Рамка от гипсокартон. Монтаж и монтаж на прегради от гипсокартон - икономично, просто

Днес гипсокартонът е много популярен в строителството. Използва се за изграждане на дебели звукоизолирани стени, леки и тънки прегради, някои декоративни елементи на интериора. Използването му като облицовъчен материал се дължи на лекотата на работа с него. Може лесно да се обработва с всякакви инструменти. Ако е необходимо, в гипсовата му структура могат да се фрезоват канали или всякакви фигурни дупки. Преградите от гипсокартон са леки и много издръжливи, което, разбира се, зависи от правилната технология на монтаж, конструкцията на рамката и избора на материали.

Изборът на материал за монтаж на преграда от гипсокартон

Преди да започнете да изграждате прегради от гипсокартон, трябва да изберете материала. На първо място, трябва да решите за целта на конструкцията, нейното местоположение и условията за използване:

1. Ако преградата е инсталирана в помещение, в което има постоянна влага от най-малко 70%, тогава трябва да се използва устойчив на влага. За да го различите от обичайното, просто погледнете цвета на картона. Влагоустойчивият гипсокартон има зелен външен слой хартия. И това е може би единственият знак, по който външно можете да разпознаете или да видите разликата. Но Knauf твърди, че структурата му е импрегнирана със специални концентрати и това го прави устойчив на влажна среда. Загуби своята хигроскопична способност. Но преграда от гипсокартон от този тип в мокро помещение ще стои дълго време и няма да промени параметрите си. Такива листове са маркирани GKLV. Също така трябва да се счита за важно свойство на стабилността на устойчивите на влага листове, или по-скоро, невъзможността за образуване на гъбички и мухъл върху тях в резултат на влага. Производителят успя да постигне това чрез импрегниране на листовете с антисептични препарати, а импрегнираните и устойчиви на влага състави са устойчиви на вода. Също така, значителна разлика между GKLV и обичайния е по-голямото тегло и, разбира се, цената.
2. Ако преграда, изработена от гипсокартон със собствените си ръце, е инсталирана не само във влажна, но и в пожароопасна среда, например в кухня, тогава трябва да се използва GKLO. Тези листове от гипсокартон са импрегнирани със съединения, които предотвратяват изгарянето. Основната разлика от обикновените и влагоустойчиви е външният знак - цветът на картона, който е червен. Можете също да видите разликите на среза в цвета на гипсовия пълнител. Тя се различава в цената и ще бъде по-скъпа както от обичайните, така и от устойчивите на влага опции.
3. Ако трябва да проектирате прегради от гипсокартон със собствените си ръце в нормална стая с нормални условия (влажност не повече от 70% и температура не по-висока от 30 и не по-ниска от 5 ° C), тогава можете да използвате обикновени листове от гипсокартон. Те имат основната разлика от останалите в цвят - покрити са със сив картон. Тези листове не са импрегнирани с никакви влагоустойчиви и огнеустойчиви съединения, поради което цената им е най-ниската. Те намират широко приложение в коридори, дневни, спални и други стаи. Те са еднакво добре обработени, така че ако условията са нормални, няма източници на влага и огън, тогава не си струва да плащате повече само заради свойствата на стабилност. Можете да спестите до 30%, като закупите този лист.

Листовете се произвеждат в няколко стандартни размера с дебелина: 6,5 мм, 9 мм и 12,5 мм. В този случай първият размер съответства на материали с повишена гъвкавост. Има фибростъкло от вътрешната страна, което държи мазилката на място, когато е мокра. Всъщност, за огъване в дъга, тя трябва да бъде наситена с влага. Вторият тип се използва за тавани, така че избираме третия размер 12,5 мм. Дължината може да бъде както 2,5, така и 4,8 м, само първият вариант се продава основно. Ако е необходима голяма преграда от гипсокартон, листовете могат да бъдат поръчани от производителя според индивидуалните измервания.

Изборът на материал за монтаж на рамката

За да направите преграда от гипсокартон, трябва също да разрешите проблема с материала на рамката. Може да бъде както от метален профил, така и от дърво. При справянето с този проблем трябва да се вземат предвид няколко фактора:

• влажност на околната среда;
• температурен режим;

Ако има честа промяна на влажността в помещението, тогава използването на дървена рамка ще доведе до постоянно движение. Поради честото подуване и изсъхване на дървото, шпакловката просто ще се разпадне от ставите на листовете GKL. И тогава направените прегради от гипсокартон със собствените си ръце ще станат неизползваеми. Те ще трябва да бъдат съборени и изградени наново от метален профил.

Същото ще се случи и в помещения с високи температури с дървени прегради. Ако монтажът на прегради от гипсокартон е извършен с недоизсушени греди, тогава след изсъхването им ще настъпят необратими промени в конструкцията: листовете могат да се движат или разделят, да се деформират или дори да се счупят. Освен това дървото е склонно към напукване, което също е много нежелателно при изграждане на преграда от гипсокартон.

Самостоятелно издигащите се вътрешни прегради, чиято рамка е изработена от дървени греди, са по-малко устойчиви на деформация и разтягане. И в двата случая може да се получи напукване в точките на усукване със самонарезни винтове, което ще направи цялата конструкция неизползваема.

И така, защо някои избират да инсталират прегради от гипсокартон с дървена рамка? Отговорът на този въпрос е доста прост и се крие само в цената и наличността на материала. Но, като се има предвид караницата с него, все пак индикаторът на цената не може да пробие сравнителната лента в посока на дървото. Освен това, преди монтажа, прътите трябва да бъдат добре обработени с антисептични съединения, което на цена ще доведе до метален профил за прегради.

Предимствата на металния профил като рамка за преграда

Вътрешните прегради от гипсокартон с рамка от метален профил притежават всички необходими свойства за трайно и неизменно съществуване през целия живот на цялата сграда. Поцинкованият метал не ръждясва от влага, освен ако не вземете предвид фугите и пиърсингите с фреза. Металният профил не гори, но в случай на пожар все пак трябва да направите преградата отново. И това е неизбежно. Металната конструкция няма да се напука или да се разпадне с течение на времето. Освен това от профила може да се направи най-сложният дял, който можете да направите сами. Металът се обработва лесно и може да се използва за съединяване, а при необходимост материалът може да бъде огънат във всякаква форма.

Ширината на профила може да бъде всяка от съществуващите комплекти: 50, 75 и 100 мм. Това зависи от предназначението на дяла и неговите технически характеристики.

Ако в преградата ще бъдат положени комуникации, тогава е необходимо да се използва профил със специални канали. Това ще премахне необходимостта да правите дупки сами.

Нитове, фреза или самонарезни винтове

Вече разбрахме кой профил да използваме за прегради от гипсокартон. Остава да се отговори на други въпроси.

Как да направите преграда от гипсокартон и как да свържете профилите един към друг? Тези въпроси са следващите в списъка, така че първо нека да разберем как най-добре да свържете профил.

Днес се използват три вида връзки от метални профили помежду си:

1. Самонарезни винтове.
2. Нитове.
3. Просекател, пробиване с огъване.

Първите два метода са най-често срещаните, за да се извърши инсталирането на дялове, въпреки че последният е много по-труден. Първо е необходим хардуер: самонарезни винтове, винтове и др. Второ, необходим е допълнителен инструмент - защото не можете да го завъртите с ръцете си. И за закрепване по втория начин ще ви трябват съответно бормашина, нитове и нитове. Всичко това изисква допълнителни разходи. Такъв не много прост инструмент като фреза може да реши тези проблеми. Той пробива дупка и огъва ръбовете й в различни посоки. Така се получава доста надеждна връзка.

Алтернатива при избора на метод за монтаж на рамката

Най-добрият вариант би бил смесен монтаж, тоест всички лицеви връзки трябва да бъдат направени с помощта на фреза. И скритите и най-важните по отношение на товарите - самонарезни винтове или нитове. Какво е предимството на фрезата, когато се използва върху предните части на конструкцията? А отговорът е съвсем прост и се крие в липсата на изпъкнали елементи, като глави на винтове или нитове. Комбинираният метод на монтаж помага да се отговори на въпроса: „Как да направите преграда от гипсокартон с високо качество и така, че равнината да е идеално плоска?“

Устройството на прегради, изработени от гипсокартон с метална рамка

Устройството на прегради с метална рамка е доста просто. Но за висококачествен краен резултат е необходимо да се спазват някои правила и да се вземат предвид всички нюанси по време на монтажа.

На следващата фигура можете да видите устройството на прегради от гипсокартон, върху него могат да се разграничат следните елементи:

1. Рамка, състояща се от водачи и стелажи.
2. Обшивката може да бъде многослойна, в зависимост от предназначението на преградата.
3. Нагревател или шумоизолатор.

Също така, дялът може да съдържа части от комуникации, скрити вътре в него. Какви, между другото, са предимствата на конструкциите от гипсокартон.

Технология за монтаж на прегради

Когато правите вътрешни прегради от гипсокартон със собствените си ръце, трябва да се придържате към следните инструкции:

Водещият профил се използва и за създаване на джъмпери или рафтове, които държат съседните стелажи заедно. Тя трябва да бъде строго хоризонтална.

Структурна обшивка

Вътрешната преграда, изработена от гипсокартон, трябва да е здрава, следователно при обшивка на GKL конструкцията не трябва да има повече от една фуга на един профил на стелажа. Гипсокартонът трябва да бъде разположен шахматно с 50% припокриване на съседния лист.

Трябва също да запомните необходимостта от преместване на фугата на листовете по-близо до ръба над вратите. Това е един от нюансите, които трябва да се вземат предвид на етапа на създаване на конструкция от метален профил.

Ако профилът за гипсокартон е бил закрепен с нож, тогава повърхността винаги остава равна и гладка. Ако са били използвани самонарезни винтове, тогава поради техните капачки, когато кабелът се издърпа, ще се виждат отклонения от няколко милиметра на местата, където листовете са закрепени към профила.

Стъпката на закрепване на GKL към профила трябва да бъде не повече от 50 см с дебелина на листа най-малко 12,5 мм. Това трябва да се има предвид при инсталиране на преграда от гипсокартон със собствените си ръце. При повишено натоварване на стената трябва да се намали.

Монтажът на преграда от гипсокартон завършва с уплътняването на шевовете, които се намазват с шпакловка. Не забравяйте да поставите армировъчна лента от мрежата с прозорче от 3 до 5 мм на фугите. Също така, преди последващо довършване, се препоръчва да се затворят всички глави на винтовете, с които са завинтени листовете. За да изчислите необходимия материал за преградата, използвайте нашия.

Използването на гипсокартон за повторно планиране на движенията е отличен избор в полза на качеството и лекотата на монтаж. И GKL листовете струват по-малко от стъкло, кован метал или естествено дърво. Монтажът на прегради от гипсокартон е лесно да се направи самостоятелно, ако изберете висококачествени материали и инструменти, които улесняват процеса.

Преди да планирате и унищожавате старите тавани, трябва да получите разрешение от ръководството на къщата, в противен случай независимата намеса в схемата на апартамента може да повлияе на безопасността на цялата къща. Ако се планира преустройство в частна вила, тогава не е необходимо да се подхожда толкова стриктно към процеса.

Основният материал за монтаж на преграда от гипсокартон са листовете. Те са разделени на няколко вида според различни показатели. Основната е дебелината. Ако конструкцията се издига с чисто декоративни цели, в нея няма да има врата, а отстрани не са предвидени рафтове и други тежки части, тогава дебелината на продукта може да бъде минимална.

Важно! Дебелината на листовете се избира не „на око“, а според изчисленията: сумата от дебелината на изолационния слой, всички слоеве гипсокартон и рамката.

Независимо от вида на използвания гипсокартон, строителите идентифицират редица предимства на този материал:

Оптималната дебелина за листове е 12 мм. Такъв материал се използва в помещения с нормални показатели за влажност. Ако преградата е направена в банята или душа, трябва да вземете устойчив на влага гипсокартон (има деликатен ментов цвят).

Видове гипсокартон

Следващият най-важен материал е профилът. Конвенционалните профили за таван не могат да се използват, тъй като не са достатъчно надеждни. Най-често се използват подсилени водачи и метални профили за монтиране на стелажи. Предлагат се в различни видове и дебелини - от 50 х 40 мм до 100 х 40 мм.

Допълнителни материали:

• дюбел;
• самонарезни винтове с пресова шайба;
• самонарезни винтове за метал;
• уплътнителна лента и подсилваща лента за шевове;
• акрилен грунд;
• шпакловка;
• серпянка мрежа за запечатване на шевове.

Инструментите, необходими за изграждането на преградата, са маркирани с отделен елемент.

Инструменти, необходими за работата

При монтиране на преграда от гипсокартон се използват строителни инструменти.

По-добре е да не ги заменяте с импровизирани средства, а да подготвите всичко предварително:

Този набор от инструменти и оборудване за монтиране на преграда се използва, ако е прав, без извити форми и допълнителни ъгли. Освен това можете да закупите нитове за обработка на метален профил.

Как да инсталирате дял от гипсокартон

Преди да инсталирате дял от гипсокартон, трябва да се уверите, че разполагате с всички инструменти. По-добре е да започнете процеса на дневна светлина. Монтажът на дял "Направи си сам" се извършва на няколко етапа, като един от най-важните е маркирането. Никога не го пропускайте, особено ако инсталирате подобен дизайн за първи път.

Маркиране

Необходимо е да започнете монтажа на прегради от гипсокартон с маркировка. Направете това на пода с помощта на дълга линийка, ниво и строителен ъгъл.

Линията трябва да бъде идеално равномерна, тъй като впоследствие към нея е прикрепен профилен водач:

Необходимо е да се направят маркировки на тавана с особена точност, в противен случай дизайнът ще се окаже крива, което ще доведе до преждевременното му износване и невъзможността за монтиране на вратата.

Монтаж на рамка

След като се нанесе маркировка и се увери в нейната равномерност, се монтират направляващи профили. Първо, те поставят частта на пода и я фиксират с дюбели, заобикаляйки мястото за вратата.

Съвет! Отворите за крепежни елементи се правят, когато водачите лежат на пода строго според маркировката, след което водачите могат да бъдат преместени.

След като свали водачите, майсторът забива тапи-дюбели в дупките в пода. След това направляващите профили се поставят на място и се завинтват със самонарезни винтове. След това те правят окончателното съгласуване на маркировката, сравнявайки профила на пода с линията на тавана. За да направите това, използвайте отвес.

След това профилът на стелажа се фиксира по линиите на стените, като непрекъснато се проверява позицията на метала по отношение на нивото, така че да няма отклонения встрани. Долната част на вертикалния елемент е монтирана в хоризонталната релса. Ако закрепването се случи към бетонни стени, използвайте същия метод като на пода. Ако стените са дървени, тогава винтовете се завинтват без дюбели. След монтирането на страничните ленти се пристъпва към монтажа на водача на тавана.

Съвет! Необходимо е да се завинтват винтовете на разстояние до 300 mm един от друг.

Закрепването към тавана става по същия начин като към пода. Следващата стъпка е да се определи позицията на вратата върху профила на тавана. За да направите това, използвайте отвес, сравнявайки маркировката на пода с тавана. Измерват се височината на частите на рамката, които ще рамкират вратата. Необходимите заготовки се изрязват с ножица.

В тази точка вертикалният профил трябва да е идеално прав.

На нея е отбелязана височината на вратата, напречната греда от профила се завинтва според маркировките и се подсилва с дървена пръчка. Към него са прикрепени вертикални стълбове. Накрая се монтират самонарезни винтове.

Ако таваните в апартамент или къща са високи, тогава инсталирането на вътрешни прегради е придружено от използването на допълнителни вертикални профили. Закрепват се приблизително на всеки 500 - 700 мм.

Сега трябва да измерите пространството между вратата и отворите, да изчислите колко вертикални стелажи ще са необходими. Закрепват се на разстояние 300-600 мм. Необходимият брой стелажи се изрязват от металния профил, след което се монтират с краищата им вътре в водачите. Процесът се контролира от нивото на сградата. Необходимо е профилите да се закрепят с самонарезни винтове с по-големи капачки.

електрическо окабеляване

Когато рамката е напълно готова, вътре се прави електрическо окабеляване. Можете да направите това след завършване на монтажа на гипсокартонни прегради - листове - от едната страна. В профилите трябва да направите дупки, през които се изтеглят проводниците. Всички кабели трябва да бъдат покрити с гофрирани или гладки тръби, за да се предпазят от възможни повреди.

Обшивка на рамката с гипсокартон

Голямата сцена е обшивката на рамката според размера на GKL с листове. Необходимо е да се закрепи гипсокартон с изпъкнали самонарезни винтове (най-често се използват черни, създадени специално за фиксиране на гипсокартон). Главите на крепежните елементи се задълбочават с 1 мм.

Ако листовете са твърде големи, те се отрязват:

Ако листовете се режат, те губят фаската си. Това пречи на монтажа на преграда от гипсокартон. За да направите скосяване, можете да използвате ренде със скосен нож.

Съвет! Ако в преградата се използват елементи за включване на електричество, тогава дупките в листовете се изрязват с корони с желания диаметър. Чрез тях се извеждат проводници след цялостния монтаж на конструкцията.

Можете също да инсталирате кутия за ключ или контакт на готовата половина. Веднага след като се монтира едната страна, в пространството се полага изолация: изовер, минерална вата, пенополистирол. Не трябва да се оставя празно място, в противен случай това ще доведе до появата на ехо в стаята и други нежелани последици.

Монтаж на рамката на вратата

Останалата празна врата се обработва последна:

1. В зависимост от нивото се монтира таван за врата с панти, като се използват по-големи самонарезни винтове.
2. Главите на самонарезните винтове се задълбочават в дървените стелажи на кутията.
3. Вратата е окачена (желателно е да изберете възможно най-лекото платно).

Ако възникнат проблеми поради недостатъчно равномерен монтаж на профили или ако отворът е малко по-голям, използвайте дървени дистанционери. Останалите празнини се запълват с монтажна пяна. Когато изсъхне напълно, изпъкналите части се изрязват с нож.

Запечатване на шевове

Последният етап от монтажа на прегради от GKL е запечатването на всички шевове, включително главите на самонарезни винтове и пирони. На този етап се използва сърповидна мрежа. Най-добре е да изберете материал с нанесено лепило, тогава инсталацията ще бъде по-бърза:

След всички процедури те преминават към етапа на завършване на готовия дял.

Завършване

Необходимо е внимателно довършване, така че декоративните материали да лежат равномерно и правилно върху листовете. Небрежният вид ще анулира всички усилия на строителя.

Финалът се завършва с последния слой шпакловка, след което се обработва с фино зърнеста шкурка.

След почистване на стената от прах, нанесете допълнителен слой грунд и изчакайте пълно изсъхване. Сега можете да залепите тапети или други декоративни елементи.

Създаването на дял от гипсокартон със собствените си ръце е не само прост, но и вълнуващ процес, с който дори начинаещ може да се справи. Основното нещо е стриктно да следвате препоръките и да не пропускате стъпките.

Частично преустройство на вашия собствен апартамент или къща изглежда много примамливо за мнозина. И по този въпрос преградите от гипсокартон се използват широко. Поради лекотата на изграждане, добрите естетически качества и възможността за независим интериорен дизайн, гипсокартонът заслужено се радва на голяма популярност. В тази статия ще разгледаме основните етапи на самостоятелно производство на дял от GKL.

Предимства на инсталирането на дялове от GKL

Традиционно преградите за апартаменти са направени от същите материали като самата къща - тухли, бетонни плочи, дървени дъски. Това направи много трудно изграждането на такива конструкции поради големия обем работа и високата цена. С появата на гипсокартон ситуацията се промени драстично. Сега почти всеки може да промени интериора на дома си със собствените си ръце.

От този материал можете да направите както масивни, така и фигурни арки, рафтове за книги и домакински уреди и дори мебели. Много често при проектирането и производството на прегради от гипсокартон се използват комбинирани опции, когато такава изкуствена стена има редица ниши отстрани на стаята и плоска празна повърхност от задната страна. GKL дяловете имат следните предимства:

1. 1. Преградна стена от гипсокартон с изолационен слой вътре има отлични звукопоглъщащи характеристики. В малък дом това е важно.
2. 2. Поради лекото тегло на GKL конструкциите, те оказват минимален натиск върху междуетажните тавани, така че могат да се монтират навсякъде в апартамента.
3. 3. Листовете за гипсокартон имат идеално равна повърхност, така че след монтажа на конструкцията няма нужда от допълнителна подготовка на повърхността за боядисване или залепване на тапети.
4. 4. GKL позволява преминаването на водната пара, освен това изобщо не отделя вредни вещества, така че в помещението се поддържа комфортен здравословен микроклимат.
5. 5. Имунитетът срещу въздействието на микроорганизми и мухъл елиминира биологичната опасност за жителите, а негоримостта ви позволява допълнително да обезопасите корпуса от пожар.

Сред недостатъците на гипсокартона могат да се разграничат два от най-значимите, но те са изравнени с компетентен подход към строителството. Първо, чувствителността към влага, но този проблем се решава чрез използване на специални видове GCR за помещения с висока влажност. Вторият проблем е липсата на сила. При големи натоварвания материалът се поврежда, следователно при проектирането на преграда от гипсокартон е необходимо да се осигурят дървени вложки вътре, към които по-късно могат да се фиксират рафтове, домакински уреди и саксии.

Необходими инструменти за маркиране и монтаж

Като започнете, трябва да се погрижите за добър инструмент, който ще гарантира лекота на използване и липса на наранявания по време на процеса на инсталиране. За работа ще ви трябва:

1. 1. Металното ниво е дълго поне метър, но е по-добре, ако съответства на ширината на стандартен лист за гипсокартон - 120 см. Използвайки нивото, ще трябва да проверите вертикалата на металната рамка, както и да маркирате и изрежете листове от гипсокартон.
2. 2. Строителна лента с дължина не по-малка от дължината на бъдещата преграда за точно измерване на цялостните елементи на рамката.
3. 3. Строителен квадрат е полезен за равномерно закрепване на профили и измерване на ъгли на гипсокартон при рязане на материал.
4. 4. Отвес или лазерен нивелир за извеждане на точната вертикала на конструкцията от тавана до пода.
5. 5. На почти всички етапи на работа ще е необходима отвертка за фиксиране на профили към пода и стените, един към друг, както и листове от гипсокартон към готовата рамка с самонарезни винтове.
6. 6. Ножици за метал за рязане на метални профили по необходимите размери. Също така за тази цел можете да използвате ъглошлайфа, в обикновените хора - мелницата.
7. 7. Електрически прободен трион е полезен за рязане на листове от гипсокартон, ако проектът включва инсталиране на къдрави конструктивни елементи.
8. 8. Шлифовъчна машина или ренде с комплект шкурка за довършително шлайфане на фугите и ъглите на готовата конструкция.
9. 9. Ще е необходима електрическа бормашина с бормашини, ако преградата е инсталирана в стая с бетонни или тухлени стени.
10. 10. Ренде за изрязване на фаски от ръбовете на листове за гипсокартон.
11. 11. Иглена ролка за придаване на пластичност на гипсокартона при монтаж на фигурни елементи и арки.
12. 12. За фиксиране на дюбелите ще ви бъдат полезни чук и комплект отвертки.
13. 13. Ще ви бъде от полза и строителен нож с набор от остриета за рязане на гипсокартон, шпатула за уплътняване на фуги и ръчен трион.

Във всеки случай този списък може да бъде допълнен с инструменти, които са по-удобни за работа в нестандартни ситуации, които възникват по време на строителния процес.

Подбираме необходимите материали - фокусираме се върху задачите си

В допълнение към самите листове GKL, в процеса на работа ще са необходими някои допълнителни материали, основните и най-скъпите от които са метални профили за производството на рамката на бъдещия дял. Правилният избор от тях ще спести време и усилия по време на процеса на инсталиране.

GKL се различава по дебелина, ширина и дължина. За проектиране на вътрешни прегради използваме листове с дебелина 12 мм. Ширината на листовете може да варира от 60 до 150 см, дължината - от 240 до 260 см. Най-удобно е да използвате листове от материал с размери 120 на 250 см. Тук изборът зависи само от предпочитанията на собственика и на характеристики на помещението.

За монтажа на фигурни елементи използваме гипсокартон с дебелина 6 мм. Благодарение на тази дебелина листът, предварително завършен от шиповата ролка, лесно приема почти всякаква форма. Отстрани на банята или душа трябва да използвате специален водоустойчив гипсокартон. Има светлозелен цвят, което предполага употреба при условия на висока влажност.

Когато купувате гипсокартон, обърнете внимание на състоянието на ъглите и ръбовете на листовете. Често по време на транспортиране или в резултат на невнимателно боравене гипсовият слой се разрушава точно на тези места.

Металните профили, от които е изработена рамката, не трябва да имат следи от окисляване, ръжда и други чужди петна. При повдигане на четириметров профил с един ръб, той не трябва да се огъва под собственото си тегло с повече от 0,5 mm. За монтажа на стандартна вътрешна преграда се използват метални профили от типа PP 60 × 27 и PS 60 × 27. Първият е профил за таван, монтиран на стени, таван и под, вторият е стелажен профил за монтаж директно към равнината на стената. Също така, за довършване на ъгли и фуги, ще ви е необходим ъглов профил PU 31 × 31.

Освен това трябва да закупите:

1. 1. Дървени блокове със сечение 55 × 50 мм за полагане на места, където са закрепени панти за врати, рафтове, висящи домакински уреди.
2. 2. Дюбели 6×40 за закрепване на профили към пода, тавана и стените.
3. 3. Самонарезни винтове 3,5 × 9,5 за свързване на профили един към друг.
4. 4. Самонарезни винтове 3,9 × 25 за монтаж на листове от гипсокартон.
5. 5. Надлъжни свързващи елементи.
6. 6. Хартиена или фибростъкло армираща мрежа.
7. 7. Шпакловка за покриване на свързващите фуги на гипсокартона.
8. 8. Грунд на водна основа за предварителна обработка на стени.
9. 9. Довършителна шпакловка.

И така, всичко, от което се нуждаете, е закупено и доставено до мястото на монтаж. Време е веднага да се захванете за работа. Условно ще разделим по-нататъшните дейности на етапи под формата на инструкции стъпка по стъпка.

Правилно маркиране на стаята - това е важно!

Преди да започнем работата по маркиране, почистваме добре стените, които ще бъдат затворени от преградната конструкция от стара боя, разпадаща се шпакловка и други отпадъци. След това третираме почистените места с противогъбично съединение с помощта на четка или пистолет за пръскане.

Маркирането трябва да започне от пода. За да направите това, с помощта на рулетка измерваме необходимото разстояние по стените в стаята, която ще раздели преградата. Маркираме необходимите точки с маркер или молив. След това, използвайки дълго ниво или правило, свързваме точките с права линия. По него ще закрепим направляващия профил, който е основата на преградата. На този етап също е необходимо да се очертае местоположението на бъдещата врата.

С помощта на отвес или лазерно ниво проектираме получената линия върху тавана. Тук най-вероятно ще ви трябва помощник. На тавана също начертаваме линия по цялата дължина на бъдещата конструкция. След това двете линии трябва да бъдат свързани с права линия, начертана по стените от двете страни на стаята. След работа още веднъж проверете вертикалността им с ниво.

Монтиране на рамката - подготовка на основата за бъдещата стена

Първата стъпка е изграждането на рамката на бъдещия дял. Фиксиране на водача на пода:

1. 1. С помощта на рулетка измерваме и маркираме необходимата дължина на профила за тавана и пода. Не забравяйте за вратата, няма нужда да полагате водачи.
2. 2. Изрежете профилите по размер с метални ножици или шлайфмашини и прикрепете готовите профили към направляващите линии на пода.
3. 3. Задържайки здраво направляващите профили, с помощта на бормашина с монтирана бормашина за бетон с диаметър 6 мм, пробиваме дупки по цялата дължина на профила на дълбочина 1–2 см. Разстоянието между отворите трябва да бъде в рамките на 20-25 см.
4. 4. След като преместваме профила, задълбочаваме съществуващите отвори до 5 см, след което внимателно отстраняваме праха, образуван по време на пробиване с прахосмукачка.
5. 5. В подготвените отвори вкарваме дюбели с размери 6 × 40 мм и с чук ги удряме наравно с повърхността на пода.
6. 6. Когато всички дюбели са монтирани, връщаме направляващия профил на мястото му и го фиксираме с дюбели-пирони или самонарезни винтове според съществуващите отвори.

След подовия профил се монтират вертикални направляващи профили по стените по предварително маркираните линии. Процесът е идентичен с предишния с единствената разлика, че е необходимо да се провери вертикалността на профила с помощта на ниво. Вмъкваме долната част на вертикалния профил в подовия профил, след което забиваме най-горния пирон. Закрепваме двата профила със самонарезни винтове 3,5 × 9,5 мм и едва след това можете да забиете останалите пирони.

По подобен начин трябва да фиксирате направляващия профил на тавана. В този случай е необходимо да използвате защитни очила. Частиците от бетонен прах при пробиване на дупки в тавана могат да причинят голяма вреда на очите. В идеалния случай, освен очила, трябва да използвате прахосмукачка, за да премахнете незабавно праха. Така стаята ще остане чиста и здравето няма да пострада. Таванният елемент е монтиран така, че водачите на стената да влизат вътре в него, след което профилите се свързват един с друг с самонарезни винтове.

Следващата стъпка е изграждането на вертикални профили за стелажи, които ще бъдат опорите на вратата. Първо, също с помощта на отвес върху водача на тавана, точките на закрепване се маркират. Изрязваме заготовките с необходимата дължина от цели елементи, докато за удобство на работа е желателно да ги направите с 1 см по-къси от необходимия размер. Профилите се монтират стриктно според маркираните точки на пода и тавана, след което вертикалността се проверява отново с помощта на ниво и едва след това профилите се закрепват заедно с помощта на самонарезни винтове.

Вътре в профилите на стелажите, които ще бъдат опорите на вратата, монтираме дървени пръти и ги фиксираме с самонарезни винтове. Това ще увеличи здравината на конструкцията и в същото време ще ви позволи да закрепите надеждно рамката на вратата към вратата.

На нивото на горната граница на вратата монтираме хоризонтален джъмпер, закрепваме го към профилите на стелажите също с помощта на самонарезни винтове. По същия начин вкарваме дървен блок в него и с помощта на дълги самонарезни винтове го фиксираме към вертикалните пръти, като го завинтваме в края. В пространството между горната напречна греда на вратата и тавана монтираме една или две вертикални стелажи от профила на стелажа.

Последният етап от изграждането на рамката е инсталирането на вертикални профили между стените на помещението и вече монтираните елементи. По правило разстоянието между тях е от 30 до 60 см поради факта, че те са кратни на ширината на GKL листа. Това означава, че ставите на листовете ще паднат точно в средата на вертикалната стойка. Колкото по-често се монтират стелажите, толкова по-здрава ще бъде преградата. Стелажите се монтират подобно на предишните, като двата края са вътре в релсите на пода и тавана и се фиксират с самонарезни винтове. На места, където се планира да се фиксират тежки окачени конструкции, ние монтираме хоризонтални прегради и фиксираме дървени пръти в тях по същия начин като устройството за горната напречна греда на вратата.

Как правилно да поправите гипсокартон?

Първо трябва да покриете едната страна на преградата. За това:

1. 1. С помощта на прободен трион, строителен нож или ножовка изрязваме панели от плътни листове гипсокартон според размерите.
2. 2. Ръбовете, които нямат фаска се обработват с ренде, за да се направи. Това е важна стъпка, която впоследствие значително ще улесни запечатването на фугите на материалните панели.
3. 3. Закрепваме подготвените панели към готовата рамка с помощта на специални. Шапките са вдлъбнати с 0,5–1 мм.
4. 4. Завинтваме винтовете на стъпки от 10–15 cm, като се отдръпваме от ъгъла на листа с поне 7 cm.

След като обшиваме едната страна на конструкцията, извършваме електрическо окабеляване отвътре, ако е необходимо, и полагаме празното пространство със звуко- и топлоизолационен материал. Препоръчително е да поставите електрически проводници в специална пожарна тръба. За да направите това, пробиваме дупки с подходящ диаметър във вертикални стелажи и издърпваме кабела през тях. Изрязваме дупки за контакти и ключове с прободен трион. След полагане на електрическото окабеляване запълваме цялото пространство вътре в преградата с листове от изолационен материал. Най-добре е да използвате минерална вата или изовер за това.

Втората стена на преградата е обшита подобно на първата, само отворите за контакти и ключове трябва да бъдат изрязани предварително, преди да фиксирате панела. След приключване на закрепването на листовете GKL към рамката, залепваме всички фуги между панелите с армираща мрежа. След като лепилото изсъхне, замажете фугите и местата, където се завинтват самонарезните винтове. След един ден, когато шпакловката е напълно втвърдена, обработваме повърхността с шмиргел. След това повърхностите се грундират и, ако е необходимо, се шпакловат с финишна шпакловка "за довършителни работи".

9448 0 4

Темата на тази статия са вътрешните прегради от гипсокартон. В него ще ви разкажа какви материали и в какво количество трябва да закупите, за да сглобите рамката и нейната обшивка, как да сглобите преграда, да монтирате врата или покривен прозорец в нея, както и как да завършите и завършите предварително стената. И така, да тръгваме.

Разновидности и функции

1. Какви стени могат да бъдат направени от GKL и каква функционалност могат да имат?

Основната функция на масивната преграда е проста и ясна: тя ви позволява да превърнете една голяма стая в две малки. GKL стените могат да отделят кухнята от трапезарията или хола, тоалетната от банята и т.н.

Поне не по-рядко те се монтират като заместител на вътрешни стени, докато схемата на преградите от гипсокартон може да се различава значително от оригиналното оформление на помещението. Това, което е особено приятно, такова преустройство на жилища ви позволява да правите без одобрения: когато продавате апартамент, можете да преместите преградата от гипсокартон на мястото, предвидено в проекта, с минимални разходи.

В апартамент или къща за зониране са необходими различни декоративни прегради (ажурни, сводести, с прозрачни вложки и рафтове за цветя). По-специално, те ще помогнат да се избегнат войни за територии в детската стая, да се маркират границите на офиса и зоната за спане.

Преградите със стъкло и без закрепване към тавана са широко използвани в офис помещения (т.нар. открито пространство). Те не пречат на комуникацията между служителите и в същото време осигуряват на всеки човек лично пространство (дори и донякъде символично).

Предстоящи покупки

Видове материали

1. На какво основание да изберете гипсокартон?

GKL се различава:

• По предназначение (нормални, устойчиви на влага, огнеустойчиви). Лесно се разпознават по цвета на лицевата повърхност на листа – съответно бяло, синьо-зелено и червено;

Captain Evidence предполага: за вътрешна преграда между всекидневни с характерната им умерена влажност, можете спокойно да си купите обикновен (бял) гипсокартон. Той е с 25-30% по-евтин от влагоустойчив, характеризира се с намалена хигроскопичност (способност да абсорбира влагата) и противогъбични добавки. GKLV трябва да се използва за облицовка на стени в баня, тоалетна или кухня.

• Размер на листа. Най-разпространеният материал е с ширина 1200 мм и дължина 2500 или 3000 мм. Когато листът е вертикално прикрепен към рамката, дължината му трябва да бъде възможно най-близо до височината на стените: тогава количеството отпадъци ще бъде минимално;
• По дебелина. Преградата от гипсокартон е облицована с листов материал с дебелина 12,5 мм. По-тънкият GKL (6 - 10 мм) се използва за попълване на конструкции, които не изпитват деформиращи натоварвания по време на работа - окачени тавани, арки и др .;

• Форма на ръба. Те могат да бъдат прави, тънки, заоблени от едната или двете страни и тънки заоблени от едната страна. Последният вариант (ръбове PLUK) е най-практичният: формата на ръба ви позволява напълно да запълните шева с шпакловка и да скриете подсилващия материал под неговия слой, без да повдигате зоната на шева над равнината на листа.

1. Какво да направите рамката на GKL дял?

За целта се използват само два вида профили - рейка CW и направляваща UW. Ширината на профилите (и съответно дебелината на преградната рамка) може да варира: може да бъде равна на 50, 75 или 100 милиметра. Колкото по-широк е профилът, толкова по-голяма е твърдостта на преградата.

В допълнение: голямата дебелина на рамката ви позволява да поставите всякакви комуникации вътре в стената, включително канализация с външен диаметър 50 - 90 мм.

В допълнение към профилите, ще трябва да закупите:

• Самонарезни винтове за метал с дължина 9 мм за свързване на елементи на рамката;

• Дюбел-винтове с размери 60x6 - 80x8 mm за закрепване на водещия профил;
• демпферна лента. Той ще бъде положен между направляващия профил и капиталовите конструкции, към които е прикрепен. Амортисьорът ще предотврати предаването на акустични вибрации от преградата към пода, тавана и съседните стени, като по този начин ще намали нивото на шума, проникващ през стената.

1. Възможно ли е да се сглоби рамка от бар?

Възможно е и практично, но не препоръчвам да използвате дърво като . По-добре е да предпочетете поцинкован профил, произведен специално за тази цел.

За какво е тази инструкция?

Металната рамка има няколко много приятни свойства:

• Нисък коефициент на удължение при нагряване и нулев - при колебания във влажността;
• Устойчивост на всякакви биологични влияния и корозия (поради цинково покритие).

При дърво картината е различна:

• Дървото набъбва и се свива, когато нивата на влага се променят. Промяната в линейните размери на рамката рано или късно води до появата на пукнатини по шевовете;
• За да се влоши нещата, прътът често се деформира, докато изсъхва, образувайки гърбици и витла. Какво ще стане с повърхността на стената в този случай е лесно да се отгатне;

• И накрая, дървото е храна за няколко вида насекоми. Дървесните червеи са доста способни да окачат трупа в неизправност след няколко години.

Да, всички тези проблеми се решават успешно чрез импрегниране на лентата с антисептик и хидрофобен състав (например обикновено сушене). Въпреки това, в този случай цената на средствата ще бъде доста сравнима с цената за закупуване на поцинкован профил, докато обработката и изсушаването на лентата ще отнеме много повече време. Струва ли си да създавате проблеми за себе си и героично да ги решавате?

1. Какви допълнителни материали ще са необходими за обшивка и предварително довършване на прегради от гипсокартон?

За закрепване на листовете към рамката в един слой се използват винтове за гипсокартон с дължина 25 мм (черни, фосфатирани). Те се различават от самонарезните винтове за дърво с по-малка стъпка на резбата. С двуслойна обшивка вторият слой гипсокартон е закрепен със същите самонарезни винтове, но вече с дължина 45 мм.

В рамката се полага изолация (обикновено минерална вата). Той не само и не толкова предотвратява изтичането на топлина (вътрешните прегради обикновено разделят помещения с приблизително същия температурен режим), но служи като звукоизолация.

Подсилването на шевовете между съседни листове се извършва със сърп (самозалепваща валцувана мрежа от фибростъкло с ширина 50 - 80 мм) или валцувана фибростъкло. Фибростъклото няма лепилен слой и се залепва по шева с PVA лепило, разредено с вода в съотношение 1: 1. Предимството на фибростъклото е по-малката му дебелина, което прави шева по-малко забележим.

Шпакловката на шевове, самонарезни винтове и повърхността на GKL преградата се извършва с финишна гипсова шпакловка (Knauf Fugen, ABS Saten, HP Finish и др.). Лично на мен най-много ми допадна шпакловката на турската фирма ABS.

След смесване тя живее поне 45 минути срещу 30 за по-популярния продукт от Knauf, практически не се мачка и, ако е необходимо, се разрежда с вода, което ви позволява да увеличите живота на готовата смес до един час или повече .

В допълнение към шпакловка, ще ви е необходим акрилен проникващ грунд (върху гипсокартон или минерални основи). Той ще свърже останалия прах върху повърхността на GKL и ще подготви основата за боядисване или тапети.

Изчисление

1. Колко материала да закупите? Как да изчислим техния брой с известни размери на бъдещата стена?

Ето оформлението по броя на покупките за масивна преграда с площ от ​​100 m2 и височина, равна на височината на GKL листа (2,5 метра):

Има няколко нюанса в планирането на обществените поръчки:

• В стаи с голям трафик (в апартаментите това са кухни и коридори), стените обикновено са обшити на два слоя: в този случай преградата от гипсокартон е в състояние да издържи на силно механично натоварване, без да уврежда кожата.

В същото време броят на гипсокартоните се удвоява точно, броят на самонарезните винтове за гипсокартон - един и половина пъти (не забравяйте за разликата в дължината между крепежните елементи за първия и втория слой!), Обемът на други покупки остават непроменени;

• При закупуване на самонарезни винтове според GKL за един лист със стандартен размер (2,5x1,2 метра), са необходими 50-70 броя. При двуслойна обвивка за закрепване на първия слой това количество се намалява наполовина;
• Преграда от гипсокартон с рафтове или ниши има по-голяма повърхност и по-сложна рамка. В този случай е по-добре да не използвате осреднени изчисления, а да начертаете скица на бъдещата стена с размери и да изчислите планираното потребление на всички конструктивни елементи, като не забравяте да включите марж за подрязване в изчисленията.

Инструменти

1. Какви инструменти ще изискват монтаж на прегради от гипсокартон върху метална рамка ?

Ето пълния им списък:

• За маркиране на гипсокартон и профили са необходими ролетка, молив и квадрат;
• Металните ножици ви позволяват да изрежете профила;
• Отвес и ниво ще ви бъдат полезни при маркиране на позицията на преградната рамка от гипсокартон;
• Перфоратор с бормашина с диаметър, равен на диаметъра на дюбелите-винтове, ще служи за закрепване на водещия профил към капиталовите конструкции;
• За монтиране на рамката и GKL листовете върху самонарезни винтове е необходима отвертка с контрол на скоростта и сила на завинтване. Отвертката е незаменима тук: почти невъзможно е ръчно да завиете дори един самонарезен винт в профила, да не говорим за няколкостотин;

• За рязане на GKL по криви, както и за рязане на отвори и отвори в него, най-удобно е да използвате електрически прободен трион с трион за дърво;
• Допълнителните листове не се отрязват, а се отчупват по остри разрези, направени върху метална линийка.

Съвет: профил на стелаж или дълго ниво може да действа като линийка.

Монтаж на рамката

1. Как да сглобим рамка?

Нека анализираме най-простия и гъвкав сценарий - инсталирането на прегради от гипсокартон без рафтове, врати и светли прозорци. Рамката се монтира в следния ред:

• Линията на бъдещата стена е маркирана на пода;
• С помощта на отвес се прехвърля на тавана;
• Линиите на пода и тавана са свързани чрез маркиране по линия или профил по стените;

• По периметъра на преградата е прикрепен направляващ профил по маркировката. За закрепване към капитални конструкции се използват дюбели-винтове с стъпка не повече от 80 сантиметра (за предпочитане 40 - 60). Под профила се поставя демпферна лента;
• Стелажите се нарязват последователно на височина и се вкарват в направляващия профил със стъпка от 60 сантиметра (между надлъжните оси на съседните стелажи, а не от ръба до ръба).

Пояснение: ръбовете на съседните листове трябва да бъдат прикрепени към същия профил - това ще помогне да се избегнат пукнатини в покритието по шевовете. Стандартната ширина на листа е 120 сантиметра. То трябва да е кратно на стъпката на елементите на рамката.

Стъпката между осите на стелажите е точно 60 сантиметра.

Маркирането на позицията на стелажите не трябва да се прилага към направляващия профил, а към тавана и пода до него: тези знаци ще ви бъдат полезни, когато започнете да обшивате рамката с гипсокартон. За удобен монтаж профилите на стелажите трябва да са с 3 - 5 милиметра по-къси от разстоянието от тавана до пода;

Плочните подове в жилищните сгради рядко са строго успоредни, така че стелажите трябва да се режат, когато са монтирани, на място. Разпространението на дължината често достига 2 - 3 сантиметра.

• Стелажите се завинтват към направляващия профил с метални винтове от двете страни.

Ако височината на тавана надвишава дължината на листа GKL и трябва да инсталирате допълнителен лист, джъмперите от профила на стелажа са прикрепени към шева между него и основния лист между стълбовете.

врати

1. Каква е разликата между устройството на прегради от гипсокартон с врата от масивни стени?

Отворът от всички страни, с изключение на дъното, е кантиран с профил за монтиране на стелажи. аз го правя така:

• Вратата е окачена на панти в напълно сглобена кутия;
• Крилото на вратата е заклинено в кутията, за да се избегне деформация на последната и триене на фиксаторите на вратата в бъдеще;
• На ръба на отвора с плоската страна към него е монтирана стойка. Прикрепен е стриктно върху отвес;
• Лента от монтажна пяна се нанася върху страната на профила на стелажа, обърната към отвора; вратата се притиска към стълба и се издърпва отстрани на профила директно през него със самонарезни винтове с дължина 16-25 mm (в зависимост от дебелината на рамката на вратата) на стъпки не повече от 50 cm;
• От противоположната страна вторият багажник е прикрепен по същия начин. След това се привлича от метални винтове към водачите отгоре и отдолу;
• Джъмперът от профила на стелажа е прикрепен към хоризонталната напречна греда на рамката на вратата отгоре и е привлечен към стелажите.

Остъкляване

1. Как да изрежете светъл прозорец в стена от гипсокартон (например в баня или тоалетна) ?

Завършеното остъкляване в металопластична рамка е най-добре да се поръча от производителите на пластмасови прозорци. Поради малкия си размер (прозорецът в моята баня е само 25x50 см) и простото устройство (без отваряне или сгъване на щори), цената му ще бъде повече от ниска: моят прозорец струва само 500 рубли.

На снимката - металопластичен светъл прозорец в таванската баня на къщата ми.

Алгоритъмът за инсталиране на металопластичен прозоречен блок в рамка е точно същият като за врата. Единствената разлика е, че хоризонталните джъмпери между стелажите са монтирани както над, така и под отвора.

Рафтовете

1. Как се правят преградите от гипсокартон с рафтове или ниши?

По правило за тази цел се сглобяват две рамки, разстоянието между външните страни на които е равно на очакваната дълбочина на рафтовете или нишите (разбира се, съобразени с дебелината на кожата). Рафтовете или ръбовете на нишите се образуват от джъмпери между стелажите. При значителна дълбочина на рафтовете (над 20 см) са необходими хоризонтални връзки, свързващи ги между рамките.

Шумоизолация

1. Как да преградите стая с гипсокартон, като осигурите максимална звукоизолация между стаите?

Осигурена е шумоизолация:

• Полагане на демпферна лента под всички елементи на рамката, които са монтирани върху капитални конструкции;
• Пълнене на рамката с минерална вата. В същото време вътре в преградата не трябва да остават кухини: всяка от тях ще се превърне в резонатор, който усилва акустичните вибрации;

• Акустично разделяне между повърхностите на преградите. За целта са изградени две независими рамки с шахматно подреждане на стелажи в тях. Всеки щранг трябва да е в контакт само с една от повърхностите.

твърдост

1. Възможно ли е да се направи рамката по-твърда, без да се увеличава нейната дебелина??

да. Ето възможните решения на този проблем:

• Двойно свързване на стелажни профили;
• Дървени ипотеки, вградени в стелажни профили (например прът 50x50 mm);

• Намаляване на стъпката между стойките от 60 на 40 сантиметра.

Освен това: преградата ще стане забележимо по-здрава спрямо натоварването на огъване с двуслойна обшивка от гипсокартон от всяка страна.

Закрепване GKL

1. Как да обшиете рамка?

Монтажът на гипсокартон започва от страната на преградата, в която разстоянието между съседната стена и оста на първия стелаж е точно 60 сантиметра. Листът се излага вертикално и се притиска към рамката, след което ръбът му се подравнява в средата на стелажа.

След това GKL се подгъва с четири или пет самонарезни винта в горната част, след което надеждно фиксираният лист се привлича към направляващите профили и стелажи по цялата им дължина на стъпки от 15-20 cm.

За да не държите линийката под ръка, използвайте педя като мярка за дължина - разстоянието между върховете на максимално разведените палец и показалец. В SI един участък се превежда като 17,78 cm.

Самонарезният винт трябва да се завинти на разстояние най-малко 2 см от ръба, в противен случай съществува риск от разкъсване на ръба на листа. Шапката трябва да потъне на около милиметър под повърхността на крафт хартията. Ако е преминала през листа, завийте друг самонарезен винт до него.

По същия начин се закрепват допълнителни листове. След монтиране на листовете, нарязани по размер, шевовете между тях се бродират: от двата съседни ръба се отстраняват фаски под ъгъл от 45 градуса за половината от дебелината на листа.

Не се страхувайте да направите грешка с размера на допълнителния лист надолу с няколко милиметра: основното е, че е здраво фиксиран към рамката. Пропуските с всякаква разумна ширина могат да бъдат покрити с шпакловка.

При двуслойна обшивка първият слой се закрепва с минимален брой самонарезни винтове с дължина 25 мм - стига гипсокартонът да не се движи и пада. Вторият слой е зашит с по-дълги самонарезни винтове (45 мм) със стандартен ход от 15 - 20 см, докато шевовете на първия и втория слой не трябва да съвпадат.

Армировка и шпакловка

1. Как и как да подсилите шевовете и ъглите?

Традиционно фугите между листовете са подсилени със сърп. Залепва се по шева, след което се запълва с гипсова шпакловка директно през клетките на мрежата от фибростъкло. Последният слой шпакловка покрива шева заедно с армировката, скривайки текстурата на мрежата от фибростъкло.

Фибростъклото се залепва към PVA, разреден с вода, върху напълнен с шпакловка и изсушен шев, след което се заглажда с шпатула или гъба. Преди да залепите, е по-удобно да го нарежете на сегменти с дължина около метър.

Не изглаждайте залепеното фибростъкло с ръце. Малките стъклени влакна остават в кожата и причиняват болка при всяко действие. Проверено е на собствен опит.

Ъглите обикновено са подсилени със специален ъглов профил - поцинкован или пластмасов. Покрива се с тънък слой шпакловка. Предпочитам друг начин за защита на ъглите на стените, рафтовете и отворите: след завършване ги залепвам с декоративен пластмасов ъгъл, засаден върху силиконов уплътнител.

1. Как да шпакловате гипсокартон?

Шевът се запълва със шпатула с ширина 10-12 см с напречни движения: в този случай вътре в шева няма кухини, които могат да причинят пукнатини в бъдеще. С напречно движение капачките на самонарезните винтове също се покриват с шпакловка: с първото движение запълвате кухината над капачката, с второто - премахвате излишната замазка от повърхността на гипсокартона.

По-удобно е армировката да се покрие със шпатула с ширина 30–35 см, върху която предварително се нанася замазката с по-тясна шпатула. Движи се с плъзгащи се движения по шева.

Със същата шпатула GKL се шпаклова по цялата повърхност. Крайната дебелина на еднородното покритие трябва да бъде около милиметър. Ако не сте сигурни в способността си да нанесете шпакловката на равномерен слой, нанесете два слоя възможно най-тънки („на кора“) върху гипсокартона.

Смилане

1. Как да шлайфате преградата след изсъхване на шпакловката?

Използвам осцилираща шлайфмашина за шлайфане с #80 и 120 шлифовъчни мрежи (съответно за първи и втори проход). Шлайфането се извършва при ярка светлина, насочена под наклонен ъгъл към повърхността на стената: така най-малките неравности ще бъдат подчертани от сенки. След шлайфане преградата се измита внимателно и се грундира с проникващ грунд.

фин финал

1. Какво може да се направи за почистване на дяла?

Всичко: без изключение всички довършителни материали са съвместими с гипсокартон. Използвах следните покрития:

• Боядисване с водно-дисперсионни бои (акрилни, силиконови, латексни и т.нар. "гумени" бои, които осигуряват пълна хидроизолация на основата);

Можете да боядисате стените само две седмици след шпакловането. Ако побързате, шевовете между листовете за гипсокартон ще се покажат с произволен брой слоеве боя.

• Стикер върху ламинат GKL. Това решение се прилага в детската стая. Който е плувал, той знае: няма елемент, по-опасен от дете, което познава света, следователно, относително крехкият материал за стена беше снабден с най-надеждната защита срещу всякакви възможни механични влияния;

• Стикер за тапет. В сухи помещения те могат да бъдат залепени към обикновена паста за тапети. При мокри, устойчиви на влага тапети се залепват върху вече познатия PVA - в чиста форма или разреден с вода;
• Полагане на плочки. Може да се залепи както към обикновено лепило за циментови плочки, така и към по-екзотични лепила. По-специално, при полагането на плочката върху банята в банята на тавана, използвах точково нанесен силиконов уплътнител.

Заключение

Надявам се, че моят скромен опит ще помогне на скъпия читател в строителството и ремонта. Както обикновено, видеоклипът в тази статия ще ви предложи допълнителни тематични материали. Чувствайте се свободни да оставите вашите коментари на нашия уебсайт. Успех, другари!

Предлагаме на вашето внимание майсторски клас по производството на прегради от гипсокартон. В статията ще намерите цялата информация, необходима за начинаещ инсталатор. Ще посочим също технологичните и експлоатационни характеристики на кейовете GKL.

Преградите, изработени от панели от гипсокартон, сглобени върху метална рамка, отдавна се считат за класика на жанра. В чужбина такива дизайни се използват успешно от няколко десетилетия. Те се появяват у нас през деветдесетте години и буквално очароваха разработчиците и професионалните строители със своята функционалност. Първоначално беше трудно да се намерят всички необходими материали и почти нямаше информация за технологията на монтиране на рамкови прегради (занаятчиите трябваше да работят, използвайки общите си строителни познания и често родната руска изобретателност). Сега имаме на разположение напълно завършени системи и подробни технологични карти от производители. Никога преди организацията на вътрешното пространство не е била толкова проста. Това са наистина многостранни системи, които са особено добри за преустройство по време на ремонт.

Сега, след много години безпроблемна експлоатация на стени от гипсокартон, можем спокойно да кажем, че страховете на скептиците по отношение на надеждността и издръжливостта не са се оправдали. Такива прегради могат да бъдат ограждащи конструкции във всякакви отопляеми помещения, включително там, където е влажно, е необходима огнеустойчивост и защита от проникване.

Десет причини да изберете дялове от гипсокартон

Нека разгледаме основните предимства на GKL дяловете. Ще се ограничим до десет точки, но всъщност този списък е много по-дълъг:

1. суха технология.Добре, почти сухо - няма как да се отървете от шпакловането, но това е нищо в сравнение с всички други варианти, които изискват пълноценна мазилка или така нареченото изравняване. Освен това самата тухлена или блокова зидария също трябва да бъде изсушена.
2. Теглото.Отново няма конкуренция. Натоварването на пода или тавана ще бъде минимално (за еднослойна облицовка масата на квадратен метър е около 25-30 кг). Можете безопасно да монтирате такава преграда върху мокри и сухи замазки, дървени подове, върху слаби плочи на Хрушчов и др.
3. Товароносимост.Никога не е имало такова нещо, че да е невъзможно надеждно да се окачи нещо на стена от гипсокартон. Обемните дюбели за кухи конструкции правят чудеса - на лист с дебелина 12,5 мм една точка на закрепване побира до 30 кг. Официално (данни на фирма Knauf): кухненски шкаф с дълбочина 30 см и ширина 80 см, окачен на два крепежни елемента (един слой гипсокартон), може безопасно да се натовари до 50 кг. Това е навсякъде по неподготвена стена. Цифрите са много по-интересни, ако фиксирате предмети към стелажни профили или с многослойна обшивка на рамката. На такива стени могат да се монтират много тежки неща (до 150 кг), ако вътре в преградата са предвидени дървени или стоманени вградени елементи. Бойлер, чугунен радиатор, керамичен умивалник - няма проблем. Как да направите това - ще кажем по-долу.
4. Звукоизолация.Винаги е възможно да се полагат звукоизолационни материали между носещите профили. За нормално жилищно пространство подходящата минерална вата ще осигури най-доброто звукопоглъщане на въздушните вълни сред всички прегради с еднаква дебелина (изолационен индекс от 44 до 56 dB). Шумът от удара се локализира чрез използването на амортисьори под направляващите профили. Правилно сглобената преграда от гипсокартон не се "удря", профилите не "бучат", когато вътрешната врата е затворена. Ако трябва да създадете супер защитено пространство, можете да приложите многослойна облицовка, облицовка със специални панели, да сглобите сложна рамка (два реда стелажи). С масив не могат да се постигнат същите резултати.
5. Устойчивост на влага.Влагоустойчивият гипсокартон работи чудесно в бани, особено ако е покрит със специална мастика. Отлично представяне се демонстрира от всички видове аквапанели на циментова основа. Ако има много неблагоприятни съседи отгоре, тогава „зеленият“ HA може да се приложи в целия апартамент и за да се предпази памучната вата от намокряне, изтривалките могат да бъдат увити с полиетилен. Профилите за подсистемата също не се страхуват от влага, тъй като са поцинковани.
6. Наличието на кухини.Вътре в рамковите прегради е много удобно да се извършват различни инженерни комуникации. Това е отличен изход за кухнята и банята, където е необходимо да се разредят канализацията, ВиК, парното и електричеството. За удобство при монтиране на коловози в метални стелажи има специална перфорация, допълнителни прозорци могат да бъдат изрязани с мелница. В преградата могат лесно да се поставят врезни електрически кутии и щитове, водопроводни кутии и др.
7. Всяка конфигурация.Предлагат се прегради с всякаква форма: кръгли, вълнообразни, с коси ъгли, ниши, арки, отвори. Възможната височина е до 9,5 метра, дължината не е ограничена (необходими са само компенсиращи разширителни фуги на всеки 15 метра). Можете да фиксирате преградата към окачения таван и към обшитите стени (както върху рамката, така и върху монтажното лепило).
8. Защита от проникване.Актуален въпрос в обществените пространства – офиси, складове, офиси и др. Проблемът се решава ефективно чрез по-често подреждане на стелажи (30 см по осите), многослойна обшивка и завинтване към рамката (непосредствено по протежение на профилите или между слоевете на облицовката) листове от поцинкован метал с дебелина 0,5-1 мм .
9. Ниска цена.При традиционна еднослойна обшивка, преградата от гипсокартон е около половината от цената на тухлена (с мазилка) и с около 15-20% в сравнение с гипсовите системи с език и канал. Това се отнася както за разходите за материали, така и за разходите за монтаж.
10. Лесна инсталация.Всеки може да овладее технологията, много по-лесно е от обшивката на стени или тавани. Факт е, че тук не е нужно да настройвате кадър по нишка, което обикновено е истинска пречка за начинаещи. Въпреки че инсталацията е боядисана от разработчиците отвътре и отвън, всъщност рамковите GKL дялове прощават на своите строители много недостатъци и грешки. Пукнатини и разлики в равнините на преградите са рядкост. И все пак от електрическия инструмент се нуждаете само от отвертка и, евентуално, лека бормашина с чук. Скоростта на строителство е рекордна. Двама квалифицирани хора (главен монтажник и помощник) могат лесно да сглобят рамката и да зашият преграда с площ от около 15-20 m 2 за осемчасова смяна.

Технология за изграждане на прегради от гипсокартон

Най-добре е да започнете монтажа след монтажа на пода (по-лесно е да маркирате контурите на добри равнини) - въпреки че технологично мокри и сухи замазки могат да се направят след прегради. Както вече казахме, стенните рамки могат да бъдат закрепени към тавани и стени, окабелени с гипсокартон. С други думи, няма ограничения в това отношение. Един човек може да издигне рамката на преградата и да изработи обшивка, но маркирането трябва да се извършва заедно, тъй като навсякъде се използват кабел за рязане и отвес. Най-продуктивната работа ще бъде във връзката главен + асистент.

маркировка

За да се извадят размерите и местоположението на преградата от чертежите в натура, като правило те се отблъскват от всяка носеща стена. Ако нашата рамка върви успоредно, просто отделяме две точки на необходимото разстояние и ги свързваме, малко по-трудно е да постигнем перпендикулярност. Много късите прегради могат да бъдат маркирани с голям квадрат или ако прикрепите лист гипсокартон на място.

Въпреки това, за големи конструкции грешките от ръчни приспособления могат да бъдат критични и е по-добре да използвате лазерен инструмент (квадрат, строител). Добър начин да получите точен прав ъгъл е да начертаете египетски триъгълник, в който взаимно перпендикулярните страни са кратни на 3 и 4, а диагоналът е кратен на 5.

Препоръчваме линии за маркиране на прегради от гипсокартон с режещ шнур, трасьор. Първо, контурите на преградата се измерват и маркират на пода и едва след това се прехвърлят на тавана, въпреки че някои ръководства предлагат да се направи обратното. Когато работите с трасьор, бъдете много внимателни, че кабелът не се придържа към нищо, не забравяйте внимателно да пометете пода.

Сега, с помощта на отвес, прехвърляме нашата маркировка на тавана. За всеки ред трябва да имате два риска, които също ще свържем с трайсер. Един човек притиска отвеса към тавана и по команда на асистента го измества плавно, докато върхът се изравни с долната линия. Този, който коригира тежестта на пода, трябва внимателно да спре конуса с пръсти, като не му позволява да се люлее. Когато всичко се събере, се поставя маркировка по оста на конеца.

Интересното е, че някои монтажници маркират тавана от вече пробит профил, но PN рафтовете често са огънати някъде, което значително изкривява картината.

На този етап предлагаме незабавно да маркирате точки на пода, които показват ръбовете на вратата, ако има такива. Най-важното е, че не забравяйте да оставите поле от 20-30 мм, така че по-късно да се образува монтажна междина от 10-15 мм близо до блока на вратата от всяка страна.

Силно препоръчваме (въпреки че малко хора правят това) да свържете линията на тавана с линията на пода на стената с трайсер - на този етап това става бързо и лесно. Така получаваме вертикална маркировка, за да контролираме монтажа на стенния профил.

Монтаж на рамката

Ширината и дължината на използваните профили се избират в зависимост от необходимите параметри на преградата. В повечето случаи оптимална по ширина ще бъде рамката, изработена от профили PN-75 и PS-75, които с еднослойна облицовка образуват стена с ширина 100 мм. Има смисъл да се използват петдесетите профили само ако облицовката ще бъде направена на два слоя.

Преди монтажа PN профилът (направляващ профил или UW) трябва да се залепи с демпферна лента отдолу. Също така, за антивибрационно разделяне на прегради с ограждащи конструкции, може да се използва уплътнител, който се нанася от задната страна с две резби в специални канали.

Поставяме подготвените PN сегменти по маркировъчните линии и ги фиксираме през монтажните отвори. Закрепването в минералния масив се извършва с дюбели "бърз монтаж" 6x40 мм - необходимо е да се пробият дупки с перфоратор. В кухи конструкции дупките се пробиват с бормашина и се използват специални падащи дюбели. За метални и дървени основи се използват самонарезни винтове с пресова шайба.

По време на фиксирането, в допълнение към контрола на линията, не забравяйте да приложите правило към PN отстрани, тъй като дори висококачествен и широк профил лесно се огъва от дъга. В областта на вратата профилите се фиксират с два дюбела, за надеждност могат да се монтират още повече крепежни елементи.

Внимание! Монтирането на направляващия профил на пода трябва да се извърши преди всичко, за да не заспите и да не тъпчете линията за маркиране.

Крайните вертикални профили се вкарват в водачите на тавана и пода. Понякога тук, по аналогия с фалшивите стени, те поставят PN, но е по-технологично да се използва PS, тъй като две водачи, насложени един върху друг в ъглите на рамката, след това леко изкривяват равнината. След това крайните PS се притискат към стената, в съответствие с маркировките и при задължително използване на правилото, те се фиксират.

Сега, когато целият периметър на преградата е на мястото си, трябва да маркирате точките за инсталиране на стелажите. Стъпката на PS профилите (UW) трябва да бъде кратна на ширината на листа (1200 mm) - 30, 40, 60 cm по осите. Първият вариант е против взлом, третият е за обикновени стени в жилищни помещения. Втората стъпка от 40 см е най-често срещаната, тя е задължителна и за подреждане на прегради, които са облицовани с плочки, както и ако се използва трислойна облицовка.

Маркировките, според които PS е монтиран в проектно положение, се поставят с рулетка върху рафтовете на направляващия профил и от двете му страни. За разлика от подреждането на фалшиви стени, тези знаци не показват центровете на профилите на стелажите, а техните ръбове. Препоръчваме първите знаци на тавана и пода да бъдат свързани помежду си с помощта на отвес и след това да измерите останалите от тях, така че всички стелажи ще станат строго вертикални.

Подготвяме PS-профили парче по парче по дължината и ги вкарваме в водачите. Дължината на стълбовете трябва да бъде с 10 mm по-малка от височината на помещението в определена точка; за провиснали подове и в сеизмични зони тази разлика трябва да бъде 20 mm. Ако комуналните линии ще минават вътре в преградата, след това поставете профилите на стелажите, така че прозорците с перфорация да са един срещу друг - тогава маршрутът ще върви строго хоризонтално.

Внимание! Рафтовете на всички подстанции трябва да бъдат ориентирани в една и съща посока, с изключение само на един стелаж, който образува вратата.

Стелажните профили с помощта на режещи клещи или самонарезни винтове LN 9 mm с пробиващ край се фиксират към PN рафтовете. Това се прави от двете страни на преградата, близо до пода и близо до тавана.

Следващата стъпка е да оформите рамката на отвора. Ако тук е монтиран блок за врати, тогава стелажите трябва да бъдат подсилени. За да направите това, два PS профила се сглобяват в правоъгълна кутия. Като допълнение в него се вкарва суха, равномерна греда до пълната височина от едната страна на секцията 40 мм (тя ще влезе свободно в кутията). След вкарване на гредата, сглобяемият елемент на отвора се превърта с LN самонарезни винтове от лицевата страна и TN 25 самонарезни винтове от страна на отваряне (дървената греда се привлича към метала). Ако използвате перфектно подготвен дървен материал, който ще запълни PS от рафт до рафт, тогава няма смисъл да сглобявате структура с форма на кутия, за да организирате отвор.

Между стелажите трябва да се монтира джъмпер на необходимата височина (не забравяйте да вземете предвид до каква маркировка ще се издигне довършителният под и направете празнина над вратата от 2-2,5 см). Джъмперът е направен от подстригване PN, което е изрязано под формата на двустранна "пръчка". Също така, късите части на "буфата" могат да бъдат огънати надолу. Закрепваме този елемент строго хоризонтално през очите към стелажите, като използваме четири или пет самонарезни винта от всяка страна.

Между джъмпера и таванния PN се вмъкват къси PS профили, които трябва да бъдат отдалечени от други елементи на рамката с определен стъпка, за да се осигури съединяване на обшивните листове. Също така е необходимо да се ориентират техните рафтове в правилната посока.

Обшивка на подсистемата с листове

Облицовъчните панели с дълги ръбове с изтънен ръб трябва да се съединят непременно в средата на стелажните профили. Листовете се монтират в посоката, в която изглеждат рафтовете от PS профили, след което рафтовете няма да се огъват под действието на самонарезни винтове. Ако няма достатъчно листове по височина за затваряне на цялата преграда, тогава те трябва да бъдат поставени с разлика във височината между ставите.

Гипсокартонът се поставя в проектно положение и се превърта с TN самонарезни винтове за метал с интервал не повече от 250 мм. 15 mm трябва да се отдръпнат от ръба на късата страна и най-малко 10 mm от ръба на изтънения ръб. На фугите на съседни листове самонарезните винтове трябва да вървят с изход от 10-20 мм. Всички крепежни елементи се завинтват строго под прав ъгъл към рамката, така че главата на саксията да не пробие горния картонен слой.

Внимание! Между листа и ограждащите конструкции трябва да се поддържа празнина от 7-10 мм, поради което в подовата площ се използват временни облицовки, подходящи за дебелината.

За да могат късите фуги на листовете да бъдат и върху метала, към тях между стелажите се завинтват измерени участъци от профилите TsD или PN / PS. При завинтване на самонарезните винтове на допълнителния къс лист, не трябва да натискате силно джъмпера, за да не го откъснете от панела, върху който вече е фиксиран.

Ако шиенето се извършва на няколко слоя, тогава вертикалните фуги на листове от различни нива трябва да бъдат направени на различни стелажи.

Много важен момент е закрепването на гипсокартон върху отвора. За да се избегнат пукнатини, листът винаги трябва да се навива върху къс стълб, разположен над вратата (най-малко 20 см).

Когато е направена облицовката на преградата от едната страна, е възможно да се осъществят необходимите комуникации, да се вмъкнат вградени елементи. Удобно е да се използва устойчив на влага шперплат с дебелина 20-30 мм като ипотеки за тежки предмети, OSB и суха дървесина също могат да бъдат подходящи. Листове от шперплат с подходящ размер през тялото от гипсокартон (между стелажите) на посочените места се завинтват с голям брой самонарезни винтове. Ипотеките за ниско разположени тежести (например радиатори за отопление) могат да се опират на пода.

На този етап в кухината на стената на GKL се полага звукоизолиращ слой, след което рамката се зашива от другата страна. Листовете, влизащи в отвора, се отрязват с трион и нож, изрязаните ръбове на всички панели са бродирани.

Внимание! Фугите на листовете, с които са облицовани различни страни на преградата, не трябва да падат върху една и съща носеща стойка.

Устройството на ъгли и кръстовища

Закрепването на GKL прегради (Т-образни и ъглови) трябва да се извършва само чрез лист гипсокартон. Препоръчва се закрепването на съединяващата рамка с метални винтове (с дължина 35 мм) към ипотечния стълб на съседната стена, поради което трябва да се осигурят допълнителни подстанции на правилните места.

Трудният възел е непряк ъгъл. За да го организирате, крайните профили на PS на съвпадащите равнини се монтират в водачите възможно най-близо един до друг, а след това от двете страни на ъгъла се усукват с извити ленти от поцинкован метал с дебелина 0,5 mm . Честотната лента трябва да е достатъчна за достигане до съседни подстанции. Ъгълът е завързан по цялата височина на шева.

Кръгла преграда от гипсокартон

За да се направи извита преграда, водещият профил се нарязва с мелница на сектори с ширина 5-10 см. По очертания радиус PN се фиксира с голям брой крепежни елементи - трябва да се използва поне един дюбел / самонарезен винт за всеки сектор.

Стелажите върху закръгленията се вмъкват с интервал не повече от 300 mm и се фиксират в проектното положение в съответствие с общите правила.

Радиусната обвивка може да се извърши по три начина:

1. Два слоя дъговиден гипсокартон с дебелина 6 мм се поставят хоризонтално. Сдвояването на двуслойната обшивка с гъвкави листове и еднослойната обшивка на основната преграда трябва да се доведе до равнината на основната стена.
2. Стенният GKL панел 12,5 мм се убожда с шипов валяк, навлажнява се чрез пръскане и се деформира върху шаблона, след което се завинтва хоризонтално (минималният допустим радиус е 1000 мм). Валуването се извършва от предната страна за външната дъга и от задната страна на листа за вътрешната дъга.
3. Стенният лист от 12,5 мм се нарязва на сектори с ширина около 5 см (останалият слой хартия не може да бъде повреден) и се завинтва вертикално към рамката. След това конструкцията се опъва с шпакловка.

Както можете да видите, технологията за създаване на прегради от гипсокартон е доста проста. Ако изпълнявате внимателно всички операции и следвате посочените от нас правила, можете да сглобите всякакви кейове с всякаква сложност, защото това е просто конструктор.

Подобни видеа