксиране на самонарезния винт зависи от това.

Стъпка 5.Поставете голям самонарезен винт в отвора и го завийте, докато докосне бетонната основа на пода. Веднага след като краят лежи върху бетона, развийте малко винта и го завийте отново. След всяко повторно завинтване гредите ще се повдигнат леко и подът ще бъде изравнен.

Винаги следете позицията на дъските с нивелир. Разстоянието между винтовете на гредите, в зависимост от очакваните натоварвания на пода, е в рамките на 50–60 см. След изравняване отворите се запечатват и шлайфат. Този метод на нивелиране е подходящ и за подготовка на основата за ламинат или гъвкави завършващи подови настилки.

Изравняване на подове от естествени плоскости с шлайфмашини

Например, помислете за най труден вариант– подът е стар, настилката е боядисана маслени бои, неравности на плоскости до 3 мм. Проверката на състоянието на повърхността се определя по описания по-горе метод; Едновременно с нивелирането подът се обновява и става годен за използване без нови покрития.

Стъпка 1.Премахването на стара боя от подовата повърхност е една от най-трудните и неприятни операции. Старата боя може да бъде премахната по няколко начина:

• химическиИма различни специални изпълнения химикали. Те покриват старата боя, за да се предотврати прекалено бързото изпаряване, подът трябва да бъде покрит с пластмасов филм. След 10-15 минути боята става мека и може да се отстрани с метална шпатула. Недостатъци на този метод: трябва да работите само в лични дихателни средства и в нежилищни помещения; боята не се отстранява изцяло поради разликата в дебелината. Освен това подът трябва да бъде обработен в малки площи, техният размер трябва да е такъв, че след едно накисване да имате време да го премахнете меко покритие. В противен случай боята отново става твърда и трябва да започнете всичко отначало;
• топлинна.Специален мощен сешоар загрява слоя стара бояи докато е горещ се отстранява с шпатула. Доста трудна, дълга и опушена работа. Методът има повече недостатъци, отколкото предимства;
• механичен.За премахване на боята се използват специални ножове за метал с особено издръжливо, грубо абразивно покритие. Дисковете са фиксирани върху цилиндрични шлифовъчни колела електрически машиниках(българи). За да се намали количеството прах, върху мелницата се поставя капак, а устройството се свързва към мощна индустриална прахосмукачка. Най-оптималният, според професионалистите, метод за премахване на стара боя.

Стъпка 2.След като отстраните боята, почистете старателно пода с прахосмукачка, не оставяйте дори най-малките остатъци, тъй като те ще запушат шлифовъчните дискове.

Подът се почиства с прахосмукачка след отстраняване на боята

Стъпка 3.Потопете главите на пирони в дъските. За да направите това, използвайте метален удар и чук. Ако нямате специален финишър, можете да го направите сами от парче армировка или тел. Дължината на финишера е приблизително 10 см; твърде дълъг е неудобен за работа. Дълбочината на проникване зависи от големината на неравностите на пода и се определя на око. Ако гвоздеите не са пробити, главите им повреждат шкурка и работното колело на шлифовъчната машина. В резултат на това качеството на повърхностната обработка се влошава значително, в някои случаи се налага смяна на задвижващия вал. В допълнение, голям брой метални капачки причинява бързо износване на абразивната хартия; честа подмяна, което увеличава прогнозната цена на работата.

Друг проблем с изпъкналите капачки е, че те не могат да бъдат замазвани; във всеки случай те ще трябва да бъдат вдлъбнати и след шлайфане повърхността на дъските може да се повреди.

Стъпка 4.Започнете да шлайфате пода. Това може да стане с мелница или мелница. В първия случай е трудно да се работи, ще отнеме много време и помещенията ще станат прашни. В допълнение, малкият размер на диска за мелница не може да осигури равна повърхност. Неопитни строители могат да оставят следи след всяко преминаване, което ще изисква допълнително време за отстраняване. Силно препоръчваме да използвате мелници. Няма нужда да купувате единици за една стая; можете да ги вземете или наемете.

Трябва да шлайфате пода с три вида шкурка: груба, средна и фина. Първият се използва за изравняване на плоскостите, вторият извършва окончателно изравняване и грубо шлайфане, а третият се използва за финално покритие.

Стъпка 5.Поставете малко груба шкурка върху колата си. Подовите дъски трябва да бъдат изравнени в диагонална посока, а машината не може да бъде спряна на едно място, тя трябва постоянно да се движи.

Практически съвети. Не се опитвайте да премахнете големи неравни участъци с едно минаване, това е много опасно и може да остави забележими бразди. Ако подът е много неравен, тогава трябва да преминете през цялата му повърхност няколко пъти до окончателното изравняване. Без диагонално шлайфане, вълните ще останат на повърхността на пода, запомнете това правило. Както показва практиката, изравняването ще изисква най-малко четири преминавания на машината по цялата площ на помещението.

Стъпка 6.Използвайте мощна прахосмукачка, за да отстраните праха от повърхността. специално вниманиеОбърнете внимание на ъглите около периметъра на стаята и празнините между дъските. Огледайте всички празнини; ако откриете твърда мръсотия в тях, отстранете я с метална шпатула или друг плосък предмет.

Стъпка 7Подгответе замазка за запечатване на генитални пукнатини. Можете да го закупите готов в специализиран магазин или да го направите сами. Цветът на шпакловката може да бъде дървесен тон или контрастен. Второто решение в момента се счита за модерен стил; скъпите палубни подове се правят по този метод. Решете сами коя опция да изберете; технологията за нивелиране не се променя.

Стъпка 8Внимателно запълнете всички пукнатини в пода. Опаковайте материала плътно с малка плоска шпатула. Не намазвайте шпакловката върху повърхността на дъските, а по-добре я напъхайте в пукнатините. Отстранете излишното и използвайте повторно.

Практически съвети. Има няколко вида шпакловка: полимерна, акрилна и маслена. Полимерът е най-скъпият и най-висококачественият акрил е подходящ във всички отношения, но по-малко устойчив на износване. Блажната боя изсъхва много време и се свива много. Ще трябва да повторите шпакловката след първото изсъхване.

Ако нямате фабрична замазка, можете да я направите сами. В магазините има специални течности за приготвяне на шпакловъчна маса. Добавете дървени стърготини, събрани след изравняване на пода с машина. Никога не използвайте PVA за шпакловка. Факт е, че лепилото, загрято по време на шлайфане, става меко и се разтяга, а на пода се появяват трудни за отстраняване ивици. Можете да използвате лакове за дърво; те могат да се използват само за запълване на тесни пукнатини. Не се препоръчва да се прави шпакловка на базата на изсушаващо масло или обикновено растително масло.

Стъпка 9След като шпакловката изсъхне напълно, започнете да шлайфате пода. Движенията трябва да са надлъжни, като последователно смените шлифовъчната хартия на по-финозърнеста. Благодарение на тази технология повърхността ще бъде възможно най-гладка и равна.

Поради големите си размери шлифовъчната машина тип барабанне може да достигне до зони с ограничен достъп, зоните по стените ще трябва да се шлайфат на ръка. За да улесните работата, можете да използвате малка повърхностна мелница. Уверете се, че качеството на изравняване на пода е еднакво по цялата повърхност. Използвайте същите номера на шлифовъчна хартия, както за барабанната машина.

важно. Не забравяйте, че без електрически машини е невъзможно да се получи равен под с необходимото качество. Шлайфане на пода с дървен блокне само много досаден, но и неефективен.

Стъпка 10Използвайте прахосмукачка, за да отстраните внимателно праха. Ако стаята е голяма, препоръчително е да повторите почистването на следващия ден. През това време прахът ще се утаи от въздуха на пода; повторното почистване ще предотврати попадането му върху бояджийските материали.

Довършителни работи

След това можете да продължите към довършителни работигладък и полиран под. За подобряване на адхезията към дървения материал и защитата им от отрицателно влияниевлага, се препоръчва повърхността да се грундира. За тези цели се използват специални състави; конкретното име на материалите няма значение;

Грундът изпълнява още много важна функция– повдига и най-малките мъхчета върху дървото. Ако не се нанесе, повърхността на пода ще стане грапава след лакиране. Грундът се нанася с валяк, в труднодостъпни местаах използвай го четка за рисуване. След изсушаване можете да продължите да работите.

Стъпка 1.Отстранете всички повдигнати мъхове от дъските. За да направите това, трябва да използвате шкурка P120; по-големите зърна ще оставят следи. Препоръчително е да шлайфате купчината на ръка, това ще осигури най-високо качество на работа. За да контролирате, трябва периодично да прокарате дланта си по повърхността; дъските трябва да са идеално гладки. Започнете да работите от най-отдалечената зона и се придвижете към изхода от стаята.

Стъпка 2.Отстранете праха с прахосмукачка и вакуумирайте стаята два пъти.

Стъпка 3.Започнете да покривате пода с лак. За постигане на високо качество са необходими поне два слоя лак. Вторият се прилага само след пълно изсъхване на първия.

важно. Докато нанасяте лак, затваряйте вратите и прозорците и избягвайте течение. Те носят прах, който може да бъде отстранен от повърхността на пода само чрез шлайфане. Това означава, че цялата работа ще трябва да се повтори, което е скъпо и отнема много време.

Ако направите всичко правилно, старият под не само ще стане гладък, но и ще изглежда стилно, като се вземат предвид съвременните изисквания за интериора на помещенията. Ще разгледаме как да изравним дървен под с шперплат или OSB в отделна статия. Нека веднага да кажем, че подобни ремонти в крайна сметка не ни позволяват да имаме завършваща подова настилка от естествени дъски и това е голям недостатък на технологията.

Отговори на въпроси

Как да премахнете изгнили дъски?

Ако има много от тях, тогава всичко може да бъде решено просто - използвайте лост и дърпач за нокти, опитайте се да не повредите само гредите. И ако има само няколко такива дъски, тогава течащите трябва да бъдат демонтирани много внимателно. За да не се повредят близките, гнилите трябва да се отрежат на няколко места и да се отстранят на части. Никога не поставяйте инструмента върху нормални дъски, не оставяйте следи върху тях. В краен случай можете да използвате дървени дистанционери, но те понякога оставят вдлъбнатини.

Възможно ли е да се използва шлифовъчна машина за изравняване на дървен под?

Възможно е, но не е необходимо по няколко причини. Първо, премахва много голяма дебелина на дъските. Второ, машината оставя широка и висока необработена лента около периметъра, която е много трудна за отстраняване ръчно. Трето, модерно шлифовъчни машиниИзползвайки кожи с различни номера, те перфектно изпълняват две задачи едновременно. четвърто, изстъргващи машиниопасни единици; летящ метален нож причинява сложни наранявания. Пето, ножовете често се повреждат от метални предмети.

Старият под може да има забити пирони не само над гредите; много е трудно да ги забележите. Повредените ножове трябва да бъдат наточени или заменени с нови. За струговане ще ви е необходима специална машина; такава работа не може да се извърши ръчно. Търсене шлифовъчна машинаили купуването на нови ножове е загуба на време и пари.

Цени за популярни шлифовъчни машини

изстъргваща машина

Видео - Как сами да шлайфате дървен под

С течение на времето повърхността на всеки дървен под неизбежно ще се напука, увисне и стане неравна.

Можете да скриете такива дефекти с помощта на различни подови покрития, като ламинат или линолеум.

Можете да скриете такива дефекти с помощта на различни подови покрития, например или . Преди полагане на всякакви довършителни материалиПовърхността трябва да бъде правилно и ефективно обработена и направена възможно най-гладка.

Има няколко начина да направите повърхността на пода гладка. За избор правилният начинтрябва оцени състояниетодървена повърхност.

Избор на метод

Основни методи за подравняване

• Лупинг
• PVA лепило и шпакловка
• Саморазливна смес или „саморазливна подова настилка“
• Шперплат

Механично изстъргване на дюшеме

Механичното изстъргване изисква машина за изстъргване, с която можете бързо и ефективно да направите подовата повърхност възможно най-гладка.

Лупингът е един от най-много простои общи методи за изравняване на дървен под. Сложността на процеса се отплаща високо качестворезултат. Най-често се извършва остъргване за боядисване (прочетете за шпакловка на стени за боядисване в тази статия) или лакиране. Методът на ръчно изстъргване е непрактичен поради високата си трудоемкост и значителната консумация на време. Механичното изстъргване изисква машина за изстъргване, с която можете бързо и ефективно да направите подовата повърхност възможно най-гладка. С минимални умения, да изстържете стая от 20 квадратни метра. метра отнема не повече от един ден.

Етапи на механично изстъргване:

• Почистване на стаята от мебели и предмети от интериора. Стационарните предмети трябва да бъдат покрити, за да се избегне прекомерно прах.
• Подготовка на подовата повърхност. Отстранете всички пирони и щифтове, които биха могли да повредят скрепера. Почистете старателно пода от отломки.
• Проверка на изправността на машината за изстъргване и подготовка на специално облекло, респиратор, слушалки и дебели ръкавици.
• Директно изстъргване на пода. Работата трябва да започне от ъгъла на стаята. Първият слой се премахва чрез преместване на змията.
• Елиминиране на всички пукнатини, чипове и дупки с помощта на шпакловка. Цветът на шпакловката трябва да бъде избран възможно най-близо до цвета на дървената повърхност.
• Обработка на всички труднодостъпни места на пода с ръчно шлайфане. След изсъхване на шпакловката е необходимо да се извърши вторично шлайфане.

Изравняване на пода с PVA лепило и шпакловка

Тя се основава на използването на смес от напоени дървени стърготини и PVA лепило, което след втвърдяване образува доста издръжлива повърхност, смътно напомняща на ПДЧ.

Толкова иновативен и необичаен начинизравняването на дървен под е много бюджетен, и в напоследъкнабира все по-голяма популярност. Тя се основава на използването на смес от напоени дървени стърготини и PVA лепило, което след втвърдяване образува доста издръжлива повърхност, смътно напомняща на ПДЧ. Процесът е доста продължителен. За изравняване на повърхност от 20 квадратни метра. метра може да отнеме около 8 часа.

Етапи на изравняване с лепилна смес:

1. Извозване на мебели и почистване на пода.
2. Извършване на нивелирна маркировка и полагане на летви.
3. Запълване на пространството между ламелите и подготвения под лепилна смес. Дебел изравняващ слой се изпълнява на няколко етапа. Всеки следващ слой се излива след пълно изсъхване на предишния.
4. Проверка на полученото покритие с помощта на ниво. Всички дефекти и грешки трябва да бъдат отстранени с помощта на шпакловка.
5. Пълното изсъхване зависи от дебелината и отнема поне един ден. Допълнителна здравина може да се добави с помощта на лист от ПДЧ или шперплат.

Изчакайте, докато изсъхне напълно (обикновено отнема няколко дни) и поставете настилката.

Изравняване със саморазливна смес

Стените трябва да бъдат покрити с изолационен материал.

Този метод е доста прост, а саморазливните смеси, произведени специално за дървени подове, правят целия процес възможно най-лесен. Дебелината на идеално равна повърхност ще бъде от 0,5 до 2 см.

Подготовката на повърхността се състои в закрепване на всички подвижни дъски и отстраняване на изпъкнали части от крепежни елементи. Тогава имате нужда полиранеповърхност за отстраняване на остатъци от боя или лак. Забележими пукнатини и празнини се изравняват с гъста саморазливна смес. Стените трябва да бъдат покрити с изолационен материал и вратаинсталирайте дървена дъскаспоред височината на предстоящото запълване. Продължителност на работа в стая от 20 кв. метра със слой от 3 мм. не надвишава 8 часа, а след 6 часа вече можете да се движите по запълнената повърхност.

Стъпки за изравняване:

Изравняване с шперплат

Много популярен и широко разпространен метод за подравняване. В търсене на стайлинг различни видове настилки. Използвани листове шперплатклас 4 и по-висок. Дебелината на листа не трябва да бъде по-малка от 1,2 см. Оптималната дебелина на трупа е 70 мм. Добър вариант е клас 2 от масивна дървесина иглолистни видове: смърч, ела или бор. Ниво на влажност - не повече от 18-20%. С компетентен подход и някои умения, площ от 20 квадратни метра. метра могат да бъдат нивелирани един ден.

Стъпки за изравняване:

Разходи за материали и работа през 2015 г

Най-често строително-ремонтните фирми предлагат услуги за изравняване на пода. "насипен метод". Цената на изравняване със самонивелиращ се под до 20 мм е 270 рубли. на кв. м. Изравняване със самонивелиращ се под от 20 мм до 50 мм ще струва 310 рубли. на кв. м., изравняването със самонивелиращ се под с помощта на нивелираща смес струва 350 рубли. кв. м. Ако трябва да грундирате пода с универсален състав, тогава такава работа се оценява на 75 рубли. на кв. м.

Ако е избрана опцията за самонивелиращ се под, тогава потреблението на висококачествена немска смес Uzin NC 175 с дебелина на слоя 3 mm. равно на 4 кг на 1 кв. метър; 6 мм – 8 кг; 9 мм – 12 кг. Съответно стандартна опаковка от 25 кг е достатъчна за 6, 3 или 2 квадратни метра. метър дървена подова основа. Една хартиена торба от тази смес тежи 25 кг. струва около 3 хиляди рубли.

Цената на професионалната работа по изравняване на дървен под с шперплат струва между 140 и 160 рубли. на кв. м. Чаршаф водоустойчив шперплат FSF 12 mm формат 2500 x 1250 струва 1300 рубли. Необходимо количествоЛесно е да изчислите сами.

Разбира се, най-бюджетният метод е методът за изравняване с помощта на PVA лепило и шпакловка.

Крайната цена на материала зависи от метража на помещението и дебелината на нанесения слой. Например: PVA лепило Polymax Extra M, 5 кг. струва 230,96 rub. Стърготините, които са отпадъчен продукт от дървообработващата промишленост, са напълно евтин или дори безплатен материал. При средна дебелина от 1-1,5 см, напълнена с такава смес, консумацията на лепило на 1 кв. m ще бъде около 0,8 кг. Пропорциите на лепилото и дървените стърготини зависят от вида на дървесните отпадъци.

Като правило, съотношението 2:1 на дървени стърготини към лепило дава здрава връзка.

Ценовият диапазон за циклене на подове е много широк и зависи от избраното оборудване. Цената на изстъргването на дървен под започва от 119 рубли. на кв. м. Например, изстъргването по немска технология ще струва на клиента 500 рубли. на кв. м. Гаранция на работата - минимум 2 години. Цената на независимата работа по изстъргване зависи изцяло от цената на използвания инструмент. Наемането на шлифовъчна машина струва 1000 рубли на ден. Купете такъв инструмент за еднократна употреба неподходящо.

Видео инструкции

Цугунов Антон Валериевич

Време за четене: 8 минути

При ремонт на апартаменти и частни къщи са широко разпространени различни конструкции от гипсокартон. Използвайки този достъпен материал, можете да изравнявате стени и тавани, да скривате комуникации в кутии, да изграждате прегради, да променяте вратите, да създавате ниши и рафтове, които украсяват интериора на стаята. Качеството на ремонта до голяма степен ще зависи от това колко правилно е монтирана рамката от гипсокартон. Затова трябва да му се обърне най-голямо внимание.

Материали

В по-голямата част от случаите предпочитание се дава на рамка, изработена от метален профил. В сравнение с летвата от дървени греди, тя има много предимства: издръжливост, устойчивост на външна среда, здравина и малко количество отпадъци. За да инсталирате металната рамка, използвайте следното:

• Водач (започва). Разделя се на таван (с обозначение PNP или UD) и стена или преграда (PN или UW).
• Лагер (основен, стойка). За строителство вертикални стелажии хоризонталните прегради използват стенни метални профили за прегради (PS или CW), както и профили за тавани (PP или CD).
• Ъгъл (перфориран ъгъл). Използва се за укрепване на вътрешни и външни ъгли на конструкции от гипсокартон.
• Гъвкав дъговиден профил (PA). Използва се при инсталиране на арки и други извити конструкции. Въпреки това, той може успешно да бъде заменен с водач, като се правят разрези на страничните рафтове на определени интервали. Това ще ви позволи лесно да му дадете желания радиус на огъване. Колкото по-малък е, толкова по-често трябва да се правят разфасовки.

Преди монтажа се закупуват различни крепежни елементи в необходимите количества:

• Директни закачалки. Полезен за изравняване на стени и тавани.
• Дюбел-пирони. С тяхна помощ елементите на рамката са прикрепени към основната повърхност. Най-популярните размери са 6 × 60 mm и 8 × 80 mm. При голям слой мазилка е препоръчително да изберете по-дълги дюбели.
• 9мм метални винтове. Популярно наричани „бълхи бръмбари“ или „бъгове“, те се използват при сглобяването на рамката. Някои професионалисти правят без тях, свързвайки се метални профилис помощта на нож.
• . Залепва се за профилната равнина, прилежаща към таваните и стените, и осигурява звукоизолация на конструкцията.
• Допълнителни елементикрепежни елементи – конектори тип „раци“.

Комплект инструменти

списък необходимо оборудванеостава стандартен независимо от сложността на гипсокартонената конструкция. Тя включва:

• Ударна бормашина със свредло с необходимия диаметър. Ударната бормашина не винаги се справя със стоманобетонни подови плочи.
• Отвертка. В допълнение към него можете да го използвате, но това устройство рядко присъства в арсенала на обикновения собственик на жилище.
• Инструменти за маркиране: ниво, отвес, ролетка, молив.
• Ножица за метал. При рязане на профили се използват по-скоро те, отколкото мелница. При използването на последното поцинкованото покритие на продуктите страда.

Видове конструкции от гипсокартон

Със собствените си ръце можете да сглобите всяка конструкция от гипсокартон с високо качество и в пълно съответствие с текущ SNiP. Те могат да бъдат:

• Стенни обшивки и окачени тавани. Изравняването с гипсокартон е най-бързият и най-малко трудоемък метод за подготовка за довършване на неравни повърхности.
• , в които могат да се подредят отвори за врати или прозорци, както и други функционални или декоративни интериорни детайли.
• Кутии с различни форми, които скриват комуникациите или носят елементи на допълнително осветление.
• Рафтове, ниши, шкафове и дори, които също са успешно направени от гипсокартон.

Рамка при изравняване на стени

Инструкциите стъпка по стъпка за изграждане на рамка за изравняване на стената ще включват:

• маркиране;
• монтаж и свързване на профили.

Обърнете внимание! За изравняване на подове по-често се използват CD и UD профили, които се класифицират като таванни профили. CW и UW имат повече широки рафтове, подходящ за прегради, които понасят големи натоварвания.

Маркиране

включено начален етапочертават се границите на бъдещата рамка, позицията на профилите и местата за закрепване на закачалките:

• На тавана е начертана линия, която е горната външна граница на бъдещата рамка. Разстоянието между него и стената се избира в съответствие с дебелината на използвания профил и комуникациите, които се предвижда да се поставят или покриват с гипсокартон. Колкото по-малко е това разстояние, толкова по-добре: ще се спести повече свободно пространство в стаята.
• С помощта на ниво линията се прехвърля на пода.

• Необходимо е да маркирате вертикалните стълбове на стената. Листовете от гипсокартон имат стандартна ширина от 120 mm, така че оптималната стъпка за закрепване на профила на стелажа е 60 cm.
• В повечето случаи един лист няма да е достатъчен, за да покрие цялата стена от горе до долу. Стандартната гипсокартон Knauf или всяка друга марка има размери 2500 × 1200 mm. Следователно местоположението на хоризонталните джъмпери е маркирано.
• На същия етап си струва да поставите маркировки в точките на закрепване на окачванията. Според технологията разстоянието между тях трябва да бъде 70–100 см. Оптималната стъпка е 80 см.

Всички строителни инструкции конструкции от гипсокартонимайте предвид, че облицовъчните елементи от гипсокартон трябва задължително да бъдат съединени върху повърхността на профила.

Монтаж на конструкцията

След маркирането започва инсталирането на рамката:

• Амортисьорната лента се залепва към страните на водачите, съседни на стената, след което те се фиксират към пода и тавана с дюбели на стъпки от 60–80 cm.

Ако таваните са дървени, тогава използвайте винтове с широки глави или обикновени винтове за дърво, оборудвани с допълнителна шайба.

• По точковите маркировки на стената се пробиват отвори за дюбели и се закрепват прави закачалки.
• Вертикалните стълбове се изрязват с 1–2 mm по-къси от височината на помещението и се вкарват в водачите. Те се закрепват към тях с помощта на фреза или метални винтове. Разположението им в една равнина се контролира от ниво и се фиксира с помощта на закачалки. За да направите това, те са прикрепени към стелажите с винтове, завинтени в подходящи отвори. Изпъкналите части се огъват с ръце към стената.

• Хоризонталните джъмпери се отрязват с резерв от 1–2 см по краищата, след което тези своеобразни „езици“ се закрепват към стелажите.

Всички конструкции от гипсокартон имат значителен недостатък: те не могат да издържат на натоварването. Ето защо трябва предварително да планирате кои интериорни елементи ще бъдат прикрепени към стените и къде. Тези места трябва да бъдат допълнително укрепени: завъртете два профила заедно или ги поставете в кухината на стелажа дървена гредаподходящ размер.

След като завършите тези операции, можете да обшиете рамката с листове от гипсокартон.

Преградна рамка

Този тип конструкция се различава от облицовката на стените, тъй като не използва директни закачалки. В допълнение, вратите често се правят в прегради, изискващи допълнително укрепване. Алгоритъмът за изграждане е прост:

• Извършва се маркиране, по време на което контурът на бъдещата преграда се очертава на пода, тавана и стените.
• По контура се монтират водачи, залепени с амортисьорна лента. Разстоянието между крепежните елементи (дюбел-пирони или самонарезни винтове) е 30–50 cm.
• Вертикалните стелажи се монтират на стъпки от 40 или 60 см.

• С помощта на винтове се монтират хоризонтални джъмпери, върху които ще бъдат съединени елементите на обшивката от гипсокартон.

Отваряне на врата (прозорец).

Отворът на прозореца в преградата е направен по същия начин, само в долната част е добавен още един хоризонтален преграда.

• Разстоянието между закачалките е 40–60 см. Намаляването му помага да се предотврати провисването на конструкцията.
• Удобно е да се контролира позицията на носещите профили с помощта на шнурове, опънати между стените.
• В пресечните точки на рамковите елементи трябва да се използват съединители тип "раци".

И двата водача са свързани с вертикални стълбове, към които впоследствие е прикрепен гипсокартон.

При ширина на дъгата до 30 см хоризонталните джъмпери са незадължителни: необходимата твърдост ще бъде осигурена от долната равнина на гипсокартон.

Рафтове, ниши и кутии

Рамките с различен дизайн се сглобяват по едни и същи принципи. Част от конструкцията е фиксирана към стената с помощта на водачи и са монтирани необходимите вертикални и хоризонтални елементи.

Когато сглобявате рафтове и ниши, укрепете хоризонталните джъмпери, които ще поемат основното натоварване.

В тази статия ще трябва да разберем от какъв профил да направим преграда от гипсокартон и как да я сглобим правилно. Освен това ще се запознаем с технологията на шпакловка на стени от гипсокартон. Нека започваме.

Монтаж на преградна рамка от гипсокартон.

Какво предлага пазарът

Първо, нека разберем от какво всъщност трябва да избираме. В продажба можем да намерим следните профили:

• Таван (60х27 мм);
• Водач за таван (28x27);
• Монтиран в стелаж ( странични стенивисочина 50 mm, дъно - ширина от 50 до 100 mm в зависимост от изискванията за конструктивна здравина);
• Водач (40х50-100 мм);
• Гъвкав сводест;

Аркова рамка от гъвкав профил.

Чрез елиминиране

Последните две могат да бъдат незабавно изхвърлени: първата от тях е предназначена за сглобяване на извити рамки, втората - за укрепване на гипсови ъгли.

Укрепване на външния ъгъл с перфориран ъглов профил.

Таванът и водачът на тавана съвсем предвидимо се използват за монтаж на обшивка на окачен таван. Със същия успех обаче те могат да се използват за изравняване на основни стени със значителни неравности; в този случай профилът на тавана се закрепва към него с помощта на директни закачалки.

Рейки за изравняване на стената от профила на тавана.

Подходящи ли са тези профили за прегради?

не Страшно им липсва твърдост: стена, монтирана върху рамка, изработена от CD таван или водач за таван UD, ще се деформира дори при леко странично натоварване.

Какво има в долния ред?

Точно така, има само две разновидности:

Рейка профил. Извитите ръбове осигуряват максимална твърдост с минимално тегло.

Водещ профил с ширина 50 мм.

Първият, както подсказва името, се използва като вертикални рамкови стълбове, вторият осигурява закрепване на стълбовете към неподвижните конструкции на сградата - съседни стени, таван и под.

Дебелина и твърдост

Разбрахме кои профили са необходими за сглобяване на рамката. Но имат различна дебелина. Оттук и следващият въпрос: каква ширина трябва да има долната стена?

Тук играят три фактора:

• Изискванията за твърдост, които вече споменах. В помещения с голям трафик (обществени сгради, коридори, кухни) е по-добре да използвате профил с ширина 75 или дори 100 mm, а при изграждане на стени, които не изпитват сериозни натоварвания по време на работа, 50 mm е напълно достатъчно;

Когато е необходима здравина: дебелината на рамката е 100 mm.

• Необходимостта от поставяне на комуникации в преградата - водоснабдяване, вентилационни каналии канализация. За канализационна тръба с номинално напречно сечение 50 mm е необходима рамка с дебелина най-малко 75 mm;

Водопроводът и канализацията са прекарани в преградната рамка.

• И накрая, изискванията за шумоизолация са не по-малко важни.

Детската стая има специални изисквания за звукоизолация.

вратички

Какво да направите, ако по някаква причина (например поради характеристики на оформлението или липса на използваемо пространство) не искате да използвате профил от гипсокартон за преграда с ширина над 50 mm?

По очевидни причини нищо не може да се направи за звукоизолацията: тънка стенавинаги ще провежда звука по-добре от дебелия. Комуникациите със значително напречно сечение също няма да се поберат в тясна рамка, но твърдостта и здравината на стената могат да бъдат увеличени, без значително да се увеличи нейната дебелина.

• Профил на багажник 50x50 може да бъде подсилен с дървени вложки. Блок със същото напречно сечение се вкарва в стелажите и значително увеличава способността им да издържат на хоризонтални натоварвания;

Стелажите са подсилени с вградени в тях пръти.

• Същият ефект може да се постигне чрез сгъване на стелажния профил за гипсокартон за прегради по двойки. Можете да поставите стелажите една в друга или просто да ги монтирате една до друга, като ги зашиете заедно с метални винтове или оставите празнина между тях. Твърдостта на конструкцията ще се увеличи във всички случаи;

Отворът е подсилен с допълнителна стойка.

• Можете да направите рамката по-твърда, като намалите стъпката между стълбовете. Стандартно тя е 60 сантиметра, но може да бъде намалена до 40 или дори 30 см. Основното е, че ширината на листа от гипсокартон остава кратна на тази стъпка и че шевът между листовете пада точно в средата на. багажник;
• И накрая, здравината на стената ще се увеличи, когато е обшита с гипсокартон на два слоя от всяка страна.

Двуслойната обшивка винаги се извършва с припокриващи се шевове между листовете.

Проект "стена"

Изчисляване

Разбрахме какъв профил е необходим за преграда от гипсокартон, но все още не знаем колко от него трябва да купим.

Инструкциите за изчисляване на броя на профилите са изключително прости:

• Общата дължина на направляващия профил трябва да бъде равна на периметъра на преградата без никаква надбавка за рязане. Водачите могат да се свързват по дължина без никакви ограничения;
• Височината на стелажите трябва да бъде не по-малка от височината на помещението (може да бъде 3 или 4 метра);

На теория дължината на стелажите може да достигне 6 метра. На практика никога не съм виждал PS профил по-дълъг от 4.

• Броят на стелажите се изчислява въз основа на дължината на преградата и стъпката между тях, закръглена до най-близката цяла стойност. За стена с дължина 4 метра например е равно на 400/60-1=6.

Стандартното разстояние между стълбовете на рамката е 0,6 метра.

Задачата ще стане малко по-сложна, ако стената трябва да има врата, рафтове или капандури. Всеки отвор е свързан с профил на стелаж вертикално и профил на стелаж или водещ хоризонтално.

Етап 1: маркиране

Какво и как да маркирате преди да започнете изграждането на рамката?

Трябва да начертаем осевата линия на рамката на пода, тавана и съседните стени и след това да маркираме позицията на стелажите. За това ще ви трябва:

• Един от профилите, подготвени за сглобяване на рамката, за да действа като владетел;
• отвес;

На снимката е показан строителен отвес.

Правя маркирането в следния ред:

• Начертавам линия на пода;
• С помощта на отвес го прехвърлям на тавана точка по точка;
• Затварям контура с линии по стените, свързващи маркировките отгоре и отдолу;
• Маркирам позицията на стелажите на пода;
• Пренасям ги с отвес на тавана.

С помощта на отвес позицията на стелажите се прехвърля на тавана.

Маркирането на позицията на стелажите трябва да се направи така, че да остане видимо след покриване на рамката. Маркировките ще ви помогнат да намерите шпилките при закрепване на гипсокартонените плоскости.

Етап 2: монтаж на рамката

Как да изградите рамка за преграда със собствените си ръце?

Това е толкова просто:

• Закрепете водачите към пода, тавана и стените с дюбелни винтове на стъпки от около половин метър;

IN дървена къщаЗа закрепване на водачите можете да използвате обикновени самонарезни винтове с дължина 45 mm или повече.

• Изрежете по дължина и маркирайте всички стълбове;

Трябва да изрежете профила с ножица за метал. Абразивното рязане с мелница е нежелателно: в този случай цинкът изгаря в зоната на рязане, оставяйки стоманата беззащитна срещу ръжда.

• Завийте всеки стълб към водача от двете страни с метални винтове с дължина 9 mm.

За да сглобите рамката, ще ви е необходима отвертка. Почти невъзможно е да завиете самонарезен винт в стоманен профил с отвертка.

Когато монтирате блок за врата или прозорец в преграда, инсталирането му се извършва на етапа на сглобяване на рамката. Блокът се поставя близо до вертикалната стойка и се закрепва към нея с помощта на самонарезни винтове, завинтени от страната на профила. Допълнителна фиксация може да се осигури с лента от пяна или уплътнител.

След това от противоположната страна по същия начин се закрепва втора стойка, след което стелажите се свързват една с друга хоризонтален джъмпер. Не забравяйте да клин крило на врататав кутия с дървени стърготини или парчета шперплат.

Подрязване на блока на вратата с профил.

Специален случай

Ако трябва да осигурите най-високо качество на звукоизолация, рамката се сглобява по различен начин:

• Водачите са закрепени на два реда с минимално разстояние между тях;
• Стелажите в два реда са монтирани така, че да не се допират никъде.

Защо е необходима такава сложна и относително скъпа схема? Факт е, че две независими рамки позволяват да се извърши акустично отделяне на страните на преградата, като напълно се елиминира предаването на акустични вибрации от едната страна на другата.

Звукоизолацията се допълва от още няколко мерки:

• Под направляващия профил се полага пореста амортисьорна лента;
• Преградата е изпълнена с шумопоглъщащ материал (обикновено залепени плочи от минерална вата с ширина 600 mm).

Изграждане на шумоизолираща преграда: 1, 5-GKL, 2 - водачи; 3- стелажи; 4 - самонарезни винтове за гипсокартон, 6 - винтове за дюбели, 7 - под, 8 - минерална вата.

Етап 3: обшивка и шпакловка

GKL е прикрепен към всички профили (както стелажи, така и водачи) на стъпки от не повече от 20 сантиметра. Крепежни елементи - винтове за фосфатиран гипсокартон, инструмент - отвертка.

За мокри помещения (вани, тоалетни, комбинирани бани) използвайте влагоустойчив гипсокартон. Лесно се разпознава по зелената лицева страна на листа.

Капачката се потапя приблизително 1 mm под повърхността на листа, а точките на закрепване не трябва да са по-близо от 2 cm от ръба. Цената на неспазването на това просто правило е раздробените ръбове на листа.

Шпакловката се извършва на два етапа:

• Първо, шевът се запълва през клетките на серпянката, залепени по него - армиращ материал на базата на фибростъкло;
• След това армировката се покрива с второ преминаване с широка шпатула.

Преграда след шпакловка на шевовете и крепежните елементи.

Преди боядисване и лепене на тапети стената последователно се шлайфа (с ръчна фреза или шлайф) и се грундира с проникващ грунд.

Заключение

От статията научихте, че инсталирането на прегради от гипсокартон не създава никакви трудности дори за начинаещ. Видеото в тази статия ще ви помогне да научите повече. Очаквам вашите допълнения и коментари. Успех, другари!

obustroeno.com

Избор на правилния профил за прегради от гипсокартон

Днес ще се опитаме да ви дадем най-практичните съвети, така че профилът за преградата от гипсокартон, който изграждате със собствените си ръце, да е надежден и издръжлив, а конструкцията да издържи дълго време.

Кой профил да използвам?

За да определите кои профили са необходими за изграждане на дял със собствените си ръце, първо трябва да се ориентирате в техните типове, само тогава ще можете да изберете правилния. Както показва практиката, всичко се свежда до едно нещо: преграда от гипсокартон е изградена с помощта на два вида профили - водач и багажник. Съществуват обаче преградни конструкции, които включват елементи с нестандартна форма (заоблени издатини, ниши, врати или колони).

За да контролирате напълно ситуацията при изграждането на всяка конструкция и да можете самостоятелно да сглобите всяка преграда от гипсокартон със собствените си ръце, струва си да научите по-подробно за видовете профили.

Водещ профил

Отбелязва се ud. Основната цел на този тип е да се създаде равнина за бъдещата повърхност. Водещият профил е монтиран стриктно по периметъра бъдещ дизайни служи като основа за формирането на рамката.

Стандартни размери на водещ профил:

• Дължина – 3000 мм;
• Широчина – 25 мм.

Дебелината на метала, от който е направен направляващият профил, е основният критерий за надеждността на бъдещата рамка.

Колкото по-дебела е стоманата, толкова повече възможности има профилът.

За определяне на посоката на бъдещата равнина се използва направляващ профил, обозначен с uw. Размерите на сорта са стандартни за направляващ профил.

Профил за поддръжка

Типова маркировка – cd. Използва се за окончателното оформяне на преградната рамка и поема основното натоварване: при покриване на рамката с материала върху нея се закрепват плочите от гипсокартон.

Стандартни размери на носещия профил:

• Дължина – 3000 или 4000 мм;
• Ширина – 60 мм;
• Дебелина – 25 мм.

Колкото по-тънък е металът на носещия профил, толкова повече ще е необходим за рамката на бъдещата преграда.

Дъговиден профил

При изграждането на конструкции със заоблени елементи, начинаещ домашен майсторТрудно е без него. Това е дъговидният профил, който помага да се дадат къдрави завои на структурата. Поради многото разфасовки този тип профил е малко по-слаб от другите разновидности.

Стандартни размери на дъговидния профил:

• Дължина – 3000 мм;
• Широчина – 60 мм.

Имайки опит в сглобяването на конструкции от гипсокартон, можете да направите сводест профил със собствените си ръце.

Рейка профил

Означен с cw, той се използва за укрепване и укрепване на рамката на изгражданата конструкция. Прикрепен на стъпки от 400 mm.

За разлика от профилите, предназначени за покриване на тавани, стени и други равнини, профилите за създаване на прегради със собствените си ръце са малко по-големи по размер и съответно имат различна цел. Те се произвеждат в различен диапазон от габаритни размери, които бяха посочени по-горе, като изборът им се определя от изискванията за бъдещия дизайн (защита от външен шум, топлоизолация, възможност за полагане на комуникации и др.).

Като правило, за сглобяване на повечето от най-простите конструкции от гипсокартон (прегради, стени и тавани), са достатъчни два вида профили - cd и ud. Но, както показва практиката, е необходим и сводест профил.

Как да изберем

Тук задачата е малко по-сложна, тъй като сега на пазара има много различни профили и маркировки. Още повече предизвикателна задачасе превръща в избор на качество. Ние ще се опитаме да ви помогнем да определите точно издръжливия и надежден профил, от добър производители изработени от подходящи материали.

За да изградите преграда от гипсокартон със собствените си ръце, е важно да изберете правилните носещи елементи за бъдещата конструкция.

Профилно покритие

И така, ще започнем с покритието на профила, което е направено от цинк. Влияе директно върху всички показатели на профила. В качествен продукт съдържанието на цинк е над 99%, но сега често можете да намерите профил със съдържание на цинк не повече от 30%. Това означава, че такъв материал не е подходящ за строителство, тъй като е слабо защитен. В допълнение към факта, че профилът лесно се поддава на корозия и ръжда, той също може да се срути след известно време и цялата конструкция, базирана на него, просто ще се срути. Използвайте този профил за мокри зониоще по-опасно. Препоръчваме ви да се въздържате от закупуването му изобщо.

Прочетете също: Инсталиране на прегради от гипсокартон сами

След това за следващия трик на производителите и продавачите, които е препоръчително да избягвате - боядисан профил. Няма нужда да купувате такъв профил, колкото и да ви уверяват, че боята е нанесена върху основата на материала за допълнителна защита. В повечето случаи това се прави само за да се скрие производственият дефект. Повярвайте ми, това боядисване на профила не означава нищо повече, особено след като по-голямата част от боята лесно се рони по време на монтажа.

Дебелина на материала

Обърнете внимание на дебелината на профила, която трябва да бъде най-малко 0,5 мм. Тази дебелина ще осигури добра здравина, но само за прост дизайн. Ако имате нужда от по-сложна рамка, трябва да помислите за този индикатор.

Перфорация на метален профил

Перфорираното набраздяване е още една стъпка към по-ниско качество. По този начин много производители се опитват да скрият реалната дебелина на профила и да спестят много от материала. Когато купуваме такъв профил, ние дори не се замисляме за това и изобщо не купуваме това, от което се нуждаем.

Прочетете също: Опции за дизайн на прегради от гипсокартон

Критерии за избор

Има толкова много недостатъци наоколо, че е много тревожно, така че възниква въпросът: как да се определи висококачествен профил за преграда от гипсокартон?

Стиснете профила с ръка, плътно, без да пестите. Добър профилнищо няма да стане от такъв натиск. Профилът с ниско качество веднага ще се почувства крехък в ръката ви. Между другото, колкото по-твърд е профилът, когато се компресира на ръка, толкова по-качествен е той и толкова по-дълго ще издържи структурата от гипсокартон, базирана на него.

Здравината и съответно издръжливостта се осигуряват от профила и ребрата. Ако те са доста изразени и са разположени по цялата дължина на продукта, тогава такъв профил е много издръжлив и може лесно да издържи голямото тегло дори на масивна преграда.

Можете също така да разберете колко висококачествено е покритието на профила. Един добър продукт ще блести на слънце, но продукт с по-ниско качество ще изглежда мътен и неравномерен. Съветваме ви да се въздържате от закупуване на такъв профил.

Инсталиране на профил за гипсокартон със собствените си ръце (видео)

Внимание, само ДНЕС!

tvoyprorab.com

Профил за прегради от гипсокартон

• 1 Номенклатура на профилните системи
  • 1.1 Основни елементи на обшивката
  • 1.2 Допълнителни елементи на обшивката
• 2 Въвеждане на железни части за монтиране на преградата
  • 2.1 Инструменти за обработка на профили
  • 2.2 Сглобяване на основата на фалшивата стена от гипсокартон

В модерния дизайн доста популярен елемент са фалшивите стени, покрити с гипсокартон. За да се изгради рамката на такива стени, т.е. За вертикални стълбове и обшивки се използва специален профил за прегради от гипсокартон за обшивка.

Избор подходящ профиле много важно, поради което нашата статия е изцяло посветена на технологията на работа с този елемент от гипсокартонени конструкции.

Гама профилни системи

Основните елементи на летвата

Рамката и летвата за прегради с обшивка от гипсокартон са монтирани от железни панели със специална форма. Суровината за производството на тези части са ленти от поцинкована стомана, които са студено валцувани в специфична конфигурация. Дебелина на метала и самата конфигурация рамков панелзависи от вида на продукта.

Всички профили за прегради от гипсокартон са разделени на основни и допълнителни. Основните включват:

Водачи (PN) - монтират се на пода и тавана на помещението, в редки случаи се монтират и на стените. Основната функция на тази част е да осигури надеждна връзкапрегради с носещи елементи на помещението, така че не трябва да натискате избора на висококачествен водещ профил. (вижте също статията Шумоизолация на прегради от гипсокартон - легенди и реалност)

По-често срещаните PN размери включват:

• 50 х 40 мм.
• 65 х 40 мм.
• 75 х 40 мм.
• 100 х 40 мм.

Произвежда се в панели с дължина 3000 mm, като в повечето случаи се доставят със специални монтажни отвори на всеки 200 - 4000 mm.

Монтиран в стелаж (PS) - монтиран в водачи под ъгъл от 900, образувайки така наречения „блок за монтаж на стелаж“. Те осигуряват вертикалната твърдост на преградата и нейната устойчивост на деформация.

По-популярни размери:

• 50 х 50 мм.
• 65 х 50 мм.
• 75 х 50 мм.
• 100 х 50 мм.

Както стойките, така и направляващите елементи могат да бъдат изработени от метал с различна дебелина (от 0,38 до 0,45 mm). Колкото по-големи са размерите на профила, толкова по-дебел е използваният метал и толкова по-висок механични свойствапродукти.

Обърнете внимание! Обикновено в линиите на метални конструкции от първия производител профилите на стелажите се произвеждат с 0,5-1 mm по-тесни от съответните водачи.

Това ви позволява да оформите стелаж, без да деформирате водачите.

Някои модели от тази линия се произвеждат със специални технологични отвори, създадени за полагане на комуникации вътре в преградата (на снимката). Това е много удобно, тъй като въвеждането на такива отвори намалява риска от повреда на изолационната обвивка на кабелите. (вижте също статията Монтаж на прегради от гипсокартон - развитие, което промени нашето разбиране)

Допълнителни облицовъчни елементи

В допълнение към стелажите и направляващите части, за изграждането на рамка за преграда от гипсокартон не можете да правите без различни допълнителни части.

Те включват:

• Таванни профили(PP). В повечето случаи тези части се използват за формиране на равнини окачени тавани, но при изграждането на вътрешни гипсови прегради, PP се използва за оформяне на дъгообразни части на отвори на врати, както и за свързване на вертикални стълбове.
• Ъгловите разходни елементи са перфорирани ъгли от тесен поцинкован метал. Използват се за довършване на фуги на гипсокартонени плоскости под 900 с цел предпазване от повреда при шпакловане, довършителни работи и бъдеща употреба. В повечето случаи те се използват за създаване на отвори за врати в прегради.

В допълнение към профилите като такива, за производството на прегради със собствените си ръце може да са необходими други железни елементи. Те могат да бъдат направени независимо от железни ленти или остатъци от рамки, но е най-добре да получите тези части от същия производител като самите профили. По този начин можем да сме сигурни, че тяхната геометрия и механични свойства съвпадат помежду си.

Това допълнително оборудване включва:

• Закачалки за чинии. Използват се за закрепване на части от рамки към стени, както и за фиксиране към тавана. Преградите от гипсокартонени профили рядко изискват използването на закачалки, но все пак в редица различни случаи тази универсална част може да бъде полезна.
• Съединители. Използват се, когато два панела трябва да бъдат съединени и здраво закрепени. Въпреки че цената на такива съединители е ниска, много занаятчии предпочитат да се справят без тях, свързвайки директно железни части. Но все пак, за да увеличите здравината на рамката, е по-добре да използвате специални компоненти.

Всички тези детайли ви позволяват да направите основата на преградата между стаите, като същевременно я правите доста здрава и надеждна. След това ще ви кажем как да използвате преграден профил за гипсокартон.

Въвеждане на железни части за монтаж на преградата

Инструменти за профили

Едно от основните предимства, които практически независимо от профилната преграда за гипсокартон има, е неговата технологичност и лесна инсталация.

За да работим с метални панели, ще ни трябват следните инструменти:

• Трионът за метал е най-успешният инструмент за напасване на плоскости до подходящия за нас размер. Циркулярните триони с режещи остриета или буталните модели са идеални за тази цел.

Обърнете внимание! Използването на мелница с шлифовъчен диск не е необходимо, тъй като в най-високата зона на нагряване елементът губи своите антикорозионни свойства и при висока влажност в помещението обвивката може да започне да ръждясва.

• Ножици за метални работи. Те се използват в повечето случаи за правене на разрези отстрани на профил при оформяне на стелаж, както и при огъване на дъгови части.
• Перфораторът е добър кандидат за бормашина, тъй като пробиването в доста тесен метален профил е доста неудобно. Перфоратори се използват за пробиване на дупки в стените на железни части.

• Клещи (skrepprofile) - използвани за свързване на части от рамката без използване на винтове и други крепежни елементи. Според механизма на работа този инструмент е идентичен с перфоратор, но при пробиване две части са свързани според принципа на нитове.
• Бормашина или перфоратор. Използва се за закрепване на рамкови части към стени, тавани и подове. В помещения с бетонни основи експертите съветват използването на бормашини и шнекове с победитови накрайници.
• Отвертката е инструмент, работата с който ще ви отнеме 80: от времето. Използва се за свързване на всички части на рамката една към друга с помощта на специални винтове (3,9 x 25 mm).

Освен това със сигурност ще имаме нужда ръчен инструмент(чукове, отвертки и др.), също ролетка, измервателна корда и нивелир. (вижте също статията Преграда от гипсокартонс врата: характеристики на монтажа)

Сглобяване на основата на фалшива стена от гипсокартон

И така, имаме готови материали и инструменти, което означава, че е време да се заемем с работата.

Ето анотация, описваща основните стъпки в процеса на конструиране на кутия за фалшива стена:

• От PN панелите с избраната ширина, с помощта на трион за метал, отрязваме части с подходяща дължина. С всичко това не забравяйте, че ще има празнина в подовата част на рамката в областта на вратата.

• След като поставихме панелите на пода, с помощта на ударна бормашина правим закрепващи отвори на стъпки от 40-60 см. В дупките вмъкваме дюбелни втулки, след което закрепваме панелите към пода, като затягаме фиксиращите винтове с отвертка.
• Извършваме същата операция с таванната част.
• Вмъкваме стелажни профили, изрязани според височината на помещението, в водачите.
• Свързваме стелажните модули с помощта на винтове (4 винта за всяка връзка) или крепежен профил. Процесът на свързване е показан подробно във видеото.
• Ние оформяме рамката на бъдещата стена от частите на стелажа, като монтираме два панела отстрани на вратата.
• В горната част на вратата свързваме страничните стълбове с хоризонтален джъмпер (по-малка част от PS).

съвет! За да направим хлабината на вратата по-твърда, монтираме вградени дървени греди във вертикалните части на рамката.

• Използвайки технологичните отвори, полагаме проводниците, оставяйки свободни участъци от кабела за свързване на контакти и ключове.

Това завършва цялата работа с железния профил за фалшивата стена. Остава само да покрием изградената рамка с гипсокартон, да шпакловаме фугите между панелите и местата за закрепване, след което да започнем окончателното довършване.

Надяваме се, че в тази статия ще намерите отговор на въпросите какъв профил е необходим за преграда от гипсокартон и как да го сглобите от този профил надеждна рамказа фалшива стена. Така че, ако внимателно проучите всички съвети, тогава определено ще се справите с работата по изграждането на дял!

www.cel-remonta.ru

Профил за прегради от гипсокартон

По време на ремонтните работи собствениците на имоти често имат въпроса кой профил да изберат за преграда от гипсокартон. Този фактор е много важен и изисква внимание. В крайна сметка силата и издръжливостта на цялата конструкция зависи пряко от това каква е рамката.