Експлоатационни изисквания към санитарните системи. Как да използвате водопровода правилно

Санитарните мерки в дома могат да бъдат разделени на три вида:

• Работи по поддръжката, като например поправяне на течащ кран или почистване на запушване в канализацията за душ;
• Работи по подмяна на тръби или повредено оборудване;
• Монтаж на нови ВиК и тръбопроводни комуникации.

Текущият ремонт на ВиК не е регламентиран с никакви наредби или стандарти. Въпреки това, мерките за подмяна на тръби или инсталиране на ново водопроводно оборудване непременно ще доведат до необходимостта от координация със съответните организации, което ще изисква стриктно спазване на правилата за инсталиране на водопроводни инсталации в съответствие с действащите стандарти.

Мотивацията на бюрократите е проста и ясна:

• Прехвърлянето на инженерни мрежи и инсталирането на ВиК на ново място се нарича преустройство, което може да доведе до промени в конфигурацията и размера на помещението, изискващи промени в техническия паспорт на апартамента;
• Прехвърлянето на ВиК също е саниране.

Естествено е по-лесно да направите всичко според буквата на закона, тогава изпълнението на техническа документация за жилища няма да създаде проблеми.

• SNiP 2.08.01−89* "Жилищни сгради";
• SNiP 2.04.05−91* "Отопление, вентилация и климатизация";
• SNiP 3.05.01−85 "Вътрешни санитарни системи";
• SNiP 2.04.01−85* Вътрешно водоснабдяване и канализация на сгради.

Съвременният пазар на санитарно оборудване е представен от широка гама от вани, душове, мивки и мивки, тоалетни и бидета, вентили и кранове. Въпреки цялото разнообразие от устройства по отношение на функционалността и методите за управление на тяхната работа, методите за свързване на битово санитарно оборудване с тръбопроводни апартаментни комуникации са напълно унифицирани и "подчинени" на изискванията на GOST и SNiP.

Домакинските водопроводи се препоръчват да се монтират след инсталирането на комунални услуги преди завършване на помещенията. ВиК инсталацията за монтаж на уреди трябва да завършва с изводи за вода, които са задължителен атрибут на водоснабдителната система на дома. Контактите за вода са специално фиксирани, за да предпазят водоснабдяването от вибрационни въздействия, които възникват по време на работа на свързани битови водопроводни инсталации.

Разстоянието между осите на фитингите на гнездата, предвидени за топла и студена вода, трябва да бъде строго 15 cm.

Вместо гнезда е позволено да се използват колена, тройници, съединители или колектори за свързване на смесители или други видове кранове.

Друго общо изискване за инсталиране на водопроводни инсталации е осигуряването на свободен достъп до оборудването, за което SNiP определя размера на свободното пространство в близост до всеки тип арматура (вана, мивка и др.).

Височината на поставяне на водопроводни инсталации е регламентирана в клауза 3.11 и клауза 3.15 от SNiP 3.05.01−85 „Вътрешни санитарни системи“, а тръбопроводните фитинги за уреди се монтират в съответствие с клауза 10.5 от SNiP 2.04.01−85 * " Вътрешна ВиК и канализация на сгради.

Изисквания за монтаж на санитарно оборудване в банята

Доскоро единствената ВиК инсталация, поставена в банята, беше малка чугунена вана. Сега в банята са монтирани душове и хидробокси, перални машини са свързани към комуникациите в банята, по стените на банята са поставени навиващи се релси за кърпи. Въпреки това, нормите на SNiP, приети през миналия век, не са се променили:

• Свободното пространство пред ваната или душа е най-малко 70 см (SNiP 2.08.01-89 "Жилищни сгради");
• Разстоянието между мивката и ваната или душа трябва да бъде най-малко 30 см;
• Пространството пред умивалника трябва да е с ширина 70 см и дължина 110 см;
• Душ-крановете се монтират на височина 120 см;
• Душ-главата е най-удобна на височина 210-225 см;
• Височината на монтираната вана е 60 см до горната част на страната;
• Височината на мивката или мивката е 85 см до горната част на страната.

Фигурата показва оптималните размери за инсталиране на мивка в баня.

Изисквания за монтаж на санитарно оборудване в банята

По аналогия с банята пред тоалетната и бидето трябва да има свободно пространство от поне 60 см и 25 см от всяка страна. Разстоянието между тоалетната и бидето е най-малко 25 см.

Височината на тоалетната без капак е 38-41 см от пода с дължина 60-65 см.

Разнообразието от предлагани санитарни изделия, произведени от производители по собствени вътрешни стандарти, прави без значение спазването на дадените размери. Никой обаче не е отменил изискванията на стандартите, така че одобрението на преустройството ще се съсредоточи единствено върху действащите стандарти.

Понятието „санитарно оборудване“ включва всички артикули, използвани в банята и кухнята: мивка и т. н. Те трябва да ни служат добре повече от една година, затова е важно да направите правилния избор при покупка.

Качество, безопасност и комфорт са основните критерии, които трябва да се спазват при закупуване на ВиК оборудване. Знакът на стандарта за качество гарантира качеството на продукта, тоест, че неговата устойчивост на перилни препарати, механична якост и лекота на използване са тествани. Следователно такова водопроводно оборудване изисква минимална поддръжка и ремонт.

Независимо от качеството си, всяко водопроводно устройство изисква постоянна грижа. Например, необходимо е редовно да сменяте уплътненията в крановете, а механизмите често изтичат. Възможни са механични повреди на керамичните мивки. Също така не забравяйте редовно да почиствате филтрите и аераторите в крановете. Да не говорим за редовното почистване на всички водопроводни инсталации от варовик.

За актуализиране на вани, мивки или мивки, изработени от акрилни влакна, има специални еко-почистващи съединения. Те премахват микропукнатини в акрилната повърхност, придават й блясък и съживяват цвета.

Грижа за кранове и кранове

Металните кранове често са покрити с варовик. Можете да възстановите блясъка им с помощта на специални средства за премахване на варовик, просто не използвайте абразивни прахове и пасти - развалете целия блясък на металните елементи.

Ремонт на повредена мивка

Ако - няма проблем! Можете да опитате да го поправите със специална мастика. Такива мастики обикновено са бели на цвят и се състоят от два компонента: смола и втвърдител. Смесват се в съотношение 1:1.

За да ремонтирате санитарен фаянс, е необходимо да обезмаслите и почистите повърхността му, да обработите мястото на залепване с шкурка и да нанесете върху него внимателно смесена мастика със шпатула. Повърхностите, които ще бъдат залепени, трябва да бъдат закрепени с лепяща лента. В рамките на няколко часа след изсъхване, втвърдената смес може да се полира с фино зърнеста шкурка и вода.

Емайлираните водопроводни инсталации изглеждат страхотно и са лесни за използване. Емайлът обаче не понася механично натоварване и често се появяват драскотини по него. За да премахнете малки дефекти, използвайте специални инструменти за ремонт на емайлирани повърхности.

Почистете добре зоната, която ще бъде покрита с фино зърнеста шкурка, като внимавате да полирате пукнатините. Внимателно нанесете продукта на няколко слоя с четка. Всеки следващ слой се нанася след пълно изсъхване на предишния.

Санитарните уреди се монтират след полагане на тръбопроводи и извършване на подготвителни и довършителни работи, т.е. преди последното боядисване на стаята. Височината на монтаж на санитарните уреди над пода се взема в зависимост от предназначението на помещенията, в които са поставени (таблица по-долу).

Височина на монтаж на санитарните уреди от пода до горната част на уреда, мм

По време на монтажа се допускат отклонения във височината за отделно стоящи устройства ± 20 mm, за групов монтаж на същия тип устройства ± 5 mm.

Монтажът на санитарните уреди се извършва в следната последователност: маркирайте точките на закрепване на устройството; монтирайте крепежни елементи; прикрепете водно уплътнение; фиксирайте устройството в положение за монтаж и го прикрепете към тръбопроводите.

Маркирането на точките на закрепване на устройствата се извършва според чертежа или шаблона.

Закрепването на санитарни уреди (мивки, мивки) се извършва с помощта на чугунени скоби или скоби, закрепени в стената с винтове и дюбели. За закрепване с дюбели-пирони с помощта на монтажни пистолети се използват монтажни плочи, в които след заснемане се поставят скоби или стоманени скоби със специален дизайн. Устройствата се закрепват към бетонни или тухлени стени с дюбели и винтове или стрелба. Не се допуска използването на дървени тапи, тъй като те не осигуряват достатъчна здравина и издръжливост.

Санитарните уреди, монтирани на пода (тоалетни, вани за крака), се фиксират с винтове или се залепват към пода с епоксидно лепило. Позволено е също да се закрепват устройства с винтове към тафта - дървена дъска, вградена наравно с подовото покритие. Преди завинтване винтовете се смазват с грес, за да могат да се развиват по време на работа. Под главата на фиксиращия винт се поставя гумено уплътнение, което елиминира появата на чипове или пукнатини в керамичните изделия.

Устройства за фиксиране на епоксидно лепило при температури над 10 ° C. Първо, повърхностите, които ще бъдат залепени, се почистват от замърсявания (прах, остатъци, петна от мазнини и масло, влага) и се почистват с корунд, за да се създаде грапавост, която допринася за по-добро залепване. След това се нанася лепило със слой от 5 мм и санитарният уред се притиска плътно към пода, като се оставя сам за времето за втвърдяване на лепилото (10-12 часа).

При работа с епоксидно лепило е необходимо да се използва IER-1 защитна паста за ръце, гумени ръкавици или KR ръкавици. Ако върху кожата попадне лепило или втвърдител, той се отстранява с ацетон и болното място се измива с топла вода. В края на работата и по време на прекъсване на работа ръцете трябва да се измиват с топла вода и сапун.

Чугунените водни уплътнения обикновено се закрепват към канализационни мрежи, пластмасови - към санитарни уреди.

Преди да инсталирате устройството, върху него се фиксира изход с изход за вода или водно уплътнение, водно сгъване и други фитинги.

Устройствата са фиксирани в положение на монтаж според нивото: горната им повърхност трябва да е хоризонтална.

Санитарните уреди се закрепват към чугунени тръбопроводи чрез уплътняване на гнездото със смола и цимент или с помощта на специални гумени маншети.

При свързване на пластмасови хидравлични уплътнения с чугунени тръби се обръща специално внимание. За уплътняване на фугата се препоръчва използването на гумен пръстен с последващо запълване на гнездото с мастика или цимент. При запечатване на такива фуги се използва замазка и релеф с гладка повърхност и заоблени ръбове. В процеса на работа не удряйте пластмасови части.

Санитарните уреди са прикрепени към пластмасови тръбопроводи с помощта на гумени маншети, пръстени.

При инсталиране на устройства е необходим следният инструмент: за маркиране - шаблони, тебешир, молив, металомер; за закрепване - електрически бормашини с твърдосплавни бормашини, отвертки; по време на монтаж - тръбни ключове, ключове за монтаж на изводи, комбинирани клещи, отвертки и инструменти, използвани за монтаж на канализационни тръбопроводи.

Мивките се монтират на скоби или скоби. Оборудвани са с пластмасова бутилка или двузавъртащи водни уплътнения или ревизионни сифони; в груповите умивалници се използват двуоборотни хидроключалки.

Монтажът на умивалника се извършва в следната последователност: маркирайте отворите за закрепване с винтове според шаблона; в пробитите отвори се вкарват дюбели или се изстрелва монтажната плоча; монтирайте скоби, като ги проверявате за ниво и ги фиксирате (скобите се монтират подобно на скобите); поставете умивалника върху конзолите, така че щифтът на скобата да влезе в отвора на долната повърхност на страната на умивалника; фиксирано освобождаване и водно уплътнение.

При монтиране на умивалник с чугунен водоуловител, тръба с дължина 110 mm се свързва към изхода с помощта на съединител, в единия край на който се нарязва резба, а другият край се разгъва, за да отговаря на размера на водоуловителя отваряне. Разглобеният край на тръбата, увит в нишка от смола и покрит отгоре с намазка, се вкарва в отвора на водния уплътнител и в същото време умивалникът се поставя върху скобите. Последната операция е да се провери позицията на монтаж на умивалника.

При групов монтаж, умивалници (до 6 бр.), поставени в една позиция, могат да се комбинират с обща изходяща стоманена тръба с диаметър 40 мм с общ чугунен двуоборотен водоуплътнител.

Монтажът на баните се извършва в следната последователност: те произвеждат „свързване“, т.е. монтаж на изход, преливник, преливна тръба, водно уплътнение и крачета за баня; правоъгълна вана се поставя близо до стената, кръгла на разстояние 50 мм от стената; страната на ваната се поставя хоризонтално, като се изравнява пода или се поставят плочи от негниещ влагоустойчив материал под краката; прикрепете водно уплътнение (сифон) към канализационната мрежа по същия начин като тръба в мивка.

За да се предотврати удара на ползвателя на ваната от блуждаещ ток, специален прилив върху тялото на ваната е свързан към тръбопровода за студена вода с метална тел с диаметър най-малко 5 мм. Това устройство се нарича потенциален еквалайзер.

В малки апартаменти и санитарни кабини ваната се монтира до умивалника и е оборудвана с единичен смесител.

Инсталирането на джакузи, които са специални джакузи, се различава значително от инсталирането на конвенционални вани.

Джакузи баните с хидромасажна система са предназначени за оздравителни и терапевтични ефекти върху човешкото тяло чрез принудително натиск на водата под формата на струи в различни посоки. Такива вани също могат да се използват както обикновено. Джакузи баните се произвеждат в различни форми и вместимост (по вода) основно от чуждестранни фирми.

Технически характеристики на баня-джакузи клас "Лукс"

В момента най-широко използваните хидромасажни вани на фирма Riho (Холандия), изработени от висококачествен устойчив на износване полимер от последно поколение - полиметилметакрилат (по-нататък - акрилат) и подсилен с полиестер с фибростъкло. Свойствата на акрилата осигуряват на потребителя най-висок комфорт и надеждност, при спазване на изискванията за тяхната експлоатация. Луксозните джакузи вани (таблица по-горе) са изработени от специален антибактериален материал Mikroban.

Джакузитата са оборудвани със специални системи за масаж. Ваните Riho Jacuzzi са оборудвани с масажни системи Whirlpool, които осигуряват вентилационен ефект. В същото време се образува контролирана водна струя от специална помпа, смесена с въздух, което води до турбулентен поток с много въздушни мехурчета. Тези въздушни мехурчета създават масажния ефект. Системата Hydropool (фигура по-долу, а) се състои от шест струи, разположени отстрани на ваната, което осигурява високоефективен хидромасаж чрез регулиране на силата и посоката на масажните струи. Системата Spydropool създава широки масажни струи от вода и въздух с помощта на осем струи, разположени на дъното на ваната. Системата Aeropool (снимка по-долу, б) създава въздушен масаж, осъществяван от нагрети въздушни мехурчета от 12 струи, разположени на дъното на ваната. Ваните могат да бъдат оборудвани с една от тези системи или с техните комбинации.

При транспортиране и инсталиране на джакузи трябва да се вземат специални предпазни мерки, като се вземат предвид особеностите на техния дизайн. Ваната с хидромасажна система трябва да се транспортира само в хоризонтално положение и да се опакова. Когато ги прехвърляте, не обръщайте ваната, хванете тялото на ваната и стоманените елементи на носещата рамка с крака, хванете двигателя и други елементи на хидромасажната система (гъвкави маркучи, проводници и др. ).

При монтаж на хидромасажна вана е необходимо да се използва монтажен комплект, особено специални стенни стойки и др. Предната част на ваната може да бъде облицована с плочки по желание на потребителя, като се оставя технологичен прозорец за обслужване на водния уплътнител (сифон) . Силиконовият уплътнител (замазка) се използва за запечатване на пролуката между ваната и стената. Преди запечатване с уплътнител, ваната се напълва до нивото на преливника с вода. Ваната трябва да стои здраво на крака и да е балансирана. Само ако тези условия са изпълнени, е възможно да започнете да запечатвате празнината с уплътнител.

Всички масажни вани (джакузи) се доставят от фабрично тествани и напълно сглобени. Комплектът за доставка на системата Whirpool включва рамка и дренажна система. Когато ги монтира, специалистът трябва да свърже ваната към захранването със студена и топла вода, а двигателя към електрическата мрежа.

Преди да инсталирате джакузи, е необходимо преди всичко да проверите всички елементи за видими дефекти, т.е. самата вана, двигателя, помпата. Преди да поставите джакузито, проверете херметичността на ваната, както и функционирането на системата за масаж и дренажа. Освен това, за да се грижи за двигателя по време на работа на джакузито, е необходимо да се осигури свободен достъп до него, за което в облицовката се оставят един или два правоъгълни отвора с размери 40x50 см, затворени с декоративни капаци (вж. фигурата по-долу), а също така монтирана в облицованата част, е монтирана решетка с площ най-малко 100 cm 2, която трябва да осигурява вентилация на двигателя, но не позволява на водни пръски да влизат под баня. В ъгловата хидромасажна вана освен това е необходимо да се предвиди монтажен отвор за обслужване на оборудването. За създаване на водни струи, използвани при хидромасаж в джакузи вани, се използват водни електрически помпи "Aqua-net" от Колпа-сан (Словения), изработени от полипропилен. Максималната температура на водата, при която може да работи електрическата помпа е 50 °C, мощност 0,9; 1,1 или 1,5 kW. Работната температура трябва да бъде в диапазона от +15 до +35 °C. Между монтираната гореща вана и стената не трябва да има предмети, чието присъствие може да повлияе на звукоизолацията на оборудването. За ъглови вани с хидромасажно покритие в системата Spydropool или Hydro/Spydro, сифонът за оттичане трябва да се спусне на 3 см под нивото на пода.

Схема на разположението на витрините за поддръжка на джакузи вани Riho (Холандия)

а - хидробасейни системи; b - Въздушни системи

Свързването на джакузи към електрическата мрежа е доста отговорен и сложен процес. Трябва да се извършва само от квалифициран електротехник (не по-нисък от 4-та категория). Въпреки ниската консумация на енергия, джакузи системата е свързана с отделен скрит водоустойчив кабел с напречно сечение 3x2,5 мм. Захранването (прекъсвач или контакт) трябва да е извън банята, а таблото да е близо до банята, но за предпочитане зад преграда. Разпределителното табло съдържа главния прекъсвач, прекъсвача и предпазителя 30 А. Двигателят е защитен с двоен корпус и не се нуждае от допълнителна защита.

В допълнение към самата вана, стандартният комплект от джакузи-джакузи включва монтажна рамка, автоматичен сифон и система за масаж. Джакузи банята може да бъде оборудвана с допълнителни микроструи, включително въртящи се, халогенно осветление, система за поддържане на температурата на водата.

Дълбоките душ корита се монтират по същия начин като ваните. Обикновените душ корита се монтират на пода на помещението и се свързват към канализационната мрежа чрез водно уплътнение. Душ корите, като ваните, трябва да бъдат снабдени с потенциални еквалайзери.

Монтажът на мивки (фигурата по-долу) обикновено се извършва върху подмаса 6, изработена от дърво, пластмаса и други материали. След инсталиране на смесителя 2 с връзките, мивката се поставя върху долната рамка (фигура по-долу, а), водопроводите 4 са свързани (фигура по-долу, b), изход 3 е инсталиран, водното уплътнение 7, което е свързано към канализационна линия 5 (фигура по-долу, c ). След като инсталирате мивката, проверете нейната монтажна позиция (фигура по-долу, d, e). Монтажът на мивки, монтирани на скоби, се извършва в същата последователност като монтажа на умивалници. В мивки, разположени в обществени столови кухни, хранителни магазини, трябва да има въздушна междина от 20-30 mm между изхода и водния уплътнител.

Последователността на монтаж на мивката (a-c) и позицията на монтаж на мивката за едно (d) и две (e) отделения

1,8 - купи; 2 - миксер; 3 - освобождаване; 4 - водопроводи; 5, 10 - канализационни линии; 6 - подрамник; 7 - водно уплътнение; 9 - свързващ тръбопровод

Монтажът на мивки с двузавиващ се сифон-ревизия се извършва в следния ред: маркирайте и пробийте отвори за закрепване, след което се поставят дюбели; изходът, обвит със смола и намазан с минимална замазка, се вкарва във водния уплътнител, мивката се завинтва към стената с винтове; фиксирайте задната част на мивката; монтирайте кран за вода.

Монтажът на питейни фонтани се извършва в следната последователност: маркирайте и пробийте дупки; инсталирайте пубели; фиксирайте купата на фонтана; прикрепете водопроводите и водния уплътнител, разположен вътре в купата. По същия начин се монтира и стенен фонтан с крачен старт. Подовите фонтани след монтаж на дадено място се закрепват към стената и се свързват към тръбопроводи.

Монтаж на канали, тоалетни чинии и казанчета. Стълбата се поставя в отвора, подготвен в тавана, така че горната част на решетката да е 5-10 мм под нивото на подовата настилка. След това стълбата се свързва към канализационния тръбопровод. Монтажът на стълбата в тавана се извършва след тестване на нея и тръбопроводите. Върху фланеца на тялото на стълбата се полагат няколко слоя хидроизолационни материали; при някои дизайни те са допълнително притиснати с гайка.

Тоалетна чиния с наклонен изход и директно прикрепено към тоалетната чиния казанче се монтира по следния начин; маркирайте мястото на монтаж; почистете устройството от мръсотия и остатъци, изсушете, обезмаслете (по подобен начин подгответе основата на тоалетната чиния) и смажете с епоксидно лепило; плътно притиснете тоалетната към пода и прикрепете резервоар за промиване към нея; проверете позицията на тоалетната; затворете гнездото със смола и цимент; свържете поплавъчния клапан на резервоара към водопроводната мрежа; регулирайте нивото на водата в резервоара, така че да е 20 мм под горния ръб на преливника.

Когато монтирате ниско разположени казанчета за промиване с прикрепен рафт на тоалетната, първо поставете гумен маншет върху дюзата на рафта и го завържете с тънка тел. След това маншетът се извива, рафтът се завинтва към тоалетната чиния и гуменият маншет се изтегля върху тоалетната тръба, където се затяга с тел.

Тоалетна с прав изход е прикрепена към колектор, съставен от тройници (прави и 45° наклонени) и колена или 60° тройници и 120° колена. Тръбите и фитингите се извеждат до нивото на подовата настилка. След като се подготви мястото за монтаж на тоалетната чиния, изходът се намазва с червено олово върху корсажа и около него се навива смолена нишка. Нишката не се довежда до края на освобождаването с 3-4 мм, така че краищата да не попаднат вътре в тръбата и да не предизвикат запушване. Нишката се намазва с червено олово, тоалетната се вкарва в контакта с изход, след което се фиксира с винтове или лепило.

Тоалетна чиния с високи и средни банки и кранове за промиване се монтира чрез свързване на резервоара за промиване към тръбата за промиване и окачването му на стената с винтове на дюбелите. Гумен маншет, фиксиран с тънка тел, се изтегля върху долния край на тръбата. Широкият край на маншета е обърнат. След монтиране на тоалетната тръбата за промиване се прикрепя към тоалетната тръба, като завърта маншета и го издърпва върху тръбата, смазана с червено олово. Маншетът се фиксира върху патовата позиция с тел.

Тоалетни с кран за промиване се монтират след монтажа на крана. Промивната тръба на крана е свързана към тоалетната тръба с помощта на гумен маншет.

Монтаж на подови купи. Нашата подова керамика се монтира по същия начин като тоалетните чинии.

Нашите чугунени подове са свързани към канализационната мрежа чрез специален воден уплътнител, който има отвор в горното коляно за тръба с диаметър 40 мм, през която се почиства сифонът. Тръбата се довежда до нивото на горната част на купата и се затваря с тапа. Изходът на купата се увива със смола, намазана с мармот и се вкарва в гнездото на водния уплътнител. След изравняване на купата и закрепване на промивното устройство (цистерна), тя се бетонира отвън и се облицова с керамични плочки.

Монтаж на писоари, писоари, бидета и вани за крака. Стенните писоари (снимката по-долу) със сифон от една част се монтират след маркиране на отворите и поставяне на дюбели, закрепване на тръба към устройството, която се вкарва в гнездото на канализационната тръба, и фиксиране на писоара с винтове. След запечатване на гнездото със смола и цимент, към водопроводната мрежа се прикрепя кран за писоар. Писоарите без сифон се свързват към мрежата с помощта на ревизионен сифон от чугун. Изходът на писоара е свързан към сифона по същия начин, както изходът на тоалетната чиния е свързан към канализационните тръби.

Ако искате да научите повече за това как работи водопроводната инсталация и как работи, за да можете сами да отстраните дребни проблеми или да добиете представа какво прави гостуващият водопроводчик, прочетете тази книга!

Той съдържа цялата необходима информация - от монтажа на ВиК и правилата за експлоатацията му до ремонта на оборудването.

Книга:

ВиК работата, особено ако решите да го направите за първи път, е сфера на дейност, към която трябва да се подхожда много отговорно, тъй като последствията от неправилни или неграмотни действия могат да бъдат тъжни. За да предотвратите това, следвайте определени принципи:

Какво да правя, ако… в миксер тип златен, където се намира превключвателя, има ли изтичане на вода през тялото? Причината е, че уплътнението на адаптера се е срутило. За да отстраните теча, развийте маркуча, развийте адаптера, отстранете повреденото уплътнение и го сменете.

Преминавайте от просто към сложно, тоест без опит, не трябва да се захващате с инсталирането на душ кабина или джакузи, започнете с нещо по-просто, например чрез инсталиране на кран или премахване на запушване;

Ако смятате, че опитът и знанията все още не са достатъчни за постигане на висококачествен резултат, по-добре е да не поемате трудна работа, в противен случай неизбежните разходи в такива случаи може да струват повече от обаждането на квалифициран специалист;

Водопроводните работи се подчиняват на нормите и правилата, съдържащи се в SNiP, GOST, така че избягвайте неразумни творчески решения, които могат да доведат до повреда на скъпо оборудване и други неприятни последици;

Преди да продължите с инсталирането или ремонта на водопровод, както и да използвате всеки сложен инструмент, внимателно проучете приложените към тях инструкции и стриктно следвайте техните инструкции.

Преди да говорим за монтажа на водопроводни инсталации, нека обърнем малко внимание на един също толкова важен въпрос - разполагането на бани и водопроводно оборудване, което се регулира от съответните строителни норми и разпоредби. Ето някои от тях:

Забранено е поставянето на баня над кухнята или хола. Изключение правят двуетажните апартаменти;

При преустройство не е забранено да се поставят кухни над дневната, но все пак е по-разумно да се въздържате от това;

Ако няма конкретни размери за банята и комбинираната баня, то за тоалетната те са 120 x 80 см. Въпреки това, банята или комбинираната баня и тоалетна трябва да са най-малко 229 x 220 и 220 x 160 см, съответно, ако в апартамента живее семейство, сред членовете на което има хора с увреждания. Височината на тавана в банята трябва да бъде най-малко 250 см и най-малко 210 см при приближаване до тоалетната. Ако това устройство е инсталирано на тавана, тогава разликата от тоалетната чиния до наклонената й равнина е 105–110 см;

Строителните норми забраняват организирането на изход от банята към жилищните помещения и кухнята. Тя трябва да бъде насочена към коридора и не забравяйте да се отвори навън;

За удобство на използването на водопроводни инсталации трябва да има определено разстояние от предната и страничните им части, по-специално трябва да бъде:

а) най-малко 70 см (оптимално 105–110 см) пред вана или душ;

б) най-малко 60 см отпред и 25 см от двете страни за тоалетната и бидето;

в) най-малко 70 см пред умивалника.

Няколко думи за вечния въпрос: кое е по-добре - комбинирана баня или отделна? За да се изясни ситуацията, трябва да се посочат плюсовете и минусите на двете решения.

При комбиниране на помещенията се появява полезна площ, върху която можете да инсталирате допълнителни водопроводни инсталации, като биде или домакински уреди.

Да имаш тоалетна и мивка в една и съща стая е хигиенично, защото не е нужно да излизаш от тоалетната и да ходиш до банята, за да си измиеш ръцете.

Основният недостатък на комбинираната баня е, че не е възможно двама души да използват едновременно различни водопроводни инсталации, като тоалетна и вана. Друг недостатък на такова оформление, както и в предишния случай, е свързан с хигиенни съображения, тъй като се оказва, че в една стая те задоволяват естествените си нужди и, да речем, мият лицата си и мият зъбите си. Но този проблем се решава чрез използване на освежители за въздух, инсталиране на принудителна вентилация и т.н.

Какво да правя, ако… прътът изскочи ли от точката на закрепване заедно с дюбела? Най-вероятно дупката в стената е твърде голяма и не съответства на диаметъра на пластмасовата разширителна тапа. Демонтирайте стойката, намерете дюбела с необходимия (по-голям) диаметър и го забийте. Ако няма такъв, сменете го с парче пластмасова тръба с дебели стени.

По този начин, преди да вземете радикални решения за комбиниране или разделяне на баня, опитайте се да подходите към този проблем от другата страна, като следвате препоръките, предложени тук за освобождаване на полезно пространство в банята, особено след като това ще изисква много по-малко разходи.

Спестяването на място ще позволи инсталирането на комбиниран водопровод, като тоалетна с капак за биде или хидробокс вместо вана и душ; монтаж на компактни ВиК инсталации като мини мивки, перални с плоско зареждане и др.

Ъгловите водопроводни инсталации (вани, душ кабини и др.) също освобождават място, тъй като по правило ъглите често остават свободни.

Не по-малко удобно е и поставянето на пералнята под мивката. Можете по-активно да използвате вертикални равнини - стени, закрепвайки бойлери към тях, например. Същото може да се каже и за системите за вграждане в стена, където могат да се премахнат различни устройства, водопровод и др.

Ако горните методи за организиране на пространството не са достатъчни, можете да помислите за преустройство и да комбинирате баня с баня; преместете дяла между тях; увеличете площта на банята поради коридора; преместване на банята, което обаче ще изисква различни видове одобрения, материални разходи и преодоляване на трудностите при свързване на ВиК.

Сега е време да преминем директно към въпроса за устройството и монтажа на водопроводни инсталации. За да контролира потока на водата в тръбопровода, водоснабдителната мрежа е оборудвана със специални фитинги, които в съответствие с предназначението си са разделени на:

Регулиране, което трябва да регулира параметрите на водата, променяйки нейния поток. За това са монтирани клапани и кранове;

Изключване, чиято функция е напълно да блокира потока на водата по големи магистрали. За това във водопроводната мрежа се използват клапани. В домакинствата за тази цел в момента се монтират управляващи вентили, т.е. клапани и кранове;

Водно сгъване, което ви позволява да разглобявате водата от определени санитарни уреди. Това включва кранове, смесители и поплавъчни клапани.

При организиране на водопровод в апартамент или къща, клапани се монтират на входовете на тръбите както за топла, така и за студена вода. Освен това санитарните уреди трябва да имат и съответен индивидуален вентил на захранващия тръбопровод (фиг. 14).

Ориз. 14. Дизайн на клапана:

1 - тяло; 2 - гайка; 3.12 - шайба; 4 - уплътнение; 5 - клапан; 6 - уплътнение; 7 - запас; 8 - специална втулка; 9.16 - кутия за пълнене; 10.15 - втулка на жлеза; 11 - маховик; 13 - винт; 14 - шайба за капачки

Вентилът се състои от тяло, през което тече вода и в чиято вътрешна преграда има дупка. Заключващият механизъм е оформен от прът с резба с възвратно-постъпателен ход, в края на който има клапан. Стеблото се задвижва от маховик, разположен отвън (точно това е дръжката, която се нарича агне на професионален жаргон). По време на въртене стеблото се движи, като плавно приближава клапана до проходния отвор, който постепенно намалява. Когато клапанът достигне отвора с формата на седло, той се допира до ръбовете му, като по този начин спира потока на водата. За да се осигури херметичност, клапанът е снабден с монтирано върху него гумено или паронитово уплътнение.

Основното предимство на клапана от този дизайн е надеждността, тъй като той се справя с функциите си, въпреки качеството на водата, преминала през него, и дори наличието на механични примеси не извежда клапана от работа. Освен това запазва възможността за поддръжка.

Какво да правя, ако… в кран тип макара, водата тече ли към чучура и душ едновременно? Това е възможно, когато гумените пръстени са износени. Развийте съединителната гайка, разкачете маркуча, развийте адаптера и извадете манивелата, след това вземете макарата с пинсети и извадете, сменете пръстените. Като временна мярка можете да предложите да навиете около тях тънък меден проводник.

Но има и недостатъци:

Заключващият механизъм в хода на многогодишна експлоатация престава да функционира в резултат на корозия, която е особено податлива на клапани, чието тяло и стебло са изработени от различни материали, като месинг и стомана;

За да поддържате клапана в правилно състояние, е необходимо периодично да сменяте гумените уплътнения;

За да изключите напълно водата, трябва да въртите маховика за известно време.

Когато купувате клапан, оценете дизайна на клапана, който е ясно видим от страната на връзката към тръбата. За да сте сигурни, че има уплътнение, развийте стеблото, като завъртите ръчното колело. Освен това стрелка и цифри трябва да са на корпуса на клапана. Първият, при инсталиране на клапана, показва къде трябва да бъде насочен водният поток (това изискване трябва да се спазва стриктно, в противен случай не могат да се избегнат водни чукове), вторият показва диаметъра на свободното пространство за вода, което може да се преброи включен след монтиране на клапана.

Вентилът се вкарва между тръбите, които трябва да се свържат, върху които предварително се нарязва резба с подходящ размер и се навива уплътнител (например FUM-лента, лен).

В допълнение към клапаните е широко разпространен и друг вид клапани - кранове. Те се класифицират според формата на затвора в няколко вида:

Цилиндрични;

конична;

топка.

Разликата между тях е, че това е спирателен орган: в първите два това е коркова тапа (съответно цилиндрична и конична), смляна до вътрешната кухина на крана; в третия същата функция изпълнява топка, за уплътняване на която са предвидени 2 флуоропластови уплътнителни пръстена в тялото. Принципът на действие на кранове от всички видове е следният: в щепсела или топката има проходен канал, който в „отворено“ положение се поставя по протежение на водния поток, а когато щепселът или топката се завъртят на 90 °, потокът е блокиран.

Какво да правя, ако… Спря ли да се движи дръжката на макарата? Става неподвижен, когато макарата се залепи в тялото. Развийте гайката, разкачете гъвкавия маркуч, развийте адаптера и извадете манивелата. Регулирайте позицията на макарата, така че жлебът със слята вдлъбнатина върху него да гледа към манивелата.

Що се отнася до ефективността, по отношение на цилиндричните и конусните кранове, можем да кажем, че в момента първите вече не се използват, тъй като е трудно да се осигури херметичността им чрез конструктивно решение, а вторите практически никога не се срещат в ежедневието. Факт е, че херметичността на конусните клапани е възможна само ако повърхностите на тапата и тялото са възможно най-близо една до друга. За да направите това, те трябва да са перфектни, което е трудно за изпълнение. Следователно, уплътняването се постига чрез използване на специална смазка.

По този начин можем да кажем, че сега най-често срещаните са сферични кранове (фиг. 15), които поради своята конструкция са в състояние да изпълняват функцията на спирателни вентили на всякакви тръбопроводи.

Ориз. 15. Дизайн на сферичен кран:

1 - тяло; 2 - тяло на пръта; 3 - топка; 4 - запас; 5 - уплътнение; 6 - разклонителна тръба; 7 - дръжка; 8 - о-пръстен; 9 - уплътнителна втулка

Използването на сферични кранове има редица положителни аспекти:

Монтират се във всяка позиция и позволяват поток в двете посоки;

За отваряне (докато лостът е успореден на оста на тръбата) и затваряне, е достатъчно да завъртите лоста на 90 ° (за надеждност крайните позиции са оборудвани със стопове), т.е. клапанът е лесен за работа. За да се отвори например клапан, са необходими няколко завъртания на маховика;

Крановете са гарантирани за 4000 цикъла, тоест са издръжливи, тъй като маншетите, изработени от флуоропласт (политетрафлуоретилен, тефлон), практически не са подложени на износване;

Техният коефициент на съпротивление на потока е същият като този на права гладка тръба - единица (сравнете: за клапан е около 5 пъти по-голям, за конусен клапан - около 4 пъти). Това е особено важно при експлоатация на сериозни магистрали, тъй като ви позволява да пестите енергия, а също така намалява налягането в тръбата, без да променя пропускателната способност;

Сферичният кран е напълно херметичен, т.е. няма течове или проникване на прах;

Сферичните кранове са предназначени за температури до 120 °C (вентил с гумени уплътнения издържа 70 °C, конусен клапан - 80 °C).

Сферичните кранове се монтират чрез резбова и фланцова връзка, има конструкции със заварено съединение.

Съвременният строителен пазар предлага огромен избор от смесители, които се различават един от друг по няколко начина:

Дизайн;

Назначаване;

дизайн;

Вид на монтаж;

Принципът на действие.

Някои от тях бяха споменати по-рано, така че допълнително внимание ще бъде обърнато на последните три. На първо място, трябва да се каже, че има фундаментални разлики в дизайна между смесителя и отделния кран:

Смесителят е снабден с въртящ се чучур, който няма кран;

За да инсталирате смесител с две дюзи, са необходими специални дюзи на захранващите тръби.

Какво да правя, ако… Дръжката на макарата се движи ли с голяма трудност? Това се случва, когато на макарата остават издатини поради лошо завъртане. Извадете макарата, смилайте издатините между жлебовете за гумените пръстени. Когато правите това, опитайте се да не разрушите цилиндричната форма на макарата.

Кранът може да се монтира в стена, фалшива стена или директно върху санитарен фаянс (вана, биде, мивка). Монтажът в стената е доста трудна и прашна работа, тъй като е необходимо да се подготвят кухини за тръби и смесител, като се извеждат само чучура и маховика, маркучите за душ.

Ето защо те често подреждат фалшива стена, зад която са скрити всички комуникации (захранване, разпределителна система, термостат), въпреки че част от пространството трябва да бъде пожертвано.

Според метода на свързване, крановете са монтирани на стена (с хоризонтално водоснабдяване) и настолни, в които свързващите тръби са разположени под рафта на водопроводното устройство и заемат вертикално положение.

Тук е важно да припомним, че според принципа на действие смесителите се делят на еднолостови, двуклапанни, термостатични и сензорни. По-добре е да поверите инсталирането на последните две на специалисти и е напълно възможно да се справите сами с първите две.

По времето на появата двуклапанните миксери предхождат еднолостовите, всяка очна линия върху тях е оборудвана със собствена глава на клапана и ръчно колело, чрез въртене на които можете да регулирате потока на топла и студена вода. Една от опциите е показана на фиг. 16

Ориз. 16. Дизайнът на двуклапанен смесител рибена кост:

1 - чучур; 2 - аератор; 3 - глава на клапана; 4 - тяло; 5 - крепежни елементи; 6 - очна линия

За херметичност е предвидено уплътнение в спирателния вентил - гумено, силиконово или паронитово уплътнение. Именно тя е слабото място на миксера, тъй като по време на работа, поради механична деформация и температурни промени, водата се унищожава и престава да изпълнява функцията си. В резултат на това кранът започва да тече и трябва да бъде ремонтиран, но смяната на уплътнението отлага радикалното решение, свързано със смяната на крана, за няколко месеца.

В момента гумените уплътнения са намерили качествена алтернатива - керамични уплътнения, които не са подложени на абразия и осигуряват херметичност. Но когато ги инсталирате, водопроводната мрежа трябва да бъде оборудвана с филтри, тъй като уплътненията страдат от механични примеси във водата.

Какво да правя, ако… водата не тече в паравана за душ, въпреки че кранът е нов? Причината за това може да е бракът на уплътнението, в което няма дупка. Когато махнете съединителната гайка и откачите сърцевината от маркуча, ще видите уплътнението. Извадете го и направете дупка в него.

Смесителите за баня са снабдени с превключвател душ-чучур, благодарение на който в стаята е монтиран един кран за вана и мивка. Превключвателите имат различен дизайн и принцип на действие. Най-простият и надежден механизъм е "душ - чучур" от тип корк (фиг. 17).

Ориз. 17. Конструкция на миксера с превключвател за тип щепсел:

1 - тръба; 2 - съединител; 3 - уплътнение на втулката; 4 - ексцентрична втулка; 5, 9 - съединителна гайка; 6 - странична стена; 7 - тяло; 8 - чучур; 10, 15 - шайба; 11 - ограничител; 12 - скелет; 13 - ос; 14 - дръжка; 16 - винт; 17 - заключващ винт; 18 - корк; 19 - уплътнение; 20 - клапан; 21, 23 - уплътнение; 22 - ръкав

В тялото на такъв миксер има цилиндрична тапа с отвор, изрязан в страничната му повърхност. Свързва се към дръжката на превключвателя със стебло. При завъртане на стеблото се променя позицията на дръжката, водата започва да тече или в чучура, или в маркуча за душ, докато противоположният изход е блокиран.

В допълнение към корк има кранове с бутонен превключвател „душ-чучур”, както с хоризонтално (фиг. 18), така и с вертикално (фиг. 19) разположение.

Ориз. 18. Конструкцията на смесителя с хоризонтално монтиран бутонен превключвател:

1 - винт; 2 - бутон; 3 - адаптер; 4 - гумен пръстен на епиплона; 5 - запас; 6 - клапан; 7 - гумен пръстен на клапана; 8 - уплътнение; 9 - капак; 10 - шайба; 11 - разклонителна тръба; 12 - тяло

Ориз. 19. Конструкцията на смесителя с вертикално монтиран бутонен превключвател:

1 - чучур; 2 - адаптер; 3 - гумен пръстен; 4 - маркуч; 5 - квадрат; 6 - долен гумен пръстен; 7 - горен гумен пръстен; 8 - клапан; 9 - кутия за пълнене; 10 - втулка за жлеза; 11 - пружина; 12 - бутон; 13 - запас; 14 - капачка; 15 - разклонителна тръба; 16 - тяло; 17 - основа

Благодарение на специален дизайн, позицията на пружинния прът може да се промени: когато бутонът се издърпа, неговият клапан отваря канал в тялото на крана и водата започва да тече в душа, докато чучурът е блокиран и обратно. Превключвателят поддържа позицията си, докато налягането на водния поток действа върху клапана, преодолявайки съпротивлението на пружината. Веднага щом отслабне, пружината връща клапана на мястото му. Бутонът за превключване може да бъде продължение на стеблото или да бъде отделна част.

Какво да правя, ако… независимо от позицията на превключвателя за типа макара, водата тече ли към чучура и душ едновременно? Това е резултат от износени гумени пръстени на макарата. Като развиете превключвателя и неговата гайка, както и пантата и възвратния клапан, можете да свалите макарата и след това да смените износените гумени пръстени с нови.

В допълнение към горните превключватели, смесителите могат да бъдат оборудвани с макаронни системи "душ - чучур" (фиг. 20).

Ориз. 20. Дизайнът на смесителя с шпулен превключвател "душ - чучур":

1 - прът; 2 - държач; 3 - душ решетка; 4 - тяло; 5 - манивела; 6 - уплътнение; 7 - винт; 8 - дръжка; 9 - чучур; 10 - уплътнение; 11 - макара; 12 - адаптер

При завъртане на дръжката макарата сменя позицията си - движи се нагоре или надолу. В същото време уплътненията на краищата на макарата блокират отвора, в резултат на което се осигурява преминаването на вода в душа или чучура.

Напоследък са особено популярни смесителите с един лост (те се наричат ​​още „моно-командни”, „съчленени”, „единично захващане”, „с джойстик”), в които 1 възел изпълнява 2 функции едновременно - регулира температурата ( лостът се върти наляво и надясно) и налягане (лостът се движи нагоре и надолу) вода. Техният дизайн позволява да се поддържа температурата му при промяна на интензивността на водния поток. Еднолостовите миксери са представени в две модификации - с патрон със сачмен механизъм и с патрон с керамични пластини (фиг. 21).

Ориз. 21. Конструкции на смесител с един лост:

топка; 1 - щепсел; 2 - винт; 3 - запас; 4 - топка; 5 - седло; 6 - регулиращ пръстен; 7 - маншет за топка; 8 - регулиращ маншет; 9 - вход за вода; 10 - изход на смесена вода; 11 - сачмен ръкав; 12 - аератор;

b - със сменяем патрон; 1 - щепсел; 2 - дръжка; 3 - капак на корпуса; 4 - гайка; 5 - патрон; 6 - уплътнение; 7 - сграда

Основната част на топката е куха топка, изработена от неръждаема стомана и поставена в сачмен ръкав, чиято здравина се осигурява от пружинната опора на регулиращия маншет.

За влизане на студена и топла вода в топката са предвидени 2 входни канала и пружинирани седла, а за изход - 1 голям отвор, от който се излива вода, смесена до желаната температура. С помощта на съединителна гайка и пластмасова муфа, в която има тефлонови пръстени за херметичност и лекота на въртене на сачмения регулатор (стеблото), топката се закрепва към вентила.

Какво да правя, ако… Дали струята вода, идваща от чучура на макаробъркачката, е намаляла или е променила формата си по странен начин? Това се наблюдава, когато мрежата на аератора е запушена. Развийте го, отстранете мрежата и я измийте. Използвайте клещи, ако е необходимо. За да не повредите аератора, увийте го с електрическа лента.

Лостът на смесителя през стеблото (в единия край стеблото е прикрепено към лоста с помощта на отвор с резба и винт, който се завинтва в него; от друга страна, стеблото е фиксирано с регулиращ пръстен към сачмения пръстен на втулката) е свързана към топката, следователно, когато лостът се премести във всяка посока, топката прави въртеливи движения, чийто вход, отворите на него съвпадат с входовете, през които влиза топла и студена вода. Когато дупките съвпадат напълно, налягането на водата се увеличава, а когато дупките съвпадат частично, то отслабва, т.е. чрез завъртане на лоста можете да промените ъгъла, с който отворите на топката се отварят и да „хванете“ зоната на най-удобната температура .

Основният недостатък на топковия смесител е чувствителността на тефлоновите уплътнения към соли (особено хлор), присъстващи във водата. Освен това, по време на дълги прекъсвания на работа, патронът с топка се контролира с голяма трудност.

Смесител с един лост може да има друг дизайн - да съдържа заключващ механизъм под формата на ламелен патрон. (Ако има 3 компонента в патрон с топка, а след това в плоча касета - 12–15 и е известно, че колкото по-прост е дизайнът, толкова по-надежден е.) Плочите или дисковете са изработени от алуминиев оксид, те са идеални полирани по най-новите технологии (обработени чрез ултразвук, тяхната устойчивост на абразия се повишава чрез специално графитно покритие, което е характерно за много скъпи конструкции). Следователно те са възможно най-близо един до друг. В плочите се правят отвори, които при задействане на заключващия механизъм съвпадат, което отваря потока на водата в зоната на смесване и след това в чучура.

За да може смесителят с керамични плочи да издържи срока, гарантиран от производителите (15-20 години), е необходимо да се осигури филтриране на водата, тъй като плочите са много чувствителни дори към микроскопични механични частици. Такава касета не може да бъде ремонтирана и трябва да бъде напълно заменена, ако възникне неизправност (това е около една трета от цената на миксера).

В зависимост от това дали инсталирате крана, например, на мивката, или го сменяте, последователността на действията ще бъде различна, тъй като във втория случай първо трябва да демонтирате старото оборудване. За пълнота, тази публикация ще опише допълнително инсталирането на нов водопровод след демонтиране на стария, но първо трябва да се отбележи, че е по-добре да използвате лост или регулируеми гаечни ключове за затягане на гайките, тъй като тръбните могат да отстранят нишки.

Изключете вентилите, за да спрете притока на топла и студена вода.

За да сте сигурни, че водата не тече, отворете миксера, който ще източи остатъците му в тръбата.

Въоръжени с регулируем гаечен ключ, изключете миксера от тръбите. Ако трябва да смените и очната линия, първо я развийте.

По-нататъшните действия зависят от вида на приставката на миксера:

Ако имаше двуклапан смесител на широка основа (и той е прикрепен преди монтирането на крановете), тогава преди да развиете гайките, които фиксират смесителя към мивката, разглобете крановете;

Ако е на тясна основа, която е завинтена с гайки отдолу, тогава трябва да пълзите под мивката и да ги развиете, след което демонтирайте миксера;

Ако смесителят с рибена кост е разглобен, който е монтиран в средата, след това извадете гайката от цангата (това е името на втулката с резба);

Когато демонтирате смесител с един лост, развийте гайката и половин шайба от шпилката.

След това пристъпете към инсталиране на нов миксер, като има значение дали има широка или тясна основа. В първия случай го поставете на място, като предварително развиете крановете, поставете уплътнения, затегнете гайките, уплътнете и монтирайте маховиците на крана. Във втория - първо нанесете уплътнителя, след това инсталирайте миксера (нека вашият асистент го държи) и, катерейки се под мивката, затегнете гайките.

Какво да правя, ако… Кран с бутон подава ли вода към чучура и маркуча едновременно? Обикновено причината за това се крие в износени гумени пръстени. Ако след повдигане и спускане на бутона до границата, дефектът продължава, разглобете превключвателя, свалете капачката и бутона последователно, след това развийте винта, разкачете чучура, развийте адаптера, извадете стеблото, като го натиснете отгоре, и сменете пръстените на клапана. Не забравяйте да ги намажете с неутрална грес.

По същия начин се монтира смесител с един лост. Ако е монтиран окачен смесител, тогава за това се използват скоби и след монтажа му се свързва към тръби за топла и студена вода. Най-малко проблеми възникват при инсталирането на кран с рибена кост, тъй като в този случай не е необходимо да демонтирате мивката. Продължете както следва:

1. Развийте гайката от тялото, отстранете уплътнението, свалете металната шайба.

2. Сменете миксера.

3. Поставете уплътнението, поставете шайбата на място, затегнете гайката.

4. Поставете нипелите в краищата на входа, запечатайте тръбите за топла и студена вода, свържете тръбите на смесителя към тях.

За да използвате водопроводни инсталации, трябва да ги свържете към канализационната система, а не директно, а чрез сифон, чиито разновидности бяха споменати по-рано (фиг. 22).

Ориз. 22. Разновидности на сифони за ВиК:

а - за мивки: 1 - изход; 2 - преходна тръба; 3 - съединителна гайка; 4 - стъкло; 5 - коляно; 6 - гумен пръстен; 7 - шахта;

b - за мивки и умивалници: 1 - съединителна гайка; 2 - гофрирана тръба; 3 - съединител; 4 - горна полукорпус; 5 - долна полукорпус; 6 - пръстен;

в - за бани: 1 - освобождаване; 2 - водно уплътнение; 3 - тръбопровод за преливане; 4 - преливане

Ориз. 22 (продължение). Видове сифони за ВиК:

g - тръба за двойна мивка с дренаж за съдомиялна машина;

d - за тоалетната: 1 - сифон; 2 - отвор за сифон; 3 - съединител; 4 - изходяща тръба; 5 - щранг; 6 - освобождаване; 7 - дренажна връзка

Какво да правя, ако… Изтича ли вода изпод бутона на вертикално разположения кран? Свалете капачката (за да направите това, просто я издърпайте с отвертка) и развийте винта, докато държите бутона. Оставете тези подробности настрана засега. След това затегнете втулката на кутията за пълнене, но не прекалявайте - стъблото трябва да се движи свободно покрай кутията за пълнене. Ако след отваряне на главата на клапана няма теч, тогава кутията за пълнене все още ще служи. Сглобете миксера в обратен ред.

Монтажът на сифона не е особено труден. По-долу се разглежда неговата инсталация, като се използва примерът за свързване на мивка или мивка (в други случаи алгоритъмът остава практически непроменен).

Поставете дренажната решетка в мивката и я фиксирайте отдолу с гайка.

Свържете сифона към канализацията на мивката, затегнете фиксиращата гайка. Ако мивката има 2 отделения, тогава тя ще има и 2 дренажни отвора, следователно ще е необходим сифон с две дренажни тръби. Ако в бъдеще възнамерявате да свържете съдомиялна и пералня, тогава е разумно незабавно да закупите сифон с подходящите изходи за тях. Ако отворите им останат отворени, използваната вода ще бъде изхвърлена от тях, така че ги запушете с тапи.

Свържете сифона към канализационната тръба, като обърнете внимание на следната точка: ако сифонът има твърда изходяща тръба, тогава редът на работа се променя - първо го изключете от сифона, след това го поставете в канализацията и след това го завийте обратно към сифона.

Размерът на изходната тръба на сифона не съответства на размера на канализационната муфа, което означава, че първата е по-малка. Затова поставете уплътнителен пръстен върху изходната тръба. В същото време външният му диаметър трябва да съвпада с диаметъра на гнездото на канализационната тръба на разстояние 10 см от нейния ръб (обикновено 70 мм), а вътрешният - с диаметъра на изходната тръба на сифона. Практиката показва: достатъчно е дебелината на уплътнителния пръстен да е 1,5 см.

За да се предотврати проникването на неприятни миризми от канализационната тръба в помещението, фугата между нея и сифона трябва да бъде запечатана. Ако за сифони на мивка или мивка ще бъде достатъчно да нанесете силиконов уплътнител върху О-пръстена, тогава за сифони на тоалетни чинии и писоари, гнездото се уплътнява с циментова замазка (вижте по-горе как се прави това).

Сифонът за баня е оборудван с преливник. Преди да го монтирате и свържете към канализацията, монтирайте тройник за свързване към него на преливна тръба, която е необходима за източване на водата при преливане на ваната. Сифоните, оборудвани с автоматична дренажна система, са много удобни. В тях преливните и дренажните решетки са свързани с кабел, който отключва щепсела, ако водата във ваната достигне критично ниво. Наличието на такъв сифон е гаранция, че няма да наводните съседите отдолу.

Преди да пристъпим към разглеждане как се монтират мивки, мивки и други санитарни фаянс, трябва да се припомни, че трябва да се спазват определени параметри (Таблица 5).

Процесът на инсталиране на нова мивка (мивка) включва демонтаж на старата. В тази връзка е необходимо да се извършат редица от следните действия.

Затворете вентила, за да спрете притока на топла и студена вода, след което отворете смесителя за контрол.

След като се уверите, че в него няма вода, поставете кофа под сифона и развийте стъклото, след което го върнете на мястото му, запушвайки го с парцал.

За да изключите мивката от канализационната тръба, развийте гайката под нейното дъно. За да направите това, като държите стъклото на сифона, развийте го обратно на часовниковата стрелка. Разхлабете фиксиращата гайка в горната част на сифона, отстранете клиновата шайба и гайките от дренажната тръба. След това дренажната тръба ще бъде изключена от сифона.

Какво да правя, ако… в миксер с бутони с вертикално разположение на превключвателя изтича ли между дюзата и корпуса? Най-вероятно уплътнението между тях е отслабено. Изключете водата, развийте миксера, затегнете го в менгеме (ако има медни уплътнения върху гъбите, покритието няма да се повреди), развийте футорката с гаечен ключ с външен шестоъгълник. Намажете резбите с блажна боя и завийте. В края, под рамото на футорката, навийте уплътнението в посока на усукване. Инсталирайте миксера.

Тъй като връзката на сифона с канализационната тръба обикновено е запечатана с циментова замазка, тя трябва да бъде отбита с чук и длето, внимателно изберете фрагментите и извадете сифона от гнездото. Все пак ще ви трябва канализационна тръба, така че почистете гнездото от разтвора, шлифирайте го с шкурка и го избършете. За да предотвратите нарушаването на миризмите от канализацията, запушете тръбата с импровизиран материал или коркова тапа с диаметър 70 мм.

Развийте гайките под миксера, изключете го от захранването с топла и студена вода и го извадете. Развийте закопчалката, която държи мивката, и я извадете.

След като завършите подготвителната работа, продължете с монтажа на мивката, схематично изображение на дизайна на което е показано на фиг. 23.

Ориз. 23. Изграждане на стандартна мивка:

1 - крепежни елементи; 2 - скоба; 3 - дренаж; 4 - широка гайка; 5 - фиксираща гайка; 6 - чаша сифон; 7 - циментов разтвор; 8 - канализационна тръба

Най-лесният начин е да монтирате мивката върху скобите, особено ако стените на апартамента са достатъчно здрави и ви позволяват да направите това. След това следвайте стъпките в следния ред:

Използвайте нивелир и линийка, за да определите колко висока трябва да бъде мивката след монтажа. Измерете 80-85 см от пода, начертайте ориентационна линия на стената;

От първия ред заделете стойност, равна на дебелината на страничните ръбове на черупката, и начертайте допълнителна линия, върху която ще бъдат фиксирани скобите;

Обръщайки мивката, поставете скобите върху нея в точките, където ще бъдат монтирани, и маркирайте стената, като маркирате точките на закрепване върху нея. Между тях трябва да има разстояние, равно на пролуката между осите на скобите;

Пробийте дупки в точките на закрепване на скобите, поставете тапи за дюбели в тях и след това фиксирайте скобите с винтове за дюбели;

Поставете мивката върху скобите, определете точките на нейното закрепване, след което повторете стъпките, описани в предишния параграф;

Монтирайте мивката върху скобите и я завийте. За да осигурите здраво закрепване, поставете уплътнителни шайби на всички дюбели;

Остава само да свържете мивката към канализационната система. За да направите това, поставете дренажа в мивката, като поставите гумено уплътнение, затегнете го отдолу с гайка, след което затегнете фиксиращата гайка с клиновиден заключващ пръстен. Ако изходната тръба на сифона е гъвкава, нанесете уплътнител върху подготвения уплътнителен пръстен (външен диаметър -70 mm, вътрешен равен на размера на изходната тръба на сифона) и го поставете в гнездото и в пръстена в тръбата на сифона .

Ако тръбата е била твърда, повторете тези стъпки, след като я развиете от сифона, след което я поставете на място и я затегнете със затягаща гайка;

Върнете крана в мивката.

Какво да правя, ако… при миксер с бутони с хоризонтален превключвател удълженият бутон не се връща в първоначалното си положение, въпреки че водата е блокирана? Това е възможно, ако пружината се счупи, която трябва да бъде заменена, като я направите сами от тел (направен от пружинна стомана) с диаметър 0,4–0,6 mm. В този случай диаметърът на новата пружина трябва да бъде малко по-малък от този на предишната.

"Moidodyr" е инсталиран на шкафа, което прави дизайна по-функционален, тъй като, първо, всички комуникации са маскирани и не развалят външния вид на банята, и второ, наличието на шкаф под мивката освобождава използваемо пространство. Монтажът на такова оборудване се извършва в същата последователност като монтажа на мивката върху скобите, като се започне от свързването към канализационната система. Но първо трябва да поставите шкафа на място, а в дупката в него - мивката.

Можете да скриете всички водопроводни инсталации към мивката не само като инсталирате шкаф, но и като монтирате мивка на пиедестал, особено след като изглежда добре в бани. Извършете необходимата работа в следния ред:

Инсталирайте пиедестала на мястото, определено за него;

Поставете мивка върху нея, така че дренажният й отвор и центъра на пиедестала да съвпадат;

На стената маркирайте местата за закрепване на мивката;

Поставете мивката настрана и пробийте дупки за крепежни елементи в маркираните точки;

Поставете дюбелите в подготвените отвори, поставете дистанционни елементи върху винтовете от тях, поставете мивката обратно на място и я завийте към стената с винтове. В същото време се опитайте да не ги затягате прекалено, така че купата да не се напука от полученото напрежение;

Поставете сифона в пиедестала. Тъй като е куха, не е трудно да се направи това. Свържете сифона към канализацията. Случва се между пиедестала и стената да има такава празнина, която не позволява на сифона да се монтира на място. В такива случаи го монтирайте на пиедестала, преди мивката да бъде прикрепена към стената;

Свържете сифона към канализацията с о-пръстен, като повторите стъпките, описани по-горе;

Инсталирайте миксера.

Когато канализационните тръби са затрупани в стената, а отвън се вижда само гнездото и на разстояние около 50 см от пода или дори по-високо, тогава мивката се монтира на полупиедестал. За да направите това, направете маркировка, както в случай на инсталиране на мивката върху скобите, прикрепете я с винтове и шайби и поставете миксера на място. След това сглобете дренажната система, като повторите стъпките, споменати при монтиране на мивката върху скобите (свързване към канализационната система).

Не по-малко функционална е мивката, монтирана на висящ рафт, особено след като този метод на монтаж е по-издръжлив в сравнение с монтажа върху скоби, тъй като рафтът поема част от натоварването. Освен това върху него можете да поставите малките неща, необходими в ежедневието, а ако изберете двустепенна опция, това не само ще скрие комуникациите, но и ще използва конструкцията като килер за съхранение на аксесоари за баня.

Монтажът на този дизайн не се различава от монтажа на мивка на полупиедестал, с изключение на това, че между монтажа на купата и връзката й с канализацията трябва да бъде прикрепен рафт. Следователно на този етап е необходимо да се спрем по-подробно.

След като мивката и кранът заемат мястото си, поставете рафт под умивалника, за да маркирате линията на неговото закрепване и директно точките за крепежни елементи.

Тъй като трябва да направите дупка в рафта за дренажната тръба, маркирайте това място през дренажния отвор на мивката. Освен това определете къде ще бъдат разположени отворите за подаване на топла и студена вода към смесителя и за изходната тръба, ако рафтът се състои от две нива.

Какво да правя, ако… с бутонен кран с хоризонтален превключвател се намери вода между стеблото и отвора на адаптера? Причината за неизправността е износването на гумения уплътнителен пръстен, който трябва да се смени по същия начин, както при миксер от корк.

Запълвате всички необходими дупки с прободен трион или електрическа бормашина, оборудвана със специална дюза - tsifenbor. Преди да го използвате, пробийте малки дупки по контурите на маркировката, след което сменете свредлото на цифенбор (необходими са дюзи с диаметър 35 или 44 мм), които ще изрежат дупките с желания размер.

Пробийте дупки в стената, забийте дюбели в тях и вкарайте рафт под мивката, като подравните всички дупки и го подравнете с маркировките, след което накрая прикрепете рафта към стената с дюбели с шайби.

След това свържете мивката към канализацията.

Започнете да инсталирате нова тоалетна (фиг. 24), като демонтирате стария уред.

Ориз. 24. Монтаж на тоалетната:

1 - крепежни елементи на резервоара; 2 - фиксиране на тоалетната чиния към пода; 3 - циментова замазка; 4 - закопчалки за тоалетна седалка

1. Затворете вентила за студена вода.

2. Източете водния резервоар и го извадете. За да направите това, първо, развийте гайката (използвайте гаечен ключ 19 x 22), извадете захранващия маркуч, развийте гайките, които прикрепват резервоара към тоалетната (те може да са под нейния рафт). Ако е невъзможно да направите това по обичайния начин, ги откъснете с регулируем гаечен ключ.

3. Махнете тоалетната. Тъй като най-често той е прикрепен към пода с дюбели или гайки, завинтени към шпилки, предварително монтирани в пода, след това изпълнете всички тези стъпки в обратен ред.

4. Изключете тоалетната чиния от канализацията (не забравяйте съда за вода). Ако тоалетната е залепена с фугираща смес, внимателно я отстранете. Когато правите това, опитайте се да не повредите канализационната тръба. За да направите това, поставете върха на длетото през циментовата тапа;

5. След като сте постигнали, че се спука от едната страна, отидете на другата. Работете внимателно, отстранете фрагментите и от време на време се опитвайте да преместите и премахнете тоалетната.

6. След като изключите тоалетната, запушете тръбата.

7. Източете останалата вода от тоалетната и след това я извадете.

Вече беше споменато по-рано, че тоалетните чинии могат да имат различни изходи, което трябва да се има предвид при закупуването на това устройство. Ако изходът не отговаря на местоположението на гнездото на канализационната тръба, тогава ще бъде трудно да се монтира (изисква адаптери, които ще се нуждаят от място, освен това рискът от изтичане или запушване ще се увеличи), ако изобщо е възможно .

В допълнение към казаното вече за тоалетните чинии (за вертикалните, косите и хоризонталните изходи; за класификацията на тоалетните чинии според начина на закрепване към пода и окачването), трябва да се добави, че те се различават и по формата на купата, разделена на:

Дискообразна, имаща формата на купа с вдлъбнатина и дренажен отвор, разположена малко над дъното на купата и в предната й част. За да измиете вода от такава тоалетна, имате нужда от много вода;

Козирка, която се различава от предишния дизайн само по това, че наклонена стена отива към дренажния отвор; по-удобно е и изисква по-малко вода;

С форма на фуния. Тази купа има отвор за източване в центъра, което, от една страна, значително улеснява измиването, а от друга страна, предизвиква неприятни пръски, за премахване на които е предвиден рафт, което от своя страна изисква почистване с четка .

Тоалетните чинии също се различават по местоположението на резервоара, т.е. има модели:

С таванно казанче. Това е остарял дизайн, който не е инсталиран в съвременните домове;

С ниско разположено стенно казанче, което се поставя над тоалетната и е свързано с нея чрез дренажни тръби;

Компактен. Този дизайн е най-често срещаният. Тя има плътен или прикрепен рафт, към който е прикрепена тоалетната;

С вграден резервоар, което е типично за стенна тоалетна;

Без дренажен резервоар, т.е. водата се източва през дренажна машина.

Какво да правя, ако… тече ли вода от системата в дренажния резервоар без да спира? Една от причините може да бъде несъответствие или изкривяване на рамото на поплавъка. Монтирайте го на приблизително 2,5 см под мястото, където се съединява тръбата. Възможно е също така поплавъкът да се е счупил, който просто трябва да се смени.

По-долу е описано как да инсталирате подова тоалетна. Основата за него, като правило, е подът с плочки, върху който можете или да залепите тоалетната чиния, или да я фиксирате с дюбели или винтове, след като поставите гумен лист на пода и също така поставите тафта в него . Ако уредът има вертикален изход, трябва да се направи дупка в основата.

1. Инсталирайте тоалетната в чернова форма, за да определите нейните граници и точки на монтаж за крепежни елементи.

2. Пробийте дупки в пода, фиксирайте крепежните елементи и запечатайте контура с уплътнител.

3. Нанесете слой червено олово върху изхода на тоалетната чиния и, като отстъпите от ръба на около 3 мм, навийте върху него ленена намотка, като се уверите, че не попадне вътре в устройството. Смажете лен с червен олово и поставете изхода в гнездото на канализационната тръба.

4. Прикрепете тоалетната:

а) към дъската с винтове (болтове) или, вкарвайки шпилки в нея, поставете устройството върху тях и затегнете с гайки (поставете гумени пръстени или шайби под крепежните елементи и смажете винтовете и болтовете с масло, така че ако е необходимо да има няма проблеми с тяхното развиване);

б) към гуменото уплътнение - с дюбели, като предварително са пробити отвори за тях и са поставени тапи. В този случай бъдете особено внимателни с маркирането.

Тоалетната чиния може да се постави върху епоксидно лепило, като предварително сте почистили повърхността от мазни петна, прах и отпадъци и я обработите с шкурка (поради това ще се подобри адхезията на повърхностите, които трябва да се съединят). Смажете пода с лепило (дебелина на слоя - приблизително 5 мм) и монтирайте тоалетната чиния, като в същото време свържете изхода й към канализационната тръба. Съставът ще се втвърди за 10-12 часа.

5. Завийте седалката към тоалетната с два болта.

Монтажът на окачена тоалетна се извършва по различен начин, както е описано по-долу.

1. Прикрепете специална рамка към „черната“ стена (тази, която все още се нуждае от довършване).

2. Свържете устройството към гнездото на канализационната тръба (трябва да стърчи от стената), като поставите О-пръстена в него.

3. Прикрепете тоалетната чиния към рамката с елементите, прикрепени към нея.

4. Монтирайте казанче, ако е предвидено в проекта, или свържете тоалетната към водопровода с помощта на гъвкави тръби или пластмасови тръби.

5. След като инсталацията приключи, маскирайте монтажната рамка с гипсокартон и завършете в стил, който съответства на стаята.

Какво да правя, ако… лостът само след многократно натискане започва да източва водата? Ако сифонът работи, най-вероятно причината за повреда трябва да се търси в неговата мембрана. Изключете водата, развийте гайката, свързваща промивната тръба към резервоара, развийте и извадете сифона, сменете мембраната и сглобете всички части в обратен ред.

В зависимост от местоположението на резервоара, той се монтира по различни начини.

1. В случай на монтаж на таванно казанче (той се монтира преди монтажа на тоалетната), първо го свържете към 32 мм тръба за промиване, маркирайте височината му на стената, след това повдигнете казанчето така, че долният край на тръбата е на подходяща височина и определете точките за фиксиране на резервоара. В същото време се уверете, че резервоарът заема строго хоризонтално положение, като в този случай използвате нивото на сградата. Пробийте дупки според маркировката и фиксирайте резервоара с дюбели.

2. След като монтирате тоалетната чиния, поставете червено олово до края на тръбата за промиване от резервоара, навийте около него лен, поставете гумена втулка и го фиксирайте с водопроводна скоба. Смажете и тоалетната тръба с червен олово и поставете тръба за промиване в нея.

3. Използвайте гъвкав маркуч, за да свържете резервоара към водопровода.

4. Първо свържете прикрепения резервоар към тоалетната чиния, след което го прикрепете с два болта към предназначения за това рафт.

Тъй като външното казанче не е естетически издържано, изисква определено място в стаята и може лесно да се счупи, по-рационално е да го скриете в стената. За да направите това, е монтиран специален резервоар за източване в стената, който изглежда като плосък контейнер и е изработен от здрава пластмаса. Той е или прикрепен към "черна" стена, или монтиран върху монтажна рамка, подравнена върху рамката на тоалетната. Крепежните елементи са включени в пакета на такъв резервоар. Тъй като монтираните в стената модели имат различен дизайн, когато ги инсталирате, трябва стриктно да следвате приложените инструкции.

След като инсталацията приключи и рамката е скрита зад гипсокартон, на стената ще остане само панел за измиване с два бутона, при натискане се изливат различни количества вода.

В случай, че в допълнение към тоалетната е монтирано и биде, тогава трябва да се има предвид, че то може да бъде или просто, или с възходящ поток на водата (фиг. 25).

Ориз. 25. Дизайн на бидета:

а - прост: 1 - миксер; 2 - смесителна тръба; 3 - уплътнение; 4 - гайка; 5 - тръба за водоснабдяване; 6 - сифон; 7 - изходяща тръба;

б - с възходящ поток: 1 - кран; 2 - изпускателен клапан; 3 - сифон; 4 - смесителен вентил

Какво да правя, ако… Лостът за измиване на тоалетната не работи? Скъсаната връзка е най-вероятната причина за този неуспех. Вземете тел с подходящ диаметър, той трябва да е достатъчно дебел. Отстранете остатъците от старата тяга от резервоара и я сменете с нова.

Подобно на тоалетната, бидето е оборудвано с вертикален, хоризонтален или наклонен изход, което трябва да се има предвид при закупуване на устройство.

Ако има централно водоснабдяване, на бидето се монтира смесител със сферични кранове.

Обикновеното биде е нещо като ниска мивка и тоалетна. Следователно той се монтира по същия начин като споменатите устройства:

1. Инсталирайте крана.

2. Поставете дренажа в бидето, като прикрепите сифона.

3. Поставете бидето в предвиденото за него място.

4. Свържете дюзите на крановете към тръбите, които доставят вода с гъвкава връзка.

5. Свържете тръбата на сифона към изходната тръба и източете.

6. Прикрепете бидето към пода по същия начин като тоалетната.

Основната разлика между обикновеното биде и дизайна с възходящ поток е, че при последния струя вода, която тече в ръба на седалката, го загрява и след това се изхвърля от фонтан. Благодарение на този механизъм бидето се загрява, което го прави по-удобно за използване.

Когато инсталирате биде нагоре, първо монтирайте и свържете механизъм за регулиране (отклонение), който предотвратява изтичането на използваната вода във водопровода, след това свържете бидето към системата и канализацията, както е описано по-горе.

Ако банята не ви позволява да инсталирате биде, можете да добавите капак за биде към тоалетната, за инсталирането на което се нуждаете:

1. Повдигнете капака на тоалетната чиния.

2. Поставете капака на бидето и го закрепете с винтовете, доставени с него.

3. Свържете топла и студена вода.

Някои модели капаци за бидета са електрифицирани, което елиминира необходимостта от връзка с тръба, която доставя топла вода. Когато купувате такъв продукт, трябва да следвате инструкциите и особено внимателно да заземите структурата. По-надежден вариант би бил да поканите професионалист за тази цел.

Работата по демонтажа на старата и инсталирането на нова вана се счита за доста трудна, чието устройство е показано на фиг. 26

Ориз. 26. Дизайн на баня:

1 - преливна тръба; 2 - дренажна тръба; 3 - опорен клин; 4 - сифон; 5 - канализационна тръба гнездо; 6 - заземяване

Демонтажът на старата баня се извършва в следната последователност:

1. Изключете преливната тръба и пода.

2. Развийте затягащата гайка на сифона и извадете дренажната решетка. Тук могат да възникнат проблеми, тъй като на старите вани обикновено гайките са толкова ръждясали, че не е възможно да се отстранят по обичайния начин. В този случай използвайте следния метод:

а) действайки отвътре, изрежете дренажната фуния с ножовка (може да се счупи с чук и длето, ако острието на ножовката не влезе в отвора на дренажната решетка);

б) изрежете сектор с размер на една четвърт от кръг и го избийте с длето с ширина 10 mm, поставено под прав ъгъл към този сектор;

в) това, което е останало от дренажа, с удари с чук по длетото.

3. Натрошете така, че частта от дренажа, която остава под ваната, да бъде усукана с изрязани ръбове навътре, след което извадете дренажа през дренажния отвор.

4. Извадете изпускателната тръба от канализацията по същия начин, както при отстраняване на мивката, т.е. първо разрушете циментовата тапа.

5. Включете контакта на канализацията.

6. Разкачете заземяването, като избиете клина от зъбчето, в което е фиксирана лентата.

7. Извадете ваната. Ако доставките са стоманобетонни, тогава просто трябва да го извадите от тях; ако под него има крака, фиксирани с клин, след това ги избийте и извадете ваната (ако това не успее, тогава не трябва да страдате - извадете ваната с тях).

8. Извадете ваната от стаята, като внимавате да не повредите прага и настилката.

Какво да правя, ако… Чува ли се силен шум при пълнене на казанчето? Един от начините за отстраняване на такъв дефект е да се монтира заглушител към поплавъчния клапан, който ще бъде пластмасова тръба. Закрепете го към входа на поплавъчния клапан, така че да стои вертикално. Сега водата ще тече в резервоара под нивото на водата и шумът ще изчезне.

Независимо от материала, ваната се монтира по същия начин. Ако резервоарът е правоъгълен, тогава той е инсталиран близо до стената; ако е заоблена, тогава ще е необходима рамка или ще трябва да я отдалечите от стената и да вземете други мерки, така че водата да не попада зад банята по време на измиване.

Преди да инсталирате нова вана, е необходимо да подготвите помещението - да изравните пода (изливане на циментова замазка или изравняваща смес) и да извършите довършителни работи. Последното не се отнася за стоманена вана, която първо се монтира, а след това стените са облицовани с плочки.

Удобно е да монтирате ваната с двама души, така че не забравяйте да привлечете помощник и да донесете новия продукт в стаята с него, като го поставите на определено разстояние (60-80 см) от мястото, предназначено за монтаж. След това продължете по схемата:

1. На първо място, погрижете се за дренажната система, която е представена не само от дренаж, но и от преливник. Първият е монтиран на дъното на ваната, където ще бъде монтиран смесителят, вторият е по-близо до горния ръб. Дренажно-преливната система по правило е включена в комплекта за баня, но може да се продава и със сифон. Започнете инсталацията, като монтирате дренажната решетка в дренажния отвор. За да направите това, поставете уплътнението и след това затягащите пръстени върху фунията отдолу, затегнете решетката с болт, като се уверите, че затягащият пръстен не се движи. След това върху външната резба на затягащия пръстен, уплътнявайки съединението с уплътнителен пръстен, завийте тройника със затягащата гайка, а страничният му изход трябва да бъде насочен към стената. Поставете преливната решетка в отвора за преливник, свържете преливната тръба, ориентирана надолу с тройник, като използвате гъвкава сифонна тръба (наречена втулка). За да направите това, втулката обикновено се отрязва частично и се поставя върху преливната тръба в единия край и се завинтва към тройника с резбова връзка с помощта на затягаща гайка с другия край.

2. Обърнете ваната с главата надолу и монтирайте опорите. Ако са фиксирани с клинове, тогава не се опитвайте да ги забиете с една стъпка, действайте внимателно, почуквайки леко (това може да се откаже, ако краката са закрепени с болтове). Ако откриете приливи, тогава ги отрежете от ваната с мелница. Накрая затегнете винтовете с фиксиращата гайка на краката, които са предназначени да регулират височината на устройството.

3. Поставете ваната на краката.

Какво да правя, ако… Много вода тече ли изпод маховика? Причината е щифта, изпаднала от канала. Изключете водата в главата на клапана, извадете маховика от нея, извадете стеблото (ако не можете да достигнете квадратния му край с пръсти, опитайте с клещи) и вкарайте щифт в неговия отвор. Ако не приляга плътно, навийте малко ленено навиване около края му.

4. Монтирайте сифона, за което извадете щепсела от гнездото на канализационната тръба, вкарайте в него уплътнителния пръстен (външният му диаметър е 70 мм) и изходната тръба на сифона, след което свържете горния му край към тройника.

5. Накрая монтирайте ваната, проверете нивото й, ако е необходимо - регулирайте опорите и ги фиксирайте с гайки.

6. Преди да започнете да монтирате крана, проверете херметичността на сифона. За да направите това, първо изтеглете малко вода във ваната и, като се уверите, че няма изтичане, я напълнете с голямо количество вода.

7. Свържете крана (може да бъде и за ваната, и за мивката) към тръбите за студена и топла вода, положени покрай стената.

8. Заземете банята, за която чугунените и стоманените уреди имат специална издатина, наречена специален прилив. Свържете единия край на проводника към него, докато другият трябва да бъде свързан към системата за изравняване на потенциала (при липса - към екрана). На практика обаче той просто се завинтва към водопровода, което е допустимо само ако уреди, захранвани от електрическата мрежа, не са монтирани на ваната.

9. Завършете банята. Запечатайте контактната точка на правоъгълната вана със стената със силиконов уплътнител. Ако резервоарът е на известно разстояние от стената, тогава го облицовайте с плочки, подреждайки рамка под него. Така че, ако трябва да проверите дренажната система, не е нужно да счупите облицовката, оставете техническа дупка.

В момента горещата вана вече не може да се класифицира като екзотичен артикул, въпреки че не може да се нарече често срещан аксесоар на всяка баня. Въпреки това, ако желаете, това водопроводно устройство може да бъде закупено в специализиран магазин. Поради тази причина е невъзможно да не се засяга въпросът за инсталирането му в апартамент или частна къща. Но първо, малко историческа справка.

Вече стана традиция джакузи да се наричат ​​джакузи с чужда дума, въпреки че всъщност това е името на фирмата „Джакузи”, която организира производството им в началото на миналия век. (Подобна трансформация се случи с думите „копирна машина“, „памперс“, „джип“, които също са имената на компаниите, които произвеждат стоките, които назовават.)

Какво да правя, ако… Водата тече ли непрекъснато от чучура на крана? По неговата температура определете кой клапан е дефектен - студена или топла вода, след което продължете с ремонта. Подобен дефект възниква, ако седлото на главата на клапана има неравен ръб. Това може да се коригира с циркуляр или чрез поставяне на найлонова вложка в усукано седло.

Моментите, на които трябва да обърнете внимание при избора на гореща вана, вече бяха споменати по-горе, следователно си струва да се спрем по-подробно на някои от техническите подробности, свързани с инсталирането на гореща вана.

Магазинът ще ви предложи инсталационен лист, който трябва да се проучи още преди да отидете да направите покупка, тъй като има специални изисквания, включително за помещението, където се предполага, че е инсталирана ваната. Разбира се, всеки модел има отличителни черти, но има редица условия, които трябва да се вземат предвид непременно, независимо кой продукт на коя компания предпочитате.

Банята трябва да бъде с такъв размер, че след инсталирането й в стаята да има място, необходимо за нейната поддръжка. Когато купувате джакузи, изберете модел според размера на банята, така че по-късно да не се окаже, че е невъзможно да се монтира гореща вана в него. Оптималният период за избор на желания модел джакузи е времето, когато се разработва проектът на вашата частна къща. В този случай всичко може да се предвиди - размерът и разположението на банята, укрепването на таваните, въпреки че в индивидуална вила е възможно да се преобразува съществуваща стая в желания водопровод (това е малко вероятно в типичен апартамент).

Монтажът на горещата вана трябва да се извърши в съответствие с правилата за поставяне на санитарни уреди. В този случай трябва да получите разрешение от съответните организации.

Носещите конструкции на къщата трябва да бъдат проектирани за теглото, което ваната има след напълването й с вода (средно за всеки 1 m 2 от подовата площ има натоварване от най-малко 225 kg). В зависимост от размера на джакузито с вода може да тежи до 1500 кг.

Припокриването (няма значение - междуетажно или сутеренно) трябва да бъде внимателно паро и хидроизолирано.

Ваната трябва да бъде монтирана по такъв начин, че да няма пречки за нейното движение, ако е необходимо за поддръжка.

Тъй като горещите вани консумират електричество, окабеляването на вашия дом трябва да бъде оразмерено за това. Следователно е възможно той да се наложи да бъде сменен. За да работи горещата вана, е необходимо нейните системи да имат определена мощност:

Вана - 800 W;

Хидромасажна помпа - 800-1500 W;

Аерокомпресор - 400–800 вата.

Като се вземе предвид мощността на дренажната помпа, мощността на цялата система може да бъде до 3 kW.

Горещата вана ще функционира правилно само с водни филтри.

Ако възнамерявате да използвате джакузито за измиване, тогава ще ви е необходим модел, който има изключен режим на хидромасаж, така че специален автоматичен клапан предотвратява навлизането на сапунена вода във водоприемника. В противен случай сривовете са неизбежни.

Ако сте решени да инсталирате хидромасажна вана в банята си, ще ви е интересно да разберете как работи горещата вана (Фигура 27).

Ориз. 27. Конструкция на гореща вана:

1 - помпа; 2 - компресор; 3 - хидромасажни струи; 4 - система за управление; 5 - дисплей; 6 - чучур-пълнител; 7 - контролен панел; 8 - дюзи за въздушен масаж

Ако сравним първите горещи вани, които се появиха в началото на миналия век, с представените днес, просто е невъзможно да не забележим разликата между тях, особено след като всеки производител се стреми да подобри продукта си чрез добавяне на нови функции и програми. Но има нещо, което, независимо от модела, обединява всички горещи вани - това е тяхното устройство. На първо място е необходимо да назовете тръбопровода, който осигурява пълнене на ваната с вода и е монтиран от външната страна на продукта (вероятно ще бъде излишно да напомня, че ваната и фитингите трябва да са от един и същ производител ).

Джакузито се различава от обичайната стандартна вана по това, че е оборудвано с хидромасажна система, включваща прием на вода, центробежна помпа и хидромасажни дюзи. Принципът на работа на водопроводното устройство е следният: когато помпата работи, водата от ваната се подава към водосборника, от който се изпомпва през специални тръби и под налягане влиза в дюзите, оборудвани с дюза, през която водата се изхвърля във ваната.

Освен това отделните модели са оборудвани с аерокомпресор, поради който въздухът се засмуква в системата; той, заедно с водната струя, като я подсилва, излиза от хидромасажните дюзи.

Ваната може да бъде оборудвана със система от въздушни масажни дюзи, от които се издигат струи, съдържащи въздушни мехурчета. Изпълнението на такава функция е възможно, ако има центробежен вентилатор, който създава налягане на въздушната струя, която се подава през въздуховода към пулверизаторите (дюзите).

Някои модели са оборудвани с дренажна помпа, отговорна за циркулацията на водата в джакузито.

Допълнителните функции, разгледани по-рано, се управляват от бутони (за безопасност те са пневматични) и регулатори (задаване на силата на струята, посоката на въздушния поток от помпата и т.н.), разположени на дистанционното управление.

За разлика от конвенционалната вана, кранът и чучурът за пълнене са монтирани отстрани на джакузито. Освен това за такива продукти е предназначена полуавтоматична система за източване и преливане, чиято работа също беше обсъдена по-горе.

Ако решението да закупите гореща вана е твърдо, тогава начертайте план на вашата баня и посочете нейните размери. Това ще помогне на специалистите да изберат такъв модел, чиито параметри и технически характеристики ще бъдат оптимални за вашите помещения.

Преди да продължите с монтажа на ваната, тя трябва да бъде доставена, което е свързано с определени нюанси:

Ваната се транспортира в опакована форма и само в хоризонтално положение;

При прехвърляне не обръщайте ваната с главата надолу, вземете нейните части, като маркучи, проводници и др.

Джакузито е свързано към водоснабдителната, канализационната и електрическите мрежи, така че е препоръчително да се ангажира специалист за монтажа му. Ако имате необходимите познания в тези области, тогава, следвайки приложените инструкции, можете да монтирате гореща вана във вашия апартамент. При това следвайте тази последователност:

1. Инсталирайте редуктор на налягането и филтри. Желателно е пречистването на водата да бъде многоетапно, тъй като дюзите за баня са чувствителни към наличието на всякакви примеси).

2. Поставете ваната на нейното място. С помощта на регулируемите по височина крака го изравнете (хоризонтално или с лек наклон към канализацията).

3. Свържете дренажната система на горещата вана към канализацията. Банята трябва да бъде поставена така, че дренажът й да се издига над гнездото на канализационната тръба с поне 10 см (може да се наложи да подредите подиум за нея).

4. Свържете ваната към водопровода.

5. Ако първите операции практически не се различават от инсталирането на конвенционална вана, тогава свързването към електрическата мрежа изисква стриктно спазване на инструкциите на производителя. В този случай трябва да се спазват определени правила:

Какво да правя, ако… счупен керамичен затвор? Смяната на керамични дискове ще помогне. За да предотвратите изтичане на смесителя след ремонт, разглобете главата на клапана, извадете старите дискове и купете точно същите. Сменете дисковете, след това сглобете главата на клапана.

а) всички работи трябва да се извършват с изключен превключвател или развинтени щепсели;

б) за свързване на горещата вана към електрическата мрежа се използва трижилен кабел (нула, фаза, земя), като е важно да не се бъркат проводниците. За да се избегне това, те се произвеждат боядисани в различни цветове: нулата е обозначена в синьо, фазата е червена, бяла или кафява, земята е жълто-зелена. Контактът е свързан към щита чрез автоматична машина и устройство за остатъчен ток (RCD). Заземяването на изхода (трябва да е по европейски стандарт, в който е предвиден специален контакт) е задължително. Тя трябва да бъде разположена на най-малко 70 см от водопроводната инсталация, по-добре изобщо да бъде изнесена от стаята.

Какво да правя, ако… Изтича ли вода изпод съединителната гайка на подвижния чучур? Неизправността е следствие от износването на гумения пръстен на чучура. За да го смените, развийте съединителната гайка на чучура и заключващия винт, извадете чучура, почистете го и тялото от замърсяване, поставете нов вместо стария пръстен и сглобете смесителя в обратен ред.

6. след като всички системи са свързани, фиксирайте ваната, ако не е монтирана в средата, преместете я към стената и запечатайте пролуката между нея и джакузито;

7. тествайте ваната за:

а) правилен монтаж на филтри и редуктор на налягане;

б) достъп до компресори и помпи;

в) наличието на електрическа изолация (частите, които са в контакт с електрически ток, трябва да се поставят във водоустойчиви кутии);

г) стабилност;

д) правилната инсталация на дренажа.

За да получите повече свободно пространство в банята, вместо вана (или заедно с нея), можете да монтирате душ кабина, за избора на която говорихме по-рано. За монтаж трябва да се извърши следната работа:

1. Подгответе място за монтаж: първо подравнете стените, ако конструкцията ще бъде поставена в ъгъл, в противен случай ще се образува празнина между нейната ограда и стената, през която водата ще тече извън границите на ъгъла; ако има наклон в пода във всяка посока, също е необходимо да го изравните.

2. Монтирайте дренажната решетка в съда и свържете дренажната тръба към нея, като запечатате фугата с уплътнител.

3. Поставете тавата с контейнера надолу и завийте към нея крачетата, които служат за носеща рамка. С помощта на нивото на сградата проверете тяхното положение.

4. Монтирайте палета и фиксирайте краката с циментов разтвор.

5. Свържете дренажната тръба към канализацията. В същото време, имайте предвид, че тръбите, водещи към него, трябва да имат известен наклон за безпрепятствен достъп до канализацията.

6. Монтирайте рамката на душ кабината. За да направите това, прикрепете метални профили към стените (не забравяйте да проверите тяхната вертикалност), като предварително сте пробили дупки. В съответствие с инструкциите монтирайте рамката на конструкцията, запълвайки фугите със силиконов уплътнител.

7. Накрая затегнете всички винтове.

8. Закачете вратите и проверете колко лесно се плъзгат по жлеба.

9. Прикрепете гъвкавия душ кран към стената.

10. Проверете херметичността на душ кабината.

Ако вместо душ кабина сте закупили душ кабина (фиг. 28), тогава, подобно на гореща вана, тя трябва да бъде инсталирана в съответствие с инструкциите на производителя.

Ориз. 28. Дизайнът на ъгловия душ:

1 - палет; 2 - заден панел; 3 - купол; 4 - водачи на вратите; 5 - багажник; 6 - плъзгащи се врати; 7 - палетна престилка

Преди да купите, препоръчително е да нарисувате план на банята, за да разберете дали вашата покупка ще се побере в наличното пространство, тъй като около периметъра трябва да се осигурят поне 30-40 см за монтаж и поддръжка на кабината. Както в случая с джакузито, за душ кабината трябва да се монтират редуктор на налягането и водни филтри. Въпреки факта, че кабината е напълно херметична, добре е, ако в банята е инсталирана изпускателна вентилация.

Душ кабините се монтират или с 12 V трансформатор, който може да изисква заземяване (което трябва да се споменава в инструкциите), или работят от електрическата мрежа. В последния случай инсталирането на RCD и прекъсвач е задължително. Всичко, което беше казано за трижилния кабел по-горе, е от значение и за душ кабините.

Какво да правя, ако… еднолостов кран изтича? Най-вероятно е виновна частица от механични отломки, уловена между дисковете на керамичния затвор или между топката и седалките в сачмения ръкав. Единственият вариант е да смените касетата. Свалете рамката, развийте винта отдолу, за да освободите лоста от стеблото, извадете лоста и сменете касетата, след което сглобете отново в обратен ред.

1. Освободете палета от престилката.

2. Регулирайте височината на краката на палета (удобно е да направите това на равна повърхност), като използвате нивото на сградата.

3. Свържете дренажа (дренажа) към долния клапан на палета. На този етап може да се извърши първият тест, като се налеят поне 20 литра вода в тигана. Ако се установи теч, затегнете гайката. Ако всичко е наред, тогава монтирайте палета, като го "засадите" върху уплътнителя.

4. Отделно свържете страничните стени и купола на кабината, запечатайте ги.

5. Ако контактът не е наличен, монтирайте го на подходящо разстояние от кабината. Инструкциите споменават отделна електрическа линия и инсталирането на RCD, за което също трябва да се погрижите;

6. След като уплътнителят се втвърди, преминете директно към монтажа на душ кабината. Поставете го на определеното място и се свържете с комуникациите. Когато свързвате към канализационна тръба, не забравяйте, че е необходим известен наклон, за да се улесни отводняването (може да се наложи да поставите тава за оттичане на подиум). Свържете кабината към топла и студена вода;

7. Проверете херметичността на кабината и съединението на дренажната тръба с канализацията;

8. Монтирайте и регулирайте врати;

9. Сменете престилката на палета.

След това ще говорим за инсталирането на отопляема релса за кърпи. Ако живеете в жилищна сграда, изберете домашен уред. За частна вила всеки е подходящ - както руски, така и вносни. В този случай трябва да се вземат предвид следните нюанси:

Разстоянието за кацане, т.е. пролуката между горната и долната тръба на конструкцията, трябва да съответства на разстоянието между водопроводните тръби;

Диаметърът на кацане, т.е. диаметърът на тръбата, към която ще бъде свързана релсата за кърпи (припомнете си, че диаметър от 16 mm съответства на диаметър на кацане от 1/2 инча, 26 mm - 3/4 инча, 32 mm - 1 инч );

Натиск (можете да разберете за това, като се свържете с жилищния отдел).

Формата и дизайнът на релсите за кърпи са много разнообразни (фиг. 29), но изборът на конкретен дизайн се определя от водоснабдяването. Така че, за m- и p-образна, тя трябва да бъде вертикална, за "стълбата" - дъното.

Ориз. 29. Различни форми на нагреватели за кърпи:

а - m-образна; b - р-образна; в - f-образен; g - "змия"; г - "стълба"

Какво да правя, ако… Изтича ли водата от крана с малко налягане? Вероятно аераторът е запушен. Развийте го от чучура, издухайте, обърнете от другата страна и изплакнете мрежата под течаща вода, след което я поставете на място.

Преди да инсталирате отопляемата релса за кърпи, изключете топлата вода в щранга (за да избегнете координация с жилищния отдел, извършвайте работа през лятото, когато подаването на топла вода е спряно за превантивни цели, въпреки че в този случай вентилът на щранга също трябва да бъде включен), след което следвайте инструкциите, предоставени с устройството за инсталиране:

1. Инсталирайте байпас (фиг. 30), т.е. байпасна тръба, през която ще тече вода, ако достъпът до нагревателя за хавлии е блокиран. Като очна линия към него се използват тръби от неръждаема стомана. За монтаж ще ви трябват 2 тройника, 3 крана (два от тях се поставят в фугите с нагревателя за хавлии, а един в самия байпас), шпори и втулки.

Ориз. 30. Байпас:

1 - тройник; 2 - кран; 3 - задвижване; 4 - отопляем държач за кърпи

2. Прикрепете скобите към стената.

3. Монтирайте нагревателя за кърпи върху скобите и го свържете към байпаса с втулки, навити от шпора.

В кухнята, както и в банята, могат да се монтират и водопроводни инсталации, по-специално мивка. Монтажът му може да бъде предшестван от демонтажа на стария резервоар, за който е необходимо:

1. Затворете вентилите на тръбите за подаване на топла и студена вода и се уверете, че водата е спряла да тече.

2. Изключете дренажа, като поставите съд с вода под сифона (не забравяйте да запушите канализационната тръба).

3. Изключете крана от гъвкавата връзка или тръбите, които осигуряват студена и топла вода.

4. Извадете мивката. Ако е държан със скоби, те също трябва да бъдат демонтирани.

Модерната мивка обикновено е част от кухненски комплект и се монтира върху шкаф в следната последователност:

1. Подгответе гнездото на канализационната тръба (извадете щепсела, почистете го от цимент, шлайфайте и внимателно избършете праха и остатъците от хоросан); след като нанесете уплътнител върху о-пръстена, поставете го в контакта и временно го включете.

2. Сменете шкафа. Ако има задна стена, изрежете в него дупка с подходящ размер, за да могат да се свържат канализационните и водопроводните тръби.

3. Инсталирайте мивката според инструкциите, поправете я.

4. Монтирайте миксера като затегнете гайката и шайбата добре.

5. Завийте гайката към дренажната тръба, затегнете, поставете клиновия пръстен с клин надолу, а след това и гайката на сифона. След като свържете стъклото му към тръбата, затегнете гайката.

6. Свържете дренажната тръба към канализацията. За надеждност натиснете тръбата около 6-7 см, след което леко се придвижете към вас.

7. Проверете дали сифонът не тече.

8. Свържете крана към тръбите за топла и студена вода.

9. Отворете клапаните и крановете, за да проверите как работи цялата система.

Свързването на двойна мивка се извършва в същия ред, а сифоните могат да бъдат свързани към контакта чрез тройник.

Какво да правя, ако… крушата е в положение „затворено“, но водата все още тече в тоалетната? Това се случва, когато пръчката не приляга добре към седлото поради факта, че ръждата или пясъкът са се настанили върху повърхността му. Опитайте да промиете водата няколко пъти, за да отмиете чуждите частици. Ако това не работи и изкривяването на лоста не е потвърдено, тогава потърсете друга причина.

Разклонени линии.

За изхвърляне на отпадъчни води от санитарни уреди се приемат тръби със следните диаметри.

От умивалници - 38-50 мм,

От мивки, мивки - 50 мм,

Писоари - 50 мм,

От тоалетни чинии - 100 мм.

Изходните тръби трябва да са със същия диаметър като изходните линии за санитарни уреди. Ако изходната линия първо има диаметър 50 мм, а след това по пътя получава дренаж от тоалетната, тогава от тази точка диаметърът му трябва да бъде 100 мм.

Максималният наклон за изходни тръби от всички диаметри (от 50 до 200 mm) е разрешен не повече от 0,15.

Санитарните уреди са отделени от изпускателните тръби с хидравлично уплътнение (сифон). Всеки санитарен уред се измива с чиста вода, подадена от водопровода.

Полагат се клонови линии:

Над тавана

в припокриването,

Или под тавана.

Видът на уплътнението зависи от:

Вид санитарен уред;

Места на монтажа му;

Възможност за поддържане на необходимия наклон.

Вътрешните мрежи на битовите канализационни системи са направени от чугунени канализационни, пластмасови и азбестоциментови тръби.

Не е разрешено полагането на вътрешни канализационни мрежи:

Под тавана, в стените и пода на дневни, общежития, детски заведения, болнични отделения, стаи за лечение, трапезарии, работни стаи, офис сгради, заседателни зали, аудитории, библиотеки, класни стаи, електрически табла и трансформаторни стаи, системи за автоматизация на контролни табла, захранващи вентилационни камери и промишлени помещения, изискващи специален санитарен режим;

Под тавана (отворен и скрит) на кухни, помещения на предприятия, обществено хранене, търговски зали, складове за хранителни продукти и ценни стоки, фоайета, стаи с ценна декорация, производствени помещения на местата за монтаж на промишлени пещи, които не са позволено да се намокри, помещения, в които се произвеждат ценни стоки и материали, чието качество е намалено от влага.

Не се допуска свързване на устройства към хоризонтални преходи на щрангове.

Мрежите от вътрешни канализационни деривати се изграждат от чугунени канализационни, чугунени водопроводи, керамични, бетонови, азбестоциментови, стъклени, пластмасови и стоманени тръби.

Подземната част (изхода) на дренажните мрежи към първия люк е изградена от чугунени канализационни тръби, надземната част на щранговете и сглобяемите колектори са от стоманени тръби.

Канализационните щрангове се полагат вертикално по отвес без счупвания в гнездото. Завоят на канализационния щранг (с диаметър 50-100 mm) в преходния участък се извежда от един лек завой с радиус 400 mm. Разрешено е да се монтират два ъгъла от 135° вместо един плосък завой. Наклонът се проверява с релса и ниво.

Наклонът на тръбопроводите на вътрешните мрежи на канализационните системи се взема съгласно проекта, но не по-малък от посочените в таблицата.

Най-малките наклони на тръбопроводи за промишлена канализация, които изхвърлят незамърсени отпадъчни води и дренажи, са взети, както следва.

Най-малкият наклон на тръбопроводите на канализационната мрежа не трябва да надвишава 0,15 (с изключение на клони от устройства с дължина до 1,5 m).

Диаметрите и наклоните на изходните тръбопроводи за отделните санитарни уреди трябва да се вземат от таблицата.

Разклонените тръбопроводи, разположени под тавана на помещенията, в мазета и технически подземия, се препоръчва да се свързват с помощта на наклонени тройници и кръстове.

На мрежи от канализация и промишлена канализация, които отвеждат отпадъчни води, които нямат миризма и не отделят вредни газове и пари, е разрешено да се монтират шахти в промишлени сгради.

Ревизионни кладенци в мрежата на вътрешната промишлена канализация се предвиждат при завои на тръбопроводи, на места на промени в наклона или диаметрите на тръбите, в точките на свързване на клони, както и на дълги прави участъци от тръбопроводи на разстояние не повече от 40 m един от друг при заустване на незамърсени промишлени отпадъчни води и на разстояние не повече от 30 m при заустване на замърсени производствени отпадъчни води. В мрежи от битови и промишлени отпадъчни води, които отделят миризми, вредни газове и пари, не се допуска инсталирането на шахти вътре в сградите.

Канализационните тръбопроводи, положени в помещения, където според условията на експлоатация е възможно тяхното механично увреждане (например в мазета, складове за въглища, складове), трябва да бъдат защитени от повреди, а участъците от канализационни тръбопроводи, положени на места с отрицателни температури, трябва да бъдат изолирани .

При по-голяма дължина на изходите се осигурява допълнителен люк.

Монтажните фуги на чугунени тръби в съоръжението се запечатват с катранена конопена нишка, последвана от гювеч с азбестоцимент или разтопена сяра.

Канализационните чугунени тръби са закрепени към строителни конструкции върху скоби, скоби или призовки или върху куки, вградени в стената. Канализационните щрангове трябва да се поддържат върху твърди опори.

Разстояния между крепежните елементи при хоризонтално полагане на тръби - 2 m; за канали - не повече от 3 м. под гнездата да се поставят крепежни елементи. При инсталиране на канализационни системи с увеличени блокове (или санитарни кабини), те трябва да бъдат подредени по такъв начин, че осите на заснежените подове да съвпадат вертикално.

Основният тип свързване на канализационни тръби към фитинги е камбановиден с гумен кладенец. Съотношението на диаметъра на пръстена към диаметъра на канала се препоръчва да бъде 0,65 - 0,75. Гладкият край на тръбата или фитингите отвън и гнездото и жлеба от вътрешната страна се почистват от замърсявания и в жлеба се вкарва пръстен. Тръбният пръстен с фаска, скосена под ъгъл от 15 °, се смазва с малки разтвори или глицерин (разрешени са масло и вазелин) и, лесно се върти, се избутва в гнездото. След монтажа тръбата се завърта в гнездото, докато пръстенът не може да изпадне от жлеба.

Маркировката за фиксиране на дължината на връзката трябва да се вижда напълно на ръба на контакта. Това е необходимо, така че гладкият край на тръбата да не навлезе в гнездото до край и получената междина осигурява свободно удължаване на тръбата с повишаване на температурата на отпадъчните води.

Приема се, че разстоянието между пластмасови канализационни тръби и стоманени тръби, положени успоредно, е най-малко 100 mm, а в пресечната точка на тези тръби - най-малко 50 mm.

Правила за безопасност при производството на санитарни работи

Инструкции за безопасност.

6.1. Монтажът (демонтажът), експлоатацията, поддръжката на разходомера се разрешава на лица, които са проучили техническото описание и инструкциите за експлоатация, които са инструктирани за предпазни мерки при работа с електрически инсталации и радиоелектронно оборудване.

6.2. Разходомерът съдържа вериги, носещи животозастрашаващо напрежение от 220 V.

6.5. Цялото измервателно оборудване (осцилоскоп, волтметър и др.), използвано при отстраняване на неизправности, проверка, рутинни проверки и други работи трябва да има надеждно заземяване.

6.6. Всички видове поддръжка и монтаж (демонтаж) свързани със запояване на електро и радио елементи, разпояване на кабели, подмяна на повредени елементи, отстраняване на скъсвания на проводници и др. се извършва само когато разходомерът е изключен от захранващото напрежение.

6.7. Не се допуска работа с разходомери с хлабаво поставени и фиксирани съединители, с разхлабени кабели.

6.8. Не се допуска работа на разходомери без заземяване.