Как да затегнете самонарезни винтове с отвертка. Как да завинтите самонарезен винт в различни материали: важни нюанси на привидно дребна материя Меки цветни метали

Има самонарезни винтове за бетон, които без пробиване и други подготвителни операции ще закрепят надеждно облицовъчните материали към стените. Това е удобно: всяка довършителна задача е значително ускорена и улеснена. Въпреки че опитните строители се съветват да не бъдат твърде мързеливи с подготовката на дупката.

Как изглеждат самонарезните винтове за газобетон?

Самонарезните винтове са крепежни елементи, които са направени под формата на пръти с глави. Имат специална външна резба, с която се завинтват в повърхността. Тоест, самонарезните винтове са винтове със сърцевина, които са с резба по специален променлив метод. Този метод помага да се осигури фиксиране и добра адхезия към бетонни конструкции. Самонарезните винтове са оформени като дълъг прът със заострен край от едната страна и кръгла глава с форма на кръст от другата.

За бетонни конструкции са необходими специални хардуерни продукти. Производителите са взели предвид този факт и на рафтовете на магазините винаги можете да видите самонарезни винтове за газобетон и обикновен бетон. За да завиете друг хардуер, първо трябва да пробиете дупка с необходимия диаметър; в бетонни конструкции това може да се направи само с участието на перфоратор или ударна бормашина. След това се забиват дюбели, например от пластмаса, с подходящ размер и едва след това могат да се завинтват винтове. Този път трябва да се направи, в противен случай крепежните елементи няма да се задържат здраво на повърхността, но има и други начини!

Самонарезни винтове за бетон - размери и други параметри

Тъй като този хардуер трябва да бъде здраво задържан в такъв твърд материал като бетон, тогава те трябва да бъдат изработени от издръжлив метал. Важно е материалът да е и устойчив на влага. Поради това те често са изработени от неръждаема и въглеродна стомана или месинг. За по-голяма здравина самонарезните винтове са покрити със защитни слоеве, така че те могат да бъдат от следните видове:

• сребърен цвят, поцинкован, подходящ за всякакъв вид работа;
• жълт, поцинкован, подходящ за вътрешна употреба, доста подходящ за външни закрепвания, служи добре като декоративен обков;
• черен с оксидирано покритие, използван само за помещения с нормално ниво на влажност.

За закрепване на самонарезни винтове в различни основи, те са специално изработени с определени стъпки на резбата. Обикновено за този хардуер се използват средна стъпка и променлива стъпка, с прорези. Основните характеристики, които могат да опишат самонарезните винтове за бетон: размери на главата, дължина, стъпка на резбата. Ние даваме приблизителна класификация според този списък с параметри.

• Самонарезни винтове със средна стъпка на резбата и с универсален профил, с тяхна помощ можете да извършвате закрепване от различни видове. Те ще са с диаметър 3-6 мм и ще са дълги от 12 до 220 мм. Този тип винтове е най-популярен.
• Самонарезните винтове също са със средна стъпка на резбата, но с различен профил - рибена кост. Те трябва да се използват с дюбели, те ще имат диаметър 3-8 мм и дължина от 12 до 200 мм.
• Третият тип са самонарезни винтове с променлив прорез (nagel). Такъв обков се използва за закрепване към бетонни стени без дюбели, те са с диаметър 7,5 мм и дължина 70-200 мм.

За последния тип самонарезни винтове трябва да се пробият дупки със специални свредла за бетон, чийто диаметър е около 6 мм, а дълбочината трябва да бъде с 10-15 мм повече от избраната дължина на крепежния елемент.

Как да завиете самонарезен винт в бетон - подгответе дупка

Самонарезните винтове за работа с бетон трябва не само да издържат на тежки натоварвания, но и да осигуряват надеждно и издръжливо закрепване. Следователно материалите и дизайнът се избират, като се вземат предвид тези свойства. Преди да завиете самонарезен винт в бетон или газобетон, трябва допълнително да използвате дюбели. Благодарение на тези спомагателни елементи се осигурява здраво и надеждно закрепване към носещите основи. Спомагателните елементи са изработени от найлон, полиетилен и полипропилен.

Тези елементи се състоят от две части: цилиндрична и дистанционна. Целта на цилиндричната част е да коригира фиксацията в мазилката, така че слоят да не се разруши. Дистанционната част помага да се фиксира здраво цялата конструкция в отворите. Най-основната задача на тези устройства е да гарантират, че крепежните елементи могат лесно да се завинтват, като в същото време те трябва да бъдат здраво закрепени към стената. Ще ви кажем точно сега как да осигурите допълнителна здравина и надеждност на крепежните елементи, така че в бъдеще да можете да завивате самонарезния винт върху бетон без проблеми.

Например, за да пробиете дупки, трябва да използвате свредла за бетон, чийто диаметър е равен на диаметъра на дюбелите. Всички отвори трябва да бъдат направени с 3 или 5 мм по-дълги от дължината на дюбела. И е необходимо да изберете самонарезни винтове със същата дължина като дължината на дюбелите или малко повече. Важно е дюбелите да влизат в готовите отвори лесно и без допълнително усилие. За да ги монтирате в бетон или газобетон, трябва само леко да подрежете с леко почукване с чук. Самонарезните винтове се затягат както с отвертка, така и с отвертка.

Ако за вас е важно да монтирате без дюбели, тогава този метод съществува, но опитни майстори го използват много рядко. В този случай винтовете ще трябва да се завинтват директно в подготвените отвори. Ако самата повърхност е направена от порести материали, тогава пробиването с перфоратор е невъзможно. За да улесните работата, свързана с завинтването, трябва да използвате всяко машинно масло. Трябва да капе или да намазва дупки. Само този начин ви позволява да завивате винтовете завинаги. В бъдеще ще бъде невъзможно да ги развиете.

Самонарезни винтове за бетон с профил рибена кост могат да се забиват в повърхността с чук. Този метод също се счита за "вечен" и не е възможно да се развие хардуера обратно. В подготвените отвори, заедно с дюбелите, винтовете трябва да се забият с чук. Основното предимство на този метод е скоростта. В този случай не е необходимо допълнително време за монтаж и фиксиране на помощни елементи.

Избор на самонарезни винтове за бетон - какви са критериите?

Основната цел на този хардуер е да бъде в стената и да носи всеки товар едновременно. За да могат да служат дълго време, е необходимо да ги изберете правилно, да вземете предвид основните характеристики и характеристики на дизайна. Не само експлоатационният живот, тоест способността да издържат на определено натоварване за дълго време, но и външният вид ще зависи от тяхната дължина. Днес можете да закупите самонарезни винтове за бетон от различни производители. Когато купувате, трябва да обърнете внимание на дебелината, материала, от който са направени, и наличието на защитни покрития.

Също така е възможно да изберете самонарезни винтове, които съответстват на цвета на дизайна на стаята. Често към този хардуер са прикрепени декоративни елементи и затова е възможно да ги закупите с цветни глави.

Има и специални фитинги за маскиране на повърхността на главите. Самонарезните винтове за работа с бетон са особено издръжливи. Главата често е направена в кръстовидна форма за по-лесно използване. Важно е да изберете правилната отвертка. Също така този тип хардуер е допълнително обработен с антикорозионен слой. Ако с метод като забиване винтовете останат в стената завинаги, важно е целостта на метала да не бъде нарушена.

Как да закрепите винтове?

Ако трябва да издърпате един конструктивен елемент към друг с винт, трябва да направите резба за винт в първия от тях. Вторият ще съдържа гладката част на винта, която се намира непосредствено под капачката. Гладката част задължително трябва да влезе в тялото на привлечения фрагмент.

В противен случай няма да получите твърдо захващане на равнините поради празнината, образувана между тях.

Зенкерирането се извършва, така че сляпата капачка да не стърчи върху повърхността на детайла или фрагмента. Понякога майсторите пренебрегват зенкерите, вярвайки, че могат да завинтят винт в мек материал, така че главата му да влезе дълбоко в повърхността и да не стърчи.

Разбира се, понякога това е възможно и ако желаете, можете да затегнете всеки винт, без да правите зенкер предварително. Струва си обаче да се помни, че дървесните влакна ще бъдат повредени от такова въздействие върху тях, защото ще трябва да намерят „изход“ под натиск и следователно представянето ще бъде загубено.

Слотовете за винтове могат да бъдат:

• прав,
• кръстовидна.

Някои модели винтове дори имат специални щепсели.

Те се поставят върху усукана глава, като визуално я скриват. Представени са модели, на чиято глава изобщо няма прорез. Те трябва да бъдат затегнати с глава или гаечен ключ.

Етапи на работа по крепежни елементи

Производителите на винтове не винаги носят отговорност за своите продукти. В продажба има винтове, в чиито капачки отвертката изобщо не е поставена, поради причината, че слотът е направен плитък или в него има неравности.

По-добре е да ги изхвърлите. Когато купувате добри винтове, следвайте някои правила, за да ги затегнете надеждно и ефективно:

• пробийте дупка в първата част;
• уверете се, че диаметърът на отвора е равен на диаметъра на винта (включително неговата гладка част и резба);
• вкарайте винта в отвора без сила;
• пробийте дупка във втората част;
• проверете дали диаметърът му съвпада с диаметъра на винта, но без да се вземе предвид резбата, защото винтът трябва да влезе тук със сила;
• зенкерите отвора в първата част.

Ако майсторът разполага със специална бормашина, която помага да се комбинират двете стъпки (пробиване и зенкерване), процесът се опростява и ускорява.

Имайте предвид, че всяка специална бормашина може да пасне само на определени модели винтове.

Зенкер

Винтът ще забие във втората част само ако подходите научно към процеса, т.е. използвайте специални бормашини или вършете работата си на етапи. Той ще премине свободно през първата част, а шапката му ще придърпа плътно една част към втората.

Ако се използва винт с малък диаметър, не е необходимо пробиване. Просто трябва да приложите сила и да направите дупка с шило.

Работата с винтове включва редица тънкости. Понякога трябва да измислите различни трикове, за да затегнете или развиете винта.

За нестандартни случаи тези трикове вече са измислени.

Самонарезни винтове за бетон без предварително пробиване на отвори

Например, ако трябва да развиете винт, който отчаяно „почива“, се използва регулируем гаечен ключ. Този инструмент захваща дръжката, ако има ръбове, както и горната част на слота. С едната ръка натиснете отвертката, а с другата завъртете регулируемия ключ.

Успешно се използва и чук.

Отвертката се вкарва в гнездото, след което е необходимо леко да почуквате с чук по дръжката й, докато въртите отвертката, просто докоснете и не удряйте силно. Винтовете "с характер" се извиват с нагрят поялник, който се притиска към капачката.

Подобно „мъчение“ обикновено помага.

Без видима причина възникват трудности и при усукване/развиване. Изглежда, че слотът не е дефектен и винтът е поставен на място, а отвертката е нормална, но процесът не върви. Проверете дали работната част на отвертката съвпада с слота на винта. Ако размерът не съвпада, отвертката ще се държи неправилно, приблизително като крак в обувка с грешен размер.

Има случаи, когато дължината на винта не е достатъчна за свързване на два фрагмента.

В този случай в първия от тях се пробива отвор, първо равен на диаметъра на винта без резба, а след това в него се пробива втори, сляп отвор, равен на диаметъра на главата на винта. Винтът и капачката ще влязат частично дълбоко в първия фрагмент. Дупката може да се шпаклова така, че да не се вижда.

Когато затягате винта с отвертка, изберете по-дълъг модел.

Колкото по-далеч е ръката с отвертката от капачката, толкова по-малък ще бъде наклонът на оста. Ако трябва да завиете винт в твърда дървесина, не забравяйте да пробийте дупка и преди да завинтите, разтрийте го със сапун или растително масло. За укрепване на крепежните елементи много майстори използват лепило: потапят винта в него и едва след това го завинтват. По-лесно влиза в дървото и след това го закопчава „плътно“.

Предимства на плочите от дървесни влакна
Маркиране
Подготовка за стайлинг
База
Нюансите на монтажните плочи
Завършване на стайлинга

Плочите от дървесни влакна (по-често можете да видите съкратеното име, плочи от влакна) е чест гост на строителните и довършителни магазини.

Обхватът на употребата му е доста широк, но често се използва за груб под или дори като самостоятелна подова настилка. Основното му предимство в това отношение е възможността за монтиране на почти всички повърхности, включително на предварително направеното покритие.

И така, как да поставите фибра на пода?

Плочите от дървесни влакна могат да се похвалят със способността да скриват различни повърхностни дефекти, като пролуки, кухини или разлики във височината. Днес професионалистите най-често използват фибропласт с дебелина 3 мм. Когато старата основа не е твърде равномерна, изберете два пъти по-дебели листове.

За долните етажи задният трябва да се използва импрегнирана с масло фибра, тъй като те са по-влагоустойчиви.

Предимства на плочите от дървесни влакна

Сред основните предимства на плочите от дървесни влакна е необходимо да се подчертае следното:

• екологичност (в състава на материала само естествено дърво);
• проста инсталация;
• равна повърхност, която помага да се получи идеално равен под;
• ниска цена;
• повишена устойчивост на механично натоварване;
• поради особеностите на производството - плътна структура;
• заобикаля дори цяло дърво в антисептични свойства;
• издръжливост;
• сила.

Трябва да се отбележи, че последните две свойства са от значение само в случай на правилна работа на покритията.

Това също означава създаването на допълнителен слой за защита, който ви позволява да изолирате материала от влага. За него най-добрият избор ще бъдат водоотблъскващи лакове и бои, които в същото време ще подобрят характеристиките на външния вид на покритието.

Друго полезно качество на фибрата е отличната звуко и топлоизолация, което позволява да се използва като нагревател.

Това важи особено за долните етажи на сградите, където плочите се полагат на пода. Най-често за това се използват марките M-20 и PT-100.

Почти всяко друго покритие може да се монтира върху плочата от дървесни влакна.

Маркиране

Днес на пазара можете да намерите огромна гама от плочи.

За да не се изгубите в тяхното разнообразие, трябва да се съсредоточите върху следните маркировки:

• Т - масивни плочи, предната повърхност не е била допълнително облагородена;
• T-P - предната повърхност е тонирана;
• Т-С - предната повърхност е от фино дисперсна дървесна маса;
• T-SP - предната повърхност е изработена от тонирана дървесна маса и боядисана;
• М-1 - М-3 - меки плочи;
• ST - свръхтвърди плочи, предната повърхност не е облагородена;
• ST-S - предната повърхност е изработена от фино дисперсна дървесна маса.

Подготовка за стайлинг

Преди да пристъпите към директния монтаж на плочи, трябва да се извърши първоначална работа.

Основен сред тях е адаптирането на плочите към влажността в помещението, което трябва да ги спаси от евентуално подуване. Самата работа е доста проста - трябва да навлажнете повърхността на листовете с валяк с топла вода. След това плочите от дървесни влакна се сглобяват по двойки със задните страни една към друга. След един ден плочата от фибропласт за пода е готова за полагане, можете да продължите към по-нататъшна работа.

Важен момент: тази процедура не се извършва в постоянно отопляеми помещения. Вместо това чаршафите просто се оставят сами за 48 часа.

Една от областите на приложение на фибра е изравняването на повърхността.

При малки разлики листовете се полагат директно върху основата. За големи ще е необходимо да се монтира подова настилка от труп. Ниво се използва за проверка за равномерност.

База

Често дървеният под действа като основа на пода, което може да се види на много снимки.

Самонарезни винтове за бетон: опции за избор

В този случай за полагане се използват плочи с дебелина около 6 мм. Субстрат под фибран върху дървен под не се изисква.

Можете също да получите почти идеално равна повърхност с помощта на замазка от пясък и цимент, чието производство се извършва с начертана линия. Принципът на работа тук е доста прост: първо почистваме покритието много внимателно и след това го изсушаваме. След това трябва да се излее слой пясък с дебелина до 50 мм, върху който се разпределя разтворът. След като се втвърди, отгоре се нанася битум или грунд, разтворен в бензин.

Времето за втвърдяване на такава смес е около 8 часа, след което започва залепването на листове от фибропласт.

За да направите това, замазката е покрита със слой мастика или лепило върху цялата повърхност.

По същия начин се обработва и фибра за пода. Струва си да се отбележи, че мастикът изсъхва много бързо, така че процесът се извършва с един лист наведнъж, а съставът трябва да се прилага непосредствено преди полагането.

Мастикът се изравнява с гумен гребен, след което плочата е прикрепена към пода. Препоръчително е да притиснете поставената плоча с някакъв товар.

Подът ще бъде напълно готов след няколко дни.

Отделно си струва да се подчертае опцията за полагане върху трупи. При него е важно да измерите размера на листовете преди монтажа. Освен това, въз основа на получените данни, се прави маркировка къде точно ще бъдат положени трупите и листовете от фазер. Като самите трупи се използват дъски или греди, изсушени и обработени с антисептик, които се прикрепят директно към повърхността на пода на разстояние не повече от 40 см между тях.

Много важно: невъзможно е да се използва неизсушено дърво, тъй като това е изпълнено с бързо разпадане на основата на пода и последващо скърцане.

С този подход ще трябва да сменяте покритието на всеки няколко години.

За да монтирате равномерно изоставанията, може да са необходими уплътнения от ПДЧ. Ако са били монтирани преди това, тяхното състояние трябва да бъде внимателно проверено и, ако е необходимо, ремонтирано или заменено. Преди да започнете да полагате плочи, няма да е излишно да измерите отново помещението. Много е важно ширината на плочите да не надвишава ширината на изоставането, в противен случай подът може да се окаже неравен.

Нюансите на монтажните плочи

Преди да започнете да полагате плочи от фазер, трябва внимателно да проверите повърхността на пода за признаци на мухъл. Ако се открият такива, засегнатите зони трябва да се третират с антисептик. Полагането на фибра директно върху старото покритие се извършва само ако има цяла равна повърхност.

В противен случай ще трябва първо да го почистите.

Между крайните листове и стената трябва да се остави празнина от 5-10 мм, която ще се превърне в разширителна фуга. За да се скрие, след това се използва цокъл. Плочите от дървесни плочи трябва да бъдат съединени една с друга колкото е възможно повече, за да се избегнат всякакви изкривявания.

Полагането на фибра започва от противоположния ъгъл от изхода. Те са разположени по протежение на съседни стени. Долната страна (по-груба) на плочата трябва да е отгоре - това ще позволи по-здрава връзка с мастика.

Ако се планира да се прикрепи фибропласт към лепило, той се изравнява предварително по цялата повърхност на листа, след което се оставя да изсъхне малко.

За допълнителна здравина на връзката ще бъде полезно да грундирате пода. След фиксиране върху повърхността на покритието се поставя товар. Много е важно след всяко залепване и притискане да се проверява позицията на дъската (хоризонтална и вертикална).

Ако в помещението има тръбопровод, трябва предварително да се внимава около обиколката на тръбите да остане известна междина, която се запълва с циментов разтвор.

Ако плочите от дървесни влакна се полагат върху дървени трупи, тогава листовете трябва да бъдат изравнени и положени по такъв начин, че ръбовете и ставите да падат точно в средата на прътите - такива мерки са необходими за създаване на най-надеждния и издръжлив под.

Друго предимство на този подход е, че в случай на повреда няма да се налага да сменяте целия под наведнъж - ще бъде достатъчно да се справите с повредени листове. Всяка следваща плоча е подравнена с леко изместване спрямо предишната, за да се гарантира стабилността на конструкцията.

Също така е изключително противопоказано поставянето на стави на тези места, които имат голямо натоварване. Примерите включват хладилник, готварска печка и подобни места, където хората често се разхождат.

И така, как да фиксирате плоча от дървесни влакна към дървен под: дъските са закрепени с пирони, винтове или самонарезни винтове.

Ако дебелината на плочата е от 19 mm, тогава се използват само 50 mm пирони, които се забиват на стъпки от 10 cm под ъгъл от 30 градуса. Главите на ноктите трябва да са вдлъбнати в повърхността - те не трябва да стърчат отгоре. Следите от крепежни елементи са допълнително запечатани с шпакловка - цветът му трябва да бъде съобразен с цвета на бъдещото подово покритие.

Има специални пирони за фиксиране на плочите, които са фокусирани върху работата с този материал.

Методът на полагане на фибростъкло върху трупи ви позволява да получите по-топъл под. В мрежовите клетки се полага допълнителна изолация. Освен това местата, където плочите са закрепени към трупите, са напълно невидими. За да лежат възможно най-равномерно, може да се наложи допълнително да ги изрежете с нож или прободен трион.

В случай на особено сложно изрязване, можете да подготвите картонен шаблон. Подовата настилка от твърда плоча върху дървен под се извършва без грунд.

Завършване на стайлинга

Последният етап на работа включва довършване на пода. Състои се основно в най-внимателния контрол на шевовете. Ако се открие лепило, то трябва да се отстрани с парцал, а откритите празнини с ширина 2-3 мм се обработват с шпакловка. Фугите са допълнително залепени с подсилваща лента - това допълнително ще увеличи здравината на връзката.

Много хора предпочитат да грундират или шлайфат подовата настилка.

Този етап на работа изобщо не е необходим, особено ако планирате да поставите отгоре ламинат, паркет, килим и др. Ако планирате да боядисате пода от VDP със собствените си ръце, трябва да се даде предпочитание на състав на боя с водоотблъскващи свойства и алкидни емайли.

Начало > Статии > Изборът за използване на самонарезна бормашина

Избор за прилагане на подходяща самонарезна бормашина

СИЛА НА ИЗТЪГВАНЕ, kN

СИЛА НА СРЕЖАНЕ, kN
K, Дебелина на стоманената основа, kN

Понякога се налага да прикрепите дюбела към стената, но той се счупва наполовина. Или нямате пластмасовата част на дюбела и е трудно да я намерите в подходящия момент. В случаи като този, когато трябва да закрепите винт без дюбел, можете да използвате трудни, но ефективен метод, който ще прочетете по-долу.

За винтове в тухлена или бетонна стена без дюбел се нуждаете от инструменти.

Въпреки това, няма нищо рядко и трудно за намиране, не е необходимо. Необходимо е предварително да се монтира свредло, свредло (по-качествено универсално или за бетон), много по-малко от винт или винт за забиване и дори отвертка.

Първо маркирайте точката, където трябва да се монтира този винт или болт.

След това вземете острието, изрежете го на фона в точката с линиите на рязане. Върнете получените обратно цветя. Това трябва да се направи, за да не се повреди тапетът. По-късно, ако трябва да издърпате винта, можете отново да затворите пространството.

След това трябва да пробиете тънка бормашина, която е малко по-тънка от винт. Бормашина и гладка бормашина. Не позволявайте отворът да е по-голям от посочения размер, в противен случай винтът няма да бъде монтиран правилно.

Поставете кибрит в дупката, която е най-добре потопена в PVA лепило.

Сега можете да завиете отвертката с отвертка. Просто не използвайте отвертка. Използвайте го добре при ниски обороти. Факт е, че ако болт с винт при високи скорости, той влиза в стената много бързо и може да се движи няколко пъти и по този начин да унищожи стените на дупката. Съответно, съответното фиксиране в този случай ще бъде.

Сега стените могат да окачат картина, мебел в курсовете и дори някои курсове.

Между другото, този метод работи най-добре, ако стените са достатъчно здрави, като висококачествени тухли или стоманобетонни плочи. Ако стената е лесна за рязане, по-добре е да използвате друг метод.

Отрежете острието на фона, огънете цветята.

Turboshurupy - или като винт в бетон

Пробийте дупка малко по-дълбока и по-голяма от диаметъра на винта или винта, който искате да забиете в стената. Изрязването, в зависимост от размера на образувания отвор, не трябва да стърчи навън.

Преди да поставите чипа в пробития отвор, потопете го в PVA. Затегнете дупката. Този метод е идеален за крехки стени, които се срутват по някаква причина. По този начин получавате дървено покритие в стената, в което можете да дишате всичко и след това да закачите винт или винт, който наистина е необходим.

КОНФЕРЕНЦИЯ START-CAPE

въпроси за ремонт, поддръжка, зареждане с гориво, избор

Отидете на графична версия

всичко: ремонт на отвори за винтове

0-ти Анатолий513.03.13 20:20

Понякога се случва винтът в пластмасата да е дефектен. Кой решава този проблем?

първо ASSP23.3.13 20:27

Хм... Ако следвате законите на физиката, тогава в този случай трябва да "добавите" материал към отвора, или да увеличите диаметъра (или промените височината на резбата) на винта...

второ КАТ13.03.13 20:46

... Вариантите са много – всеки избира този, който му подхожда най-много.
От наблюдение ;) - Понякога носете ремонтно оборудване с огънати резби в пластмасово и самонивелиращо се състояние.

Версии, които съм виждал:
<б>1 мястоВъзпроизводимост, частта съвпадения или клечки за зъби се завинтват в отвора и винта (по принцип това е логично - частта съответства на намаляване на диаметъра на отвора и винтът не се върти, докато държите ..), включително опции - вместо да съчетаете с някакво парче фолио или тънък пластмасов чип (обикновено ръбови пластмасови щипки).
<б>2-ро място: поставете болт с по-голям диаметър/дължина в този отвор (в зависимост от това дали могат да се използват по-големи винтове).
<б>3-то място: Различни лепила или пълнители...

... дори няколко пъти се установи, че са сложили винт на нещо като супер лепило. Любопитно е, че винтът с голямо усилие все още прави отстъпки (и дори замръзналата лепилна нишка остава, така че винтът се завинтва обратно в нормално състояние ..), но в един случай винтът се изстисква от отвора, лепило в процепа между свързаните части - винтът отговори, че го направих, но трябваше да работя с длето, за да счупя залепените повърхности.

Само по чудо пластмаса при разделяне.
<б>4-то мястоA: Хората просто са чукани … … не в смисъл на издухан винт с чук и вкарване на винта в отвора и резултатът от това, което той не е трябвало да, ако нещо не винаги се завинтва в отвора за вмъкване — резултати, че винтовете правят не …

третият Контрабас13.03.13 20:55

И хората идваха с епоксидно лепило и пластмаса, която лесно се разтваря в ацетон. Но не е добре, ако няма време да се отървете..

четвърти mhz8613.03.13 20:57

използван основно
<цитировать><б>КАТ(2): 2-ро
Копирните машини на FC бяха силно счупени дупки на бюрото.

Пробитите, машинно обработени игли с голям диаметър, които са повдигнати върху много стегната пластмасова ос (плочи mf 6550), са монтирани върху лепила и отвори в конвенционални винтове...

<цитировать><б>Контрабас(3): когато няма време за изгаряне. <цитировать><б>КАТ(2): Хората просто биват чукани

Редактиране: 20:57 mhz86

КАТ13.03.13 20:57

<цитировать><б>Контрабас(3): пластмаса, която може да бъде разтворима в ацетон.- Е, да - капнете две-три капки дихлороетан в отвора и поставете винта ...

шесто Контрабас13.03.13 21:05

(5) И ето ви..
Понякога го носят. Патрони със строителни винтове, а не щифтове. Има и дупки, за които искате да наименувате дупката.

седми ASSP23/03/13 21:51

(6) „Когато отворът „отвор“ на отвора започне да надвишава повърхността на продукта, такъв продукт се счита за невалиден.“

Учителката ми е на работа...)))

осмини Контрабас13.03.13 22:04

(7) добър поглед към майстора, компетентен, само да не забравяме..)) При нас често се появяват тези записи, които май не им е бил учител на работа, а по физика и още за какво. .

Пирон не може да удари пирон, но телефонен жак може да се завинти.. (

десети Ингмар13.3.13 22:35

когато дупките не са точно счупени, но се отстраняват с пластмасово фолио, използвам смес от сода бикарбонат с цианоакрилат. Получената маса се пробива напълно, обработва се с пила и се държи плътно с пластмаса. Единственият отрицателен, замразен за по-малко от една секунда.

11 ASSP13.03.13 22:41

(8) Модераторите пак ми прощават - имам голям късмет, че изобщо имам учители.

Същият майстор, за когото споменах, ме научи как да работя на стругове и фрезови машини и как правилно (и да използвам) правилно (а това е много по-трудно от всяка машина), отвертка, чук, длето и т.н. Добрите учители бяха в стари времена.) ))
Но аз бях недоволен от учителя по химия. Фамилията й беше (който иска - вярва, а който иска - не) Каплан... Сигурно всеки ще се досети, че първият въпрос, който зададох, когато "разбера".

)) След това не се издигнах над „тройката“ по химия, а „червената диплома“ покри еднакво „медния басейн“.)))

Как да завиете винт върху бетон върху много здрава основа?

Андрю03-14-2013 00:48

По-специално, за тази цел чаша дихлороетан с пластмасова запушалка се разтваря от слот 5.25 на компютъра до консистенция на гъста заквасена сметана.

Капката пада в отвора и вкарва винта. Следващият път, когато патронът влезе, той е изключително усукан и усукан.

И като цяло тази тълпа възстанови много неща, но наскоро се пристрасти към лепилото (въпреки че не е подходящо за дърворезба - повече от пластмасов винт)

Принтери, копирни машини, мултифункционални устройства, факс машини и друго офис оборудване:
въпроси за ремонт, поддръжка, зареждане с гориво, избор
Отидете на графична версия

Често срещате трудности при завинтване на самонарезен винт в дърво, колкото по-дълбоко се врязва в дървото, толкова по-трудно е. Често напречните ръбове са дори счупени. Трябва да го развиете с клещи и да завиете друг винт на мястото на предишния. Можете завинаги да се отървете от подобни неудобства, без предварително пробиване, ако знаете една проста тайна как лесно да завиете самонарезен винт в дърво.

Първо, по-добре е да прободете дупка в дървото за винт с шило или да пробиете малка дупка с бормашина, така че да влезе точно там, където е необходимо и да не се счупи.

Тогава самият винт просто се нуждае разтрийте със сапун. След такава процедура той ще влезе в дърво (ПДЧ, ПДЧ, шперплат) като масло, е, не съвсем като масло, но много лесно.

Много полезен съвет. Аз самият „парих“ повече от веднъж, докато научих тази тайна.

За експеримента взехме малко парче ПДЧ, шило, отвертка, сапун и няколко винта:

След това направиха две убождания с шило в ПДЧ за последващо завинтване на винтовете в тези отвори:

Взимаме първия винт без търкане със сапун:

и го завийте в първия отвор - доста е стегнат, но не сме докарали въпроса до счупване на капачката.

С втория винт просто рисуваме сапун:

След това върху самия винт остава малко сапун, както можете да видите:

И го завинтваме във второто убождане с шило, убедени сме, че се завинтва много по-лесно, наистина, като „в масло“:

В производството доста често човек трябва да се справя с работа, която изисква фиксиране на определени части, изработени от дърво. Разбира се, най-често срещаните методи за свързване са тези, които не изискват предварително пробиване. Не всичко обаче е толкова просто. Ако използвате дълги самонарезни винтове, инсталирането им не винаги върви гладко. Особено когато става въпрос за твърда дървесина, като дъб, бук или дори бреза. В днешната статия ще разгледаме най-лесния начин за завинтване на дълги самонарезни винтове без пробиване.

Прочетете в статията

Съществуващи начини за извършване на този вид работа

При завинтване на дълъг самонарезен винт в дърво, шапката често се счупва. Прорезите на бита или също могат да се счупят. Мнозина ще кажат, че е по-лесно предварително да пробиете дупка за винт, но тази опция не винаги е налична. Често бормашина с необходимата дължина и диаметър не е под ръка. И тук на помощ идват триковете на домашните майстори, които помагат да се справят с подобен проблем.

Вариант №1: Използване на двигателно масло

Този метод има право на съществуване, но само частично. Факт е, че обикновеното масло няма да реши проблема. Единственото нещо, което може да помогне с този подход, е грес или литол. И след това, при условие, че мястото на закрепване е скрито. Факт е, че дори ако капачката е старателно избърсана след завинтване, с течение на времето около самонарезния винт вътре, дървото ще започне да се овъглява, потъмнява, сякаш и смазката ще започне да изтича. Това ще доведе до набъбване на боята там, където е разположен винтът. При залепване това място може да потъмнее и лубрикантът ще излезе.

Вариант номер 2: сапун в помощ на господаря

Хубав начин да се помогне. Просто трябва да разтриете конеца със сапун или да потопите в гъст сапунен разтвор. След тази процедура самонарезният винт ще влезе много по-лесно. Но и тук имаше проблем.

Съставът на сапуна включва каустик (особено много в домакинството), който реагира с легирана стомана, допринасяйки за развитието на корозия. Разбира се, този процес не е бърз, но след няколко години ще си свърши работата. Във всеки случай, ако самонарезният винт е увит „сух“, след 2-3 години той може лесно да се развие, но при инсталиране със сапун това вече ще бъде проблематично. Следователно такъв метод трябва да се използва с повишено внимание, след внимателно обмисляне.

Най-добрият начин за завинтване на дълъг самонарезен винт

И така стигнахме до основната точка на днешната статия. Има прост и безопасен начин за дърво и обков за завинтване на дълги самонарезни винтове без пробиване. Всъщност може да се сравни с предишния, но вместо сапун тук се използва обикновена парафинова свещ. Разбира се, те рядко се използват в наши дни, но за тези, които са живели по времето на Съветите, когато дългите прекъсвания на тока не са били необичайни, те все още са в килерите. Въпреки че, дори свещи за торта са подходящи.

Преди да започнете да завинтвате хардуера, резбите му се търкат щедро с парафин. При завинтване, под въздействието на сила на триене, самонарезният винт и дървото се нагряват, което води до топене на парафин. Той се топи и импрегнира дървото около винта. В резултат на това, в допълнение към факта, че става много по-лесно завинтването на самонарезен винт, както дървените, така и хардуерните резби са защитени. Следователно, независимо колко време е минало, може лесно да се окаже, че смените дъската или разглобите конструкцията.

член

Бетонът често се използва при строителството на жилищни сгради и промишлени комплекси, така че при ремонт трябва да работите с този материал. Можете да фиксирате всеки предмет към бетонна стена с помощта на специални винтове - дюбели.

Прилича на дюбел - специален винт за бетон.

Описание на дюбела

Самонарезен винт за бетонсе състои от заострен прът и глава с напречен прорез. Поради високата си якост не се деформира и не се срутва при голямо натоварване.

Щифтовете са изработени от месинг, въглеродна стомана или неръждаема стомана. Тези материали са сходни по якост и ценови характеристики. Въпреки това, въглеродната стомана е най-търсена, тъй като самонарезните винтове от нея са покрити със защитен слой, който предотвратява окисляването. Всеки вид покритие има свой собствен цвят, който информира за правилата за нанасяне:

• Среброслоят е направен от цинк, това е универсален вариант.
• жълтозащита означава и цинк, но обхватът му се стеснява до вътрешни работи.
• Черенцветът е оксидирано покритие. Проявява максимални защитни свойства само на закрито с нормално ниво на влажност.

Винтовете държат различни конструкции в бетон, като пластмасов профил на прозорец или рамка на вратата.

Как да изберем самонарезни винтове за бетон

Сред голямото разнообразие от крепежни елементи е важно да изберете такъв, който най-добре отговаря на работните условия на конструкцията, която ще се фиксира. Следните фактори се вземат предвид:

Как правилно да подготвим дупка

Добре направената дупка е основата за надеждно фиксиране на самонарезни винтове от всякакъв вид в бетон. Следните съвети ще ви помогнат да го направите правилно:

• Пробиването трябва да бъде строго под прав ъгъл. Всяко отклонение от правилния ъгъл ще доведе до увеличаване на диаметъра на отвора и последващо разхлабване на крепежния елемент.
• Дълбочината на отвора трябва да съвпада с дължината на самонарезния винт (и да надвишава дължината на дюбела), така че при завинтването му да не се опира в солидна задънена улица, а да се поставя свободно на цялата дълбочина .
• След пробиване дупката трябва да се почисти. Натрупаната мръсотия няма да позволи на дюбела и самонарезния винт да влязат по цялата дължина.

Как да завиете самонарезен винт в бетон

Да се самонарезни винтове за бетонсе предявяват високи изисквания. Те трябва да издържат на тежки товари и да осигуряват висока якост на закрепване за дълго време. За подобряване на фиксирането се използват дюбели - спомагателни елементи, които осигуряват фиксирано местоположение на самонарезните винтове вътре в бетона.

Дюбел с самонарезен винт отвътре осигурява дълго и надеждно закрепване.

Дюбелът е пластмасова или метална втулка, оборудвана с венчелистчета, куки или шипове. Когато се завинтват, те работят за тяга и здраво влизат в отвора. Тази помощ се използва в следните ситуации:

• Самонарезният винт поема тежки товари и без такава помощ няма да издържи.
• Винтът трябва да бъде фиксиран към порест или клетъчен бетон, при който фиксирането без дюбел е ненадеждно.
• Обектите са фиксирани в конструкции, които са подложени на постоянни вибрации.

Видове и приложение на дюбели

Завийте самонарезен винт в бетон с дюбел, както следва:

1. Подгответе дупка в стената с електрическа бормашина или перфоратор. Диаметърът му трябва да съвпада с напречното сечение на дюбела, а дълбочината му трябва да надвишава дължината му с 3-5 мм.
2. Изчистете подготвения канал.
3. Забийте дюбела в отвора с чук.
4. Завийте самонарезния винт с отвертка или самонарезен винт в седалката.

Опитни майстори вкарват клечка за зъби в дюбела, преди да завинтят крепежния елемент - това добавя здравина на крепежния елемент. Ако дюбелът навлезе трудно в отвора, не прилагайте още повече физическа сила, в противен случай той ще бъде повреден. Вместо това трябва да го издърпате и да разширите дупката.

Възможно е да завиете самонарезен винт в бетон без дюбели, но дори опитни майстори използват този метод изключително рядко. В този случай крепежните елементи се монтират в подготвените отвори. Ако бетонът е клетъчен, порест, е невъзможно да се пробие с перфоратор. За да се улесни завинтването, се препоръчва да пуснете машинно масло в отвора или да намажете отвора с него.

Как да завиете самонарезен винт в бетон без дюбел

Самонарезни винтове "Коледна елха"

Специален вид крепежни елементи, чиито нишки не комуникират. Такива винтове не се завинтват в отвора с отвертка, а се забиват с чук, като пирони. Такива крепежни елементи се монтират веднъж завинаги, те не могат да бъдат развити. Това е техният минус, но и плюс: те осигуряват дългосрочна, почти вечна фиксация. Друго предимство на продуктите: лекота на поставяне. Няколко силни удара са достатъчни и те са на мястото си. Това значително опростява инсталацията.

Резбата от рибена кост се различава от стандартната по това, че всяко едно от нивата си не комуникира с долната или горната.

Заключение

При ремонт е необходимо да се прикрепят различни конструкции към бетонни стени. За да свършите тази работа без грешки и допълнителни усилия, важно е да изберете правилните крепежни елементи и да подготвите дупки за тях.

Ако се спазва технологията, крепежните елементи държат конструкцията надеждно и дълго време.

Онлайн приложение

получи реклама
предлагам безплатно.

За разлика от пирони, които закрепват дървени части чрез притискане на вала на нокътя с дърво, винтовете и самонарезните винтове имат винтова резба. Тази резба не позволява на винта или самонарезния винт да излиза свободно от тялото на дървото, а освен това резбата значително увеличава площта на контакт на винта или самонарезния винт с дървото. Следователно, дори ако пробиете дупка със същия диаметър като самонарезен винт, тогава носещата способност на завинтения самонарезен винт, разбира се, леко ще намалее, но в същото време вътрешната напреженията в дървото след завинтване на самонарезния винт ще намалеят много повече, което означава, че ще бъде много по-лесно да завиете самонарезния винт и рискът от разцепване на дърво, ПДЧ или друг материал ще намалее значително.

2.

Процесът на деформация на дървото под въздействието на сила при усукване на самонарезен винт е много сложен. Дървото е хетерогенен материал и здравината на дървесината зависи много от точката на приложение на натоварването, наличието на възли, вида на дървото и т.н. Минималната здравина на дървото е на кръстовището на влакната, следователно, обикновено върхът на самонарезния винт попада между влакната на дървото и е почти невъзможно да се затегне самонарезният винт, както и да се пробие дупка в дървото с точност до десети от милиметъра. За щастие това обикновено не е необходимо. За битови цели грешка от 0,5-1,5 мм е съвсем нормална.

3.

Всеки винт или самонарезен винт има известен обем и когато завинтим винт или самонарезен винт в дърво, ние по този начин се опитваме да намалим обема на дървото с обема на винта. Не се случва чудо. Частично обемът на дървесината намалява поради раздробяването на дървесината, т.е. поради нееластични деформации. Освен това, колкото по-глупав е винтът или винтът (и самонарезните винтове също са тъпи), толкова по-голям е делът на нееластични деформации, които възникват под върха на винта, което означава, че трябва да окажете натиск върху винта или винта, за да направите тези деформации. Част от обема се освобождава чрез разделяне на дървесината по влакната, докато между влакната се появява празнина и научно казано, пукнатина. Ширината на отвора на пукнатината зависи не само от факторите, изброени в параграф 2, но и от геометричните размери на продукта и точката на приложение на натоварването. Колкото по-големи са геометричните параметри на продукта и колкото по-близо е точката на завинтване на винта до центъра на тежестта на секцията, толкова по-малка е ширината на отвора на пукнатината, което отново означава, че трябва да се положат повече усилия за затягане на винта или винта на такова място. И колкото по-малка е ширината и височината на продукта и колкото по-близо е мястото, където винтът е завинтен до ръба, толкова по-вероятно е продуктът не само да се напука, но и да се разцепи и след това ще бъде много лесно да се затегне винта или винта, но няма да има полза от такъв винт или винт, а само една продължителна вреда. Оставащият обем за винта, който се завинтва, се освобождава поради еластични деформации. Разпределението на вътрешните напрежения в тялото на дървото при еластични деформации води до появата на пукнатини. Подобна ситуация се наблюдава при завинтване на самонарезни винтове в части, изработени от ПДЧ или OSB с малки размери, ПДЧ или ориентирани плочи имат по-малка здравина от дървото.

4.a.

По този начин, когато забиваме винт или самонарезен винт в дърво без предварително пробиване, трябва постоянно да преодоляваме якостта на опън на дървото под върха на винта или винта и върху резбите и постоянно нарастващата сила на триене, произтичаща от притискането на винтовия прът от дървото. Силата на триене се увеличава поради увеличаване на контактната площ на самонарезния винт или винта с дърво. В резултат на това при достатъчно големи диаметри на прътите или при завинтване в по-твърди видове дървесина или на по-голяма дълбочина, нито една нормална отвертка няма достатъчно мощност, за да затегне винта или самонарезния винт до необходимата дълбочина. И отвертката само ще чурулика силно, намеквайки, че якостта на опън е превишена и с право, защото производителите на отвертки не обичат да ремонтират безплатно продукти, повредени поради упоритостта на потребителя.

4.b

Въпреки това, не всички хора използват регулируема отвертка, защо да купувате допълнителен електроинструмент, когато има бормашина и приставка за отвертка за самонарезни винтове. Бормашина, за разлика от отвертки, няма регулиране на мощността и следователно при затягане на самонарезни винтове или винтове с голям диаметър или на голяма дълбочина са възможни 4 сценария:

• Ще счупите шлиците на главата на самонарезен винт или винт - много голяма вероятност, особено при усукване при високи скорости.
• Много бързо ще развалите накрайника на отвертката. Ако обаче дюзата за самонарезни винтове е китайска, това може да се случи дори при сравнително малки натоварвания на дюзата.
• Ще счупите самонарезен винт, който няма да издържи въртящия момент - не често, но се случва. Факт е, че самонарезните винтове, за разлика от винтовете, са предварително втвърдени и следователно по-крехки от винтовете.
• Ще изгорите свредлото, когато затегнете голям брой самонарезни винтове на ниски обороти.

Не мисля, че ще ви хареса поне една от тези опции, така че е по-добре да отделите допълнително време за пробиване на дупки, отколкото да прекарате това време в ремонт на бормашина, закупуване на нови дюзи, развиване на счупен самонарезен винт.

4.в.

Въпреки победния поход на електричеството по целия свят, никой все още не е отменил действието на грубата физическа сила и затова дори сега не е необичайно винтовете или самонарезните винтове да се завиват ръчно с отвертка. Да, честно казано, аз самият не обичам отново да слизам за електрически инструмент, когато работя на височина. При ръчно затягане на винтове или самонарезни винтове сценариите са почти същите като при работа с бормашина, но няма да изгорите бормашината, а вместо дюзата ще развалите отвертката и пак можете да спечелите няколко от хубави мазоли. Но това има положителна страна - мускулите ви ще се развият и момичетата го обичат, просто не им казвайте как точно сте напомпали мускулите си.

4.г.

Има и друг сега малко използван начин - не за затягане на винтове или самонарезни винтове, а за вкарване. Този метод обаче е по-подходящ за винтове, поради повишената крехкост, самонарезните винтове често се чупят, отколкото се огъват и само ако винтът стърчи на 0,3-0,5 см над повърхността на дървото, тогава можете да опитате да го завършите. Тук не говорим за специални винтове, забити в дюбели.

В съветските времена имаше и други препоръки за затягане на винтове (тогава имаше много евтино електричество, но по някаква причина имаше малко налични електрически инструменти), например беше предложено първо да се затегне първият винт, докато слотовете не се оближат , след това развийте и изхвърлете първия винт и завийте втория на мястото му , а ако слотовете на втория също се залепят, развийте втория винт и завийте третия на негово място. Друг вариант беше по-нежен, беше предложено винтът да се смазва със сапун преди затягане, за да се намали силата на триене на вала на винта върху дървото. Сега такива методи за завинтване на винт изглеждат екзотични, но изборът на метод зависи от вас.

Под самонарезни винтове за метал понякога е необходимо да се пробиват дупки, ако самонарезните винтове са тъпи. Особено често това трябва да се направи при сглобяване на метална рамка за гипсокартон, пластмасови панели или MDF панели. Факт е, че тъпите самонарезни винтове не прорязват калайката на рамката, а прокарват и съответно контактната площ на самонарезния винт се увеличава още повече и трябва да окажете натиск върху такъв самонарезен винт много силно. В този случай пробиването на отвори не само ще улесни и ускори сглобяването на рамката, но и ще помогне да се избегнат ненужни наранявания, тъй като е много лесно да се повреди ръката на дюза, която е излязла от самонарезния винт.